（由于电脑丢了，这篇文章里的照片除一两张外均为手机拍摄）
统一说明一下大家关心的一些问题：
1、一个人的话谁个你拍照啊？
路上遇到的人啊，陌生人你也可以请对方帮你拍一张来此一游照吧：）手机照片除了前期拍摄，后期修图也很重要啦～
2、你用什么拍照的？修图软件是什么？
苹果手机哟，强烈推荐VSCO app，上面有很多胶片效果，一个app基本就可以搞定大多数了。
3、背景音乐？
我是早前下载的了，所以现在不记得是谁唱的了，不过！有朋友查到是鸿雁组合的版本，非常感谢！！！
4、一个人旅行的安全问题。
其实一个人出门没有大家想的那么夸张，也没有什么勇不勇敢的问题，只要出去过一次，就会上瘾了，会发现比跟朋友出去玩的好处是大大的多。
5、蒙古安全问题。
同样没有那么夸张，不敢说绝对安全，但至少我去那里呆了近两周，安然无事，也遇到了很多热情的当地人。其实哪里都一样，我们跟这个国家或许会有一些历史遗留问题，但普通百姓的日子还不是得照常过。有一些出门的基本安全意识就好，不要zuo，比如大半夜一个女生跑去酒吧high，比如随意搭理路边的混混，比如看到醉鬼还不走远点等等。
本篇游记的初衷，是希望揭开这个我们不那么熟悉的国家的面纱，让大家了解我们的邻居，也希望有更多人去领略那里的辽阔和美好。祝大家旅途愉快～
燃烧悬崖，好像世界尽头。
暴风雨来临前的戈壁。
渺小的我。
风太大了。
暴风雨前的戈壁，小彩虹。
玩耍的蒙古小孩。
可爱的戈壁小骆驼。来这里之前，所有人都很惊异地反问我：
蒙古除了草原有什么好玩的？
除了乌兰巴托，有什么地方好去的？
还有，他们真的讨厌死了中国人吗？
他们真的很封闭吗？
除了草原牛羊这里还有什么？
那里是不是荒凉极了？
我在从二连浩特开往乌兰巴托的火车上，耳机里一直循环播放着《乌兰巴托的夜》，奇怪的是，这首歌几经各种改编，却让乌兰巴托承载了很多人对流浪远方的感怀。
——我们对外蒙知之甚少，这个国家曾经历过“大清洗”的重创。然而在面对现代的“入侵”时，蒙古年轻人其实开放而又热切。
▲ 蒙古戈壁行的线路示意图。荒漠之中
草原，草原，还是草原，比我之前见过的任何一个都开阔，一望无际。出乌兰巴托半小时左右，信号就没有了，在一个像龙门客栈的地方吃完午饭，不一会儿迷糊中车开始颠簸起来，不知道在哪个分岔路口拐入了旁边的小路。
车晃荡得特别有趣，全车人像坐过山车一样high起来，这里看不到任何人工的东西，除了车轮碾过之后形成的土路。
我们带队的导游叫Shine，是一个笑起来眼睛眯成一条缝的蒙古女孩，正在大四毕业期，我们带的团也是她的最后一次兼职。司机我至今不知道他的名字怎么写，是个随和的“老司机”，虽然不会英文，但拥有健魄的身体，笑着给我们秀他手机里家乡的美丽石头。
随着一步步往南，绿草的颜色逐渐变为枯黄，原本风吹草低见牛羊的生命气息变成了扑面而来的荒凉，我们进入了曼达尔戈壁区。
▲ 蒙古戈壁上，遥远的新加坡人的背影。在这个前不着村后不着店的地方，我们看了一堆的石头。
Shine的翻译很简单，叫rock formation，我问她蒙古名字叫什么，她叽里咕噜说了一通，反正我是没有记住。到达这里的时候，已经下午两三点。
这片偌大的岩石区，寥寥几人，旷野一览无遗，阳光打在岩石上，反射出火红的色彩。江苏叔叔阿姨顾不得听我翻译Shine的介绍，他们看到这个场面便激动地爬到石顶去拍照了。
这是蒙古戈壁的两处岩石之一，石头上拥有横的纹理，另一处则在200公里之外。后来我查了下资料，知道这里叫小嘎滋林岩群（Baga Gazariin Chuluu），200公里外的是大纳尔廷岩群（Ikh Nartiin Chuluu）。在喀尔喀蒙古人（东蒙古）和卫拉特蒙古人（西蒙古）冲突期间，扎纳巴扎尔（17-18世纪喀尔喀蒙古人的宗教领袖）就在这里避难，19世纪住在这里的两位僧侣留下了一些岩画，因此不时会有当地人来此地敬奉岩石。
▲ 戈壁上的岩石群。岩石群中有块山谷地区，一片树林掩映，在荒漠地区非常少见。Shine说曾经僧侣看中了这里三面环山，独特的绿树成荫的地势，在这里修建了一个寺庙，用来修行。可惜的是，如今只能看到一些遗址，上世纪30年代蒙古的灭佛运动将这里毁坏殆尽，遗址也不过是几个泥土堆成的墙壁，难以想象曾经修行的平静。
