风景在路上—广州-拉萨自驾车行记[组图]（六）

　　第13天

　　2005年11月3日：格尔木—西宁，晴，800公里

　　格尔木是继西宁和拉萨之后青藏高原的第三大城市，宽阔整洁的街道和新式建筑，使我在十几天前由滇西北进入藏区以来，第一次有了重新回到现代城市的感觉。拉萨街头那种浓浓的藏味，到了格尔木已经荡然无存。

　　格尔木在我脚下，西藏已在我身后。

　　感觉是这样，事实上也是如此。格尔木是蒙古语译音，意为“河流密集的地方”，此地历来不属藏区，古时羌人、蒙古人和哈萨克人曾先后在这一带活动，是西域少数民族轮番更替游牧之地。而真正大规模的人类聚居于此，却是新中国成立以后，上世纪五十年代垦荒大军进入，才成为了一个以汉人移民为主的城市。

　　格尔木海拔仅2800米，但一早起来在街边餐馆吃早餐时，发现店家煮饺子也要用高压锅，说是普通锅把饺子煮糊了也还没熟。觉得有些纳闷，在4800的安多，我还涮过毛肚啊！

　　上午10点启程出发，今天的目的地是西宁。

　　出城后驶上青藏公路（G109）。公路右方，是由西向东蜿蜒伸展的布尔汗布达山脉，一座座白色山尖积雪皑皑，其下的暗灰色山体则寸草不生。山脉的北麓，也就是公路的左方，则是开阔无边的柴达木盆地，沙丘漫漫，枯草丛丛。驾车以140公里的时速在山脉与沙漠的中间向前驰骋，比高速公路还要来劲。这是我所走过的最好的国道，其平坦笔直，让人觉得如果开上一架飞机来，也可以在这条路上随意起降。假如能给汽车装上翅膀，我一定要飞起来！

　　布尔汗布达山脉是东昆仑山的三条支脉之一，从平坦的柴达木望去，它就像是一条巨蟒横卧在盆地的边缘。自古有“莽莽昆仑”一说，想来皆是行走西域的汉人在河西走廊或柴达木这样的地方所见之印象。

　　此次出行以来，虽然多数时间天气良好，但却是在柴达木盆地上，才算真正看到了万里碧空的蓝天。那种幽蓝之纯净，甚至是在西藏也没有看到过的。而大地玄黄,宇宙洪荒。蓝与黄色彩对比之强烈，感觉就像是来到了另一个星球。

　　以前看过资料，柴达木盆地是印度板块嵌入欧亚大陆，导致青藏高原由海底隆升后，同时形成的沉降地带。一开始我有些纳闷，这如此干旱荒蛮的沙漠，为什么蒙古人说它是“河流密集的地方”？后来仔细观察，才发现原来不假。盆地边沿，有水流从积雪的山脉蜿蜒而下，可能是由于季节的原因，这些河流大多干涸了，但仍依稀可见盆地中形成一些或大或小的湖泊。这也可以解释为什么这沙尘漫漫的土地上，竟然生长着相当茂密的草丛，一团一团地站立在沙漠上，向人展示生命的顽强。

　　又犯了不该犯的错误。因昨夜进入格尔木和今早离开时，城边都见到诸多加油站，看到油表还有两格，也就没有加油，想着路上再加。谁知道离开格尔木后，才发现一直行走在荒凉的沙漠公路上，沿途几乎不见行人和房屋，更不要说加油站了。看地图上标注的地名，沿途有大格勒、诺木洪等城镇。结果过了大格勒，没有加油站，过了诺木洪，还是没有，而油表已经快到底了，这才意识到问题严重。

　　为了省油，决定以经济时速前行。进入柴达木盆地东侧后，公路开始深入到沙漠边缘的丘陵山区地带。那些黄褐色的或大或小的山体，经过千百亿年的风沙侵蚀，已逐渐风化。弯曲的道路穿行其中，感觉十分美妙。

　　下午1时，过了3015米的脱土山口。邻近香日德前，才第一次见到公路边出现行道树，并见到成片的树林和掩映其中的村庄，而布尔汗布达山下牛羊成群。树叶已经枯黄并掉得差不多了，料想在夏季时应是一片绿色，而这一带当是柴达木盆地中为数不多的丰饶绿洲。

　　忽然发现路边有“加油”招牌，连忙减速进去。一看，是个简易的“农机加油站”，好在还有90号的汽油。看加油站的寒酸样，颇不放心，因离都兰县城只有几十公里了，决定只加100元钱的油，到都兰后找个正规加油站再加满。今日是离开拉萨之后，气温第一次在零度以上，而我雨刮器的水却也没了。向油站的老板讨水，结果他把我带到一井边，用榾橹架摇上一桶水来。

