我曾在你的羽翼和风雪中，见过闪耀在天地间的这颗星

车子在盘山路上行驶，离徒步的终点站越来越远，似乎连六天的行走记忆，也随之模糊不见。海拔急速降低的过程中，伴随间歇性的强烈耳鸣和耳痛，我和朱非凡，还有老蔡到达温泉酒店。深山当中所历经的种种，何以慰藉，唯有温泉，和闻名当地的草科鸡。

本想在温泉池边独自静静待一会儿，闭着眼睛休息，突然有声音在耳边响起：“你好，听说你一个人穿越了贡嘎环线。真厉害，认识一下，加个微信嘛？”“哦，我不是一个人，只是跟队友走散了，又和他们一起走的。”我示意对方看向我不远处的朱非凡和老蔡。加了对方微信，觉得总可以独自待一会儿，温泉的水温度适中，我捧起一些水，擦拭鼻子。为什么每一次到高原，晒伤的总是鼻子？真是百思不得其解。2017年徒步尼泊尔EBC路线晒伤了鼻子，因为在KALA PATHER 山顶看珠峰日出的时候，摘了墨镜，又因为凌晨四点出发，地处最高海拔处的青旅里，没电也没镜子就没涂防晒。可这次贡嘎徒步，我全程都涂着防晒霜，怎么唯独鼻子晒伤了？！

EBC Kala Pather山顶

心里正郁闷着，又走来两个大哥，蹲在池边，“美女，厉害厉害，听说你穿越贡嘎环线。加个微信。”讲到这里，有必要补充这次徒步的穿越背景，为什么人人都觉得穿越贡嘎就厉害呢？

9月30日，我们一行5人，我，小谢，鲁鲁，朔朔，旭旭抵达老榆林村的藏家青旅“多吉家”。10月1日清晨，包车从老榆林村出发，到达徒步的起点，电站。正式开始徒步，下小雨，加冰雹，待下午三点多，开始下雪。接下来的两天，2号和3号，贡嘎线都在下雪。2号翻越日乌且垭口（海拔约4900米）时暴风雪一度让大家状态低迷，寸步难行；3号也是大雪，这两天当队友们冒着暴风雪前行时，看到很多先锋徒步团队都下撤。听其他队的藏民向导说，这次贡嘎的大雪，几十年一遇（或许没那么夸张，却也足以见这场雪的罕见）。所有人都没想到会下这么大雪，撤退是当时险恶的自然环境中大多数人做出的选择，少有人继续上路，这么做既是对自己的生命安危负责，也是对团队负责。却还是有那么一些人，心里虽犯嘀咕，路还照常走。我们就是那些人中的一部分。这不，磕磕绊绊，冒着可能把自己献给贡嘎的风险，走完这全程，自然成了撤退者钦佩的对象呐。

五人小分队

接二连三有人过来要联系方式，觉得奇怪，一问才知道是老蔡他们在吹捧我，说我是“女强驴”。“女强驴”？！我可不是什么女强人好嘛。

翻日乌且垭口那天，暴风雪迎面吹着，不得不走几步就侧着身停下来休息，以免暴风雪直打在脸颊，打得生疼。几番都想放弃，太冷了，真受不了。连话都讲不出来，也不能久久站立在原地休息，暴风雪夹击之下，很容易失温。刚刚到垭口底下，忍不住就哭出来。脸颊上的眼泪默默留着，伴着风雪，还要养足精神往前爬垭口。看到了在垭口底，等待朔朔的旭旭，（他们是好哥们和同事，一起加入我们五人队的。）就跟他说，“太冷了，我先走”。实际上，这只是一方面，另一方面担心被看到自己在哭，丢人。刚刚开始爬垭口，只听见天边接连几声惊雷，再也忍不住了，反正没有人看到，眼泪止不住地流。“我TM干嘛要来爬贡嘎啊？受这份罪？？！！”越想越委屈，可能也是想到其他事儿了，就一起哭出来，哭出来就好了。翻4900米的垭口，边哭心里边默念着六字真言，这是爬山走不动的时候，我拿来激励自己的法子。去年徒步尼泊尔EBC，翻垭口那天也在下雪，也是走不动了，边念着六字真言边走，眼泪不知不觉流下来，但也正是念着六字真言，每一步都走得坚定和稳固，一步步地，一点点地就过了垭口。

借张日乌且垭口 朱非凡的照片

摄影/老蔡

走在狭窄又被众人踩得光滑的盘山路上，我注意着脚下的节奏，提醒自己集中注意力，不断给自己鼓励，除了念着六字真言，也感念这场大雪是贡嘎雪山给我的馈赠，“加油，加油，别放弃！”日乌且垭口慢慢地翻过去了，在垭口最高处张望四周，看到经幡在风中飘扬，“这就是垭口了吗？”似乎翻得很顺利，思绪恍恍惚惚回到二月份翻越梅里内转的垭口那时。风很大，雪持续在下，未敢久做停留，一步步小心下山。等一回头，看到自己和身后的队友们，已经落下很长一段距离。小谢似乎刚刚翻过垭口，在他前面的，不知道是谁。等我再回过头去看他们的时候，鲁鲁突然在半山腰喊：猫猫，小谢有些失温，你先去找一个牧民的帐篷，烧些热水等我们。“失温，帐篷，热水”。我记住了这三个关键词，开始有些担心小谢的情况。

