10点开场的演出，从月牙泉驾车过去大概需要半个小时，不过我们还打算中途去吃个晚饭，于是再次问起师傅有什么推荐的，师傅很朴实地推荐了敦煌拉条，在去饭馆的路上，师傅问我们怎么呆了那么久，不是8点就要清山了吗？我们说景区的工作人员并没有清山，而且据说可以在山上呆到晚上11点，师傅于是才说起，去年的时候几个大学生私自从鸣沙山的另一边往沙漠里穿行，最后迷了路，然后动员了很多人去搜救，最后还出动了直升机，好在虽然有几个学生已经脱水了，但是被直升机运送到医院后还是很及时地抢救了回来。
说起来，在山顶的时候我倒是看到有一小部分人徒步踩着沙丘链往沙漠深处走去，于是我问师傅，那有没有出过大的事故？
师傅无奈地说：大概每年都有一两起吧，之前有个学生也是徒步穿越沙漠，结果最后他自缢了。
我很是惊讶，他为什么自缢？
师傅接着说：其实他再走一个山头，就有人家了，只是或许已经走到绝望了吧，沙漠不比森林，一望无际空无一物，总是说不定什么时候就给了你绝望的感觉，于是在本来再坚持一会儿就能获救的时候，总算坚持不住选择了自缢。
鸣沙山景区的面积有77平方公里，从月牙泉一侧的山顶翻越过去以后便是一望无际的沙漠，我没有尝试深入去徒步，也没有看到禁止进入的提示，只是我觉得哪怕去追求自由，至少也应该对自身的能力有个起码的预估，盲目去穿越沙漠寻求刺激，本身就是对自己生命极不负责的表现。
师傅继续说道：其实，如果在沙漠里迷了路，最好的自救方式不是靠记忆力去寻找方向然后吃力地前进，沙漠易脱水，脚下的沙子会很吃力，而且沙漠的昼夜温差也极大，最好是爬到高处，然后最好能点一堆篝火制造浓烟，方便搜救队救援。
在一家小店吃了敦煌拉条，其实就是拌面，然后点了一份手抓羊肉，人均不过40块左右。么么说羊肉的膻味太重了，老板笑着说本地人就是爱吃这种膻味。
敦煌拉条
敦煌手抓羊肉
吃过饭赶去《又见敦煌》的演出现场，等到换到票的时候已经还差10分钟便开演，时间真是有些赶。又见敦煌的剧院位于莫高窟景区入口的一侧，建筑主体呈蓝色，主要部分在地面以下，寓意是沙漠中的一滴水，门票上印着王潮歌导演的头像，上面写着：室内情景体验剧，一场行走着看的演出。
敦煌演出票
我算比较喜欢看文创类的演出的一类人，每到不同的城市大多都会自己购票前去观摩，大多数节目都是脱胎于当地的历史文化和民俗传统，再被具有艺术创造力的导演精细加工，最后做成大餐饷宴大众。通过导演的创造加工，往往能让那些深邃的历史和难懂的民俗变得更易懂且更多姿多彩。
只是，这《又见敦煌》的票原本就是买莫高窟的应急票被硬搭配着买的，票价也比一般的文创演出略贵，而且在鸣沙山上听到一个女孩对她男朋友讲，《又见敦煌》比不过《印象刘三姐》那般的绚烂多姿五光十色，所以虽然对王导的功力还是信的，到底心里的期待其实并没有那么多。
结果，毫无防备的，只是一开场，我便被这演出搞得泪流满面不能自已。
《又见敦煌》的演出形式和一般的坐在座位上欣赏的剧场演出有很大的区别，而这种行走式的演出我是第一次体验，尽管观众太多人潮拥挤，但是并不妨碍我被打动，然后跌入剧情。
最开始是一间没有座位的极小的房间，大家都在诧异这般小的房间又没有舞台该怎么演出？然后，10点整，演出开始，几个小台子上先后亮起了灯，穿着白衬衣的年轻男孩女孩们依次登场，欢迎着各位来客，并像一名解说员一般开始解说敦煌的前世今生。一开始，这变来变去的灯光指引和忽然出现的讲解人让台下的观众有些不适应地发出了哄笑声，但是很快的，大部分人便被带入了年轻的讲解员的认真表情里，开始投入到演出中。
敦煌又见敦煌第一幕
敦煌又见敦煌第一幕
