到拉萨已经是晚上11点多了，在机场附近找了客栈住下。
第二天去租车公司取车，被告知预定的型号已经没有了，工作人员向我推荐了斯柯达一款叫野帝的SUV，1.4T的排量小了一点，但离地间隙挺高，而且是不到1万公里的准新车。
开出几十公里才发现车子是两驱。在西藏的大多数地方（比如大北线），比越野能力更重要的是可靠性，但基本的四驱还是需要的。打电话要求换车，但被告知没四驱车可以换了。考虑到自己做了徒步露营的准备，大不了最后的路徒步进去，最后还是开着两驱的小排量SUV出发了。
一路上长话短说，到萨普大概650公里，出拉萨沿着G109青藏线往那曲方向，在那曲转入G317川臧北线，过夏曲镇后不久转入S303省道，穿过比如县城后翻越5000多米的夏拉山垭口到羊秀乡，后拐入一条山谷。
转入山谷，道路变得狭小起来，左边是湍急的河流，右边是陡峭的山坡。好在路面离水面不高，并不感觉危险，只是路比较小，碰到对向会车需要小心通过。除了路颠簸不平外，还有几处被卡车压出来的车辙，底盘低的话可能会卡在车辙之间的凸起上面。
G109一段，典型的西藏高原风光，蓝的天，白的云，还有说来就来的暴雨（还可能是冰雹）
翻越5000多米的夏拉山垭口，虽然是砂石路面，但路面平整和宽阔，坡度也不大。1.4T的小车爬起来也不算吃力。路边能不时看到路面指示箭头，估计冬天这里会有比较厚的积雪。
盘山公路从谷底上来，有滇藏公路怒江峡谷一段的气势。
大概30公里到普宗，这段路我开了2个多小时。向左过桥，左侧高坡上是一个规模不小的寺庙，这就是桑达寺，这里离撒木措大概还有13公里左右。网上说这段路很差，快到湖边的时候还要涉水过河，必须要越野车才可以。原本是打算把车停在寺庙，然后徒步进去，但看着这条路并没有像想象中的那么烂，抱着能到哪里又到哪的想法，慢慢往前。野帝的通过能力比我想象的好，加上这条路的坡度不大也不险峻，只要仔细选择行车路线，放慢速度，尽量避开深坑，基本可以避免托底。慢慢前行，过了两次小溪，居然成功到了传说中只有越野车才能到达过河处，对岸有几辆刚过河的陆和牧马人。河面虽然很宽，水也比较急，但水并不深（变宽变急，肯定变浅了），我不知道野帝涉水深度，但看进气口在发动机舱的最上方，这样的河水深度进气口是肯定不会进水。在已经过河的司机指导下，确定了过河线路，顺利过河爬上了岸。
过河就开始看到前面的萨普雪山了，大概2公里就到了撒木湖边（萨普那个大湖叫撒木湖，里面的小湖不知什么名字，暂且称为冰湖吧）。萨普是今年的网红，有当地人在湖边搭起了零时营地，提供住宿和餐食，出乎意料的是营地的帐篷里挂着营业执照。据说，在西藏有的偏远的地区，连开车都不需要驾照。这么个山高黄帝远的地方几个帐篷就挂营业执照，要么政府一开始就想正规，要么政府的关系户一开始就想垄断。
这是GE截图，从比如沿着S303，翻过夏拉山垭口，到羊秀乡。然后右转往桑达寺，在桑达寺左转过桥，一路前进，趟过几次小溪，最后过河，就到了。没有岔路，沿着河流走。
过两次这样的小溪后，过河，我没下车拍照。感觉河水不是很深，车厢进了一点点水。河床的大石头比河水更危险，卡住了，这小排量的前驱车就麻烦了。
营地在狭长的撒木措外侧，海拔4500米（有说4700米的），工作人员都是年轻的当地小伙子，淳朴客气，部分能说一些汉语，交流问题不大。要看冰川和冰湖需要到撒木湖的最里面。从营地进去可以做当地人的摩托，20分钟左右。但我喜欢徒步，徒步要2个小时多小时，海拔要上升到4700米，然后再下到冰壶。其实越野车是可以直接开到冰湖边的，但要还涉水过河，比外面过河的地方水要深一些，不能在冒险了。