失温是徒步中常常会发生的危险状态之一，万一小谢... 不敢想下去，集中注意力开始借登山杖的助力，在暴风雪中一路小跑着，试图在路上遇到一个牧民，一个帐篷，烧壶热水。暴风雪中我似乎太急于找到牧民和帐篷，越跑越快，也忘了队友四人早被我甩在后面，不知多久才可以追赶上我的脚程。天慢慢暗下来，雪还在下，而我想找到牧民帐篷的念头一刻不曾停止。有了牧民帐篷就有火，可以替小谢烧热水了。

快七点，还在灌木丛当中穿梭，脚下都是泥巴和雪水的混合物，我的越野跑鞋早已被浸透，双脚冰凉。眼前这光景，哪里找得到牧民的帐篷啊？可心有不甘，总觉得再走下去，一定会在某一处看到牧民帐篷的。走着走着眼前出现了一个高大的身影，我哆哆嗦嗦地跟他讲话，可能是因为又冷又饿，简单讲完之后，对方可能没有明白我的意思，以为是我失温，把自己背包一侧的保温瓶取出来，要给我热水喝。我连忙说不是我失温，是小伙伴失温，可他还在后面，我需要找到一个牧民帐篷。解释过后，大家接着上路。“雾太大了，求求你走慢点，路上没有人了，我一个人可能会迷路的”。这时候我情绪有些崩溃，哭着对走在前面的他说。他说前面还有一个同伴，他要追上对方。左肩处传来阵阵刺痛，脚也没了知觉，步子越来越不稳，我强撑着跟在他后面，努力不掉队。前面有一个黑影，他喊着队友的名字，对方停下来。就这样，我们三个一起走在茫茫大雾中，此时天已经完全黑了。还好有雪的反射，隐隐约约能够感觉到前方的方向。

晚上七点半，隐隐约约看到前方一处光亮。“嘿！”走在最前面的队友喊着，看没有回应，又接连喊了几声。我们三人都以为营地到了。等走近一看，原来方才看到的光亮，是从一顶帐篷里发出的，且此处只有一顶帐篷。我不知道这两位大哥还是否要继续往前走，毕竟走夜路很危险，他们想要去的目的地，不知道还需要走多久。此时此刻雪开始下大了，我冷得站在帐篷前一个劲儿地发抖。听两位大哥和帐篷里两人对话，得知帐篷里有炉头，有气罐。第一反应是，太好了，有火。“可以让我进去烤一会儿火吗？我好像失温了”。我强撑着让自己把话讲完整，在牙齿也打颤的情况下。获得允许后，火速钻进了他们的帐篷。他们打开炉头，我开始烤火。烤了会儿，我把袜子脱下来，问过他们之后，开始烤袜子。但似乎怎么烤，双脚和全身的温度也上不来。一是脚还是冰凉，或许是袜子太长时间完全浸泡在雪水里的缘故；二是我止不住地在发抖。听帐篷外传来的对话声，那两位大哥今晚也不打算继续走了，一边扎营，一边帮帐篷里这俩哥们铲一些雪，烧开水来喝。

本想烤烤火，恢复些体力就出帐篷扎营。帐篷外不停地有啪嗒啪嗒的响声，像是冰雹又不像。外面的天气越来越糟糕，雪很快覆盖在外帐，厚厚一层压得帐篷边沿空间更显拥挤。八点过，烤火之后的我，还是在不停地发抖，体力也没有恢复，跟他们说：“我再烤一会儿就出去扎营”。其中一人说：“你还是别出去了，今晚就睡这吧，这么大的雪，我们也没办法帮你扎营”。以当时的体能，自己在下着大雪又天色全黑的状况下扎营实在困难，一向逞强，在这种节骨眼也没再坚持，“谢谢你，谢谢你”。道谢之后，也吃不下东西，就先休息了。迷迷糊糊地听到俩哥们还在讲话，帐篷外两位大哥还在对话，闻着帐篷里的方便面味道，心里泛起一阵恶心，可能是从垭口一路跑下来就没怎么停下休息，也一天没吃东西，高反的症状出现了吧。“千万别发烧。明天就好了。”我安慰着自己，沉沉睡去。

10月2日，正式徒步的第二天，暴风雪和队友小谢遇到的突发状况，让我和四位队友失去联系，而同一天，我先后遇到了两位大哥，和有救命之恩的两位好基友，那时候我还不知道，他们会成为我的新队友：炮哥，秋哥，朱非凡，和老蔡。

每一次徒步都希望看到星空，结果每一次都是拖着沉重的身体睡过去，完全忘了自己还有看星空的愿望。回头想想当日的遭遇，朱非凡和老蔡在营地里的那盏灯，在漫漫长夜，看不到尽头的苍茫天地间，恰似闪耀天边的一颗星。

子梅垭口

蓝色帐篷那顶~是老蔡他们的

写在前面

有一个女人，从小被父亲虐待，父母离异后和母亲一起生活。她读大学那会，母亲得癌症去世，她吸毒，和相恋多年的男人离婚。之后，她背上一个超级大背包，踏上一趟自我追寻的旅程，并在这趟旅程结束时获得释放和解脱。这是美国作家Cheryl Strayed （谢莉尔·斯瑞德）的故事，她的自传被改编成电影《涉足荒野》。广义上来说，可能每一个人心里都有一片荒野，你走进它，也走出去。这或许是一个必然和必要的生命阶段。

今年九月底，当我抵达成都，和一同前往康定徒步的伙伴汇合前，去了春熙路一家喜欢的书店。在书店随意闲逛，无意中看到谢莉尔的那本著作《走出荒野》就随手拿起来，恰好翻到一段电影中未曾改动的情节。在女主人公快要结束PCT［注：见文章末尾］徒步行程时，在下着雨的泥泞小道上遇到一头和主人走散的动物，她牵着它，正巧看到一对祖孙赶来寻找它。小男孩跟着祖母一起，简单对话后，唱了一首英文歌选段给她。 送走祖孙俩，她往前走了几步，跪在无人而泥泞的小径上哭起来。