旁边的小门打开，大家鱼贯而入，这是一个狭长的房间，房间的正中间有一座T形台，而两侧昏暗的灯火里，很多穿着唐装的演员们像塑像一般立于两侧，一动不动，然后扮演敦煌学奠基人之一的常书鸿馆长的年轻演员出现，用着铿锵有力的讲解词开始向台下的观众一位一位地介绍舞台两侧的各位与敦煌的命运息息相关的人物，走出塞外的第一人张骞、西晋大书法家索靖将军、玄奘、唐宣宗、张议潮、悟真和尚、宋国夫人、米薇、王圆箓、常书鸿……忽然间，两侧如人偶一般的诸位突然全然活了过来，然后一位又一位踩着激昂的音乐穿过舞台上的水帘，穿过千年岁月，从T台上鱼贯而出……那一刻，我被深深震撼了，那是一种对瑰丽的千年大唐的无上憧憬之情，也是对面对滚滚历史洪流时自己好似尘芥的那种恐惧但同时迷恋于浩瀚无垠无法自拔的奇异情感。
而此时，我还没有落泪。
敦煌又见敦煌第二幕
敦煌又见敦煌第二幕
敦煌又见敦煌第二幕
敦煌又见敦煌第二幕
敦煌又见敦煌第二幕
敦煌又见敦煌第二幕
敦煌又见敦煌第二幕
下一个场馆，开始了真正的莫高窟的故事。
从一位西北平民妇人的歌谣开始，常书鸿与王道士隔着历史开始一问一答。王道士的扮演者将发现莫高窟的惊喜、无法保护那些珍贵宝藏的无奈、将宝藏偷偷贩卖换取钱财修葺莫高窟时候的矛盾心理、对老祖宗的深深愧疚之情表演得淋漓尽致。当那些被装箱的飞天文物伴随着雷声和震撼的音乐突然从墙壁上挣扎而出，却又迫于现实的无奈被枷锁重新锁回箱子里的时候，现场绝大部分观众都被震撼得发出了惊呼声，而我不知为何突然的就无声地泪流满面，我不知道我为什么哭，我甚至没有理清楚自己到底是被触动到了哪一个点，我也不怕在这昏暗的世界里独自流泪被当作异类，我就这样哭了。
王道士和那些贫苦的乡民，满怀着愧疚，举起双手，却又挡不住飞天而去的仙女，但菩萨留在身后的一句话却是：但是我的孩子们啊，我不怪你们……这一幕谢幕，我在一侧久久不能缓过神来。
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
敦煌又见敦煌第三幕
下一个场景被分隔成了6个小房间，后来我才知道，每个房间发生的故事都是不一样的，而我们则是随缘观看到了其中的一个故事。我看到的是则是米薇的故事，这个1700年前的粟特女子，并不知道自己的丈夫已经亡身玉门关，还是一封一封给自己的丈夫写着思念的信笺，永嘉二年6月22日，她写下了这封信，但是这封信依旧没有能联通相思，最后却被塞外的黄沙层层淹没，直到百年前被英国学者斯坦因在烽燧意外发现，并将这些满含1700年相思的信笺带回大英博物馆。
敦煌又见敦煌第四幕 米薇的情信
敦煌又见敦煌第四幕 米薇的情信
敦煌又见敦煌第四幕 米薇的情信
走出小房间，来到了最终的小剧场，坐在椅子上，面前开阔的舞台在一边常书鸿扮演者的铿锵语句中，又开始了一幕又一幕的敦煌故事。
从大书法家索靖大将军的塞外征战的万丈豪迈，到归义军节度使张议潮为向长安送信报告丝路已通排出十队信使全部死于途中的悲壮，再到悟真和尚为大唐带来丝路已通的战报……一场一场故事，发生于千年间，却又早已灰飞烟灭只剩传说。
敦煌又见敦煌第五幕
敦煌又见敦煌第五幕
敦煌又见敦煌第五幕
敦煌又见敦煌第五幕
敦煌又见敦煌第五幕
敦煌又见敦煌第五幕
人说，来莫高窟之前该先看看《又见敦煌》，我觉得说得很对，如果我先看了《又见敦煌》再去瞻仰莫高窟，我想，除了上午面对壁画时候的那份敬意，或许我还会莫名感动落泪的。
诚然，为了更好地表达出情景剧的故事脉络，所以演出少了很多华丽的噱头，而那些沉重的配乐是真的会让学龄前的小朋友有被惊吓到的感觉，而且它的视线更多集中在莫高窟，对于敦煌的自然景观提及甚少，但它对于人文的专注和用心，冠之以历史这个“噱头”，让喜欢它的人，会发自内心的无比喜欢。或许我见识浅薄，这台剧是目前我看过的里面最喜欢的一部。
虽然，这并不是一个老少皆宜的演出，但是如果是喜欢敦煌的人，真的应该去看看。
一个半小时的演出，走出场馆后已是敦煌的深夜，虽然这一方土地少了雨水的滋养，但是这里的夜，却凉如水。
★大漠深处，西晋古墓记