▲ 剩下寺庙的残垣断壁。一行人参观完后，我们到了当晚住宿的蒙古包（Ger），开始了连续八天睡蒙古包、没有厕所、没有洗澡、没有水电、没有单独空间的生活。
别以为这里的蒙古包如同在内蒙体验的那种，里面没有过多装饰，几根柱子和一块厚重的大布就搭建起来，Ger顶部晚上用一块布单独遮住，白天可以从外面掀开，既可通风又可光照。六张床依次环绕摆在蒙古包内，条件好一些的中心位置会放一张桌子，晚上有电瓶可以勉强照明，这就是我们那几天所住的绝大多数蒙古包的样子。
▲ 正常的蒙古包内部。我们上午坐车赶路，中午逛景点，下午大部分时间可以自己在Ger周围徒步，或者就待在Ger里看他们劳动，要不就自己端个小凳子直接坐在苍穹下写东西。
那天傍晚，我往远处石头间隐约可见的小路走去。空旷的地方视觉的丈量往往具有欺骗性，走了进一个小时，也似乎还离Ger不远。
举目望去，无不处荒芜之中。我们曾经离自然那么近，但如今却又渐渐远离，现代人的回归充满了讽刺与无可奈何。停下来的时候，四周只有风声，荒草间小昆虫哧溜从脚边窜过去，一个极小的声音都容易把我惊动。
而这是最荒凉的一天。
Ger的主人没有饲养任何牲畜，手机也没有信号，晚饭后，江苏叔叔阿姨就躺下睡觉，我跟新加坡人和德国夫妇走到了荒野更深处，看了一场绝美的日落。呼呼的狂风卷起了沙尘，笼罩住了遥远的另一家Ger，气温骤降。随后夜幕很快就降临，往后的几天，天气再也没有如此清爽过。
▲ 沿着这种小路，在荒漠里走路。
▲ 日落时分，光线变得柔和起来。右手边的小建筑就是荒漠里的厕所，面朝草原。
▲ 日落，远处就是我们住的蒙古包。
▲ 手机里残留的一张相机照。远处的蒙古包若隐若现，隐没在傍晚狂奔的沙尘里。自然主义者梦寐以求的土地
“蒙古是自然主义者梦寐以求的国家。”LP上这样说。
的确，一百五十多万平方公里的土地上，人口密度极低。高山绵延，原野辽阔，加上清澈动人的湖泊、河流，牛羊成群，野生动物极易找寻。没有任何一个地方能给我彻底的“回归自然”的感受，除了蒙古。奇异的是，在这个内陆国家里，南部戈壁区域竟能让你仿若置身于世界尽头。
有大型的查干苏布尔加（Tsagaan Suvarga），当地人喜欢称其为white stupa，也就是佛教里的白塔，红黄相间的岩石，色彩斑斓，有些因形似白塔而得名，也有很多当地人会来这里朝拜。
Shine介绍，“白塔”之下的广阔天地是曾经丝绸之路经过的地方。这个地貌类似于甘肃张掖，从上往下远眺，一望无际，石头颜色在夕阳下更为壮观。不过那天风极大，拍照的时候手机都拿不稳，也不敢站得离悬崖过近，怕被风吹下去。沿着一旁的小路往下，可以深入这些红色岩石间。
在这里遇到了一群四川人（真是哪里都有老乡），他们在蒙古上班的亲戚带领下自驾来玩耍，我问他们怎么找路，因为路上绝大部分时间都没有信号，手机导航是没用的，他们说是经验和纸质地图的帮忙。而当晚他们就在一旁扎营，方便次日看日出，真是羡慕。
▲ 乌云席卷而来。
▲ 虽然没有阳光，但隐约还是可以看见岩石层间绚丽的色彩。
▲ 可以看到，人在这里多渺小。
▲ 我们的汽车停在岩石之上，从上往下眺望，壮观极了。最让我难忘的还有爬干葛恩沙丘，这片蒙古最大、最宏伟的沙丘，有300余米高，“唱着歌”跟在上面爬三步下滑两步的游人开着玩笑。
1个小时左右的攀爬时间让我精疲力尽，我们把鞋子放在沙堆脚下，起初还能拿着相机各种拍照，到后来四肢并用，眼睁睁看着沙顶就在眼前却登不上去。我成为了当天最后一个登顶的人，星空都快赶上我了，朦胧中可以居高临下，望着下面一望无垠、辽阔至极的荒漠，感叹自己的渺小。
下山非常轻松，一阵狂奔，任由沙子在脚底乱窜，溅起来打在腿肚子上，蹭蹭蹭的声音，在幽静的夜空下，真的像在唱歌。
▲ 这里没有过多照片，看我多累就知道了。非常远的地方可以隐约看到汽车有多小。再一路往南，向西，就能到达戈壁中的另一个奇观：巴彦扎格的燃烧悬崖（Flaming Cliff），就是在一个暴风雨将至的下午前往这里的。
所谓“燃烧”，也就暗示这里岩石的色彩呈红色，在夕阳和晨光之下更为鲜丽，这是古生物学家罗伊·查普曼·安德鲁笔下对其的称呼。“巴彦扎格”意为“茂盛的梭梭树”，在这片岩群附近，有一片根植于荒漠中的“森林”，我们当晚就住在林边的Ger中。早在1922年，这里发现了大量的恐龙骨骼和恐龙蛋，往后当地的老百姓也纷纷挖掘，很容易在那里能找到残留下来的恐龙遗迹，不过现在去就别想了，或许能在入口的小摊铺那里淘一块年代稍久、形态各异的石头，倒不失为一种纪念。
