笔者保留此帖中部分内容的相关权利，如需转载，请注明出自8264
（0）日韩东北山脊路线的差异（GE图示）
C3（海拔5300m）位于贡嘎山与6886米峰之间的海螺沟冰川上部，是强风肆虐的地方。与C2的高度差只有的400米，气温却降到了摄氏零下20—25度。日韩东北山脊路线的差异仅存在于雪沟底部到C4（海拔5800m）的线路。
日本队雪沟底部到C4线路：1200m 长的沿雪沟左侧的斜线路径，如图中紫色虚线所示
韩国队雪沟底部到C4线路：800m 长的雪沟中央直上路线
日本队贡嘎东北山脊路线概念图
 
（1）1990年北海道山岳連盟隊的第二次冲击攀登（日方内部概要）
1990年
3月～5月北西稜北海道山岳連盟隊81年の再登隊として入山o
3月31日ヤンズーコー氷河の4,000mにBC設営。
4月19日C3を5,740mに出し、稜線上の6,460mから
5月1日隊長と山本が頂上を目指したが､
6,540mで強風のため断念した。
「隊長：川越昭夫(52）山本健司(40)松田幸一(40）富山昇(25）報道＝工藤哲靖」
 
（2）1991年日本喜马拉雅协会队的初次冲击攀登（日方内部概要）
1991年
9月～10月北東稜日本喜马拉雅協会隊
9月15日に東面ハイローコー氷河の3,400mにBC設営｡
22日に4,200mにC1、
10月13日北東稜のコル(5,800m)にC3設営。
20日6,400mに到達したものの登頂を断念した。
「隊長：山森欣一(47）松舘正義(47）伊藤清春(40)森谷雅春(37)松田靖彦(32)中川裕(31）居川康祐(29）河内正樹(29）林雅樹(28）千葉真嗣(25）高見清十(25）川上豪(22)」
 
（3）1994年日本喜马拉雅协会队的第二次冲击攀登（日方内部概要）
1994年
8月～10月北東稜日本喜马拉雅協会隊
8月25日に東面ヤンズーコー氷河の3,950mにBC設営。
9月19日階段状上のスノープラトー5,850mにC3設営。
20日北東支稜6,050mまで到達｡
BCで休養後、C4設営のためC3に入った福沢、渡辺靖、鈴木、工藤の
4名が28日午前11時の定時交信を最後に消息を絶った。このため登山を中止し、
9月30日と10月1日の好天時に階段状氷河の途中まで
捜索を行うも何も得られずに捜索を断念した。
「隊長：山森欣一(50）渡辺斉(54）福沢卓也（28）高田幸子(44）渡辺靖之(27）鈴木洋介(27）工藤潤二(22)」
 