原来我是想到里面扎营过夜的，但营地的当地人说不行，并且吓唬我说有狗熊，我倒不是怕狗熊，不过感觉自己人生地不熟的，晚上一个人露营也是害怕，所以就打算住在营地。
傍晚我跑到湖北侧的山坡上从高处拍了一些撒木湖和周围雪山的全景，4500米海拔爬山还是有点累的，加上高原太阳快下山时候的大风和快速下降的温度，匆匆拍了几张就回来了。后来才发现，这是我在萨普的几天里光线最好的一个傍晚。
傍晚爬上山坡，拍了一个萨普全景，基本包括了萨普雪山和撒木湖，右边没拍进来的地方是当地人的接待营地。去冰湖的路在湖的左岸。
营地里我碰到了我来萨普之前网络上联系过的两小伙伴，不过我们三个都不太擅长和陌生人聊天，打过招呼后，也没怎么说话。除了我们仨，还有一群摄影爱好者，有几个喜欢大声喧哗的，好在是4500的高原，也没力气吵到很晚。10点多都各自睡觉了。九月撒木措边的晚上还不算冷，加上大帐篷内的火炉，还是挺暖和的，一夜睡得不错。
早上，外面太阳还没有升起，但东方天际已经吐白（这里比东部沿海有2个小时的时差），我拿了相机和三脚架去拍萨普多日出。那群摄影爱好者起得比我早，三五成群地一堆一堆的，欢声笑语在这远离尘嚣的地方有点刺耳，但并不妨碍我享受这清晨的宁静。
拍完日出，回营地洗脸吃饭。萨普的美除了雪山，还有冰川和冰川末端的冰湖。高大的雪山远处就可以看到，但要看冰川和冰湖，则必须进到撒木措的里面。
早上，太阳刚刚照亮天空山头，经幡很新很鲜艳。照片后期增加了经幡的亮度。
有美女静静的坐在湖边，湖面平静的像一面镜子，映出了雪山早霞和天空，喜欢这照片里宁静的气氛。
吃完洗毕，徒步进山。这是一条沿着湖边山坡的单行道公路，有的路段看是修出来的路，有的路段则只是车子碾出来的路，说是公路，只是因为比小路大，能过一辆车。好在山坡不是很陡，难度有但危险度并不高。要是我开我的越野车，我会尝试驾车进去。
高原的阳光总是直接而明亮，照在远处洁白的雪山和脚下的碧绿的湖水上，4500米海拔的湖面上居然还有水鸟掠过，岸边还有鸽子。很多雪山走进了反而看不到了，但萨普雪山是越近越美。其实当地人建的营地并不是离雪山最近的居住地，往里走还能碰到三户藏民和一个喇嘛（可能不止三户）。对我们这些久居都市的人来说，这些牧民和喇嘛就是住在室外桃园，起床就能看到外面的碧水雪山、蓝天白云。但对当地人而言，海拔4500多米的高寒地带的艰苦环境是很难用亘古不变的绝美景色来弥补的。
个把小时的路程，能走到第一户人家，这里大概是走了一半，但已经感觉离雪山近了不少。大门外的湖边拴着几条凶悍的藏獒，可能是很少有徒步的陌生人路过，当我接近房子的时候，藏獒开始对我集体狂吠，宁静的山谷里突然响起的响亮的狗叫，着实吓了我一跳，幸好都拴上了铁链。
这户人家里住着三兄弟和她们的父母、孩子，最小的兄弟汉语讲得不错，听他说他正在申请开一个家庭客栈，如果顺利的话，一个月内可以搞定了，无论看风景还是摄影，这个地方比外面的营地好多了。他答应了我住一个晚上的要求（但后来我看他拒绝了其他几个人的住宿要求）。
这是进去碰到的第一户人家，卡车很有南亚风格。院子里还有越野车，显然，车子开进来是没有问题的。在这里住了一个晚上，面朝雪山碧湖，主人非常客气，像小时候去亲戚家，不停的叫你吃叫你喝。
这是去冰湖的最后一段路，远处是一个游客和载他进来的摩托车司机。