　　跨过柴达木河，离开香日德后，又见四野荒凉，公路在一座座粗野的山峦间穿行。不久见到积雪的山脚下，流敞着一条颇宽阔的蓝色河流。下午2时，伴着这条生命之河，抵达柴达木东麓的都兰。见到街上颇多清真菜馆，料想此地回民不少。

　　据资料所载，古代时都兰曾在西域地区占据重要的地理和经济位置。早在公元329年，辽东鲜卑族的一支吐谷浑人就远征至此并建立了自己的王国，其后又先后为隋、唐、吐蕃及回部轮番占据。大量丝绸制品和其它文物的出土证明，从青海西宁经都兰，穿越柴达木盆地，至甘肃的敦煌，是公元6世纪到9世纪前半叶，除河西走廊之外古代丝绸之路的一段重要干线，因而形成了多民族杂居于此的格局。

　　在都兰吃罢午饭，继续上路。公路折而向北，重入柴达木盆地东缘。此时天空更加幽蓝，白云飘浮在远处的山峦上空。

　　我追逐白云而去，山由远而近了，才发现原来白云还在很远很远的地方。心中不由怀想，假如我能化为一朵云，一定要飘荡在青藏高原。在这里，呼吸纯净的空气，化为滴滴雨露，融入这苍茫的大地。

　　下午4时，翻越3672米的旺尕秀垭口，来到茶卡盐湖。茶卡盐湖是柴达木盆地中的四大盐湖之一，从公路上看去，视线所及之处的远方，似有蓝色的湖面闪着光芒。而在比湖面更加宽阔的湖边，遍野生长着一丛丛的红色矮草，草丛下面清晰可见白色耀眼的盐堆。据资料所述，柴达木盆地为祁连山、阿尔金山、东昆仑山所环抱，它在第三纪中期（距今4，000万年前）以前是个大湖，以后随着青藏高原的隆起及地壳的沉降，湖面逐渐收缩、变干，使大量盐类、石膏得以积累，从而形成了大大小小、数以千计的盐湖。

　　笔直的公路穿行在盐湖之畔，望不到尽头。突然憋见路那一小群身躯威武的骆驼，产生停车拍照的念头时，我正狂追着一辆陆地巡洋舰，时速冲到了160公里，一瞬间已离骆群百米开外，想刹也刹不住。

　　过茶卡后，就离开了柴达木盆地，公路开始翻山越岭。贫脊的山体之下，不再是沙漠盐碱地中那种一团团的草丛，而是平整的草地，不时可见白色的羊群。一些小小的山头上，又出现了藏传佛教的经幡，在幽蓝的天空和褐黄的山峦间，飘荡出另类的色彩。

　　下午5时半，转过几道弯来。翻过橡皮山，看见青海湖。

　　那一片蔚蓝的湖水，静卧在蓝天与大地之间。这哪里是湖，简直就是一片碧海！在很久很久以前，在有人类和牛羊以前，它是不是海呢？想象着我是上帝，端坐月球之上，看着我创造的这个星球，地壳在运动，海洋在变幻。大陆分离了，又再聚拢。印度板块远远的飘过来，深深地插入到欧亚坂块之下，然后青藏高原从海底升了起来。海水哗啦啦地四散，而山升得也快，哪些来不及流走的海水，就再也回不了大海，孤零零地被隔绝这内陆高原上，变成了湖泊。啊，那会是多么奇妙的一幅画卷！

　　独行天地之间，没有人与你交流，你就只能与大地对话，向天空诉说。没有人防碍你的思绪，你就可以尽情地胡思乱想。我想像自己真的变成了白云，正由高空俯瞰，青海湖就像一块蓝色宝石，镶嵌在苍茫青藏高原上。

　　青藏公路仿如一条细细的黑色链带，一直顺着蓝色宝石向东蜿蜒。沿湖而行，途经黑马河时，夕阳已经快要落山。看到有条岔路通向湖边，立即驾车拐进去。我在与阳光抢时间，但小路却坎坷不平且有陷阱。等我终于冲到湖边时，太阳刚好隐没到山后。

　　下得车来，在暮色中的湖边静静眺望。脚下是软绵抽的盐碱地，心想不妙，果然上车后发现车轮打滑，已经陷了进去。好在有四驱，挂上之后才冲回路上。转到湖的另一角，有玛尼堆和经幡阵，在湖畔静静伫立、飘荡。此时四野无人，湖水温泉拍岸，像是在抚慰我疲惫的身心。

　　天黑时到了湖边一小镇，可见“青海湖宾馆”字样。在路边藏族人开的餐馆点了条青海湖黄鱼，但味道确实不咋的。晚饭后，经过倒淌河，驶上西煌高速公路，一路抵达西宁。

　　进入西宁这个比我想象的要漂亮和现代得多的大都市，忽见霓虹闪烁，再难辨别天上星光。离开城市好像很长时间了，一开始竟然不习惯街上的车水马龙。

　　城市在我脚下，高原已在身后。我从天堂回到人间，从净土回归红尘。

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