背包看世界系列之蓝色土耳其：一弯清冷疏离的忧伤海峡

作者：金色的麦子 81584人关注 2016-3-16 09:20

1 D
伊斯坦布尔

（伊斯坦布尔，地跨欧亚大陆，见证了古希腊、古罗马、十字军、奥斯曼帝国的兴衰，是一个有着特殊地理位置、也有着太多的历史和文化的都市。）

“贪恋着你的风情，诱惑着你的神秘……忧郁蓝色土耳其，徘徊在你淡淡哀愁灰色眼眸里……”都说冬季来土其耳不是最好的季节，我们就是在隆冬时节一头扎进了这片带着淡淡灰色哀愁的土地。

当飞机越过地中海可以看见沿岸白雪皑皑的托罗斯山脉Taurus，我开始四下留意，期待着巨大的伊斯坦布尔Istanbul能一下跳入到我的视线，飞机的一次次调整航向让我的寻觅一次次的扑空，好像在故意挑逗我的兴致，随着高度的下降，一个巨大的海滨城市出现在我眼前，一片片红色的房顶，无数个清真寺刺向天空的宣礼塔尖，我知道，繁华的伊斯坦布尔，神奇的君士坦丁堡Constantinople、古老的拜占庭Byzantium到了。

伊斯坦布尔的阿塔图尔克国际机场Ataturk HavaLimani，无论什么时候都是那样繁忙，海关检查时紧时松，我们队伍前面的两个中东哥严重阻碍了进程。机场内的行李车必须要用一里拉硬币才能捅开使用，这有点太欺负人了，我们初到此地哪来的土币，念了一通法咒，终于用一埃镑捅开了行李车。出海关已将近六点，从机场坐地铁到终点Aksaray站下车直奔老城区Vidilin Tevfik Pasa Cd路上预定的Celal aga Konagi Hotel，土耳其的轨道交通非常便宜，不计里程，每人是1.7土耳其里拉。酒店离大巴扎很近，是一栋奥斯曼帝国时期的四层老宅子。到了前台我们就悲剧了，服务生一脸歉意的说因为暖气正在维修，概不接客，已经将我们的客房转到了新城区的Cifte Cevizler Cd路上的Grand Cevahir Hotel，在伊斯坦布尔的正北，一个连地图上都看不到的地方。服务生安排车把我们拉到新酒店，下车看看环境还不错，至少是四星的级别，我们勉强接受土耳其人诚恳的道歉，反正也只是住上一晚。

站在酒店房间的窗口向外望去，这座处于东西方交汇处的城市充满了神秘的氛围，我不知道在接下来的几天游程里，我会感受到一个什么样的土耳其？是莫扎特所奏出的《土耳其进行曲》，充满了独特别致的华丽？还是像奥尔罕·帕慕克笔下的《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》里那样，充满了对失落的美好的怀念和与生俱来的忧愁？