当时看电影看到这里，大概是全片让我感同身受的一部分。看到书中情节也是如此。那大概是她在走过很长很艰难的路，受过很多心理和身体上的磨难后，肯接受和面对自己，原谅自己，原谅过去，和自我和解的一个开端吧。

《涉足荒野》电影剧照

从贡嘎徒步和同伴走散后，到结束徒步行程前，一路上我都在想，问题到底出在哪里？同伴失温，我听从队友的建议前去寻找牧民帐篷，烧热水的行为是否正确？脱离队伍，一个人走在暴风雪并空无一人的雪地，是否正确？一路无解。唯一认为自己在听到救援建议的第一时间，对此事该有自己的想法，而不盲从于别人的建议。当然，我知道对此提供建议的队友，他的出发点是好的，希望能够援助失温的伙伴，而我听从他的建议，也是希望自己可以做些什么帮到失温的伙伴。

那晚先后在徒步路上遇到秋哥和他的队友炮哥，路上除了我们三人，再看不到徒步的队伍了。在感觉自己失温，体力基本耗尽的情况下，跟着他们走，是我凭直觉做出的选择。可是坦白地说，我不能完全信任路上遇到的两个陌生人。在我们一起走到老蔡他们的营地时，炮哥向帐篷里问话，他们打开帐篷，探出头来，一脸懵掉的样子。听炮哥和他们交谈的情形，听上去两人还算靠谱。炮哥和秋哥的状态看起来还好，他们商量后，决定在老蔡他们附近扎营。首要之急还是进帐篷烤火，让体温慢慢回升。如果能度过今晚，第二天就跟着老蔡他们一起走吧。我这么想。

烤火过后手脚还是冰凉。老蔡建议我把睡袋拿出来，钻进睡袋保暖。他问我要不要吃点东西，泡面，糌粑，榨菜什么的。我说什么都吃不下，现在只想睡觉。那是我第一次出现在高原吃不下东西的状况，而以前，不管是在西藏，还是在尼泊尔的高山上，海拔过五千米，我可以吃完一大盘蔬菜炒面，喝一大杯奶茶。而那一整天，我只吃了一袋饼干，几颗巧克力，喝了几口热水。从4900米垭口下山后，一路上想着尽快找到牧民的帐篷，烧壶热水给小谢，可以救他的命。抱着那样的信念，我不停地往前跑，没有喝水没有停下来休息，直到遇到秋哥，感觉到自己情况有些不好，才恳求他帮忙从我的背包一侧取出保温瓶，喝几口热水，再继续赶路。

老蔡他们是双人帐，好的是大家都不胖，勉强挤一挤还是可以睡得下三个人（此处主要想表达我比较瘦，节省空间）。当我钻进睡袋，侧身面对帐篷的一面时，感觉帐篷边沿的积雪沉沉的，挤压着我的胳膊。闭上眼睛，有些担心自己体温上不来，一觉睡到醒不来，也担心万一一觉醒来发高烧。老蔡把不知是他们俩谁的背包放在我脚下，背包的支架处硌得我脚背疼。本想让他拿开，想想自己这还寄人篱下呢，忍了吧。第二天一早醒来发现自己还活着，真是件美好的事情。不幸地是，外面下着大雪，而昨晚的积雪也似乎可以没过膝盖。白茫茫的雪地上荒无人迹。炮哥和秋哥已经收拾好行囊准备再度出发。看着雪没有停下来的趋势，老蔡对炮哥他们说，再等等，后面的队伍跟上来以后，踩出路迹走起来就轻松多了。炮哥他们和队友走散，据说队友背着炉头，他们背包里虽背着气罐，却也只能借着老蔡他们的炉头才能烧水喝。这种情形下两人往前走也着实冒险。他们放下行李，重新扎营，大家一起等待着雪变小，后续徒步的队伍跟上来。我呢？没有带炉头，气罐呢，前队友体谅我是女生，四个男生一人背一个。此时，我已经决定跟着老蔡和朱非凡他们一起，他们带着救命的家伙，可以烧水煮饭，一切都不是问题。

那是徒步的第三天。出发前，广袤的雪地一时被阳光覆盖，似乎比夏天的温度还高。老蔡脱掉外套，来了张雪地裸照（装b照。放心大家，他没胆全裸）。我站在一旁想，兴致很高嘛，万一感冒就完了。不过据朱非凡说，因为工作关系，老蔡常年往来藏地，身体素质没问题。

广告时间：老蔡单身，女同学们请抓紧

什么？想看裸照？请戳我

我们沿着后续徒步队伍踩过的脚印走，老蔡和炮哥打头，朱非凡第三，我第四，秋哥落在后面，边走边拿单反拍照。下午五点半左右，我们到达莫溪沟尾一处营地（未抵达目的地莫西沟尾营地，此处亦为营地），离水源比较近。因为我走不动了，大家就在此扎营。扎营时，道路一边出现一个藏民，他客客气气地对我们说：“扎西德勒”。大家都回了句“扎西德勒”，却很快知道来者不善。他说我们经过莫溪沟一带，都是当地藏民自己搭建的桥。一共四个，要收过桥费。我这时候已没力气跟对方争辩，听着炮哥和老蔡在和藏民理论。秋哥放下行李后马不停蹄往前寻找前队友，似乎是之前跟前队友的约定。藏民可能看我们人多，也丝毫没有要给钱的意思，放话第二天一早会跟着我们过桥，以便收取过桥费，这样就走了。我在选定的一棵树下扎好营，穿上人字拖踩出一条通往老蔡和朱非凡帐篷的小道，等待他们烧水吃晚饭。天黑了，雪越下越大，炮哥担心秋哥的安危，站在帐篷前一边等热水烧开，一边和老蔡他们聊天，觉得秋哥没必要这么冒险。晚上八点左右，秋哥平安回到营地，虽说没找到前队友。在老蔡他们的帐篷里，大家共享一小锅三人份雪水煮泡面（除了用雪水，还用尽我净化的一瓶溪水，最后还是煮成了疑似干拌面是怎么回事？！）。回帐篷休息前，老蔡放话第二天一早七点出发。写完日记，把手机闹钟设置为六点，关掉头灯，我对自己说了声晚安，对远在家乡的妈妈说了声晚安。

