[ 移居美国多年，对北美完善的国家公园及州立公园系统早有耳闻，却从未真正真切的体验过。直至2012年4月，和几个好友头脑发热、一拍即合，无知无畏的一头扎进了美国加州死亡谷国家公园的荒野中，突然从此开启了我们从菜鸟到老驴的徒步进化史，且一发不可收拾。至今五年有余，尽管各自生活琐事缠身，作为一个团队我们保持了每年至少一次三天或以上长度的徒步穿越行程，领略了美国境内的高山、荒漠、冰川、湖泊和海岸。2018年回国探亲访友，受一位多年好友启发，决定把过去和未来徒步的经历与经验拿到这里，分享给更多的同好。若能对有兴趣来北美徒步的驴友们有一二的帮助则最好，否则也权当对自己徒步爱好的一个记录和总结。]
以往路线帖子：
[北美徒步] 一. 死亡谷国家公园 ( Death Valley National Park)
[北美徒步] 二. 优胜美地国家公园(Yosemite National Park)
[北美徒步] 三. 落基山国家公园 ( RockyMountain National Park)
经过了一年的“蛰伏”，2015年我们的小团队迎来了我们徒步的大年。可以说，冰川国家公园这次的徒步，自始至终充满了各种奇遇。不仅所见景色被我个人评为这些年来多条路线的最佳，一路上遇到的各种或好或遭的意外，也让这次行程显得格外丰满。每次想起，都觉得可以算得上是一次完美的旅程。
时间：2015年8月14 日 – 16日
地点：美国蒙大拿州，冰川国家公园(Glacier National Park)
徒步距离：64km
累计海拔：爬升1729m，下降1841m
本次徒步团队人员：
Chef (本人)，原籍山东，IT民工。
Dory，德裔美国人，跟本人同一个工地的IT民工。
Chris，码农，美国人，Camel同事。加入此次行程友情客串。
记录详细行程的视频目前只有YouTube，只好麻烦感兴趣的驴友翻墙了。。。
YouTube 短视频看这里
YouTube 长视频看这里
国内可见的视频在这里 --> 徒步视频
冰川国家公园位于蒙大拿州境内靠近美国与加拿大边境，与加拿大境内的班芙国家公园一脉相承，同属于落基山脉，被称为美洲大陆的皇冠。该公园以遍布的冰川著名，是典型的高山冰川湖泊地貌。可惜的是由于气候的变暖，园内的冰川数量已经从1850年的150条，减少到目前的25条，并且如果气候变暖的趋势不变，将在2030年完全消失。所以有驴友想去一睹冰川真容的要抓紧啦！整个园区内共有734英里（1181公里）徒步步道，户外环境可谓相当丰富。且由于多数步道是多日背包穿越路线，普通的当日往返游客无法到达，使很多路线所及区域完美保存了原始的自然环境，绝对是避开人群感受荒野的好选择。
公园地图。范围太大篇幅太小，看个大概吧。。。
整个园区分成LakeMcDonald, Many Glacier, North Fork & Goat Haunt, St. Mary和Two Medicine几个主要区域，每个区域都各有特色。一条观光公路横穿过整个园区，叫做Going-To-The-Sunroad(向阳公路?)，起于西门的Apgar Visitor Center（不知道怎么翻译
-__-!），途径Lake McDonald（麦当劳湖，没有巨无霸汉堡卖！）、Logan Pass Visitor Center（洛根垭口游客中心），直到东门的St. Mary Visitor Center（圣玛丽游客中心）。其中Logan Pass Visitor Center是这条路的至高点，有很多条徒步步道从这里出发。整条道路两侧风景优美，仅仅是开车走一遭已经相当养眼啦。