谢谢，天边无夕阳的期待~

2 D 托普帕卡宫、伊斯坦布尔考古博物馆
吃过早餐，退掉房间，跟前台服务生要了张免费地图，简单的询问了下路线。住处虽远，交通还算方便，离酒店不到一公里远的地方即是Sisli地铁站。中途换乘轻轨在Sultanahmet站下车就是苏丹艾哈迈德公园Sultanahmet Parket，巨大的蓝色清真寺Blue Mosque和圣索菲娅大教堂 Aya sofya分列公园两侧，遵循土耳其皇上嫌贫爱富的习惯暂且把这两地放在一边留到过两天再来看，我们要先看看土耳其皇上住的的地方托普帕卡宫Topkapi Palace，又叫老皇宫。
绕过圣索菲亚大教堂，即是托普帕卡宫。自1453年攻入君士坦丁堡的穆罕默德二世Muhammad II开始修建，一直到1856年阿卜杜拉.麦吉德Abdul Mecit喜新厌旧又盖了个新皇宫为止的400多年间里，托普帕卡宫一直是奥斯曼帝国的统治中心。1923年新土耳其成立人民翻身当家做主以后，这里才像紫禁城和卢浮宫一样变成人民的故宫博物馆。宫殿入口是由头戴绿色贝雷帽，身挎MP5脚踏作战靴的士兵把守的帝王之门the Imperial Gate，门前是苏丹艾哈迈德三世喷泉Fountion of Sultan Ahmet III。别看伊斯坦布尔紧邻大海，可是一直都是饮水难的地方，奥斯曼帝国刚来的时候，为了显示皇恩浩荡真主万能，到处修了很多市政饮水设施，苏丹艾哈迈德三世喷泉由Ahmet A?a建于1729年，在皇宫大门口修的饮水池自然用料讲究华贵的不得了，能在这喝上一口水的非富即贵，闲杂人等早被卫兵、便衣肃清了。饮水思源不忘打井人，一年后这个打井的苏丹艾哈迈德三世就被饮水的近卫军造反给灭了，苏丹艾哈迈德三世喜欢郁金香，所以在其当政期间被称为“郁金香时代”，在那个郁金香盛开的时代，苏丹艾哈迈德三世曾大败俄罗斯彼得一世，引进西学，改革内政，也算个人物，现在郁金香是土耳其的国花。
托普帕卡宫一共有四个庭院，进门即是大树参天的第一庭院，因为御林军旧时在此操练所以也叫近卫军庭院Court of the Janissaries，大门左边是古老的拜占庭时期的Aya Irini教堂，由开创拜占庭第一黄金时代的查士丁尼大帝Justinian I修建于公元540年，最后作为奥斯曼穆罕默德二世的军火库才得以原汁原味的保存下来。
沿坡而上，穿过两个尖塔楼夹着的中门Ortakapi才算进入第二庭院皇宫博物馆，门票20土拉，周二休息。只有皇上皇后才能从此门骑马进入，第二庭院是奥斯曼帝国领导班子处理国家大事的地方，更像是个大花园，大树参天绿草茵茵，各办公室环绕周围而建。东边一排是烟筒林立的御膳房Palace Kitchens，皇上一家人丁兴旺，混饭吃的嘴多，三大美食之一的土耳其大餐精致奢华，每顿都要几百个厨子伺候，现在是陶瓷博物馆。西北角是金碧辉煌的帝国议事厅Imperial Council Chamber，门窗都是纯金打造，帝国的内阁议会就在这里吹胡子瞪眼讨价还价。
第三庭院是皇上的私人空间，穿过雄伟壮丽的幸福大门Gate of Felicity就是觐见室Audience Chamber，皇上常在这里见见外国使臣，譬如萨马兰奇、奥巴马什么的，也会接见大臣，心情不好的时候就会让聋哑宦官勒死几个杀鸡骇猴。为了国家机密，伊斯兰的苏丹习惯养几个忠心耿耿的聋哑宦官，就像基督山伯爵手下的那个哑巴仆人阿里。出觐见室是座独立的漂亮的艾哈迈德三世图书馆。第三庭院最精彩的莫过于东北角的珍宝馆Treasury，参观的游客排着长长的队伍。一排相连的四件房陈列的无非是些金银珠宝之类，著名的有文武双全的苏莱曼大帝之剑Sword of Sulleman the Magnificent，这哥们儿立之年就挥舞着宝剑一直打到维也纳，整个欧洲都唯之是瞻。穆斯塔法三世Mustafa III的一身锁子甲，穆斯塔法三世在众苏丹当中，算是有理想有抱负的皇上，深知衰败的帝国的顽疾所在，对内洋务变法，对外大战叶卡捷琳娜二世Екатерина II。玩世不恭丧权辱国的艾哈迈德一世的胡桃木宝座Throne of Ahmet。