摄影：老蔡

第二天一早，伴着闹铃声准时起床，我收拾好帐篷里除了防潮垫的一切零碎东西。等到七点半，老蔡他们的帐篷还是没有半点动静。我爬出帐篷，用人字拖踹了踹他们的外帐，说是替他们抖抖帐篷的雪，却很不满：“喂！是谁说的今天一早七点出发的？这都七点半了！！” 老蔡说：“外面雪大不大？”我说：“大啊。但是你昨天说了七点出发的啊！”“昨天和朱非凡聊天聊太晚了。”“不管不管！你不守信用。”“雪那么大，你看我们没动静就先别收拾东西啊！”眼看着雪不停地下，大家先解决早饭问题。而这期间，炮哥和秋哥先后拔营，收好了行李，坐在背包上吃干粮。快十一点出发，雪停了，不远处雪山一角清晰可见。经过三天的大雪，这一天出发时晴朗天气，让大家的心情较前几日轻松很多。出发不一会儿，沿路雾气弥漫的雪山很快显现真容。我们走一段，在路边拍团体照，拍沿途风景。走了大概一小时后，我们到达莫溪沟尾营地。那里离当天的目的地，全程25公里的贡嘎寺，担心和顾虑都在后面，而此刻我们浑然不觉。

摄影：老蔡的相机

超爱玛尼石堆  摄影：老蔡

在原始森林中穿梭，一路上都是雪水化过后，被马帮踩烂的稀泥路。我小心翼翼地踩在雪上，遇到稀泥路就绕道，走到稀泥路上方的丛林中，沿着其他人的脚印走，等下一段稀泥路没那么糟糕，再沿着斜坡小心走下去。下午六点多，天几乎要快黑了，大家仍然在和稀泥路作战，连炮哥都开始抱怨，这稀泥路走得人心烦。这时整个队伍还是老蔡和炮哥走在前面，我每走一段偶尔看得到朱非凡的背影。大家到齐之后，看了看手机里下好的轨迹，离冬季牧场营地还有八公里。而老蔡的目标是今晚杀到贡嘎寺。晚上七点多，路边看不到任何可以扎营的地方，沿路都是稀泥，路一侧被树木遮挡着看不到底，万一失足掉下去，似乎很难保命。另一侧，是被积雪覆盖着的丛林。打开头灯，满心沮丧地走着，前面隐隐约约看得到朱非凡，但根本不知道老蔡他们在哪里。秋哥打开手机打光，走在我后面。突然听到他失足滑倒的声音，我吓得大喊，秋哥你小心点。停下来等秋哥，可是等我朝前再走了一段，感觉秋哥又滑倒了。“这哪儿是在徒步啊？这就是在玩儿命好嘛！”我忍不住朝秋哥抱怨，等他追上我的时候。此时已经走到崩溃，却压根看不到前面的人影。也根本顾不上鞋子，整个脚没入稀泥里走，小石子，沙子和淤泥一起灌进鞋里，步伐也开始不稳。虽说有登山杖支撑，有几次身体却不自觉地往看不到底的路一侧倾斜。小心地爬坡，爬坡的节奏变缓慢，感觉体力几乎耗尽。等我好不容易追上老蔡之后，忍不住朝他吼起来：不要再这么走了好不好？！秋哥刚才有几次都滑倒了！我也差点从路一侧掉下去。走夜路本来就很危险，再这么走下去，人真出事了怎么办？

老蔡似乎被我的话吓到。可他坚持，是我们天黑前走得太慢了。集体等秋哥的时候，大家都开始沉默，我感觉自己心都要停止跳动了。似乎十几分钟的时间，像几个小时一样漫长。我说我真的走不动了。又往前走了一截路，稀泥路一侧，有一个平坦且没有遮挡物的斜坡，似乎可以扎营。大家放下背包，老蔡提出先去前面探探路，说不定可以找到更适合的营地。过了几分钟，他回来说：“前面有一处平地适合扎营”。我看了表，晚上九点整。

老蔡和朱非凡合作，很快扎好营。我一边发抖跪在地上铺好地布，一边掏地钉出来。这过程中，老蔡走过来问：“要不要帮忙？”我其实是需要帮忙的，却生气他走得太快，不等大家，冷冷地说：“不需要”。扎营花了大概四十分钟，总算搭理好一切，我钻进睡袋，闭上眼睛休息。再次手脚冰凉，而左肩更是刺痛难忍。或许是背包带没有调节好，或许是因为帐篷放在背包一侧，重力倾斜在左肩上。要不要吃一片止痛药？想了几秒钟，忍到明天早上再说吧。热水也几乎喝完了，拿什么喝药？出去找老蔡他们烧水喝吗？我才不，宁愿渴死。