从西向向东穿过Going-To-The-SunRoad（视频）
不用说，冰川国家公园如此出色的徒步环境，徒步穿越许可（Backcountry permit）自然非常紧俏。不仅需要在许可申请开放的当天早上马上提交，而且要在申请材料上明确标明每天计划露营的营地名称。一旦许可发放，则必须在指定的日期露营在指定的营地，不能临时改变。仅计划路线并选择露营地这项工作就花掉了我接近一个月的业余时间。即使如此，我们最终申请的露营地点也未能全部批准，不得不做出调整选择了距离稍远的第二志愿（结果却歪打正着的给我们带来了惊喜，后面细说）。经过一番波折，我们最终确定了下面的路线：
起点美加边境ChiefMountain Custom Trailhead à Glenns Lake Foot campground (园内营地代码GLF) àHelen Lake campground (园内营地代码HEL) à 经过Ptarmigan Tunnel (鹧鸪隧道) à 终点Many Glacier campground
由于这条线路不是环线，在认真研究了园内的班车时刻表并发现时间不合适后，我们决定采取像在优胜美地一样租两辆车，事先停放一辆车在线路出口的安排。再考虑到在园内进出穿越线路前后几天的住宿，我们又分别在St. Mary Campground和Fish Creek Campground预定了共三晚的营地。这是园内几个大型汽车露营营地中可以接受提前预定的两个，分别位于Going-To-The-Sun road的两端，可以让我们最大限度地体验公园的全貌。
待全部行程安排妥当，本人已累瘫。。。热门地点的行程安排着实是个大工程。
就在我以为一切计划妥当只等出发日子到来的时候，噩耗传来。。。冰川国家公园内突发山火，迅速蔓延，一周之内山火覆盖了园内很多重要区域，Going-To-The-Sun road 以及沿路的多个游客中心、露营营地等被迫关闭。我们不禁心中暗骂，这么下去，这次的徒步要黄啊。。。接下来的日子，每天查询网上的山火发展和救援情况，天天期盼着能赶紧控制住火情，可偏偏园内各个在线摄像头看到的都是滚滚浓烟一片混沌，很让人泄气。就这样在焦虑中等待了两个月，火情才终于得到控制，我们的路线区域和计划内的营地都陆续开放，让我们长长舒了一口气。
被山火烧焦的树林
第一天
经过几个月的计划准备，终于盼到出发的日子到来。只是万没想到，这次旅程的坎坷从刚迈出家门的那一刻就开始了。。。我们原本订了一早出发的航班，中午飞抵公园外的 Kalispell 机场，留给我们足够的时间租车开进公园，完成取徒步许可、在路线出口停置车辆等准备工作。可是一早到了机场，将至起飞时间时，航公公司广播通知航班取消。几经询问，答复说飞行员大概睡过头了，到时间没有出现，飞机就停在外面但是没人开！听到这种解释我们简直无语到裤子都湿了。。。马上要求航空公司调换机票，几番查询后，我们一行四人中三个人更换了其他航空公司的机票，我的机票却只能飞到和其他三人同一个中转站，下一站的机票已经售罄。事到如今也没有更好的方案，我只得跟其他人一起飞到中转站丹佛机场，到那里再想办法。
到达丹佛机场第一件事就是去航空公司柜台申请把我加入补票名单。航空公司的柜员一脸幽怨的告诉我，这班航班不仅票售罄，而且所有乘客都已经check-in登记了。用他的原话说就是“这些乘客里只需要有一个人在起飞之前从地球上消失，就能轮到你了。”
