sasa在印度——在沙漠中过夜，还有两个印度男人

作者：爱幻想的sasa 13791人关注 2019-5-9 09:30

从斋普尔到杰伊瑟尔梅尔需要坐12个小时的火车，我们没有买到AC等级的卧铺，只剩下sleeper等级，也就是很多印度当地人会选择的火车等级，上车的时候才发现这个卧铺什么也没有，我们在最高一层，没有被子、床单、枕头，就一张光秃秃的人造皮革床铺，sleeper是没有空调的，夜晚火车特别颠簸，耳边一直传来呼呼的风声，我把背包里的围巾和衣服盖在身上，依然冷得瑟瑟发抖，辗转反侧的听到过道里此起彼伏的呼噜声，这些印度人都是有备而来，一上车就拿出毛毯和枕头，只剩我和Nicole在1月的印度火车上抱膝而眠。

醒来时，阳光已经洒入车窗，在地上留下一道道影子，窗户是可以打开的，我从最高处的床铺跳到最下层，中间那层床铺已经收起来了，这样大家刚好可以坐直，我去厕所洗了一把脸，“加耶，加耶”过道上一个印度小哥提着一个水壶，另一只手拿着一叠小纸杯。“加耶，five”我把随身的塑料水杯递给他，刚刚好5个小纸杯可以装满我的水杯，“加耶”在印度语里就是masala tea，印度全民热爱的一种香料红茶加奶，味道很甜，若是和印度人一起聊天，他们都会邀请你来一杯masala tea。滚烫的红褐色奶茶配我们在上车前买的饼干，还有一些洗好的提子，这便是我们的早餐，很难想象两个平时在家生活精致的女孩，在印度脏乱的火车上蓬头垢面依然保持着均衡搭配早餐的决心，也很遇到一个女生愿意陪着你坐12个小时条件艰苦的火车，一句怨言也没有，因为当初是我执意要来的印度。

正午的阳光越发炙热，窗外的景色开始变得荒芜，驶入寸草不生的大漠，我把腿盘在座位上，拿出笔在本子上写信，明天就是我二十九岁的生日，仿佛去年生日还历历在目，一转眼就又是一年，从二十到二十九这九年时间里，人生的轨迹不断在改变，你无法计划十年内自己要成为什么样的人过着怎样的人生，因为人生充满太多的不可预计，每一天都是无法预演的进行时，“我要过越来越好的人生”，这句话听上去有些鸡汤，却是自己坚信不疑的要达成的目标，知道自己要什么比自己能干什么还要重要。

从火车站出来，被一股热浪袭来，杰伊瑟尔梅尔位于印度和巴基斯坦交界，处于拉贾斯坦塔尔沙漠的边缘地带，曾是古印度通往外邦的重要贸易之路，在公元12世纪，自称是"月神之子"的巴特提(Bhatti)人Rawal Jaisal，在1156年所建。Bhati族人是沙漠中最让人惧怕的一群，当他们发怒的时候，相邻的城堡竟会关上城门，而城里的居民则躲在房间里，以免遭受这群恶狼的席卷。这座古堡曾在一千零一夜中有过记载，书中说“杰伊瑟尔梅尔原本是一座天上的宫殿，因受到了魔法的诅咒，一夜之间遗落在了荒凉的沙漠之中”

车子停在杰伊瑟尔梅尔古堡外，“上不去了，你们必须自己走上去”，司机告诉我们，我看Google map上距离预订好住的地方只有几百米的路程，没想到拖着行李走这条蜿蜒的陡坡石路异常费力，索性在半途找了一家咖啡馆坐下吃饭，环绕这座拉贾斯坦最古老且唯一一座还居住着数千百姓的古堡，这里如此充满生活气息，街边兜售手工艺品的小店，飘香四溢的烤面包店，身穿洁白校服的小女孩，骑着摩托车穿行的男人。我们的民宿在古堡内，当我打开房间的门，站在可以俯瞰整个杰伊瑟尔梅尔古城的窗边，
夕阳洒满整座黄色砂岩筑造的城市，每栋建筑都散发出耀眼的光芒，“金城”如其名，我就知道这里会成为我最爱的城市。