每个都有将近五十公斤黄金打造的镶满珠宝的两个烛台。剑柄上镶有三颗巨大的祖母绿宝石的托普卡帕之剑Topkapi Dagger。施洗约翰John the Baptist那曾经给小耶稣搓过澡的前臂，他在基督以及伊斯兰两个世界都混到了先知的高级职称。曾混迹垃圾堆极富传奇色彩的世界第五大钻石——制勺者之钻Spoonmaker’s Diamond。再有就是庭院西北角的圣物保藏室Sacred Safekeeping Rooms，藏着先知穆罕默德的一根胡须，脚印，宝剑和牙齿等，整个伊斯兰世界就靠这点遗物混日子了。
第四庭院是个小庭院，暴君穆拉德四世Murad IV在这里修有精致的烈方亭Revan Kiosk和精美的巴格达亭Baghdad Kiosk，由一个大水池链接。穆拉德四世幼年多难，青年壮志威震中东，铁腕暴政敌我不分杀人无数，却乐此不疲名声极差，主要是这匹夫没念过什么书只管杀不管埋，明太祖当年也是杀人无数却也没人敢说三道四。四个庭院逛下来已近中午，皇宫东北角有个餐厅，点了两份简餐，我和小强要了两杯红酒，坐在皇家花园里，虽然是隆冬季节却没有一点寒意，太阳照着暖洋洋的，遥望着博斯普鲁斯海峡对岸的美丽的亚洲，海风席面，没有电话没有电邮，品尝着美酒佳肴怎奈何一个爽字了得。
老皇宫还有一个让人浮想联翩的地方就是皇上的后宫，门票15土拉。也是世界历史上仅有的第二个设置太监的地方，一帮被阉割了的努比亚黑奴伺候皇上一家老小的饮食起居。后宫看着要比其它庭院朴素了很多，淡雅却不失华贵，这里却住过几个疯疯癫癫的苏丹并且发生了很多诡异的故事。心如蛇蝎的罗克塞拉娜Roxelana；还有他的儿子酒鬼谢里姆二世Selim II；以及政治上昏庸无道的穆拉特三世 Murat III却有112个孩子，根据15世纪末，征服者穆罕默德二世颁布的“杀害兄弟法律”：“朕的子孙中继承王位的那个人，有权处死他所有的兄弟。”你想想这112个娃得有多少死于宫廷阴谋；还有那个装疯的易卜拉欣一世Ibrahim I曾被哥哥暴君穆拉德四世囚禁22年，最终假戏成真心智全失，当政以后曾把后宫280个佳丽捆在一起塞进麻袋，扔进博斯普鲁斯海峡，溅起巨大的水花。
在第一庭院的西侧有个伊斯坦布尔考古博物馆Istanbul Archaeological Museums，从一个小巷子拐进来，这里的游客人很少，却是值得一看的地方，门票20土拉。里面石棺倒是很多，红地毯配上幽暗的灯光，让精美的石棺在这里成为华贵的艺术品。最著名的当属华丽的亚历山大石棺Alexander Sarcophagus，雕有马其顿裸男大战波斯人的精彩浮雕，你会为这公元前四世纪的细腻精美的工艺所惊叹。还有悲伤女人石棺Mourning Women Sarcophagus，十八个女人靠在希腊柱子旁边，在诉说自己的哀怨。雕像馆中有众多的古希腊、古罗马时代细腻传神的雕像，还有东方馆的巴比伦砖雕。观赏着多文化汇集的展品，耳边不禁想起莫扎特的轻快的《土耳其进行曲》，这首没有半点土耳其风情的乐曲到正配这眼前的展品，没想到名不见经传的博物馆藏品如此丰厚，留给他的时间确实有点短，直到快闭馆我们才意犹未尽的离开。
从馆内出来，天已近黑了，正要过马路的时候，远处突然传来一声悠长清越的“唱礼”，一句将尽未尽，另一句又跃然而起，层层起伏，似乎绵绵不绝。
“美景之美，在其忧伤”，这是诗人及作家阿麦特?拉西姆的话。耳听着声声起落的吟唱，我突然被暮色中的古城打动，被它败落的气质，暮昏的优雅所吸引，所动容。迷宫般的老市区在夕阳中，在光影的变幻下，有种难言的寂寞。熙熙攘攘的街头上演的人生百态，民生、草根、贫穷、破败、孤立，湮没在余烬中，安详而平和。人间万象，世界大同。
坐轻轨在Aksaray换M1线在Otogar下车，这里是伊斯坦布尔在欧洲区的长途汽车站，环绕周围几十家长途汽车公司，买了两张晚十点发车到内夫谢希尔Nevsehir的车票，每人40土拉。夜间长途居然没卧铺太不人道了，上车会给你发饮料和小饼干，车上多是浓眉大眼的土耳其土著，常年行走江湖的我们已经养成了能吃能睡没心没肺的习惯。