姥~姥~的~，就说句“没戏”还说的那么婉转。。。话虽如此，下一班航班要等到后半夜了，除了等下去碰碰运气似乎也没什么更好的办法。就这样，我给另外三人详细交代了取许可的时间、营地预定信息并商定了如何后半夜去机场接我等备份方案后，眼睁睁的看着另外三人上了飞机，我自己坐在登机门口装出一副可怜兮兮的样子期待的看着门口的空乘小姐。距离起飞还有10分钟，居然有一位乘客没有登机，心中希望重燃。。。不想空乘小姐回避我询问的眼神，对我视而不见。。。距离起飞5分钟，看到空乘小姐打电话请示上级，然后放下电话广播催最后一位乘客出现，继续对我视而不见。。。距离起飞3分钟，空乘小姐抬起头瞟了我一眼，偷笑一下，终于叫了我的名字，对我说“票给你，登机吧！”
历经这诸多波折，我们四人飞抵 Kalispell 时，只比原计划晚了两个小时左右，之后租车进园一路顺利。终于看到公园入口的牌子时，不禁感叹行程尚未开始便已经如此不易，对我们可以最终顺利来到这里充满感激。
公园入口合影—能到这里已经不易
进入园区，我们马上奔向最近的Apgar Visitor Center取徒步许可。冰川国家公园是北美棕熊和黑熊的栖息地，园内经常可以看到它们的身影。其中黑熊身材虽相对较小，却也是具攻击性的猛兽。而身躯庞大的北美棕熊则更是可以对人轻易造成威胁。因此游客中心要求所有徒步背包客在取许可之前先观看介绍防熊注意事项和防熊喷雾使用方法的短片。我们也到游客中心旁的便利店租了两只防熊喷雾随身携带，以防万一。和优胜美地公家公园不同的是，冰川国家公园并不要求背包客必须携带防熊罐，而是在每个营地提供了高高的支架，晚上把食品等有味道的东西高高挂起就可以。这可是太好了，一根细绳子可比几个又大又笨的防熊罐容易携带多了。
防熊喷雾
接下来我们开车穿过整条Going-To-The-Sunroad，到我们当晚的营地St. Mary Campground 扎营。这个营地地形比较开阔，四周没什么遮挡，还隐约可以看到几个月来一直肆虐的山火远远冒起的黑烟。当天的天气闷热，接近30度，直接误导了我接下来几天的装备准备。。。我们快速搭起了帐篷，整理了一下两辆车里的装备，便开车前往Many Glacier的路线出口停放车辆。
搭建帐篷 (视频)
Many Glacier位于园中偏北的位置，离开游客繁忙的Going-To-The-SunRoad等区域有一些距离，因此比较安静，是寻找和观看野生动物的好地方。据说那里的熊因为见人比较多，已经习以为常，通常都没什么过激的反应。这片区域的核心是坐落在山谷湖边的Many Glacier Hotel，旁边另有一片汽车露营营地、餐厅、便利店等设施。我们的路线出口就从露营营地中穿过。
Many Glacier Hotel (照片来自internet)
在去Many Glacier的路上经过一片小湖，四周没有任何人，湖面安静的反射着落日的余晖，远山中不时传出麋鹿的鸣叫声。我们停下车，站在湖边的石滩上凝视天空从金黄色慢慢融化凝聚成玫瑰红，那份宁静让我觉得天地之间似乎除了我们再无其他人。尚未开始徒步就已经看到这样的美景，让我很是感叹冰川国家公园风景的优美，也对第二天开始的徒步充满了期待。
落日余晖（照片由 Camel 拍摄）
第二天
这一天我们正式开始进入徒步线路。线路的起点位于园内美国和加拿大边境线旁的Chief Mountain Trailhead (酋长山步道入口)，停车场的背后就是边境关卡，从停车场就可以直接进入步道。最初的几公里都比较平坦，不断在树林和草丛间穿梭前进，直到遇见一条河的分岔口，视野开始逐渐开阔。查了下地图，那条河就是Belly River (肚皮河。。。美国人给山川河流起名字还真是随意 -__-! )，接下来两天的时间我们将会一直沿着这条河逆流而上。