（4）1998年韩国队的第二次冲击（金载明队中文首登报告，登顶线路图）
1998年10月，在覆盖着厚厚冰雪的贡嘎山上，我们眼睁睁地看着队员吴从洛从海拔7300米的斜面向北壁3000米处滑去，坠至谷底。那是一个永远也清醒不了的噩梦。在30分钟前，大家还在峰顶为这条路线的首登成功而欢呼雀跃，互相拥抱。
这是中韩两国组成的远征队，怀着1996年悲惨经历带来的沉痛，抱着再次向山顶挑战的愿望，启程来到中国四川省。当时，山岳地带的山石因暴雨而崩塌，道路遭到泥石流的破坏，当地居民被动员修复道路去了，很难雇到挑夫，所以我们把行李物品搬运到BC（海拔3500米）就花去了两天时间。
1998年10月的贡嘎山区没有1996年那样能够把人吹飞的强风，但连续的暴风雪加上常常在下午2点以后刮起的暴风，让人饱受风吹雨打之苦。10月16日开始攀登，在冰瀑布右侧的斜面上扎下了C1（海拔4300米），19日在海拔4900米处扎下了C2，进展得相当顺利，队员们的状态也很好。但贡嘎山并没有让攀登者自始至终都受到惠顾。在这之后的3天里，大雪一直下个不停，C1及C2的帐篷中有三顶被全部掩埋掉了。由岩壁与碎石形成的通往C2的路被雪覆盖，延迟了我们的攀登进程。
10月27日，在海拔5300米的冰川上面扎下了C3，然后返回BC，体息调整。10月29日，再次向C2进发。雪周期性地持续着，11顶帐篷中有6顶被破坏掉了。上去以后对下面的帐篷，以及撤到下面后上面的帐篷情况会怎样，心里都没有底。除队员尹重铉身体状况不佳留在了C1外，攀登队于30日分为3名队员负责探路工作、3名队员负责运输物品，我与队员吴从洛、宗洞根则先向C3进发。C3位于贡嘎山与6886米峰之间的海螺沟冰川上部，是强风肆虐的地方。与C2的高度差只有的400米，气温却降到了摄氏零下20—25度。从这里到C4（海拔5800米），我们为了提高攀登速度，冒着危险，选择了雪沟中央的直线路径。
10月31日，天还没有亮我们就从C3出发，到了雪沟底部。扎保护绳时让人联想到军队作战，石头与冰的切端像子弹一样四处飞散，连军人出身的队员都紧张地叫道“这是铜弹嘛！’最后终于幸运地固定下了600米长的保护绳，回到C3。队员们工作替换进行，搬运行李与探路的同时也适应了高度。大家行动的目标是全队都登顶。但是到达C3时暴风雪开始肆劣，爬到雪沟的一半就因为体力消耗殆尽而返回C2，滞留在C1的尹重铉在恢复体力后又攀登到了C3，而尹宏澈等队员因体力下降又撤回了C1。翻译官通过无线电传来了一个悲伤的消息：“BC被完全破坏了！”大家都很震惊，失望致极，为没有了所归之处而悲伤。
11月5日，突破了雪沟上端部，但却是经过苦斗而来的。从C2向C3运送物品的林燎秀、禹基正、宗洞根因为过于劳累，连排雪前进的力气都没有了；负责开拓雪沟道路的我与尹重铉、吴从洛也因为一整天的超负荷运动，累得一点力气都没有了。海拔5800米的C4营地由于处于风口，我们在1996年攀登时，两顶冬季用的帐篷在下山时只带回了它仅存的撑杆。但今年我们在一个冰裂缝处撑起了2顶帐篷，还有作W.C的剩余空间，简直就像是高山上的乐园。只有在帐篷里的时候，才可以体会到不用担心身体被风刮走的幸福。贡嘎山的风非常强烈，一出帐篷脸就会被风吹得刺骨般疼痛。在固定了11节共650米长的绳索之后，我们停止了攀登，与申定澈加入的B组互相替换，下至C3时已是下午。
11月10日，全体队员在C4聚集，久违了的谈笑在C4弥漫。11月12日，最后的绳索在海拔6400米的地方找不着了，队员们在岩壁上悬空呆了一夜。我与宗洞根下到C4，第2天用3节共150米的绳索反复使用终于跟队员汇合了。攀至海拔6500米处，我们扎下两顶帐篷，作为C5。这就是我门最后的营地了，再往上已经没有帐篷了。高度差为2000米的北壁上，帐篷占用的小小空间就是我们的C5。这里景色十分美丽，但空间非常狭窄，队员们都很辛苦。
11月14日，我们迫不及待地开始向期待已久的峰顶进攻。早晨3点20分，天还没亮我们就出发了。强风刮在脸上的刺痛预示着今天的艰辛。在海拔7000米处，宗洞根、禹基正等放弃登顶，围坐在一起的样子让人痛心。大学同级生的他们是队中的活力和原动力呀。
下午1点左右，越接近山顶风越强烈，大概是因为连续运动了近10个小时的缘故，腿变得越来越沉重，只是一边调整呼吸，一边机械地向前迈动。“队长，山顶了！我们成功了！”叫声从上面传下来，我抬头看到数米远的吴从洛、尹重铉在向我呼喊。我终于到达山顶了，用尽了最后的力气。11月14日下午2点5分，是我们创造的全世界第一次从东北脊路线成功登顶贡嘎山的瞬间！这也是贡嘎山登山史上的第七次登顶。
金载明队2000-2001年爱德嘉首登相关情况介绍
The Korean Expedition came from the Mokpo University Alpine Club and had attempted the highest mountain in the range, Minya Konka (Gongga Shan, 7,556m), in 1996, 1998, and 2000. Kim Jae-myung, who made the First Ascent of Minya Konka’s northeast ridge in 1998 (during the ascent one member was lost, and the Koreans
returned to the mountain in 2000 to try to find the body), returned in 2001 with Lee Yong-boo and Kim Yong-jai and climbed Edgar by a predominately snow/ice spur on the west face. They established three camps, the highest at 5,900m, before Kim Jae-myung and Lee Yong-boo crossed a foresummit and reached the corniced main summit. Edgar, which lies north of Minya Konka, is named after J. Huston
Edgar, an archaeologist with the China Inland Mission, who was an important developer of the historical and topographical knowledge of this region
金载明队2000-2001年攀登照片。Mokpo University Alpine Club
 