到达营地的那一刻，冰凉的空气中，隐约闻到一股藏香的味道。不知道是我走到意识模糊的缘故，还是只是丛林中树木散发出类似的味道。可是，潜意识当中，我总是觉得贡嘎寺就在附近，它一定就在我周围。只是我看不到它。闭上眼睛，试图入睡，那味道却越发清晰。或许是潮湿的灌木和松针散发的味道吧，我这样想着，慢慢地睡着了。被一阵嘈杂醒吵醒，看了看表已经夜里十一点多了。听上去有一群人走到了我们的领地来。来就来了，这么晚还这么大声，有没有点素质。这样想着，却在众人的声音中隐约听到两个熟悉的声音，似乎是前队友的声音。真的是他们吗？这样想着，我很快又睡过去。

徒步第四天，将近十一点多拔营，走到晚上九点，十个小时的艰苦跋涉，却没有走到冬季牧场营地，更别说贡嘎寺。可另一个时空中的我确信，我们已经抵达，只是还不知道。

［注：］Pacific Crest Trail，美国太平洋山脊国家步道，美国最早决定规划的两条国家级风景步道之一。走向基本上沿着美国西部的喀斯喀特山脉（Cascade Range）和内华达山脉（Sierra Nevada）最高的山脊，北起美加边境，南至美墨边境，纵贯华盛顿、俄勒冈和加利福尼亚等三州，全长2650英里（4265公里），沿途经过25个国家森林和7个国家公园，其中包括华盛顿州的瑞尼尔山（Mt. Rainier）国家公园，俄勒冈州的火山口湖（Crate Lake）国家公园和加州的红杉（Sequoia）与优胜美地（Yosemite）国家公园。（信息来自美国驻华大使馆）

清晨，被一阵嘈杂声吵醒。有一个男声传来，好像在和其他人问好，又说自己先走一步，贡嘎寺见。迷迷糊糊又睡了会儿，听到帐篷外有人喊：猫猫，猫猫。“谁叫我？谁在叫我？”我在帐篷里应答。

哇！是旭旭和朔朔。原来昨晚十一点多到达营地的人当中，有他们俩。我迅速爬出睡袋，打开帐篷，穿好人字拖就朝他们的帐篷跑过去。老蔡他们的帐篷就扎在我旁边，看着那顶天蓝色帐篷，特别想踹两脚。（没错，还是对前一晚老蔡走很快的事儿记仇。）朔朔他们的帐篷和我的一样，也接近泥泞的路边，平坦的一小块儿。他们已经穿好衣服，收拾帐篷，准备煮早饭。我说：“你们等我一下，我回去收拾帐篷”。

路一侧的深绿色树稍间，隐隐透出远处的雪山。它们并排屹立着，丰饶而优雅，雪白之上裹着一层浅薄的金，阳光的晕染让它们更显威严和神圣。稀泥路上，一个骑马的藏民路过，他对着我说：“扎西德勒。贡嘎寺再走十分钟就到了”。“扎西德勒” 。前一晚闻到的藏香味，和此时藏民的话对应，印证我的知觉。而我的思绪，如冉冉上升的烟雾般，飘回过去。

徒步第三天，也是选择和新队友一起走的那天早上，我碰到了前队友旭旭。他和一行人一起，路过我们的营地继续前行。后来赶上他们，我和旭旭一起走了一段。我问他怎么也和朔朔他们走散了。他说那天他到达垭口以后， 等了半个多小时没有等到朔朔（徒步第一天，朔朔有些高反症状，因此第二天行程，选择付钱把背包交给马帮驼到垭口。旭旭先到达垭口，一边看着朔朔的行李，一边等他），垭口风太大，他就继续往前走。后来在路上遇到徒步第一晚一同睡在牧民帐篷的大哥，就跟着他们的队伍一起走。旭旭的新队友们在下午两点左右选择在山脊一排破房子里扎营。一眼看上去，那房子顶部是空的，砖色青灰，挺吓人的。当然，八九个人一起住，倒也安全。旭旭决定和他们一起在此处扎营，同时留下来等朔朔他们。朔朔和旭旭共用一顶帐篷，帐篷，炉头和气罐也在朔朔那里。“我不想在这里扎营。看上去挺恐怖的”。我说。“你不等他们了吗？”旭旭问我。“我不知道小谢现在状况怎么样了。是继续往前走还是撤退了。我想和他们（新队友）一起走”。

“猫猫，吃早饭了”。我忙着收拾行李，忘记把自己的小锅给他们了。他们拿什么装早餐？正想着，眼前出现一个熟悉的小锅。之前大家一起煮饭吃，我的小锅放在背包里侧，很难取出来，他们也是借了这个小锅给我——这个没有用过，正好给你。时隔两天，和队友重聚，吃着熟悉的蛋白粉早餐，我开玩笑似的说：“在柬埔寨喝了水果奶昔，回家以后就开始天天喝；在尼泊尔喝了奶茶，回家以后也天天煮奶茶喝。我要讨来蛋白粉早餐的配方，回家以后也天天吃”。我问朔朔，小谢情况怎么样了？他说从垭口下来以后，当晚七点多，他们和路上遇到的一对夫妻一起扎营，他，鲁鲁和小谢共用一顶帐篷，第二天一早小谢感觉状况好一些了。但是拔营比较晚，下午两点多才拔营。那天朔朔过了条河，等了他们十几分钟没看到人影，担心我和旭旭没有（炉）火，而他们的帐篷又在他一人这里，他们四个人（鲁鲁，小谢，一对夫妻）在一起总是比他一个人安全些，就一心往前走想找到我们。而正是那天晚上，朔朔找到了在小房子里等他的旭旭。他们是同事，朋友，也是危难之时顾及彼此的好兄弟。虽说一切都不确定，在没有手机信号，无法联系彼此的三千多米海拔的深山当中，或许正是凭着对彼此的惦念，和信念，让他们能够重逢，也让大家重逢。