至今走在巴彦扎格这片美丽而荒诞的岩石间，你也会有莫名的梦幻：十几米如蘑菇云般的石头拔地而起，一块接一块，侧面毫无征兆地垂直落地，胆子大的可以从一块跳到另外一块去，岩群侧面蜿蜒曲折，形成形状奇特的“石案线”，在乌云笼罩，时不时又透出阳光的日子造访，这里就是“世界尽头”。
▲ 巴彦扎格荒诞的石头。
荒漠中死去的动物骨头。
▲ 一旁多梭梭树林，在沙漠中很少见。在戈壁领略了这些辽阔略显荒诞的景象后转个圈往北，就会离开黄色，迎接绿色的草原、河谷、峡谷、瀑布等各种景观了。
尤恩河谷（Yol Valley）非常著名，在炎热的戈壁中，这里被四周高峻的山脉掩盖，只留出中间河谷的狭小位置，形成了非常凉爽的气候，秃鹰在这里很容易被找到，Yol在蒙语里也就是秃鹰的意思。
不过，河谷最新奇还莫过于夏季依旧能看到的蓝冰，六七月份，冬季沉积下来的厚实冰块还未融化，踩在上面如梦似幻。可惜的是我去的9月份已经融化，整条峡谷对我来说也就稍微平淡无奇了些。
▲ 在尤恩河谷体验骑马，Shine策马扬鞭，姿势帅极了，她说每个蒙古人都是如此，从小就会骑马，好像是天生的，而我们则需要马夫牵着，慢腾腾的。河水蜿蜒环绕的翁金寺（Ongi Monastery）是另一个还不错的停留地，这里包括了1660年就建立但也被毁坏得只剩残垣断壁的翁金寺院群，四周的绵延山丘还是非常不错的徒步路径，没有一个人，可以完全让自己和自然偶遇，我也是在这里碰到一条小蛇的。
傍晚的时候独自坐在山头，看着太阳慢慢落入山下，底下河水川流不息，大树在上面的视角里变成了小树，随着风轻摇着枝条，河边超过一米高的芦苇也在摇曳，和戈壁不同，这里充满了生机盎然。
▲ 最有一场盛大的日落宴席，我在河水四周的山丘里游荡了一天。到达哈拉和林古都的前一站，就是鄂尔浑峡谷（Orkhon Valley），在峡谷尽头，可以看到一处规模还算可以的瀑布。
要亲近瀑布，需要沿着附近陡峭的石块往下20余米，站在谷底，就站在了这条巨大大地裂痕的中央，松树掩映，意趣盎然。不过在观赏了南部那么多壮观景象之后，从什么都没有的荒漠到这里住上有2g信号的Ger，已经有回归人类的感觉了，戈壁之行画上了句号，我的兴致却并没有很高。
以上这些不过是南部戈壁的浮光掠影，因为时间有限，我们在一个地方停留的时间不过一天，并未做深度的挖掘。
那些茫茫戈壁不只是带给你简单景观上的震撼，上面残留的人类或者动物曾经生活的痕迹或遗迹，让人不禁感慨时间的飘渺无情以及人类的孤单渺小。
▲ 鄂尔浑峡谷。这里以绿色植物居多，少了戈壁的豪迈气息。
▲ 气势不足的瀑布，不过走到悬崖下边去，体验还不错。公共澡堂、零信号和面朝茫茫戈壁的厕所
原本已经做好了九天不洗澡的准备，不过Shine（领队）告诉我们，每路过一个村镇的时候，可以到那里的公共澡堂去洗澡，真是最好的好消息！她说9天时间我们可以洗三次，但事实上，9天时间我只在第三天洗了一次，第二次因为村里的澡堂关门，第三次因为澡堂里只有冷水。两个德国人在冲完冷水澡之后，头发甩着水滴走出来，即便在艳阳下，我看了之后还是打了个哆嗦，只好忍忍，顶着油头在戈壁走了一周。
任何一个蒙古包都没有洗浴间，他们一两周去附近的村里洗一次澡，冬天的话时间甚至更久。
除此之外，洗漱是一件值得记录的事情：拿着每天1L的大瓶矿泉水（从城市买好带在车上的），蹲在地上，双眼望着前方山上的日落，或者荒原里的日出，机械地重复着动作。
我含着满嘴的牙膏泡沫，觉得自己孤单而微不足道。刷牙一停止，周围就安静了下来，静得连风都找不到。吞一口水，漱口，世界又才跟着动起来。
上厕所也是一件值得记录的事情。
蒙古包边上都有厕所，一般都在包外十几米远的地方，举目望去，那个小棚子就是方便的地方了。养骆驼的那家人拥有戈壁里堪称的“五星级”的厕所：坐垫式，坑和你踩的地方完全隔绝，更重要的是，如厕的时候你可以享受180度无死角的荒漠景观。
▲ “五星级”厕所。其他厕所大多是塑料或铁皮搭起来的，门朝向荒漠一边，一般来说都不用关门，因为远处根本不会有人，任凭外面的风多大，你窝在三面环绕的小地方里，也丝毫感受不到。