萨普里面并不大，走一圈也就差不多了，但如果真的走一圈出来，那我觉得就白来了。在山坡上对着雪山晒着太阳，居然睡着了。恍惚中听到有声音，睁眼看到一头牦牛在拱我的背包。以前牧民告诉过我，有的地方牦牛一年才见人几次，会有点野。
才平 发表于 2018-3-8 02:50
去年九月份。
再个把小时就到达道路尽头的冰湖，萨普雪山只和我隔了一个冰湖。看过很多雪山，萨普是最美的雪山之一。眼光越过冰湖顺着冰川往上，是萨普雪山的主峰“萨普棍拉嘎布”，海拔6556米，和我站的地面有差不多2000米的落差。主峰左侧有三个形状完美如金字塔的三角形山峰（山峰形状和观察角度有关，换个角度可能就不是金字塔形状了），两个在前一个在后，成三角鼎立之势。
萨普雪山的高度和相对高差虽然非常普通，但却美得惊艳。如果用“壮丽”来珠峰及周边高大的群山，那用“秀丽”来形容萨普群峰再合适不过了。
巨大的萨普冰川（我不知道这冰川的名字）几乎是从雪山的顶峰开始一直延伸到冰湖，冰川末端坍塌下来的冰块漂浮在冰湖上，断裂处露出的冰川蓝色的断面，是雪山上几百几千年前的降雪经过挤压形成的，人们可以在断层蓝冰的成分中获取古代地理气候方面的信息。坍塌下来的冰块漂浮在水面上，经过一个夏天也没有完全融化。虽然水面上的冰块并不大，但每一个浮冰，露出水面的部分只是整个冰块的十分之一。这巨大的冰川就是我来时趟过的宗普河的源头。
一直停靠在天边的乌云突然票了过来，山坡上没有遮挡，只好跑下山去。还没到牧民废弃的一个小房子，就开始电闪雷鸣，下起了冰雹，庆幸自己跑得够快，也惋惜错过雪山上电光闪闪乌云滚滚场景:-D
就在对面山坡上的闪电，惊天响雷，但这大白天的，没拍出感觉。
冰川的侧碛垄和雪山之间的小峡谷间，植被茂盛，远处正三角形的山峰形状简直堪称完美。
从撒木措里面往外看营地。湖面上的三个白点是三只白鹭，湖里有鱼。
冰湖和撒木措之间有一大片相对平坦的草甸，说是草甸其实有点勉强，上面的草长得稀稀拉拉的，到处都是裸露的沙砾，是冰川带下来的沙砾堆积而成。在几百年或者几千年前的相当长一段时间，这里曾是冰川的末端。两个湖之间有河流联通，草甸上至少住了一户牧民，我在这里溜达的时候，分别碰到过一老一小，但因为语言的问题，只能相互傻笑无法交流，很是遗憾。隔着冰川带来的侧碛垄，高高的山上坡上奇迹般地有一座小寺庙，和寺庙背后的巨大的雪山相比，小寺庙显得越发渺小，但绛红色的墙壁雪山的白色映衬下特别明显。
整个寺庙只住着一个喇嘛，据说从28岁开始就来到这里，到今年都有25年了。这是武打小说里的隐世高手呀！
我曾试图爬到那个寺庙，因为平时上去的人少，路很不好找，好不容易在灌木丛中找到一条似路非路的小道，最后还是怀疑是不是路而折返。后来上去过的人说，那条就是通往寺庙的路，好遗憾！只好在不同的角度，给这个神奇小寺庙拍了好多照片。令我惊喜的是，照片传到电脑上以后，在某张照片上居然看到了喇嘛身影。贪恋凡尘如我的俗子很难想象一个年轻的小伙子，虽说有太阳能和电视，但也可以算是“一盏清灯伴古佛”，整整二十五年，我很好奇他想的是什么。
人烟稀少的地方都会是动物的天堂，就在这冰湖周边方圆差不多一公里的地方，我看到了土拨鼠、喜鹊、乌鸦、鹰和一种像老鼠一样钻洞的鸟。还看到了一场湖面上鹰和喜鹊惊心动魄的追逐。
萨普的“偏远”不会保持很久，可以肯定在不远的将来这里的美景会招来越来越多的游客，当地政府的旅游开发也在蠢蠢欲动，当地人说这里很快电会通到撒木措，网络会覆盖萨普风景区。这当然是件好事，尤其是对当地人的民生改善。但希望外来游客当地人民收入增加的同时，不要破坏人们淳朴的民风和良好而脆弱的生态环境。