重逢

吃过饭，我继续回帐篷收东西。旭旭他们也找了些树枝，点燃以后把垃圾聚拢过来，我把前几日积攒在黑色垃圾袋里随身携带的零食包装袋等扔进火里。可能是连续几天大雪空气潮湿，和树枝潮湿的缘故，点燃之后的垃圾烧得很慢。出发前，担心左肩继续疼痛，我吞了片止痛片，朔朔也要了一颗。老蔡和炮哥走在最前面，朱非凡，秋哥在后面。我和朔朔，旭旭一起走。稀泥路大概走了十五分钟，隐约听到前方传来的欢呼声。大伙站在通往贡嘎寺的一块指示牌前。它同时也是一个分界点。往上走，是贡嘎寺方向；往下，是下子梅村。

往贡嘎寺的每一步，心里都带着敬仰。曾经在网上看到不同角度的贡嘎雪山照片，都取自贡嘎寺拍摄。这座寺称作老贡嘎寺，是历代贡嘎活佛修行闭关之地，也是藏传佛教之噶玛噶举派（白教）三大圣地(西藏楚布寺、德格八邦寺、木雅贡嘎寺)之一。我走在朔朔和旭旭前面，途中拍了几张贡嘎雪山的远景。它屹立在远处，看似和周围的雪山都不同。一步一步地，曾经在网上看到的几座一字排开的白塔呈现眼前，我知道，贡嘎寺就要到了。炮哥他们已经到达贡嘎雪山的最佳观赏点，写着“贡嘎山”的一块大石头附近。

这可能是徒步当中大家最感到放松和愉快的一个上午，分别站在“贡嘎山”大石头前和贡嘎雪山合影。正是踏过那些看似走不到尽头的泥泞路，在水温接近零下的河水里光脚趟过，在稀泥里和雪地里滑倒过，在自我怀疑和自我肯定当中摇摆过，哭过，笑过，吼过队友，吼过自己，体能和意志力在臣服却不屈服于贡嘎的自然环境之后，得以看到湛蓝天空映衬下的贡嘎雪山。这便是这趟徒步旅程中，动人和留恋的一刻了吧。历经诸多苦难后，见到雪山后内心的澄澈和安静，是贡嘎此行的奖赏和礼物。

摄影｜秋哥

我光着脚踩在草地上，往大石块一侧的大片经幡处走去。有一座佛坛连接这大片经幡。佛坛下垫着一块石块，我爬到佛坛沿上，顺时针沿着塔沿绕了半圈，剩下半圈被经幡遮挡。边沿上有一只白色的海螺，像是修建时被篆刻和连接在上面的。我轻轻亲吻了一下海螺，心中念着"ong ma ni bei mei hong"。从上面跳下来以后，我盘腿坐在大片经幡下，又念着六字真言，心中无比安定。

图片来源 Michelle Eronico

或许此生来到贡嘎寺的每一人，以前多多少少都和它有千丝万缕的连接吧。我无法形容当中光脚走在草地上，走向密布的经幡和那座佛坛的感受。或许作为一个不懂藏传佛教，也不知这座佛坛（我一直以为它是佛塔，问了藏族朋友才知道它的名称和作用）是为何用的人，这样贸然踩上去是有失礼节的，可我又像是因一股力量牵引而走向它。它让我感到平静，久违的平静。

和炮哥他们一起站在“贡嘎山”的大石头前拍照时，我的视线也在关注着朔朔和旭旭。他们坐在不远处的石块上，晒着太阳休息。走过去问他们是否要拍照，他们说待会儿。我把脱掉的鞋子，鞋垫都晾晒在石块上，连同外套和帽子一起。一脚一脚，一步一步，脚下的草温度是舒适的，不像石块一样滚烫。突然就很开心，撒开腿跑起来。这是我人生第一次在高原，面对着雪山光脚跑。周围的石块上，刻着一些和藏传佛教上师有关的字迹，比如某世上师出生后的脚印。我爬到其中一个石块上，走过来几个藏族青年，严厉地说：“赶快下来，这上面不能爬，会遭报应的”。等藏族青年都走开，我对着大石块鞠了一躬，轻声说“对不起”，转身去找朔朔他们。

贡嘎寺下山前

离开贡嘎寺前，朝贡嘎雪山磕头

摄影｜董旭

炮哥他们吃过补给后，准备下山。我和朔朔，旭旭继续留在贡嘎寺，一起在贡嘎寺吃了顿午饭。或许是几天都没怎么正经吃饭吧，觉得茄子炒辣椒，和土豆丝搭配面条超级好吃。吃完饭告别贡嘎寺，往子梅下村的方向走。之前秋哥他们好像有讲要去子梅下村，或许大家可以在旅馆遇到一起吃晚饭吧。在去子梅下村的路上，旭旭走在后面，我和朔朔走在前面。听说旭旭前一晚一直走在前面开路，今天状态不大好。进入下子梅区域后，旭旭被落在后面。朔朔提出回去接应他，而我则站在一个正在装修中的藏餐馆的屋檐下，等他们俩。正对面是一个马棚，有六七匹马并排站在里面吃干草。