帕旺奇哈维利 Patwon ki Haveli

杰伊瑟尔梅尔曾是印度重要贸易地，因此给这座城市带来过不少财富。富裕的商人在城中修建了许多无比华丽的官邸，它们全部由黄砂岩精雕细刻，形成了奇异的不可模仿的风格。就连最普通的商店或住房，都以奇形怪状表现了拉其普特人的艺术爱好。

在古堡外城众多的古老建筑中，有几栋叹为观止的豪华府邸，是18世纪经营金银加工生意的帕特旺家族的所建的私宅，5个儿子分别所有5栋相邻建筑，以5层的主楼为中心，配以3座侧楼，内部是回廊式造型，融合了传统的Rajput和Mughal建筑风格，精美的石刻如同蜂蜜色的饰带，装饰着璀璨的石雕门廊、雕刻细琢的屏风、各式阳台和塔楼，仿佛一千零一夜的场景重现，难以想象在当时他们过着一种怎样奢华的生活，站在繁复的花窗往下望去，历史带走了曾经的辉煌却带不走建筑的美妙夺目。

地址：Amar Sagar Pol，Jaisalmer, RaJASThan

门票：250卢比

生日这天在沙漠里过夜

有一年的生日在斯里兰卡的康提，有一年在台湾的垦丁，有一年在云南的大理，今年在印度的杰伊瑟尔梅尔。这是给自己的生日礼物，带自己去不同的国家城市过一天。

塔尔沙漠(Thar Desert)，也叫印度大沙漠，是南亚地区西北部的一个沙漠，在距离杰伊瑟尔梅尔一个小时多车程的地方，途径一个荒废的村庄，黄土沙坡像极了新疆，虽然我并没有去过那里，吉普车里只有我和Nicloe两个女生，还有一个大胡子叔叔司机以及一个浓眉大眼印度小哥副驾，吉普车行驶在荒芜人烟的车道上，车里的印度歌曲震耳欲，风沙从耳边吹过，我们四人随歌起舞，印度人就是天生的表演者，整个画面像极了一部公路电影。

今晚要在沙漠过夜，吉普车停在沙漠边上，大胡子司机把食材准备好，夜晚我们将在沙漠里做饭。骑骆驼穿越进入塔尔沙漠，牵着骆驼的小哥年级不大，还有些腼腆，他说自己从来没有离开过拉贾斯坦邦，去到的最远的地方是焦特布尔和斋普尔，因为母亲生病了，要带她去治病，自己也从来没有上过学，英文都是跟世界各地的游客学的，这样的故事我在印度听到很多，因为巨大的贫富差距，很多人一辈子都不能走出自己的家乡，没有钱上学读书，依靠自己的勤劳获得仅有的一点生存物质，想起了在肯尼亚当志愿者的时候，贫民窟里的小孩生下来就已经注定输在了起跑线，他们当中可能一些孩子一辈子都走不出内罗毕，甚至是基贝拉贫民窟，我指着地图说说世界很大，只有读书才可以改变你们的命运。

塔尔沙漠并不像撒哈拉一般辽阔无尽，它更像是一个戈壁，杂草丛生，做晚饭的地方是用一些树枝搭起来的防风墙，骆驼小哥开始生火，我坐在沙漠中，日落时分，余晖斜阳，天际线染成紫红色，红日渐渐落入大漠中，天色黯然。我们围坐在火堆旁，骆驼小哥教我做加帕提，也就是印度的大饼，配土豆咖喱非常好吃。

这晚没有漫天繁星，地平线上一轮明亮的超级月亮，是几百年才会一遇的红月亮，能清楚看见它的纹理，凹凸不平的月球表面。沙漠的起伏的轮廓被月光照耀得清晰可见。虽然整个沙漠只有我们四个人，用水桶和盆子当乐器，开始载歌载舞，印度电影中突然大家齐刷刷唱歌跳舞不是胡编乱造，他们实在擅长用音乐表达情感。

这一晚，我躺在没有任何帐篷的沙漠中，将被子直接放在地面上，还有些沙漠的温度，盖上厚厚两层棉被，就地而眠，偶尔能听见远处的狗吠，白月光洒在脸上，没有任何的对于陌生和未知的恐惧，这里没有电和网络，大自然已经赐予我们无穷的力量，如一场无价的馈赠，它看上去并没有那么华丽，也没有那么夺目，甚至有些落魄，却是难得一份体验和感知。浩渺宇宙中，一粒尘埃般的我，心境顿然开阔，久在樊笼里，复得返自然。