原本，第一天从莫高窟出来以后，在前往月牙泉的路上经过了一个路口，挂着一个牌子，上面写着“西晋古墓壁画”，当时师傅问我们要不要去看看，因为怕时间来不及所以就选择了直接路过。昨晚看过《又见敦煌》后，对敦煌这片塞外大地的历史越来越有兴趣，于是打算今天下午出发回兰州前，用上午半天的时间去西晋古墓看看。
9点起床，收拾完毕后退了房，作别了旅馆的老板和老板娘，在阳光里走出大院，院子里的小狗蹒跚着从窝里跑出来，好奇地跟着我们，而一边树丛里的羊羔也听到动静满脸好奇地望着我们。
敦煌院子里的小狗
敦煌羊羔
敦煌羊羔
清晨的敦煌，日光已然非常灿烂，气温却还非常低，凉凉的空气里，阳光穿过路边白杨树泛黄的叶子打到身上，一个清凉明朗的世界。
敦煌晨光
记忆里前往西晋古墓的岔路口就在前往莫高窟的半道，并不算远，但是走了一截后依旧没有看到路牌，这时候一辆出租车停在了身边，问我们要去哪里，听说我们要去古墓后司机大哥说：你们还拖着行李，这样吧，我载你们去，然后等你们参观完再载你们进城里吃午饭，总共60块，怎么样？
见我们还在犹豫，他又补充说：那边可是还蛮远的，而且在墓地里，在那边出来根本打不到车的。
其实，之前从动车站打车到住宿也需要20块，所以到古墓再返回市区60根本不算贵，所以便上了车。
然后，我们发现司机大哥还真没骗我们，而且如果没有遇到他的话，我估计我们就会和西晋古墓缘分尽了。因为，古墓真的是在一片无边的坟场里，而且这片坟场在很偏僻的戈壁滩上，出租车需要直接穿越大坟场才能抵达。
司机大哥告诉我们，这片坟场有很多古墓，路边那些巨大的土包下面都有古墓，但是因为缺乏资金和人力所以目前都没有去开发；而敦煌这边的习俗还是挺奇特的，时至今日大多还是实行的土葬，而这片坟场除了数不清的古墓外，更多的则是现代的新墓。古墓和新墓混作一堆造就的这片三危山下的无边戈壁墓园，还真是人生第一次遇到，而且因为西北的人烟稀少，如果只是我们拖着行李箱徒步穿越这片巨大的墓园，即使是阳光灿烂的大白天，也是非常瘆人的。
墓园里本没有路，司机大哥只是拣着开阔的地段前进着，要不是他提醒我们，徒步进来以后还真得再徒步走出去。
敦煌大漠墓园
敦煌大漠墓园
在一堆又一堆的新老坟墓中，突然出现了一座小平房，面积不过就一间教室大小，要不是墙上写着“西晋墓”三个字，我真的不会认为这就是我们此行的目的地，因为这里看起来更像是守墓人的小屋而不是一个考古景点。
Tips：（敦煌西晋壁画墓）位于敦煌市郊三危山下的戈壁墓园中心，廖无人烟，最好包车前往。古墓参观券门票40元每人，可参观两座古墓及古墓陈列室，古墓的工作人员会义务讲解。
敦煌西晋墓
敦煌门票
敦煌西晋画像砖墓碑
古墓有两位工作人员，购买门票后其中一位年迈的拿着手电便打算带我们下墓，这时候刚好又一辆出租车远远驶来，在荒凉无人烟的戈壁滩上，小车穿过墓园前进时卷起的尘烟都显得那样的孤独。来到古墓后，车上只下来一个年轻的男孩。
于是，年迈的工作人员带着我们三个先走进了左侧的一座古墓。这是一座1700年前西晋敦煌郡郡王的夫妻合葬墓，深埋在戈壁滩下十二米的深处，从长长的甬道一步一步走下去，一座高大的砖墙墓门便出现在了眼前。工作人员用手电照射着砖墙上的壁画，一一给我们介绍着：这是青龙、白虎、朱雀、玄武四神兽，这是伯牙子期的壁画……
正在讲解着，又来了一对中年夫妇，于是整整一上午的时间里，西晋壁画墓只迎来了我们四位游客。
敦煌西晋郡王墓墓门
敦煌西晋郡王墓墓门
敦煌西晋郡王墓墓门
进入墓室后，恍然有着进入了《鬼吹灯》的世界的既视感，不过比起小说里那些宏伟的君王大墓，这座郡王墓显得太过小巧，中间一个3平米见方主墓室，两侧各有一个两平米见方的耳室。正中间被钢化玻璃罩起来的壁画上有一男一女及两位侍童，工作人员介绍说那一男一女便是郡王和他夫人的画像，而两侧的侍童都是没有画嘴的，因为进了阴间侍奉主人就要不说话多做事。壁画两侧原本是摆放棺椁的所在，因为年代久远在开启古墓的时候便风化成了碎块，旁边还堆放了一些棺椁碎块，用手拿起来，像是泡沫一般的轻盈。