穿梭在树林和草丛间
补充饮水
大约到了10.5km处，视野突然开阔，远处的山峰豁然屹立在面前。步道出现一个三岔口，向左不远就是Belly River Ranger Station（肚皮河公园管理处），而我们的线路则往右指向Cosley Lake方向。
从三岔口往Cosley Lake方向走出不远，我们经过了第一条吊桥。再向前大约3km处，小径旁出现一条陡峭下降的岔路，沿着岔路走下去不远，就是一个小瀑布(Gros Ventre Fall)。园区里的天气从昨天开始就闷热压抑，这个瀑布和瀑布汇成的深潭里的冰川雪水却寒意刺骨，在潭边洗把脸，暑意顿消。Dory更是按捺不住直接跳进潭水里游了一圈。问他感觉如何，他原话说“My balls are frozen!” (蛋蛋都冻住了！>__< )
Belly River上的吊桥
Gros Ventre Fall瀑布
在小瀑布稍作休整后继续前进，地形慢慢变得更加开阔，四周的延绵山峰都逐渐露出了容颜。不过天气也骤变，远处的山峰后面乌云涌动，雷声滚滚，偶尔还有硕大的雨点零星落下。看来一场暴风雨正在酝酿，怕是躲不过了。我们加快了脚步，希望能在暴风雨到来前赶到营地。
很快到了Cosley Lake。Cosley Lake是这次路线中第一个较大的高山湖，湖边有一个背包营地，可惜我们没能拿到这个营地的许可，只能继续前进3.5km到Glenns Lake Foot营地扎营。
Glenns Lake是此行的第二个大型高山湖，形状细长，在湖的两端各有一个背包营地 (Glenns Lake Head和Glenns Lake Foot)。我们此行第一晚的背包营地就在Glenns Lake Foot。这个营地共有4个露营点，可供最多16人使用（每个露营点限制不超过4人），其中两个露营点靠近湖边，另外两个在离湖岸略远的树林草地里。我们到达营地时已经接近黄昏，靠湖边的两个露营点已经有人了，我们选了离用餐区略近的一个，抢在暴风雨来临前迅速搭起了帐篷。然后4个人分工行动，两人去湖边打水过滤，另外两人把食品拿到用餐区、支起气炉开始做饭。（由于整个园区都有熊出没，因此公园内要求做饭、吃饭和储存食品的地方要和帐篷拉开一定距离。）
期间，我们一起去湖边散步。太阳已经落到远山之下，只剩下暖色余晖映红天空，湖面上升腾起的水气汇聚成云，在围绕湖畔的山峰下翻滚腾挪。湖面平静如镜，群山与湖泊此刻倒映交错在一起，展现出大自然温柔祥和的一面。Camel和我自不会放过这样难得的摄影机会。
时至晚饭时，气温已经从上午的接近30度骤降至个位数，也开始有雨滴零星落下。而我自从前一天开始被闷热的天气误导，在从停车场出发前脑子短路，把抓绒衣等保暖衣物都从背包中拿出留在了车里。此刻只好一边后悔自己小看了山里天气的莫测，一边把仅有的几件短袖T恤全部穿在了冲锋衣里面勉强御寒。洗漱休整之后匆匆钻进了帐篷。
Glenns Lake Foot营地用餐区，旁边的架子用来悬挂食品防熊
Glenns Lake景色 (Camel也成为我镜头下美景的点缀)
Glenns Lake 景色（视频）
或入园中 发表于 2018-6-7 13:01
我15年9月也在many glacier campground住了两个晚上。
你去的时候山火都灭了没？
阿彪0373 发表于 2018-6-7 09:35
快找机会去，晚了怕是冰川看不到了