这里的一草一木，蒙古包里的一桌一椅，都没有过多的装饰，简陋至极的厕所兀自立在蒙古包外，人类活动在戈壁里似乎回归了该有的原始状态。条件是艰苦了点，我们寻求舒适之路，却越来越看不到尽头。
▲ 蒙古包内部。简单粗暴的大餐：石头烧烤
在没有人烟的地方时间很漫长，由于没有灯和网络，我们每天都早早的爬上床。关上门之后，蒙古包一片黑暗，伸手不见五指，什么都没想就进入睡眠。
坐在车上的时候亦是如此，司机放着蒙古歌曲，窗外的草越来越少，逐渐进入真实枯黄的戈壁地区，脑子里也是空白的。
这样空白的时候，让我觉得离这个世界太远了，仿佛一瞬间变成了另外一个人，因为没有网络，我从各种社会关系里脱离出来。不用报平安，不用表达思念，不用完善自己的朋友圈。
此刻想起来，或许人压根儿没有自己，你需要将自己拆成无数角色，直到周围的人都舒适。
▲ 行驶路上，好不容易碰到同行的车。蒙古南部有三座并立的山峰，当地人称其为“美人”，分别是东美人、中美人和西美人。第三晚，我们就住在东、中美人间的山谷里，周围山峦起伏，中美人就在身后，爬上山坡去看日落，晚上出来拍星星，美极了。
这个蒙古包旁边有一个当地人练习摔跤的房子，以及老年人疗养的场所，中间是一批中国进口的小区健身器械，这样写着中文的器械安置在茫茫荒漠中，真的是莫名的违和感。
▲ 戈壁里的中国进口健身器械。除了我们，这些房子都空荡荡没有人。Shine决定给我们做了一次传统的蒙古烧烤，用当天路过的小镇市场里买的新鲜牛羊肉。我期待极了，几日在戈壁的奔波中，没有哪一天的食物缺少肉。蒙古所谓饺子，是约有拳头大小的“水饺”，入锅后用油煎，再放入锅里焖蒸，让它变得柔软；所谓炒饭，总是附加着油腻的拌料和毫不吝啬的大块羊肉；而所谓烧烤——后来我才发现——蒙古的barbecue跟“烧烤”是搭不上半点关系的。
Shine把我们从Ger里叫到了空地上，我满心欢喜，以为要搭架子撸串了。可是，没有烤架、没有竹签、没有丰富的食材拌料。
他们先在架起来的简易炉子下烧了一堆石头，等石头烧到滚烫时，再一块块夹到大锅里，铺上一层，接着把大块大块的肉直接铺在石头上，洒上盐，盖上锅，用石头的温度慢慢释放最终烤熟这些肉。草原上的人民，所谓大餐也是简单粗暴至极。
半个小时之后，出锅的肉出乎意料的鲜嫩，而且没有一丝膻味。
▲ 石头烧烤
▲ 蒙古最不缺的食物是什么：肉，肉，肉……晚饭后，太阳隐没于山后，云彩在天边，天空的颜色由下往上呈红色、粉红色、淡黄色、淡蓝色、蓝色、深蓝，阵阵风吹来，我裹紧了冲锋衣，现在的风景就是画。
德国夫妇往山岗上走了过去，留下两个瘦高的背影，他们两人一般话很少，走在一起也是沉默着，渐渐消失在这片粉蓝中。
入夜后，银河挂上苍穹，直接蔓延至远处的天际，一闪一闪。江苏叔叔阿姨睡得很早，德国夫妇对星空没兴趣，就只有我和新加坡人摆弄着单反在这里拍了很久的照片。这是我唯一一个好好搬着小板凳、坐在荒漠中欣赏星空的夜晚，风很大，心却觉得辽阔。
▲ 德国夫妇。
▲ 夜晚的星空。随时准备搬迁的蒙古包
无论在蒙古的城市或者周边乡村，你都能发现他们游牧生活的痕迹，蒙古人敬畏这片土地，同时尽情享受着土地带给他们自由的生活方式。
当我们畏畏缩缩坐在马背上，担心这位伙伴会不会突然飞奔起来失去控制时，Shine单手拉着马缰，一手挥舞着马鞭，带着自信的微笑，挺着胸膛“呼呼”向我而来，留下一句：“我们蒙古人天生就会骑马，在城市里也一样。”
除了乌兰巴托，你在其他号称城市的地方，几乎很难发现成规模的现代建筑，但总能在城市周边看到驻扎着连片聚集的蒙古包。
很多城市道路甚至未来得及铺设柏油沥青，风大的日子，汽车碾过扬起阵阵黄土，你会觉得这里和荒漠没有什么太大的区别，不过是游牧的他们需要一个固定的场所，进行商品交换、子女教育、以及去公共澡堂洗澡，因为蒙古包里没有浴室。
它们像大草原里聚集的一批流动建筑，随时准备搬迁。
▲ 路过的戈壁小村庄。一般来说，游牧民族一年需要随季节搬四次家。早些年没有汽车，骆驼就是搬家工具。而如今一辆小型卡车就能塞下一整个蒙古包。
在巴彦扎格附近的蒙古包住宿时，我就恰好碰到了一场搬家。
别以为这里的蒙古包和在内蒙体验的蒙古包酒店一样，这里简单至极，内里没有过多装饰，几根柱子和几块厚重的毯子就能搭建起来，顶部用一块厚布单独遮住，白天从外面掀开，既可通风又可光照。