敦煌郡王夫妇壁画
敦煌耳室
敦煌供奉器具
两侧的耳室则左侧为厕所，右侧为厨房，整个古墓的顶都是砖砌的穹顶模样，而在右侧耳室上方有一处大洞，工作人员说那是一处盗洞，这盗墓贼也是很有水平的，因为从看不见内部构造的地面盗挖下来，能顺利找到支点打开古墓也是一件非常考验功夫的事，稍微一点偏差，整座古墓便会从内部坍塌，而盗墓贼则也会被深埋古墓了。
敦煌盗洞
说起这段盗墓的历史，工作人员细细讲来，原来这座古墓也是因为盗墓贼已经盗墓成功并在市场贩售盗墓所得的时候才会发现的。1981年，主犯张忠携一名从犯盗取了这座郡王墓，并从中盗走了一只新疆和田玉枕和郡王使用的青铜宝剑，在八十年代据当时的专家估计大约价值五千万人民币左右，都属于国家级的文物，在82年犯罪分子打算脱手文物的时候被意外抓获并追回了文物，然后同年对这座古墓进行了抢救性的发掘，主犯于83年被执行枪决，从犯被判处无期徒刑。
这就是现实版的《鬼吹灯》啊……
从郡王墓出来后，工作人员又接着带我们前往右侧的一座古墓，这是一座1900年前的东汉时期的敦煌当地大财主的古墓，算起来比郡王墓还早了200年，但是只是作为郡王墓的伴生工程挖掘的。
大财主的墓比郡王墓宽阔了不少，而且多出一间主墓室，只是这里只埋葬了财主一人。古墓的大门构造几乎与郡王墓一致，同样彩绘着动物或者上古传说故事，而内侧的墙壁两侧分别线绘着观粮、撮粮两副简单的图案，经历1900年的时光，图案依旧非常的清晰可辨。
敦煌西晋财主墓
敦煌西晋财主墓
敦煌西晋财主墓
敦煌西晋财主墓
敦煌西晋财主墓
敦煌西晋财主墓
从财主墓出来后，便进到陈列室参观，里面陈列着许多的文玩，但是应该都是仿制的，因为实在想象不出这样一座毫无安保措施的位于墓园中央的小房子里能妥善保存那些价值连城的文物。
除了仿制文物和莫高窟飞天的临摹图外，值得一看的还有墙壁上关于古墓的相关介绍，这都是敦煌千年文化的一个不为人知的角落。
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
敦煌西晋古墓陈列馆
看过古墓，司机大哥便搭载我们赶回市区去吃午饭，路上，大哥忽然略为神伤地说道，去年也搭载游客来过一次，那一次壁画比这次要鲜艳许多。
在古墓参观的时候，问起可不可以拍照，工作人员是同意的，但是其实大家都知道每一次的拍照闪光，每一次进去参观时候的光照和游客的呼吸，都会对这些几千年的古物造成不可修复的损害。
“这里基本没人来，很少有像你们这样的游客选择来这里参观……”司机大哥说，“或许那些工作人员看到有人来参观也会很高兴吧，而且有人来参观多少有一点点的收益，所以他们也就不好说什么了。”
眼前突然想起刚才那个年迈的西北守墓人的朴实的脸，还有他对我们讲解起古墓时候那股子难得的愉悦感。
孤独值守在这大漠墓园深处的守墓人，整整一上午总共4名游览客，还有那40元一张的参观票。
三危山的另一边，便是人潮拥挤到水泄不通的莫高窟。
★敦煌胡杨林，黄金一梦
敦煌市区很小，穿过市中心的飞天雕塑后，又前行了不久到了一条小街，司机大哥说这里是敦煌本地人的小吃街，然后他推荐我们去尝试敦煌特色胡羊焖饼。
走进小店还差10分钟12点，店员说还没有开餐，于是把行李寄放到了前台后，便出去逛街，打算买点前往兰州的8小时动车时间里的吃食。
路口的烧鸡店的刚出锅的喷香烧鸡不过25元一只，然后一路走到市中心的飞天面前，想着即将告别敦煌，竟有些许的不舍得，在飞天女神下拍照留念。
敦煌老汽水
敦煌烧鸡
敦煌敦煌市标反弹琵琶飞天
敦煌敦煌市标反弹琵琶飞天
敦煌敦煌市标反弹琵琶飞天
返回司机大哥说的那家敦煌最好吃的胡羊焖饼店，此时已经人满为患，有的食客已经在一边坐着等位子，而店员真的给我们留了一个靠窗的卡座。点餐的时候，店员建议我们一份小份的胡羊焖饼便足够了，在西北点餐总是会被提醒不要点多了，不然会吃不完的。