（5）日本东北山脊路线难点的详细分析（含概念图、等高线图、实景图）
日本东北山脊线路的技术难点主要存在于从雪沟底部到5800m营地这一段，这一段如果解决了，5800m营地以上的路线主要面对的就是天气挑战，日本把5800m营地设为C3，而韩国则把5800m营地设为C4，以下为线路难点描述及配图：
上部を見ると右寄りに登る感じがするがこ
こからはよくわからない。3ピッチエ作すると右
手上部に大岩が見える。その岩の裏に一休みでき
そうな場所がありそうなので、伊藤リーダーと相
談し岩の右に向かって進む。11ピッチ目に岩の右
に出るが、休める場所などない。固定にはロック
ハーケンを節約するように心懸けるが、これから
のことを考えると岩にとりたくなる。
ここで伊藤リーダーの到着を待って、トップの
交替を申し出るが、そのままいく。この位置でル
ートが左にきていることを確認する。雪も不安定
で傾斜もきつくなってきた。ヒザまでのラッセル
をしながら右上。30mほど上がった時、流れるか
もしれないと思う。ピッケルとパイルを杖にして
登るが、なかなか上へいかない。10m程前にビレ
イポイントになりそうな岩がでているので、そこ
を目ざす。
岩にたどりつき、リスを探していると、鈍い音
とともに、30cm厚で雪面がきれた。一息ついてか
ら右へ2ピッチトラバースする。雪面が安定して
いないのでいやな所である。13ピッチ目で市川隊
のハーケンをみつけるが、かなり高い所に打って
ある。セカンドが伊藤リーダーに代わり、右へ寄
りながら登る。無風快晴で工作はしやすいが、時
間が気になる。14ピッチを伸ばしたところで、伊
藤リーダーが市川隊のロープが上部に見えるとい
うが、自分には見えない。コル直下岩の露出した
ところにぶらさがっているという。そちらに向か
ってさらにロープを伸ばしている途中、ビナとロ
ープを見つける。完全に市川隊のルートと合流し
たようだ。コル直下の岩の所までいってみるとや
っと色あせたシュリンゲが確認できた。
ひっぱると簡単に抜ける。それにしてもずいぶ
ん高い位置にある。雪のつきかたが九年前とかな
り違うようだ。高度計を見ると5,800m・コルま
であとlないし2ピッチというところだろう。時
間いっぱいということで下山にかかる。

 
昨晚太忙，第五部分的文字更新没完成，今天已完工，第五部分的标题改为（5）日本东北山脊路线难点的详细分析，感觉这样比较有意义，这条线路的非难点部分其实没什么好分析的，现在增加第六部分，日本喜马拉雅协会队1991年的攀登详情，这部分图文并貌，要比前面的简报概要详细得多。这次没能成功登顶，只到达了6400m，之后因恶劣天气不得不放弃冲顶
隊の名称
日本喜马拉雅協会MinyaKonkaExpedition登山隊
派遣母体
日本喜马拉雅協会
隊の構成
山森欣一隊長以下12名中国側スタッフ3名
登山期間
1991年9月10日～11月11日(63日間）
目標の山
(MinyaKonka.貢嗅山.7,556m)中華人民共和国・四川省甘孜蔵族自治州康定県
＆濾定県北緯29度37分東経101度53分東面ハイローコー氷河から北東稜
結果
1991年10月20日と22日に6名が北東稜標高6,400mに到達。
推進の組織
日本喜马拉雅協会MinyaKonka登山実行委員会
会長稲田定重（日本ヒマラヤ協会理事長）
実行委員長          山森欣一（ 〃專務理事・隊長）
事務局長              尾形好雄（ 〃常務理事）
委員                      八木原圀明（ ′′ 〃）
〃 鈴木雄一（ 〃 理事）
〃登山隊隊員
事務局
〒169東京都新宿区高田馬場3-23-1淀橋食糧ビル506号
日本喜马拉雅協会窓03-3367-8521FAXO3-3367-4509
行動概要
9月10日成田発10時23分発JAL781便、北京着14時30分。北京空港で国内線に乗換え、北京発18時
30分。成都着20時40分
11日～12日成都にて出発準備。四川省登山協会主催歓迎宴。
13日成都→雅安→二郎山→濾定→磨西着。（ジープ2台、マイクロバス1台、トラック1台）
14日磨西（モーシ1,500m)からポーター94人によるキャラバン。第三営地(2,940m)
15日第三営地を出発し、ハイローコー氷河上のBC到着（約3,400m)
17日チーム編成決定(Aチーム、L中川、居川、林Bチーム、L伊藤、松田、河内、千葉
Cチーム、L松舘、森谷、高見、川上）
9月22日Cl(4,200m)を左岸支稜上に建設(以下各キャンプの建設はメンバーが初めて宿泊した日)。
29日C2(5,000m)を上部氷河上に建設。
10月5日北東稜へ抜けるエイメイルンゼ内に固定ロープ16本を張り終える。
9B C2' (5,200m)をエイメイルンゼ取付きに建設。
13日北東稜コルを越えヤンズーコー氷河寄りにC3(5,800m)を建設
14日北東稜側壁に7Pルートを延す。
20日更に7Pルートを延し合計14Pで標高約6,400mに到達する。
21日登頂断念。
22日上部荷上げ物資の撤収とC3撤収。
25日全員BCへ下山。
28日 Cl撤収。
31日 BCを撤収し、ポーター40名で第一営地(1,920m)へ下山。
11月1日第一営地→磨西→康定。
2日康定観光→濾定橋見学→二郎山→雅安。
3日雅安→成都帰着（錦江賓館）
4日～5日成都滞在隊荷整理。
6日宝光寺と成都市内観光。
7日楽山大仏見学。
8日武候伺など見学と買物。夜は四川省登山協会関係者を招いて答礼宴。費用精算。
9日森谷、居川、林は離隊。本隊は北京へ。中国登山協会の招宴。
10日万里長城見学。費用精算。
11日北京発大阪行JAL786便にて大阪へ。松田と別れ残りは国内便JL130で羽田着。20時40分革散。