蒙古包中央一般会有类似于国内的藏式火炉，用来烧水和取暖。所有用电都靠电瓶完成，条件艰苦一些的戈壁里，甚至连电瓶都没有，大多数情况我们没法充电，只有靠每天中午在村中用餐时赶紧为手机充电续航，更别提网络了，在南部戈壁地区能搜到2G信号你就谢天谢地吧。
日常生活中，他们不用床或者凳子，几乎一切都在地毯上完成，包括我所见到的擀面条、煮饭、吃饭等，稍富裕的家里会有柜子和简单的家电，但都是从简。当你知道在一个地方停留的时间不会太长时，所有不必要的东西都不会有。也是那个时候，我才亲眼目睹到，我们所需要的东西真的很少。越少被物质束缚，就越觉得自由，这是草原游牧生活所给予他们的。如今的蒙古人吸收着外部世界带来的新鲜事物，建起了水泥墙房子，但这些取代不了那片辽阔的草原带给他们的东西：自由和独立。
一个蒙古包很快就被拆下来，打包好木板、毯子等物，再放到小卡车上。9月开始，小孙子要去附近的村里上学了，这家人需要一个家长去陪读。而搭起一个蒙古包，两个人只需要两个小时左右。
▲ 正在搬家的蒙古人。也在这里，看到了此行最美的荒漠上的暴风雨。
天气骤变，狂风大作，原本搬家打包时湛蓝的天空被乌云密布取代，牛羊群被牧人赶着回家，不时传来几声闪电雷鸣，宣告暴风雨的来临。在不远的沙漠森林处，乌云堆在上空，压迫着底下的生灵，所有人忙活着收拾室外的东西，然而在森林与荒漠的接壤处，形成了一小段彩虹，宁静而毫无恐惧，勾勒出这风雨中最美丽的色彩。
我顶着风在草原里乱窜，观赏着喧嚣的日落，心里激动却如受惊吓的牛羊，草原荒漠不只是浪漫，更多是现实。传统的牧民需要看天吃饭。
▲ 日落晚归的羊群。这场暴风雨来得猛烈去得也快，太阳还未落下，乌云就被狂风裹挟，奔向下一个目的地。阳光挣脱出云彩，露出不那么刺眼的夕阳柔光，天空中依旧有大片的云朵飘过，不过留下的是湿润与祥和。
蒙古包为游牧生活提供了便携的住所，而牲畜则是另一重要的家产，为其提供食物、交通工具、奶制品、粪便燃料等。
我所借宿过的八个蒙古包中，有的养骆驼，有的养马，有的养牛羊，或者都养。养马最方便了，因为它们一般都在外游荡奔跑，一周左右才回一次家，在一些特别干旱的地方，马匹会在每天清晨回到蒙古包，牧民用井水喂养它们后，它们又奔向广阔的草原上。牛羊和骆驼就不一样了，一般每天都要返回住处。在动物多的地方，细心的话，你会发现每个动物身上都有不同的颜色、形状的标示，用以区分各家的牲畜。——在中国也是如此。
而除了这些，游牧民族拥有的实在很少。他们占了蒙古整个国家人口的绝大部分，尽管越来越多的年轻人想要去城市生活，但不可否认的是，这种生活方式对每一个蒙古人生活习性有着潜移默化的影响，政府也正在采取一些措施，如减轻税收和提高补贴等，来保护这种生活方式的延续。
▲ 戈壁的骆驼。
▲ 正在挤奶的当地人。
▲ 当地人正在喂马水。
▲ 在家中地板上擀面，切成面条。
▲ 这位小朋友正在赶骆驼回家。
▲ 戈壁中祈福的。抵达乌兰巴托
“天啊，你竟然敢一个人去蒙古！”
这句话不断被听到，从我开始准备签证，到前往乌兰巴托的火车上，都有不同的人在对我重复这句话，甚至有朋友给我发来了那边流行什么疾病政局不稳的新闻。
登上出境火车之前，坐在二连浩特小小的火车站里，跟旁边一位长得已经像蒙古人的大姐聊天，她说她是内蒙人，会讲蒙古语，虽然口音和外蒙有差别，但他们基本能互相明白，她已经在外蒙做了超过十年的生意，即便如此，她在外蒙的圈子也仅限于生意往来的朋友，少和本地人打交道。她得知我自己去旅行之后，笑着说：“你别被骗走了啊。”
我也笑了笑，嘴上说还好，心下却一沉：难道真那么恐怖？
蒙古人排斥中国人，这个不仅是中国人的印象，普通蒙古人也确实如此，当然没有仇恨到一上来就揍你的程度。
火车上碰到另外一位在蒙古做生意的小兄弟，他一路甚是照顾，不断过来问我们签证什么有没有问题，旅行应该不需要黄色健康证，等等。还跟我说了很多自己在蒙古遇到的被仇视经历。蒙古人喜欢喝酒，半夜要是走在街上，很容易碰见醉鬼，这位小哥就碰见过一次，还发生了肢体冲突。他劝我应该去中国人聚集的酒店住，我问在哪儿，他说离市区有点距离，我想想还是算了。
听着他们的讲述，这个我正在一步步接近的国家，竟然又多了一丝神秘色彩来。