滋味很好，羊膻味处理得恰到好处，人均也不过50元左右，很不错。
敦煌敦煌小吃街
敦煌糖醋里脊
敦煌胡羊焖饼
2点20的动车，吃过午饭已经是快1点，于是直接打车前往车站。
路上，突然想起一件事，于是问司机师傅：敦煌的胡杨林远吗？
之于胡杨林，是在多年前前往宁夏旅行，那时候在火车站看到巨大的宣传画，上面的胡杨林幻化成了一片无边的金色的海洋，上面书写着“苍天圣地阿拉善”几个大字。胡杨林变得金黄的时光只集中在9月底到十月中旬这么二十多天，对于只能休法定假日的我们来讲就只能国庆前往内蒙或新疆才能看到，只是每每这个时节，额济纳总是人满为患，而住宿餐旅费也是水涨船高，所以每年国庆，虽然心里有那么一片胡杨林的金色大海，最后总是选择了性价比更高的出境线路。
这一年，我总算在这个时节到了西北，只是却并不在内蒙，也不在新疆。到的时候问起过这件事，旅店的老板娘说敦煌倒也有，但是面积很小，离市区最近的一片就在机场附近。
而动车站到机场不过10多分钟车程。
心里一动，如果这一次不去看看，不知道下一次的十月再到西北来会是什么时候，毕竟这个世界有太多的角落还等待着我们去探寻，于是给师傅说，可不可以先直接开去胡杨林，然后再去车站，师傅欣然同意。
这是一片小小的胡杨林，却也是敦煌市区仅有的一片，位于机场附近的一个村庄，被村民圈了起来，然后售卖着45元一张的观赏票，进入胡杨林后可以免费穿里面的古装拍照，而且据说这里也是好几部影视剧的取景地，不过我其实只是想要来看一看这一片一直藏在心里的金色的海，哪怕它远远比不上额济纳的规模，只是那么小小的一片海。
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
莲花生大师的生死书里说，若遇到强烈明亮的光，不要惧怕，那是指引极乐的光。我还没有死去，但我依旧渴望这无边的金色灿烂的日光。敦煌的天气太过干燥，整片天空难得看到一片雨云，一望无际的蓝色世界下，这一片千年胡杨在这个季节盛开所造就无边的金色大海，被西北的风吹过，胡杨的树叶发出沙沙的声响，一阵一阵形成叶浪，就像大海那温柔的海浪。
纯净无他，这一场金色的千年梦。
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
敦煌敦煌胡杨林
20分钟，回到停车场找到出租车，师傅笑着说还以为我们会多看一会儿。对美好的事物的贪恋是人的本性，但是还有路要前行，那些美好的风景，看过，留心底，足够了。
敦煌敦煌动车站
敦煌敦煌动车站
敦煌敦煌动车站
敦煌敦煌动车站
2点20出发，穿越戈壁，晚上10点17分抵达兰州。
留在心里的，还有沿途戈壁滩上高高的风力发电机，它们像一支支巨大的风车，就这样插在无边的戈壁上，被西北的风吹动着，从容而温柔地一圈圈转动着自己的整个世界。
甘肃敦煌—兰州沿线
甘肃敦煌—兰州沿线
甘肃敦煌—兰州沿线
甘肃敦煌—兰州沿线
甘肃敦煌—兰州沿线
甘肃敦煌—兰州沿线
甘肃敦煌—兰州沿线
Part 3：兰州篇
多年前，一个朋友对我说：来了兰州我请你吃牛大。多年后，那个朋友早已那么自然的就失去了所有音信。
我们在兰州街头的茫茫人海中，是否会面对面走过而互不相识？
没有吉他，我用手轻轻地打着拍子，然后在自己的节奏里无法自拔，埋头，闭眼，轻轻哼唱：鼓楼的夜晚时间匆匆，陌生的人，请给我一支兰州。
兰州蜂蜜晶糕
兰州兴隆山
★陇右名山记：兴隆山
关于兰州，了解并不多，但是预留了一整天的时间打算蹉跎在这里。
从网络上查询兰州的景点推荐，然后打算用这一天时间去兴隆山转转。
Tips：（兴隆山）国家级自然保护区，又名栖云山，被誉为“陇右第一名山”，位于兰州市榆中县，距离兰州市60公里，海拔2400米，兰州前往约90分钟车程。门票40元每人，套票68元（门票40元+滑索33元+碰碰车10元），网络订票需提前至少1小时订票。开放时间为am06:00-pm09:00。