当晚，所有人被猛然间一个炸雷惊醒。紧跟着狂风大作，我的帐篷被风撕扯着向各个方向剧烈摇摆，雨点狂暴的砸到外帐上，嗒嗒作响，可又很快被几乎不间断的雷声淹没。每一次雷声响起，我都能透过身下薄薄的防潮垫，感到大地随着雷声在颤抖。在帐篷被闪电照亮的短暂瞬间，我看到了跟我同一个帐篷的Dory同样惊恐的脸。无法入睡，我们两人就这样在沉默中盯着帐顶，一边“享受”着隆隆雷声的按摩一边祈祷帐篷能够承受住这次考验。
事实证明我70美元的 NorthFace 双人帐还是可靠的，经受了几个小时的暴风雨不仅没有被摧毁，帐篷内除了两个人呼吸的冷凝水，几乎连其他一点渗漏的水分都没有。我们另外一顶REI Half Dome 2 Plus双人帐也同样经受住了考验，几乎毫发无损。一行四人深感欣慰。
NorthFace 那款帐篷已经停产了。REI Half Dome 2帐篷见下图。（我后来也把我的North Face升级成这一款）
第三天
经过前一晚暴风雨的虐待，早上醒来时四个人都是睡眼惺忪一脸疲惫。等我们终于打起精神钻出帐篷，发现雨已经停了，但是天空依旧布满阴云，营地里满地细枝落叶，看来周围的草木也损失惨重。到用餐区做早饭（老规矩每人两包即冲型燕麦粥），发现昨晚在湖边那块营地露营的两个人正蜷缩坐在木凳上，裹着冲锋衣发抖。一问之下，原来他们的营地由于靠湖边比较近，处于低洼地带，在昨晚的暴风雨中营地被水淹没，两人的帐篷和睡袋都被灌进了泥水，不得不半夜冒着风雨连夜搬家到空闲的那块地形较高的营地，等折腾利索已经天亮了。我们象征性的同情了一下两人，转身把偷笑硬生生憋了回去，然后回到营地收拾帐篷准备开始新一天的行程。
这一天的行程是从Glenns Lake出发，折返5km左右，经Cosley Lake，Elizabeth Lake，最终到达当晚的营地Helen Lake。全程大约20km，一天跨过此次路线上全部四个大型高山湖。
折返经过了Cosley Lake之后，路线转向东，横穿Mokowanis River。这里过河没有桥，只有河面上拉起的一根钢索，我们只能拉着钢索涉水过河。经过一晚的暴风雨，气温已经大降至10度左右，加上河里流淌的是冰川融化成的雪水，冰冷刺骨。而过河地点刚好位于风口，冷风从湖面上夹着水气横扫而过。好在水不算深，我们卷起裤管踩进冷水里，大呼小叫着没多久也就趟过去了。
照片贴一张视频截图好了
过河视频
或入园中 发表于 2018-6-8 10:25
趟过冷水河，一转弯就进入一片密林。密林位于山坡被风的一次，加上高大树木和茂密灌木的遮挡，几乎没有一丝风，有刚才风声水声交织的渡口对比着，整条步道显得极其安静。没走多远就在步道正中间发现一大~坨热气腾腾的熊便便。。。就凭这便便的新鲜程度，不用想也知道这只熊没走远。不过我们四下寻找，却怎么也看不见熊的影子，也不知道熊是怎么做到长这么胖还可以来去无声神出鬼没的。多说一句防熊，最好的防熊方法就是一路上不停说话等搞出点动静，绝大多数情况下熊听到了会远远躲开。最怕的是过于安静，在路上和熊突然撞上，如果偏偏遇到熊妈妈带着小熊而你又好死不死挡到了它们中间，就自求多福吧。。。
再走过5km左右，经过一个瀑布Dawn Mist Fall。这个瀑布落差不小，加上前一晚的暴雨加持，隆隆水声很远就听得到。我们在瀑布下休息了一阵继续前进。
很快来到了伊丽莎白湖（Elizabeth Lake）。这个湖也是一个狭长的高山湖泊，我们首先到达的一端就是Elizabeth Lake Foot Campground营地。这片营地位于两条主要的步道交汇点，一个方向通往我们当天的营地Helen Lake，另一个方向通往鹧鸪隧道（Ptarmigan Tunnel）和Many Glacier方向，也是我们最后一天的出口。这片营地是我们我经过的营地中比较大的一个，也是最繁忙的一个，因此很难订得到，我们就是因为没能订到这个营地，而不得不多走7km多，到Helen Lake露营（两天来回多走15km，事后却证明是歪打正着的意外收获）。从伊丽莎白湖开始，地形又发生了变化，遮天蔽日的密林退开了，步道来到了开阔地带。一边是耸立的峭壁，峭壁上顶着冰川，一边是平静宽阔的湖面，湖边散落着各色的卵石。