 
最后一部分照片
 

补充说明一下在1994年日本喜马拉雅协会队的第二次冲击攀登中遇难的人员：
1. 全体人员：「隊長：山森欣一(50）渡辺斉(54）福沢卓也（28）高田幸子(44）渡辺靖之(27）鈴木洋介(27）工藤潤二(22)」
2. 遇难人员：福沢卓也（28）渡辺靖之(27）鈴木洋介(27）工藤潤二(22)
登山队一共7人，遇难4人，还剩下3人，所以这次攀登嘎然而止，变成对遇难人员的搜救
对于此次遇难，概要中只提到了“BCで休養後、C4設営のためC3に入った福沢、渡辺靖、鈴木、工藤の4名が28日午前11時の定時交信を最後に消息を絶った。このため登山を中止し”
这句话的中文意思是“在大本营休養结束後，为了设置C4营地而进入C3营地的福泽、渡边靖、铃木、工藤4名队员在28日上午11点的定期通话结束后就完全失去了消息。所以我们停止了登山”
对于此次山难的原因，有关媒体说是雪崩，其实我们只要想想4人最后的位置是在C3营地的事实，结合概要我们可知C3营地的海拔为5,850m，这个位置处于山脊，发生雪崩的概率极低，由金载明队中文首登报告知该位置正好处于风口，1996年曾刮起能够把人吹飞的强风，所以我们可以合理地推测这4个人遇难的原因为：被强风吹下山脊坠落身亡，联想到李宗利团队第一次攀登贡嘎的遭遇，这种可能性极大
1990年北海道山岳連盟隊的第二次冲击攀登也是因为强风止步于海拔6,540m
1991年日本喜马拉雅协会队的初次冲击攀登也是因为恶劣天气（包括不限于强风）止步于海拔6,400m
1996年金载明队攀登失败，在其1998年首登报告提及1996年曾刮起能够把人吹飞的强风，所以1996年金载明队攀登失败的原因很可能也是强风
所以，强风是贡嘎东北山脊线路海拔5800米以上部分不可忽视的问题
 

人力在自然面前本来就微不足道，所以我认为人类在雪山上的正确态度应该是谦卑而严谨，对山上的一切都心存敬畏
 

只要严谨一点，很多错误都是可以避免的，也不需要反省，我觉得人与自然的关系就是和谐地相处，而不是在面对自然的时候老想着征服或者名利，只有和谐了，才能平静，才能高度专注，这是对安全最好的保证，你看这张照片多和谐！
 


珠峰那么多人登顶，有几个人走的是非商业线路，所以珠峰的门票这么高是这些商业客户造成的，如果不是因为他们，珠峰的门票即使10元也没人想去，这个可以试试把商业路线暂时封闭就可以验证，这些商业登山客户和登山家完全无关啊，不信可以试试让那些已经登顶过珠峰的商业客户独自爬座1000米左右、路迹不太明显的野山，他们可能就找不着北了
 


我也不排斥，但是我觉得严谨地定义登山家这个概念是很有必要的，因为它可以帮我们看透很多问题：商业客户：每年偶尔花钱登一两次山，目的可能是为了满足对探险的好奇心和刺激感，或者为了实现形象代言之类的广告效应。
高山向导：专注于在几条商业路线上帮助客户登山，目的是为了获取最大的利润，不会有心情或余力开辟高难度新路线。
职业登山家：长期专注于高难度新路线的开辟，专注于某条路线常常超过10年，不需要考虑生计问题，在财政支持上或者已获得官方资助或者依靠家族遗产（如果不是这样，在需要高度专注的高难度线路走神分心，结果将是致命的）。
业余登山家：需要考虑生计问题，常常不得不花大量的时间从事其它职业以获取收入，来支持登山的花费，这包括为配合赞助商而进行的推广活动，休息和训练常常得不到很好的保证，在进行登山时常常因为各种烦恼而分心、走神，常常发生各种无法解释的不合理事故，对开辟高难度新路线心有余而力不足。