之前查询时候据说目前兰州有大巴车直达景区，但是后来询问后被告知目前没有直达公交，好在我们住宿定在兰州火车站附近，而兰州火车站有大巴直达榆中。
Tips：（兰州—兴隆山公共交通指南）兰州客运站K901公交直达榆中，车费10元，耗时约70分钟；榆中县客运站乘坐公交6路可直达山门，打车25元（约10公里）。
9点整理出门，在车站外的小吃店吃过早饭，并购买了荷叶饼，然后在人潮中步行到了客运站，刚好赶上10点发车的K901。兰州一如所有的省会城市，即便是在大西北，依旧人流拥堵，K901在城区拥堵的交通里艰难前行，摇晃的车身让人忍不住就沉睡了去，直到11点半抵达榆中时才复又醒来。
兰州车站的馄饨早餐
兰州荷叶饼
兰州兰州火车站
兰州兰州客运站
兰州榆中县客运站
兰州榆中县公交线路表
原本打算等公交，刚好有两个小哥邀请一起打车前往，于是便同行而去。
此时的兴隆山正在举办第十一届金秋红叶旅游节，售票厅旁边的小广场上摆满了小食堂，其中扩音器叫得最响的竟是一家“长沙臭豆腐店”。
兴隆山景区售票处
兴隆山景区兴隆山导览图
兴隆山景区售票处
顺利换票，走过色彩斑斓的云龙桥，顾子惠题字的“陇右名胜兴隆山”几个大字便在廊桥的尽头迎接着一众游客。云龙桥是省级文物，初建日期早已不详，多次被洪水冲垮塌，清乾隆二十八年榆中邑候唐鸣钟重修后改名“唐公桥”，后来再次被冲毁，后来又重建多次，并更名“迎善桥”，光绪十五年第四次被冲毁后，甘肃布政使岑春萱于11年后拨银1000两重建，并以其桥架在栖云、兴龙二峰之间，改名云龙桥。
兴隆山景区云龙桥
兴隆山景区云龙桥
兴隆山景区云龙桥
兴隆山景区云龙桥
兴隆山景区陇右名山牌坊
兴隆山景区陇右名山牌坊背面
兴隆山主要以道教建筑为主，沿着山道修建了很多的道观，而这些道观在西北干净又日照充足的世界里，显得更是色彩艳丽。
走过山神洞，步行不久抵达了牌坊门前的滴泪岩。滴泪岩的缘故来自一段爱情故事，据说西天王母邀请周穆王西游，途经兴隆山时因喜欢山景，便派了侍女来司山，不料侍女后来动了凡心与当地一名樵夫相爱，因其触犯了填规，最后被西王母压在了一块巨石之下。樵夫见爱妻饱受石压之苦，便抱石痛哭，所以滴泪岩至今依旧泪流不止。
兴隆山景区滴泪岩
继续前行抵达关圣殿，关圣殿旁有玉液泉，原本想喝上一口，结果没有找到传说中的泉眼。关圣殿的初建年代已不详，而原本的建筑在建国后被毁掉，之后在八十年代至九十年代期间重新修建并保留至今。
兴隆山景区关圣殿
兴隆山景区关圣殿
兴隆山景区关圣殿
从关圣殿继续前进，路过了灵官殿和三大菩萨殿，在三大菩萨殿旁则是下山的兴隆山滑索，之后下山的时候原本想尝试，因为么么惧怕所以最后作罢。
兴隆山景区灵官殿
兴隆山景区灵官殿
兴隆山景区灵官殿
兴隆山景区三大菩萨殿
继续前进后便抵达了大佛殿，大佛殿算是沿途最大的一间殿室，殿前的广场上还摆有射箭和秋千等收费娱乐设施。而大佛殿同时也是成吉思汗文物陈列馆。
兴隆山景区大佛殿前
大佛殿初建年代已无从考证，殿中悬挂着“教法西天”的大匾，1939年成吉思汗陵迁来后这里曾改名为“太白宫”，原建筑于1968年被毁，1987年重建后改名为成吉思汗文物陈列馆，重新塑像并复制了部分文物，并由费孝通题写了馆名。现如今馆的右侧供奉着成吉思汗画像和帐篷银棺，左侧则是成妃忽兰哈敦的银棺，并陈列着成吉思汗使用过的钢矛、长剑和弓箭等，不过原本的成吉思汗陵已于1949年迁往青海的塔尔寺。
兴隆山景区大佛寺（成吉思汗文物陈列馆）
兴隆山景区成吉思汗的银棺
兴隆山景区祭奠用具
兴隆山景区成吉思汗生前使用过的武器
兴隆山景区大佛殿