3 D
格雷梅露天博物馆、乌希萨尔

早上九点睁眼已到达内夫谢希尔，抻个懒腰浑身关节嘎吧直响，下车直接先买了两张晚上去代尼兹利Denizli的车票，每张40土拉。出站找家小店胡乱塞了点早点。这里已不再像伊斯坦布尔那样的淳朴，站外有很多司机不停的跟你打招呼，缠着你问东问西要免费带你周游世界。我们坚定的排除干扰沿着阿塔图尔克大道Ataturk Bulvari一直走到Ragip Uner Cd路口，在路人的指点下登上去格雷梅Goreme的小巴，每人才2土拉。出内夫谢希尔一片荒凉，很难想象这是人类居住的地方，昨天还身在繁华的伊斯坦布尔，今天睁眼已经置身另外一个荒凉的星球，有点时空错乱的感觉。

到格雷梅村并不远，二十几分钟的车程。一个周围大山环抱的小村子，盆地之中散落着许多如同塔林般的巨石，上面星星点点凿了很多洞穴，大家都叫它仙人烟筒，有种置身童话世界的感觉，几百万年前的火山多次喷发，造就了卡帕多西亚Cappadocia的神奇世界，早年卡帕多西亚人向波斯人进贡强壮的骏马和精美的银器，所以这片地区被称之为卡帕多西亚，意思就是美丽的马乡。到了格雷梅长途车站不过是一排Kent、Nevsihir、Süha、Metro共四家公司，还有一排四家银行的ATM，在车站的信息亭子里跟土耳其老大爷要了份免费地图，车站周围有很多租自行车和摩托车的小店，我们找了一家跟老板砍价，一辆自行车才10土拉，“老板给我们来两辆，顺便帮我们把背包看下”，留下护照，挑了两辆还算入眼的，骑上走人。沿着Bilal Eroglu Cad走不远向东拐上Muze Cad。天上飘着十几个巨大的热气球，色彩斑斓的点缀在碧蓝的天空中，我们只准备在这里呆一天，就不跟他们一起体验升天了。公路两边都是鬼斧神工的巨大石笋，有的上头顶着个蘑菇头，有点像那个那个，哈哈，你懂得…旅游大巴一辆接一辆的从身边驶过，游客们羡慕的指点着我们的低碳生活。

到格雷梅露天博物馆Goreme Open-Air Museum，门票15土拉，作为联合国世界遗产的景点之一，这个票价相当的便宜。山谷两边散落着无数的巨石，上面开凿着几十个拜占庭时期的教堂，圣芭芭拉教堂Azize Barbara Sapeli、蛇教堂Yilanli Kilise、圣巴塞尔教堂Azize BASIl Sapeli、便鞋教堂Carikli Kilise…小巧的入口里面别有洞天，那会儿虔诚的基督教徒就躲藏在这里冥想着西方极乐世界。诸多教堂之中最著名的就是黑暗教堂Karanlik Kilise了，里边的壁画也最为丰富精彩，还要另外收8土拉的门票，土耳其人也玩这种园中园的把戏。教堂里没有额外照明光线昏暗，壁画又融合了岩壁质感的画风，增加了神秘的气氛。还有就是停车场对面的托卡利教堂Tokali Kilise，这是格雷梅最大的教堂，可却经常被人错过。

骑回格雷梅已是正午，找了家小饭店吃了顿陶罐炖肉，每份才15土拉。连菜带肉封进瓦罐放到炉膛里慢慢炖，亲手将瓦罐敲碎让我们的破坏欲得到极大的满足，味道也是相当的好，不过就是有点耗时间。

吃过饭继续向西往乌希萨尔Uchisar骑，沿着公路慢慢向上盘旋，想想我们当年骑滇藏翻白马雪山时，山脚海拔1900山口海拔4200，比之当下酒足饭饱轻装骑行真是无比的惬意，路边偶尔遇到的小树上挂满了蓝眼睛或者是陶罐或者是祈福的白丝带。骑到坡顶，远远的望见巨大的乌希萨尔城堡Uchisar Kalesi苍凉孤寂的耸立在镇中，上边斑斑点点的空洞犹如非洲草地上的巨大蚁穴。这里曾被作为了望以及防御的工事扼守着山口。把自行车停在城堡下的停车场，上城堡门票3土拉，上得城堡环顾四下，整个镇子都围着城堡而建，辽阔的卡帕多西亚尽收眼底。骑车在镇子里四下晃悠，宁静安逸，骑驴的老头背着仙丹悠闲的与我们擦肩而过，慈祥的土耳其大妈坐在门口织着毛衣，大眼睛的土耳其顽童在屋前嬉戏，马车拉着一家人匆匆走过，车上的洋娃娃紧抓着围栏目不转睛的盯着我们这两个异乡客。

在土耳其的交织穿梭中，每一处景致都可谓琥珀斑斑，灵珠瑟瑟，远眺近看，都犹如呜鸠化金钩，引你往历史最幽暗处。但我最喜欢的地点还是眼前的这座城堡。当我在城堡巨大的阴影里穿行时，我能想像那些幽闭的女子，每天最美妙的时刻，恐怕不是主人的宠幸，而是关于宠幸之梦，或深墙高院里诱逃似的自由之梦。正像帕慕克在《白色城堡》里说的：“这是座美丽的城堡，但是人在这里必须是主人，而不是奴隶。”我周围的旅游者以及我，就是这样的主人，但也可能是奴隶。

骑回格雷梅，还车取回护照、行囊，在Bilal Eroglu Cad和MuzeCad交叉口拦住一辆开往内夫谢希尔的小巴。到了内夫谢希尔，时间尚早，内夫谢希尔城堡NevsehirKalesi上飘扬着大土耳其国旗，向着城堡的方向走街窜巷闻着味找了家小饭馆，点了四份烤肉，吃两份带两份，等待我们将是又一个车上憋屈渡过的漫漫长夜。

照片多于文字，敬请继续期待！