伊丽莎白湖步道交汇点的路牌
湖边步道
经过伊丽莎白湖之后，厚厚的云层又压了上来，笼罩在我们头上，把四周山峰的峰顶都隐藏在了云雾中。压抑的天空和越来越茂密的树林与灌木，让通向Helen Lake的最后5km路程显得格外的冗长。一天跋涉带来的疲惫感也开始渐渐入侵，四人渐渐安静了下来，只默默地向前赶路，心里盼着赶紧到达营地休息。
就在我以为一天的行程即将这样落幕时，清澈的Belly River又突然出现在我们面前，而这一次，河水在一座随意搭起的独木桥下穿过，漫过错落的深红色岩石拾级而下。两边的密林也像听到了命令般像两侧退下，让晶莹的河水自然而然的成为我们视线的焦点，让我们精神为之一振。
或入园中 发表于 2018-6-9 20:36
越过独木桥，面前是一片草地。一条细细的小径在我们面前岔开来，一边指向一片掩藏在树林和灌木中的营地，另一边则引领着我们走向一排松树间的缺口。那时已近黄昏，而天空中的云层与地面的水气融合在一起，低低地悬在我们头顶，似乎伸手便能摸得到，周围的草木都是湿漉漉的，倒是越加显得青翠。我们好奇的向那个松树间的缺口望去，除了水气却什么都看不到。禁不住好奇，我们朝着那个缺口走了进去。。。
就在我们迈过那个缺口的时候，没有了松树的遮挡，这样的景色一瞬间铺开在眼前。三面郁郁葱葱的峭壁，环绕成罗马斗兽场似的形状，怀抱着一片如镜的湖水。Helen Lake湖面没有一丝的波纹，静静的把远山倒影工笔勾画出来。山峰的顶端早已藏在了云层之中无处找寻，但是山峰上冰川雪水汇成大大小小的瀑布，银铃一般的瀑布声在耳朵适应了突如其来的安静后从各个方向远远的飘来。一步踏入童话世界，大概就是如此吧。在这样的景象面前，我们都安静了。除了一句情不自禁的Wow，我们只能呆站着欣赏和敬仰着。大自然实在太有想象力了，云层掩藏了山峰、松树遮挡住湖水与瀑布，一切都是为了给我们完美呈现这个意外惊喜。
（照片由Camel拍摄）
Helen Lake的营地就在离湖边几十米的树林边，共有两个露营点、一个用餐区。当天除了我们，并没有其他人来宿营，整个营地都是我们专属的，而那童话般的山与湖则是我们的私家后花园。大概是由于Helen Lake位于这段步道的最末端，是死胡同，来这里只有一条路进同一条路出。而这一来一回额外的10km路，挡住了大多数的背包客，把这片最让人惊艳的景色留给了最不惜脚程的少数人。而我们，则因为没能订到更近的其他营地，而歪打正着领略了这片净土，着实幸运！眼看云层越来越厚，且天色渐晚，我们选了地势略高的露营点尽快搭起了帐篷，并在帐篷一周挖了一道水槽以防帐篷遭水淹。然后到用餐区起灶煮饭。
这个营地还有一个旱厕。。。说是旱厕，其实是一个立在地面之上的木箱子，箱子上面一个圆洞作为马桶。除此之外并无任何遮挡，四周的山景一览无余，恐怕是我见过风景最优美的厕所了。只不过，由于这个简陋的马桶的存在，让我在如厕的时候反倒觉得似乎在被展览，比直接挖坑解决这种野外最原始自然的方式更怪异和尴尬些。。。（木有拍照，全凭脑补吧 >__<）
露营点，Dory 和 Chris 在搭帐篷
用餐区，Camel在搞创作。后面的小路就通向不可言说的露天厕所