继续前进便抵达了娘娘殿。娘娘殿主要分为老母殿和三霄圣母殿两部分，此时日头已高，灿烂的阳光照耀得人有些睁不开眼，于是坐在三霄圣母殿前休憩，从这里刚好可以眺望对面层峦起伏的山峰，此时已是深秋，山林里的乔木有的变成了红色，有的则一片金黄，但大多还是一派绿意盎然，多重色彩混杂在一起，看起来十分的赏心悦目，可谓是：陇右栖云处，梵音唱呢喃；层林尽染时，且看兴隆山。
兴隆山景区老母殿
兴隆山景区三霄圣母殿
兴隆山景区三霄圣母殿
兴隆山景区三霄圣母殿
兴隆山景区三霄圣母殿
老母殿边，穿着道服的道士正在全心全意的做着手工活，阳光里，一切都显得安静而祥和。
兴隆山景区劳作的道士
走过龙爪松，行过运桥，路边有一棵大树，名叫三人抱，大概是指得三个人才能围圈抱住。
兴隆山景区运桥
兴隆山景区三人抱
三人抱上方便是喜松亭，我还挺喜欢喜松亭的建筑，亭内的栏杆雕刻成瓜果模样，并被涂抹上了极其鲜艳的色彩。
兴隆山景区喜松亭
兴隆山景区喜松亭
兴隆山景区喜松亭
喜松亭上方从朱德纪念亭旁可以搭乘客运索道到对面的山峰，只是刚巧赶上对面山峰封山护林。
在三官阁前有一处视野很宽阔的平台，可以眺望兴隆山起伏的山峦；而三官阁则基本已经被改建成了半山的歇脚处，摆满了桌椅和小吃摊，不过贩卖的小吃价格都还不算贵。
兴隆山景区三官阁前休息的狗
兴隆山景区索道
兴隆山景区三官阁
兴隆山景区三官阁贩卖的凉皮
走过留芳长廊，经过眼光殿，便抵达了最高的两处道观，玉皇殿与虚皇殿。
兴隆山景区眼光殿
兴隆山景区眼光殿
兴隆山景区玉皇殿
兴隆山景区玉皇殿
兴隆山景区玉皇殿
兴隆山景区虚皇殿
兴隆山景区虚皇殿
兴隆山景区虚皇殿
虚皇殿以后便再无道观，然后便是一段长长的木栈道直达山顶。兴隆山木栈道是连接兴隆山东山和莲花峰景区的主要通道，全长1200米，刚修建好不过7年时间。
原本以为走过虚皇殿后，很快便能走完这段木栈道到达山顶，然而这木栈道才算是后一半路程的爬山道路，而且相比前一半一边游玩山寺一边爬山时候的惬意，后一半鼓足了劲地前进更消耗体力。
兴隆山景区兴隆山木栈道
兴隆山景区兴隆山木栈道
兴隆山景区兴隆山木栈道
兴隆山景区兴隆山木栈道
兴隆山景区兴隆山木栈道
最后，花了近3小时才总算抵达山顶。制高点的海拔有2860米，而制高点处只有很小的一块面积可以立足眺望。从制高点继续前进一段路程后，便走完了木栈道，前方还有地下森林等景观，可以骑马前往，但是已经并不打算继续前进。
山窝里，坐着很多年轻的本地男女，大多是本地的学生，有的围坐一圈打着扑克，有的则抱着吉他对着远山轻轻弹唱，还有的则一边喝着啤酒一边窃窃私语着……这场景让我想起了自己曾经的大学时光，也是这样在假期邀约着爬到山顶，然后肆意蹉跎青春时光。
兴隆山景区兴隆山山顶
兴隆山景区兴隆山山顶
兴隆山景区兴隆山山顶
兴隆山景区兴隆山山顶
兴隆山景区兴隆山山顶
兴隆山景区兴隆山山顶
兴隆山景区兴隆山山顶
兴隆山景区兴隆山山顶
兴隆山景区兴隆山山顶
在山顶闲散地度过了半小时，开始下山，虽然下山时候小腿很是受累，但是到底速度却快了不少，一个半小时候便抵达了山底，然后打了车回到榆中客运站，坐上4点50发车的K901，睡过一路，6点半抵达了兰州。
★舌尖兰州，正宁路夜市
入夜的兰州灯火辉煌起来。算计着时间，接下来打算去看看黄河母亲雕像，然后去正宁路夜市大吃一顿饯别兰州。
兰州火车站有很多公交能抵达黄河母亲雕像附近，沿途看着兰州市区的灯火阑珊，心里又唱起那首歌：月光带我来到一个一个不同地方，每个城市看来一样又不一样……
路过中山桥的时候，夜色更好覆盖大地，铁桥亮起了灯火，对岸的清真寺和亭台楼榭也依次亮起了点点灯火，隔着黄河远远望过去，非常的漂亮。
公交在西湖公园站停靠站台，跟着导航打算穿越西湖公园抵达黄河边，结果小西湖公园的很多个大门都已经关闭，在漆黑的公园里绕了半天以后才总算找到出路，来到黄河边。
兰州小西湖公园
兰州小西湖公园
兰州小西湖公园
兰州小西湖公园
兰州小西湖公园