火车很快驶入深夜，银河开始架在空中，我们正穿行于蒙古南部的荒漠间。从车窗探出头去，缈缈星空下，火车仿佛一条巨兽在奔驰。
我想那些是带有“偏见”的话语。
或许又要被称作“不知者无畏”，不是那里真的那般不堪，普通人跟我们没有太多差别，更多是我们自己给自己设限，得到的被隔阂。语言是一个问题，文化背景也是一个问题，更重要的是长久不同的历史教育：我们一直以“主人翁”的心态看待外蒙，它曾是中国的，大元朝是中华断代史中不可分割的一长段辉煌；而蒙古人看来，就是他们的铁蹄踏遍亚欧，他们才是真正的征服者。我们可以用文化征服来解释，可这是否是一种诡辩呢？
想到在蒙古古都哈拉和林（Kharkhorin）参观喀喇昆仑博物馆（Karakorum Museum）时，里面讲述了蒙古国的历史，无比的熟悉感，熟悉的名字被诠释出另外一个故事，就成了不一样的民族记忆。
我跟导游Shine说中国的历史叙述不一样，她似乎很有深意而又极不认同的耸了耸肩。我不禁想：历史是什么？历史告诉我们从哪里来。不管是蒙古还是中国，你确定你接受到的教育，就是真正的历史？
▲ 二连浩特开往乌兰巴托的列车。
▲ 这里是中蒙国门，从蒙古眺望中国，离开了。意料之外：传统与现代的交织
不过，抵达之前的这些种种耳闻，确实让我在乌兰巴托小心翼翼起来。
有一次我午餐时跑到一家泰国料理去吃饭，一进去点菜，服务员笑着问我说：“Are you Korean？（你是韩国人吗？）”我愣了一下，回了个“Ah？”服务员笑笑没有再接着说下去，我也没有接话，后来坐下来有点后悔和羞耻，觉得告诉她我是中国人又何妨。也许是独行的那种自我保护意识占了上风，或者是我也不自觉地带上了“偏见”和恐惧。
“仇视”归“仇视”，蒙古却无不充满了中国的痕迹。
在荒芜人烟的戈壁中能发现中国进口的小区健身设备，在超市里带中文的食物屡见不鲜，酒店里热水器、灭火设备等，你通通能看到中文的痕迹。然而，这个表面上与中国联系紧密的国家，在我们眼里却是如此陌生。
Shine告诉我，她做了几年导游，带的中国人少之又少，而我们则是她今年带的第一个有中国人的团（当时已经9月，入冬就是蒙古旅游淡季。）绝大多数中国游客对蒙古的了解仅限于乌兰巴托和它周边的区域，并未对这个国家有过深度探索。我们对这个邻国更多的是充满了未知的恐惧，即使生活在那里的中国人。
我所看到的是：乌兰巴托的夜，并不静。
几百年前，成吉思汗带领的蒙古铁蹄踏遍了亚欧大陆三分之二的土地，而与当初马背上叱咤风云傲视世界的豪情不同，如今的蒙古少了输出，更多是吸收。乌兰巴托高楼林立，城郊的蒙古包正被逐渐改造为商住楼房，街上时髦的年轻人让人应接不暇，国立百货商场对面的甲壳虫广场充斥着轮滑青年和商贩艺人，越来越多的家庭富裕的蒙古青年选择出国读书，美国、澳洲、韩国、俄罗斯成了他们最常去的几个国家。——传统蒙古袍子下，蒙古人面对日新月异的现代外部世界，显得热切又不太能摸清自身的确切位置。
在传统行业以外，旅游服务成了归国的蒙古年轻人所从事的一大热门行业，他们大多操着流利的英文，熟练地与往来外国人做着生意。
我所住的青年旅舍的经理就刚从澳洲回来，在他看来这一行非常有前景，而且让他有着还不错的收入。担任旅行团导游的Shine则不同，她在读书期间曾去美国交流学习，于是毅然决定毕业后继续去美国深造，回不回来都还是个问题，她不想为自己设太多限制。
不光是年轻人，我在恐龙博物馆遇到的一位超过四十岁的讲解员，也毫不掩饰表达着自己对外部世界的探索与向往。她用还算可以的英文，向我讲述自己年轻时丰富的旅行经历，北京和上海让她感叹中国真的发展迅猛，她说自己旅行时喜欢把当地高、中、低端的住宿都尝试一遍，“生命就在于体验，不是吗？”
——这些是乌兰巴托带给我的活力。
▲ 甲壳虫广场。傍晚时分，我站在城南山丘顶端的翟山纪念碑（Zaisan Memorial）前远眺这个城市：密密麻麻的高楼建筑拔地而起，一直蔓延至远处山腰上，大风呼呼地在耳边肆虐，若不是更远处起伏的山丘，我想不到自己此时实地踏在乌兰巴托的土地上。
返回城区的时候天色已晚，你依然能在马路边上偶见醉汉，不要搭理他们就好。左右两边均可的驾驶习惯让乌兰巴托的交通更为凌乱与随意，你可以将其视之为自由抑或缺乏统一管理，无论如何，上下班的堵车高峰期，鸣笛声不绝于耳，这里和任何一个大都市没有太多的区别。
