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其它山峰

那些关于攀登的岁月流年 八——圆梦夏羌涅阿

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发表于 2017-10-17 17:35 显示全部帖子 | 只看本帖大图
在夏羌涅阿遍地破碎的顶峰平台,背后天际线的尽头已日薄西山,夕阳努力穿透云层,倾泻出最后一丝光亮,来时漫长的西山脊已渐渐隐匿在笼起的夜色中。从2011年首次尝试夏羌拉主峰、2013年重返攀登夏羌拉东峰,再到今年夏羌涅阿登顶,时隔六年,半个轮回,党岭三神山终于圆满收官。 IMG_7369.JPG

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发表于 2017-10-17 17:35 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-17 17:36 编辑

其实对于此也没有什么长年作战的山峰计划只是得一空便逮一座爬然后转过身再看坚持攀登的这些年竟然也完成了这般值得自我傲娇的小成绩待到年岁再长也能回忆就酒饮得热血满筹。
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发表于 2017-10-17 17:36 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-17 17:44 编辑

六年前便来过的龙普村,是从道孚进山前的最后一个村落,原本游牧的人家,因为几口零散的野温泉而聚集与落户。这次自驾前往,惊喜的发现县道通往龙普村的岔道,竟然修出了一条平整的入村水泥路,迎来送往着泡澡的客人与拉水的罐车。

相熟的马夫,虽然许久未见,但在村口三五寒暄的藏人里,我准确的认出了他。虽然长年累月进山采药挖虫、牵马放牧,高原紫外线同风餐露宿的生活双管齐下,加速着他的成长与衰老,但眉眼之间不变的质朴与憨实,亦如从前。


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发表于 2017-10-17 17:37 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-17 17:43 编辑

马夫叫扎西青仳,同大多数嘉绒藏族一样,虽然汉化严重,但根还是脚下这片肥沃的牧场高原。六年不见的他,已经是两个孩子的父亲,看见他贤惠持家的媳妇,我忍不住想起几年前的山上,他曾炫耀吹嘘过的内地女友来。 IMG_7479.JPG

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发表于 2017-10-17 17:37 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-17 17:44 编辑

晚餐是菌子炒肉、青椒土豆丝、回锅肉和白菜蛋汤,外加低调从西安背来一只盐水鸡,风尘仆仆的大家胃口都不错,围坐在一起,吃得欢畅,虽然最终剩下半锅米饭,但ken和tony这两个香港人却对低调的鸡表现出极其浓厚的兴趣与胃口来。

伙房旁的屋子便是客卧,扎西的母亲抱来一叠棉被,招呼好我们铺盖,便转身到隔壁供着佛像与长明灯的厅堂诵起经来。我们几个忙着整理装备,取舍留存间,一个硕大的电线板上插满各种手机和移动电源,而屋外的雨,渐渐大了起来。

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发表于 2017-10-18 12:38 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-18 12:40 编辑

雨夜未归的扎西,应该是在县城里喝了顿廉价的大酒,第二天早上露面的时候,眼神都有些发直,到了山上更是连喊脑壳疼。说好的8点出发,等到8点半,另一个马夫才牵着马来到院中,其中一匹刚看见遍地的大驼包,就打了个响鼻,失禁般的屙了起来。 微信图片_20171017174213.jpg

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发表于 2017-10-18 12:40 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-18 12:41 编辑

轻装行进山水间的感觉总是妙到想要跳起来,尤其是在这条堪称川西秘境的入山路上,高山融水的溪流把青郁山谷一劈为二,草甸绿茵,顶天湛蓝,缓坡上升,各种奇妙叠加一起,让3500的村子到4700的BC近1200米的高差也不觉得太过苦逼,尽管最终,原住民的马夫仍然以一个时长的优势遥遥领先了我们。

Bc是夏羌涅阿垭口下面一处平整草甸,正对着来路山谷里的云卷云舒,不远处,冰川融水形成的小海子泛着清幽的光,疲累了一天的马已放南山,甩着尾巴,惬意的踱步享受起肥美的叶草来。合力搭好kailas宽敞的高山帐,雨滴便砸了下来,提包入帐,富裕的前厅空间正好摆下驼包和炉头,而帐外的雨也变成了冰雹,噼里啪啦作响。

山里的小气候来得快,也消得快,虽然山谷浓雾起,但降水却是停了。帐篷之间隔空呼唤,大家分别钻出帐,趁着胃口不错,烧水煮面,嗑瓜子聊天,而不经意的回首间,云层深处的夏羌涅阿若隐若现。


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发表于 2017-10-18 12:42 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-18 12:42 编辑

整晚睡的都不好,总是在和李波相互翻身间辗转难眠,忍着尿憋熬到天亮,出帐方便时浓雾漫山,蹲在草垛里许久,待到腿麻才算打通肠道,雾气却仍未见散去。同伴和马夫都还没从帐篷里出来,我从前厅翻出了几个盛水的容器,晃悠着朝海子走去。这时扎西的声音传来:看看马还在不在?昨夜整晚的雷电交加,放养的马匹还真没准受惊炸了群。想到此,目所能及处,心凉大半截,脚下的步子也快了起来。

悬着的心,在到了与海子方向相反的山坡上才落了地,四匹马零星散落在坡下面的草甸上,悠然啃食。我大声回复了扎西,然后继续取水架锅。灌满加果珍的保温壶,用一瓶盖的开水刷牙洗脸后,口腔顿时有了想咀嚼的冲动,此时天空愈发大亮。

再次精简装备,换上高山靴,六年前就曾爬过的碎石坡,现在来看,却觉得格外陌生,大概是昨天的小路走得太过欢快,感情和肉体都没有办法直接过渡到这看似无路的破碎之径。坡上便是夏羌涅阿垭口,冰川向左,丹巴向右,叫达瓦的马夫站在玛尼堆的高处搜着手机信号,不多时,竟然大声的打起电话,有样学样,我和低调也在他的左右,晃来晃去的一番搜索,结果未果。


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发表于 2017-10-18 12:43 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-18 12:43 编辑

可以清晰看见冰川的地方,马匹已经无法前行,按照昨天临时商量的结果,我们取出部分器材,扎西和达瓦分背两个驼包,运到冰川末端,而这一来一回的背工费用,足够他们3天采摘的草药所得,如果折算成雪莲,就是200朵,因为常见扎西牵着马,低着头,摘一朵,念一句,我靠近了细听,竟是:一瓶可乐、两瓶可乐。。。。

连接夏羌拉主峰的冰川线已经退化到海拔5000米的高度,又值盛夏骄阳,没有足够的降雪补充,冰舌尾部裸露出大片褐色混杂泥沙的冰川,靠近右侧山体的位置,一条哗哗作响的流水槽象道刺眼的伤疤般开裂了这片苍白。



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发表于 2017-10-18 12:44 显示全部帖子
本帖最后由 古袅袅 于 2017-10-18 12:44 编辑

平整完雪坡的时候,我就有点失温,搭好帐篷、钻进睡袋,全身蜷缩一起,也释放不完那种透了骨的寒意,再加上些微高反的不适,抱着保温壶沉沉睡去。醒来时,应该是凌晨2点,冰川上的干燥炙热了整个咽喉,摸索着翻出头边的可乐,小心打开,透心的喝下一口,突觉生活真美好,只差薯条和汉堡。就这样睡一会、抿一口,翻来覆去到了22日早上的7点,可乐剩下半瓶,却不见有人吆喝起床出发,看见大家的作风都如此过硬,我也放心的倒头睡去。

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