黄河母亲是兰州的地标建筑，由甘肃的雕塑家何鄂创作完成，长6米，宽2.2米，高2.6米，总重40余吨。原本以为会是一座巨大的雕塑，直到到达塑像前才发现，实际雕塑看起来并不巨大，不过，雕塑整体给人感觉很是温馨，代表黄河的母亲和她怀里代表华夏子孙的孩子融洽地抱在一起，温情洋溢。
兰州黄河母亲
兰州黄河母亲
兰州黄河母亲
从黄河母亲的公交站台上车，直奔正宁路夜市。
抵达正宁路的时候不过8点，但是夜市上的小摊已经摆了起来，这种人潮涌动小摊密集的夜市模样在成都早已寻不见。
兰州夜市
在一家兰州风味餐厅点了蜂蜜晶糕、发面油香、兰州老酸奶等兰州特色的小吃，价格都非常便宜，而且味道也非常地道。
正宁路夜市白斩鸡
正宁路夜市发面油香
正宁路夜市兰州老酸奶
正宁路夜市晚餐
正宁路夜市紫菜蛋花汤
肚子垫好了底以后才继续前进，然后找到正宁路夜市的入口，一头扎进了人流之中。
正宁路夜市正宁路夜市
正宁路夜市正宁路夜市
正宁路夜市正宁路夜市
正宁路夜市似乎因为上了舌尖纪录片而名声大噪，其中最为火爆的便是马爷牛奶鸡蛋醪糟，即便本就拥挤得水泄不通的夜市街道里，马爷的摊位前依旧排上了长长的队伍。即便如此火爆，价格却都是10元一份。
正宁路夜市马爷牛奶鸡蛋醪糟
正宁路夜市马爷牛奶鸡蛋醪糟
正宁路夜市马爷牛奶鸡蛋醪糟
正宁路夜市马爷牛奶鸡蛋醪糟
整条夜市街主要以西北口味为主，烤馕、羊头、焖羊蹄、手抓饭、甜醅子……也有各种烤生蚝、大闸蟹、面包蟹等海鲜烧烤，价格都是公开透明，每个摊位前都挂着统一的物价牌，让人能放心消费。
正宁路夜市手抓饭
正宁路夜市卤煮螃蟹
正宁路夜市卤煮梭子蟹
正宁路夜市甜醅子
正宁路夜市拥挤的夜市
正宁路夜市海鲜
正宁路夜市羊头羊杂
正宁路夜市羊蹄
正宁路夜市手抓饭
正宁路夜市面包蟹
正宁路夜市比脸还大的螃蟹（虽然朋友说其实还是没有我的脸大）
正宁路夜市冰糖烤梨
正宁路夜市面条
正宁路夜市冰糖烤梨
正宁路夜市烤扇贝
正宁路夜市烤馕
正宁路夜市烤肉串
一直在夜市吃到快11点，然后最后买的牛奶鸡蛋醪糟和灰豆子实在塞不进肚子了，于是只能打包带回旅馆，明天回程的路上再吃。
正宁路夜市兰州灰豆子
正宁路夜市牛奶鸡蛋醪糟
兰州的最后一夜，撑到几乎难以入睡。
★归程
早上8点从兰州出发的火车，晚上7点20抵达成都。从天亮一路行驶到天黑，从西北到西南，一路经过了渭源、漳县、岷县、陇南、广元、江油、绵阳，回到了湿冷而阴雨绵绵的成都。
兰州告别兰州
兰州告别兰州
兰州告别兰州
兰州告别兰州
兰州告别兰州
回程的时候发现虽然是国庆收假日，列车的车厢几乎一路空空如也，着实不像大假的火车车厢模样，听身边的女孩聊天才知道，这条线路刚开通不过一年时间。越来越多的人开始选择自驾或者航班出行，出行的时间成本越来越低的同时，旅行也变得越来越容易，而选择火车出行的人则越来越少。
或许，选择一次不太拥挤的列车出行，把路上的时光全都拿来肆意挥霍蹉跎，无所事事地胡思乱想，也会有不一样的感受和收获吧。
中国兰州——成都沿线
中国空旷的车厢
中国陇南
中国广元
中国成都
列车把时光拉得越来越长，窗外的景色变成一条条五光十色的流线，而塞外的风光离自己越来越远。
好在，那一阵淡蓝的风，已经住进了心里。
fin
月牙泉西北以北
甘肃西北以北
( 本文作者 : 潘达小蜀黍 )
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网友评论
卤煮螃蟹！！！
发表于：2019-6-27 17:07
想握握司机大哥的手
发表于：2019-6-27 16:37
看到这里，我的眼睛湿了
发表于：2019-6-27 16:20
赞，去看莫高窟的时候，先看看又见敦煌
发表于：2019-6-27 10:16
感谢精彩分享
发表于：2019-6-26 17:59
我们国家的信件古物，怎么老被这些外国佬给带走
发表于：2019-6-26 15:38