▲ 从翟山远眺乌兰巴托，不禁感叹，这是个大城市……奇怪的是，这里韩国人非常多，除了大街上随处可见的韩国餐厅，还有来旅游交换的韩国人及学生。
我甚至在青旅里碰到了一位号称喜剧演员的韩国人，后来在豆瓣搜了一下，确实有人家演的戏，我赶紧找他签名合影，万一以后红了呢……作为他的第一个或许也是唯一一个中国粉丝，我感到很荣幸。
欧巴英语不是很好，常常答非所问，我问他为什么你们韩国人喜欢来蒙古。他说，“因为我们是一家人！”我眼睛都瞪大了，“What？” 他煞有其事的说，“真的，我们的祖先是一样的，（他拍了拍自己的屁股，真的是屁股……）这里有基因证明！” 我更懵了，总觉得他没有说明白，后来一查，网上还真有这种说法。
说在“蒙-韩建立联合国家国际学术大会上”，两国专家们一直认为，韩民族和蒙古民族，在外貌，语言，文化风俗（生活方式），人种，血统，情感等方面，有着惊人的相似性（同质性）。2004年，驻韩蒙古国大使，在韩国媒体采访中也说道：“蒙古人从来不把韩国人当成外国人来看待，韩国和蒙古国是不可分割的命运的关系。”
我眼睛都瞪大了……
▲ 这位喜剧演员韩国欧巴，和他的签名……字都放飞了。
佛教的毁灭与重建甘丹寺（Gandan Khiid）是你在乌兰巴托不能错过的一个观光点，从南面穿过鸽子飞腾的坡路，走进这座寺庙群时，你会感叹其寺庙数量的众多，殊不知，在19世纪初期，整个乌兰巴托的寺庙有上百座，修行人数一度超过5万人。这一切在1937年的“清洗”运动中都被毁灭殆尽。
▲ 甘丹寺，大门。
前苏联对蒙古的影响毋庸置疑，除了征地重新分配等共产主义政策外，饥荒、“清洗”也都出现在了蒙古。在乔巴山的领导下，那一年有27，000人被处决或失踪（占了当时蒙古人口的3%），其中大部分都是僧侣。这次巨大的灭佛运动，不仅发生在城市，更是辐射到了全国，包括戈壁里的小乡村，超过700座寺庙惨遭毁灭。
我所走到的小嘎滋林岩群旁的寺庙就是如此，更让人扼腕的还有河水蜿蜒环绕的翁金寺庙群（Ongi Monastery）。
▲ 翁金寺庙群，一望可见的残垣断壁。
▲ 翁金寺庙群，剩下的土墙。
▲ 翁金寺庙群，被打碎的墙雕。翁金寺庙群包括了河水北岸建于1810年的巴里拉姆寺（Bari Lam Khiid）和对岸建于1760年的胡特高拉姆寺（Khutagt Lam Khiid），前者比较多人造访，附近已经建好了几处条件不算差的旅游露营地，后者一般游客只能远眺。不过，剩下的都是断壁残垣。
沿坡而建的巴里拉姆寺规模宏大，从剩余的断墙也大约能感受到当时的盛况，这里曾是蒙古最大的僧院之一，居住了上千名僧侣，清洗活动中200余僧侣被杀害，寺庙全被捣空毁坏。如今泛黄的泥巴墙兀自矗立于山腰，在与时间和历史进行对抗。2004年，有僧人在此另起炉灶，修起了一座小寺，我拜访的时候5名僧人都去西藏学习了，一旁的小蒙古包博物馆里陈列着少量昔日的辉煌。
一直到20世纪90年代初期，蒙古才重新开始对外宣称信仰佛教，那些惨遭毁坏的寺院得以重新迎接世人。
▲ 哈拉和林的僧人。难能可贵的是，在乌兰巴托市区你能找到一座特别的博物馆——政治迫害受害者纪念博物馆，它记录了那场“反革命分子”的大清洗运动。
该博物馆所在地是乌兰巴托最古老的建筑之一，曾是蒙古总理根登的住所，他也在那场清洗中因拒绝执行斯大林的命令而被处决，于是后来他的女儿创办了这座博物馆。两万名死者的名字你可以在博物馆地下室的墙壁上找到，可惜的是，博物馆疏于管理，看门人经常不在，能不能进去只能看运气了。反正我没进去成，这次蒙古俄罗斯行，所有想看的政治迫害博物馆，都因为去的时间不对，一个都没逛成……
▲ 乌兰巴托成吉思汗广场，你能在这个国家看到很多成吉思汗的影子。小时候我一直以为，成吉思汗不是中国少数民族的吗？怎么如今在另一个国家却成了国父一般的角色？
▲ 离开乌兰巴托去俄罗斯的列车。
▲ 现代建筑间的政治迫害博物馆，反正我是没进去成，可惜……
▲ 荒漠之花。无论如何，蒙古特别而又不特别，和任何一个受过前苏联影响的国家一样，他们的历史和我们具有相似性，而不同的游牧文化，又给了他们独特的民族性格：豪放而不拘小节。但在现代经济化的浪潮下，你又能看到他们为了赚钱而变得狡黠的一面。