本来计划住一个晚上，但最后住了三个晚上。车子预租了四天，后来又续租了三天，后三天租车的单价居然是前面的两倍，但和雪山下、冰湖边的山坡上晒着温暖的太阳、发呆打盹的安逸相比，算不上什么了。
高高的山上坡上奇迹般地有一座小寺庙，和寺庙背后的巨大的雪山相比，小寺庙显得越发渺小，但绛红色的墙壁雪山的白色映衬下特别明显。
冰湖边的一户牧民，早上把牦牛赶到山上去。还有小孩
照片上看到了喇嘛
躺山坡上晒太阳，没事拿长焦镜头瞎拍
回拉萨也是开了两天车，搭了一位也去萨普的经验丰富的资深驴友一起回来。傍晚到达拉萨，我们爬上了布达拉宫对面荒山，看拉萨的夜景。坐高高的山坡上静静地俯瞰拉萨的光影变化，夕阳落到远山的背后，余光映红了拉萨的天空上的云彩，城市的灯光渐次亮起，景观大灯照亮了布达拉宫，拉萨真美！这才是在拉萨看拉萨的正确方式。
原本打算萨普回来以后去库拉冈日，但由于约好的小伙伴改变了行程（说好搭他的车的），计划被迫取消。今年秋天去不了，那就明年春天去，有约的吗？
后记
这是2017年萨普回来写的，整理一下发上来。这里要说明的是，不同季节不同天气，路况是不一样的。我去的时候，S303有些路段在修路，以后路况可能还会好一些。这篇流水账式的游记做个参考。
布达拉宫
遗南忘北 发表于 2018-3-8 03:27
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谢谢！二月份去应该很多积雪吧，冬季还没去过西藏。
glccl 发表于 2018-6-26 08:58
山中 发表于 2018-7-3 08:45
主要的障碍是在山脚下的那次过河，7月中旬雨水多，冰雪融化的也多，估计那个河水会大一些。但以普拉多的通过能力，应该问题不大，过河前选择合适的路线很重要。
防水机器人 发表于 2018-10-9 10:07
哈哈，握手，有机会一起出行！
防水机器人 发表于 2018-10-9 10:07
时隔半年多的今年6月去了一趟库拉岗日，算是把这次行程补齐了！
( 本文作者 : 过分 )
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网友评论
您好，我是今年有计划要去萨普，请问当地人家的电话方便提供吗？还有萨普对体力要求高吗？18061721908，这是我的电话
发表于：2023-9-1 13:55
到拉萨旅行观光
发表于：2018-11-7 08:43
您应在萨普多玩几天，去小庙上，拍照片很美的。支持佩服您。我也打算去那里住几天。
发表于：2018-10-24 09:38
摄影技术不错！欣赏中。
发表于：2018-7-2 13:41
摄影技术不错！欣赏
发表于：2018-7-1 08:17
你好请问那个俯拍寺庙背景是雪上的那个是航拍还是在对面山上长焦拍的？
发表于：2018-6-26 16:58
摄影！超美的
发表于：2018-4-30 21:48
写的真好 很纪实 赞一个！
发表于：2018-3-9 12:29
真美，这一生一定要去一次萨普
发表于：2018-3-8 17:13
写得真好，拍的真美，我二月初去了，湖面结冰
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发表于：2018-3-8 11:27