晚饭后，体力略有恢复，加上被湖边的美景打了一针鸡血，Dory和我决定借着夜幕降临前最后一点光线去探索一下湖边的瀑布，毕竟今晚那是我们私人的后花园嘛。（Camel和Chris觉得我们是典型吃饱了撑的，决定不跟我们瞎折腾 ^__^ ）步道到湖边就到了尽头，我们只能钻过茂密的树丛来到一处瀑布下，沿着雪水流淌的岩石寻瀑布而上。踩着光滑的岩石爬了几十米高，回望Helen Lake，又是另一番美丽景象。虽然把自己累了半死，不过有机会这样亲密接触这片净土，不虚此行。
我们回溯的小瀑布
Helen Lake周围山峰上的冰川和瀑布
回望Helen Lake（营地就在右边的树林里）
Helen Lake全景
或入园中 发表于 2018-6-11 07:43
第四天
又是一夜冷雨，自从我们踏上这条步道，早上从阴冷潮湿中醒来似乎就成为了日常。今天是整个徒步路线的最后一天，也将是路程最长、海拔变化最大的一天，总路程26km。路线的最高点是一处从岩壁上凿出穿山而过的步行隧道Ptarmigan Tunnel。清晨，收拾好行装，又来到Helen Lake边对着远山大吼了几声，听回音在湖面上岩壁之间来回碰撞渐渐消逝，作为和这片净土的告别，然后便开始向隧道出发。重新退回到前一天经过的伊丽莎白湖小径交叉口，路线开始陡然向上，徒步第三天，我们终于开始渐渐离开茂密的草木和树林，向山峰走去。
离开Helen Lake营地
路边偶遇一直鹧鸪 (Ptarmigan)，好肥的样子哦！
渐渐走到树线之上
尽管总共650m的海拔爬升并不算太多，但是由于坡度越来越陡，加上累积了两天的疲劳，每个人都还是走得蛮辛苦。随着我们越爬越高，岩壁上小小的隧道洞口逐渐出现在视线里。而回头看去，整个山谷的全貌一览无余，圆弧形的红色岩壁像是巨型的漩涡，旋转汇聚到谷底的伊丽莎白湖。这番景色的壮美又与Helen Lake的安详温润大不相同，吸引我们每走几步就停下回头欣赏一下这美景。(其实是累的走不动了，我会说？)
地形开始变化
路边小瀑布，翻越隧道前最后一个水源
岩壁上的隧道
回望山谷和谷底的伊丽莎白湖
( 本文作者 : DvExplorer )
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网友评论
感叹美国的环境保护，景色非常美，拍照技术非常棒。
发表于：2024-4-18 11:01
嗯嗯，这样的徒步环境还是挺让人羡慕的。
发表于：2020-10-8 17:00
好美好干净！
发表于：2020-9-29 13:58
太美了，不知道什么时候才能有机会去走一走
发表于：2020-9-28 14:33
楼主你是劳碌命啊哈哈，行程都是一手操办
发表于：2018-10-30 21:01
楼主太猛了，我10.1刚去玩冰川回来，的确，最美的风景都需要徒步。
可惜我们千里迢迢来美国旅游，装备不足。普通的运动鞋爬雪山都有难度。
只走了hidden lake。太可惜了~~
发表于：2018-10-17 22:20
我去的时候都关门了，但营地还可以住，每天20块钱自觉交。
下次去一定走几天。
发表于：2018-6-14 10:41
这几年懒得动笔了。再者写作是个熟练工种，总不动笔就动不了了。：）
我过几天再去趟Yosemite和Crater Lake等，临时起意，营地基本上订不到了，正发愁呢。
发表于：2018-6-13 16:27
Arches适合发呆。旁晚日落时坐在Delicate Arch边上，想点儿啥或者啥也不想，都行的。:) Crater lake也是如此。
发表于：2018-6-11 07:43
好美的景色
发表于：2018-6-7 14:18