实用信息（行前须知）如何抵达
飞机是抵达乌兰巴托最便捷的方式，除了从北京出发，呼和浩特、满洲里和二连浩特也会有季节性航班去蒙古。
乘火车前往则是更为有趣的体验，你可以选择从北京出发去莫斯科的K3/4，在蒙古下车；也可以选择北京直达乌兰巴托的K23/24国际列车。更为省钱的办法是跟我一样：先抵达边境小城二连浩特，再在那里购买火车票去往乌兰巴托。
当地交通
蒙古交通设施不太完善，乌兰巴托和其他省份城市都有长途汽车连接，但到达的目的地有限，要想探索更为遥远的周边区域，最好的办法租辆车。如果想去南部戈壁，一辆吉普车和一位老司机是必不可少的。
签证办理
前往蒙古旅行需办理旅行签证，北京、上海、呼和浩特和二连浩特均可受理，通常可停留30天。如果乘坐前往西伯利亚的火车途经蒙古，需办理过境签证。
特别提示
7～8月的蒙古气候宜人，草原碧绿，是旅游旺季，加上全国举办那达慕大会，届时酒店、机票都会涨价且十分紧张，建议提前预订。
如果想去乌兰巴托以外的地方，背包客在蒙古的旅行成本那可真是高。
蒙古全国只有少量航班和班车可以从乌兰巴托到周边一些稍大一些的市，但再往好看的地方走，没有越野车是不行的。
而这些所谓的市，不过也是荒漠草原里一群小木屋的集中地，现代设施少得可怜。
在这个如今还保持着完好的游牧状态的国家里，举目都有一种“in the middle of nowhere”的荒凉感，坑坑洼洼的野路上没有任何标识，独自开车稍不注意就容易迷路，除了必须准备足量的水和食物，不想露营的话，晚上只能借宿在蒙古包家里（一些家庭会有多余的一两个蒙古包给外人住，收取几十人民币一人一晚一个床位的费用）。
语言不通，那也是个麻烦，因为绝大多数蒙古人是一点英文都不懂的。
对大多数背包客来说，不管是要去南部的荒漠，西部的秘境，北部的湖区，还是东部的草原旷野，最便捷的办法，都需要回到中部的乌兰巴托，在那里找人租车或拼团前往。租车一定要找个经验丰富老道的司机，准备好充足的水和食物（路上遇到好几个租车的外国游客，但他们是新司机，都在跟着我们的师傅找路）。拼团的话人越多越便宜，一般5人以上价格最低。
找团的方式：
旅行社
国立百货公司一层的游客咨询处
客栈
（尤其对独行者来说，后两地是找人拼团的好地方）
我把lp上推荐的能找到的各种旅行公司都做了详细的比较，也去游客咨询处看了，发现还是客栈的最为实惠，虽然都不便宜……
我就是冲着蒙古的戈壁沙漠去的，所以给蒙古预留了20天左右的时间（后来家里临时有事，推迟出发，缩减到了14天），幸运地如愿遇到足够的人拼团从乌兰巴托出发：在从二连去蒙古的火车上遇到一对江苏叔叔阿姨，后来跟着我一起去了戈壁，此前邮件联系过的一个新加坡马来西亚人，出发前遇上了一对德国夫妇，这样6个人终于成行。
59美元／人／天，包了所有的东西（食宿、导游、车费、景点等）。九天八夜的戈壁沙漠行，这个亚欧大陆中的内陆国家，美得倒像世界的尽头。只可惜相机里照片丢了，于是这篇文章全是手机拍的了。
－The End－
我的蒙古俄罗斯行地图。以后陆续更新其他内容，敬请期待。( 本文作者 : 形色小葱 )
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网友评论
粗略的看了一下，值得认真一看。
发表于：2020-2-21 11:43
很不错的体验
发表于：2018-5-18 17:37
超赞的旅程和图片分享，你又撩动我那沉寂已久突然想出走的心了
发表于：2018-5-5 11:46
读过郭建龙的《骑车去元朝》，一个月的蒙古国自行车游记，很美，希望有一天也可以去
发表于：2018-5-4 16:58
手机也能出大片系列
发表于：2018-5-4 13:54
蒙古，更古老的地方，蓝蓝的天，白白的云。
发表于：2018-5-3 13:31
分享真实感受，获得认同赞美，这就是游记的乐趣
发表于：2018-5-2 18:40
就是佩服能写游记的人
发表于：2018-5-2 17:50
真会玩，去的地方很有特色，户外旅行一路顺风
发表于：2018-5-2 17:37
很多去东南亚或者俄罗斯的，蒙古的游记比较少见，感谢楼主的分享
发表于：2018-5-2 16:24