美丽的西部请将我遗忘吧！[组图]

　　提起藏族，人们马上会联想到那云端深处的雪域高原——西藏，想到冰雪覆盖的珠穆朗玛峰和奔腾咆哮的雅鲁藏布江。其实，在并不遥远的四川西北部，同样繁衍生息着实实在在的藏族――康巴、嘉绒和安多藏族，矗立着终年积雪的雀儿山，流淌着至清至纯的金沙江和雅砻江，坦呈着景色迷人的大草原，遗存着藏族人民世代传唱的格萨尔王的足迹。

　　从川西北回到重庆，总觉得自己的家有些陌生，不太像自己原来的家。晃悠在公交车上，总有些神思恍惚，全身松软，似乎是低原反应。交错闪过的霓虹灯光，却时时唤回在川西北大草原追寻格萨尔王足迹的段段记忆。

　　炉霍：大悲大喜的罗科马山

　　辞别了理县米亚罗的满山红叶，辞别了马尔康满街的红辣椒、核桃、板栗、和善的小贩，我们的车在黄昏时分迷失在一个据说有路牌而实际上只有一根水泥杆的三岔路口。

　　谁也判断不准哪边通向炉霍，哪边通向色达、壤塘，沿途就没有遇到一个路人。白天温暖如春的阳光溜得不见踪影，气温陡降至零度，冷得我们浑身哆嗦。突见一辆白色面包车从岔路驶来，大家礼貌老实地站在路边挥手示停，没想它毫不犹豫地一溜烟跑了，挂的还是渝B牌照，真给重庆人丢脸。不多会儿一辆北京吉普轰响着从岔路驶来，我们赶紧在路中央将它堵住。

　　车窗里探出一颗光光的头，原来是一个来自色达赶往壤塘的喇嘛。他耐心听完我们上下齿敲击着的纷乱的提问后，用标准的普通话劝告我们还是当晚赶到炉霍县城住宿，别露宿宗塔草原，那里有个别村寨不安全。喇嘛的话不听还听谁的呢？我们死心塌地走上炉霍之路。

　　走过了百余公里崎岖黑暗漫长的路，众人昏昏然畅想热水饱饭之际，车里飘起一阵浓烈的机油青烟和干烧的味道，只听驾车的朱师傅一声“糟了”，发动机随即自动熄火，车停在了罗科马山的山顶上。

　　同行的周哥和邓哥脱口得出致命的结论：烧瓦了！发动机突然停转和满车的机油味就是证明。真是那样，就必须从广州空运配件更换，最快也要几天。天呀！

　　窗外漆黑，朱师傅哀声叹气地打开车门想散散难闻的油味，即被挤进的浸骨寒气迫得又关上门。一阵捣鼓，机油还有，水箱干了，发动机滚烫，最后商定睡到天亮再议，各自忙乱地抽睡袋裹在身上沉默着。

　　半小时后，有人打破沉寂：发动机冷了，再点火试试，只要能发动，就证明是水箱问题，不行再说。

　　朱师傅怯怯地插上钥匙，一扭，发动机嘶哑着声一阵抖动，成了！这是世间最美的音乐和舞蹈，车里爆发出一声“快停”，紧接着又一阵“美朵、美朵”的高呼声，美朵是同车刘海生在马尔康认识的一个藏族少女，传说能给大家带来好运。说也巧，窗外墨黑的天空不知何时变得深蓝，种满了一簇簇触手可及的小冰点。

　　的确是水箱漏水，瓦没烧。我们边加水边行驶，捱到炉霍已凌晨一点了。

　　炉霍县已人狗匿迹，店铺紧闭。我们在十字街头搭起帐篷，伴随着补水箱的敲击声畅快入睡。凌晨5点，帐篷里冰浸，大家又起来在海拔三千多米的高原上跑步取暖，这才发现那些赶早班车的藏民穿的是皮衫棉袍。

　　朝阳沐浴下的炉霍露出了它的藏家风貌：街边房全是水泥做的，据说遭受过地震，不过照样涂上藏族人喜欢的红、白、黑等鲜艳明快的颜色。县城对面山坡上的民居却是原汁原味的。用一根根原木垒成的一层或两层的绛红色藏房如阶梯般搭向坡顶，顶端的金顶大立柱殿堂则是远近闻名的灵寿寺。

　　灵寿寺大殿里的大喇嘛们在齐齐高诵低唱我们听不懂的经书，我们只能蹑手蹑脚地进去，收声敛气地出来，走出老远，诵经的回响仍长久地回荡在耳边，总觉得与佛离得有些远。

　　喇嘛们的厨房更让人亲近，一排排热气腾腾的奶茶壶冒着热气，屉屉热热腾腾的荞麦馒头新鲜出炉。用四川话和小喇嘛们开着玩笑，这时又感觉和佛靠得近。

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