等到了子梅下村，才发觉它就是三户人家组成的村子。而这三户人，也在自家做着旅馆生意。我选中一个多人间，把行李放下来，朔朔和旭旭的行程似乎有变。本来商定第二天早上离开子梅下村，旭旭或许是一方面身体不适，一方面和家人约定今日联系，而此时身处深山，无法通讯，他们联系到一辆可以今日出山的面包车，包车五百。我丝毫没有此时出山的念头，看着他们上了车，挥手和他们说再见。回去房间，洗洗袜子，整顿行囊，烤干鞋子，好好休息，这才是正道。只是这一趟旅程下来，只剩下自己一个人，心里突然空落落的。

晚上，一边吃饭一边和旅馆老板的女儿聊天。她叫顿珠，今年17岁。“姐姐，你们汉人怎么这么晚还不结婚？”在得知我的年纪，和尚未结婚后，小姑娘表达了自己的疑惑。我说了很多，大意是诸多的生活现实和压力，和很多人以事业为先，可能是一个不结婚的原因。她说自己的爸爸妈妈已经在给她介绍对象，但对方是一个有些油嘴滑舌的人，她说自己不喜欢。小姑娘只读完小学就辍学在家帮助家人照顾生意，她还有一个哥哥，现在正在新贡嘎寺做喇嘛。“在我们藏族，每个家庭都有一个到寺院做喇嘛的人，我哥哥也是，我爷爷也是”。我问：“那你会不会想你哥哥呢？”“他每个月会回家一次的”。土豆丝有些凉了，它放在藏式炉子上温热。一盘土豆丝，一碗米饭，一碗青菜汤，这是我指定的晚餐，厨师专门做的。那一晚，像是回到很久不住的家一样，吃着家常饭，闻着屋里熟悉的味道，这味道，和第一次徒步尼泊尔ebc，在几千米海拔的旅馆闻到的一样，让我感到熟悉和心安。

担心自己第二天会迷路，我问小姑娘第二天一早要走的路是否有岔路口。她说一路上都是大路，这条路来往有很多人从巴望海那边过来。如果你迷路了，不要担心，退回来，退到你开始迷路的地方等一等，过一会儿人就出现了。第二天七点半开始吃早餐，八点从旅馆出来，一个人在薄雾笼罩的村子里走。走到一处浅滩，发现前面没有石子路了。沿着露出水面的一段枯枝搭成的桥走，我一手拎着鞋子，一手拎着两根登山杖，没想到两边的水流湍急，登山杖在水里没放稳，我一下子摔倒在水中。慌忙起身，想，这下完了，羽绒服和背包可能因浸水而更加重了。意外地是，背包没有湿，羽绒服也没有。我继续往前走，到一处接近九十度的陡峭上坡，走了十几米之后发现前面没有路，一抬头发现离我头顶不远处，有几个人在我上方走。我大声喊，“你们是从哪里走的？”其中一人示意他身后的位置。

我慌忙下坡，趟河过去回到之前宽阔的石子路上。一个肤色黝黑的男人向我走来，他问：“你后面还有人吗？”“没了”。往前走，发现四个老外正在交谈，其中一个女孩子坐在路旁一个石块上，双手抱着保温杯。他们看到我，都停止交谈，一脸惊愕。是的，我的裤腿卷起，穿着一双户外凉鞋，一手提着鞋，一手拎着两根登山杖，整个人还没有从刚刚落水的惊吓中缓过神来。其中一个男人主动和我讲话，他们在得知我刚刚落水后，一个女人说包里有浴巾，拿出来给你披着。我一边道谢一边说自己没事。她说，刚刚他们都在交谈，这个女孩子好勇敢，一个人大冷天就穿一双凉鞋。这时我才知道，刚刚我遇到的男人是他们的向导，刚才是去到丛林中小解。而主动和我说话的男人，和要给我浴巾用的女人是一对夫妻。妻子叫Michelle, 是菲利宾人, 和丈夫定居在重庆。我曾误以为她是中国人，直接拿中文和她讲话。坐在石块上休息的是丈夫弟弟的女朋友，他们一行四人，带着一条叫fei fan的狗，一起来山里远足。此时在等向导联系的马帮，Michelle 和弟弟的女朋友骑马出去，丈夫和弟弟步行。

我已经知道他们所在的这个路口，就是正确的徒步岔口，正犹豫着是否要和他们一起走，来了一个队伍。带队的是成都一个专门做户外的男孩，在他的舅舅陪同下，和大学好友及朋友一起来山里野餐。和Michelle他们道谢以后，跟七人队一起出山。这是徒步以来，遇到的比较开阔和好走的路。这一行人中，舅舅开车，车停在巴望海停车场。他们一路走得很快，差不多两个小时，我们到达巴望海停车场。

在徒步出口的小商店稍作休息之后，他们走向停车场，一边清理后备箱的东西，一边把背包往里面塞。男孩的舅舅说，今天要回成都，把我带回成都，有点挤，但可以顺带把我放到草科乡。我看着他们收拾行李，这时候看到Michelle和妹妹也已经出来，准备上车，而不远处，有一个骚气的红色身影，老蔡！！他和朱非凡也出来啦。我跟男孩的舅舅说：“我看到我的队友了。我跟他们一起走。谢谢你们！”说完先朝Michelle跑过去，她也看到我，说“你很勇敢，希望你平安回到成都”。

以为这趟旅程会以自己一个人走出贡嘎，一个人坐车回成都收尾，却没想到会再遇到老蔡和朱非凡。待Michelle留下联系方式，道谢之后我跑向他们。一起包车到草科，在山脚下的酒店泡温泉，第二天坐车到石棉，坐大巴车返回成都。

到达草科的酒店后，我意外地接到小谢的爸爸打来的电话，说小谢电话打不通，本来说今天出山联系家人。我差点说出他失温的事，又唯恐叔叔担心，只是说自己和他走散，走在前面，现在刚刚出山，小谢或许会晚点联系家人。过了不一会儿，又一个电话过来，说是小谢的妈妈。言语中带着一丝不安，讲话像快哭了似的。她说，小许，你说实话，小谢的身体状况这么样？他有没有高反？“小谢电话一直打不通，我很担心，想现在就立即买机票飞成都”。我很想讲出翻越垭口那天小谢高反的事，一再犹豫，还是不忍心告诉阿姨，怕她往坏处想。因而我说：“阿姨，翻越垭口那天，下了特别大的雪，我走在最前面，实在是太冷了，站在原地会冻死的，我就自己往前走了。不过我后来遇到和小谢一起走的队友，他说小谢没事”。阿姨向我要队友的联系方式，我说，阿姨稍等，他们可能也在路上，没法及时看到我信息，我联系到就把他的电话给您。挂掉电话，我火速给朔朔发微信，讲明阿姨目前的担心，并叮嘱他一定要和我口径一致，尽量往好处讲，千万千万不要说小谢失温的情况。“阿姨听上去快要哭了的样子。” 我把朔朔电话给了阿姨。再和朔朔沟通才知道，阿姨已经给当地派出所打了电话，听说有徒步的人因高反丧生的消息。听到这儿，我心里突然咯噔一下，阿姨没有和我说这个事儿，可能是怕一个女孩子承受不住吧。住在子梅下村的时候，我就听说有驴友丧生的消息，但从来不会想那个人是我的队友，或者说他们当中任何一个。小谢的情况，我已经问过朔朔，没有那么糟糕。

阿姨回了短信，说联系到小谢了。谢谢你。徒步群中，鲁鲁说，你们这样徒步，有什么意义。我发了很长一段话，解释自己之后失温的状况，也表明在某一刻开始，自己选择和新队友一起走。像是认错，像是愧疚之心作祟，“对不起”却始终未说出口。直到在公众号发出第一篇关于贡嘎徒步的文章，发现和小谢他们一起走的那对夫妻中，那个男人的留言，我再也忍不住，对着电脑屏幕哭出来。明明是听从鲁鲁的建议，一个人跑到最前面想着可以找牧民帐篷，烧热水救人，怎么在这个男的嘴里，我成了一个抛弃队友的人。

我哭着联系老蔡，他和朱非凡翻越垭口之时，曾遇到过这对夫妻。后来老蔡截图给我，这个男人认错，说自己不该多事。此刻我已经无法理智看待这个事情，或许真的是我听错了鲁鲁的话吧，可我真的是听到他说让我找牧民帐篷烧水才一路飞跑的啊。我太愤怒了，在群里直逼鲁鲁问话，因为他说自己的原话是让我扎营等他们。“从一个近五千米的垭口下来，一路都是下坡路，那么厚的雪，请问我怎么扎营，扎在斜坡上吗？你们自己一路走下来也都看到了，一路上都是灌木丛，那么大的雪，怎么扎，在哪里扎？”“要是我真的听错了，我给你们所有人说一声对不起”。我仍然觉得我当初没有听错鲁鲁的话，分别向旭旭，和朔朔求证，他们有没有人记得当时鲁鲁在垭口的山腰喊了什么。旭旭说，在下垭口的时候，他走在我身后，他也听到鲁鲁说“让我找牧民帐篷，烧水”这样的话。

鲁鲁说小谢失温，倘若他真的仅仅是因小谢失温而让我扎营，在“小谢失温”，和“我扎营”之间有什么必然的联系？我没有炉头，没有气罐，难道就在暴风雪的路上随意找一处地方扎营，然后呢？这场讨论并没有因鲁鲁主动退群而结束，而是以小谢最终说，当天晚上他走不动了，但鲁鲁带上头灯，曾表示希望可以继续走，找到牧民房。我紧绷的一口气到这一刻才松下来。到底为什么争论到凌晨一点多呢？究竟是为争这一口气。

从大学时代独自旅行开始，每到一处，我都可以结交几位肝胆相照的朋友，也从来没遇到过危险的事和人。一路走到现在，在我意识里，旅途中的人大都心思单纯，不会有什么事发生。而这一次贡嘎徒步遇到的争论，曾在某个时刻打破我一直以来对旅行的信和念。

在似乎无法证实自己的时候，我想那一天翻越垭口之时，天空曾不间断地有电闪雷鸣。我良善的心念，贡嘎群山和神灵可鉴。本以为这趟旅程截止回到成都就结束，可它发展到此刻，才得以圆满。我尊重和敬畏贡嘎的每一座雪山，也未曾想过征服和证明什么。在遇到暴雪之后，我开玩笑地和同伴说：“雪山不下雪下什么，雪是贡嘎给我们的礼物”。而这礼物，除了最终大家都平安走到贡嘎寺，一睹贡嘎雪山真容之外，还包括人与人之间彼此信任和惦念的真情。

旭旭曾说，真不知道你一个女孩子，是怎么走出来的。如果没有你们每一个人，鲁鲁，小谢，旭旭，朔朔，炮哥，秋哥，老蔡，朱非凡，和一些路上遇到的陌生人，大家彼此关照，一步一步地，走出贡嘎。如果没有小谢失温的消息，我不会勇敢地在暴风雪当中一直往前跑下去。如果没有遇到秋哥他们，我是已经失温的情况下很容易出问题。感谢他们每一个人，也特别感谢贡嘎雪山行，让我更加愿意了解我自己，也更愿意去相信人性的良善。

最终，认识自己，走近自己，是我一生的功课。谢谢你们每一个人。