法罗群岛自驾+徒步：探秘北大西洋最后的遗世秘境

作者：荒梁 16672人关注 2020-6-19 09:29

冲动的出行，种草的预热
人们都说，冲动是魔鬼。
但这个魔鬼的一次推搡，我莫名其妙地，就在6月底踏上了飞往法罗群岛的航班。
啊，魔鬼还有一个同伴，就是我此行的同伴，兼煽动我出发的人——老吴（@两两先生）。

我第一次认识老吴应该是在前几个月的西安，某酒店房间里，他本来要跟我睡……一屋的。取而代之，他没跟我睡，只是掏出手机，问，梁叔，去不去法罗群岛？
我还没在脑子里捣腾清楚法罗群岛的具体地理位置，但没关系，对于所有去过冰岛的人来说，高纬度群岛和海岛都具有天然的亲切感，何况老吴手机里ins的图片勾住了我的魂。
（在此说声sorry，我冰岛游记拖了一年多了）
其实，那厮只是随便问问，让初次见面的空气不至于凝固。但是，他低估了我抵抗美景的定力……以及说干就干的能力。两三周之后，我拿出了法罗群岛的路线行程，酒店和租车也全搞定，把老吴惊得下巴都掉了。剩下的只是彼此去办签证及订个机票而已。这么冲动真的不好，因为，会一直很穷……
法罗群岛对我而言是神秘的，网上其他的游记也不太详细，于是一股神秘感笼罩着它，反而让人很想去揭开这层纱。其实它曾被国家地理评为“世上最美群岛”，但它也有让人颇为争议的话题（下文会提到）……正所谓有多少爱，恐怕也有多少婉转难言的恨。
所以，先用一个最简单的视频花絮，和一组预热图，来铺垫它的存在。

*上面的视频由两两先生老吴和我无人机所拍摄，老吴剪辑，我只负责了一下出镜，人丑了点，凑合看看
几张精选图，先睹为快：

这景观，是不是觉得燃爆了！？（不好意思说diao爆了那么粗俗，但当时自己说了一天卧槽）

就这么几张预热图，你觉得自己会被种草吗？
还有，此次出行得益于有老吴相伴，彼此互拍了很多照片，由于我们都穿了黄色雨衣，估计大家会分辨不出我们谁是谁，因此有个别图片也都彼此共用，相信最后他的游记出炉时，也会有一些图跟我的重合，请大家不要觉得奇怪。
我将所有跟机票、住宿、交通租车和签证等相关的出行准备信息，都放到文章最后，请坐个电梯拉到最后面去找你们需要的信息。看完，也许要劝你不要轻易种这棵草，有风险。
OK，go, let' rock the island！！！
（请相信，这是截至目前网上你能找到最赞的法罗群岛游记。至于之后拍过来的后浪，那不管……）

关于法罗群岛历史的最基础常识
北纬62度，北大西洋中，挪威和冰岛之间，就是法罗群岛的位置。在尺寸比例小一点的世界地图或者地球仪上，恐怕无法一下看到它的存在，那么渺小，就宛如大西洋当中一处被世人遗忘的世界，但其实夏天时，这里是一颗晶莹剔透的“绿色翡翠”。

大大小小18个岛屿组成了法罗群岛 1399平方公里的面积，也就比香港大点而已。平均每平方公里也就住着36个人，全国总人口5万出头。

这1100公里的漫长海岸线毫无疑问成为了它最别致景观的来源，据说不管从陆地上哪个地方出发，10公里的距离必然会抵达大海。跟海如此亲密，带来的不仅仅是诡异多变的气象、常年被海浪和海风所雕蚀的自然地貌，还有岛上与世隔绝的淳朴生活方式。
噢，说它是国家，不对，它从1948年起就算是丹麦的自治领地。有自己的议会和旗帜，甚至有自己独立的法罗语和货币，但不是欧盟成员国的一员。据说北欧类似的Nordic语种在这里都基本能沟通，不过年轻人越来越多也开始说英文。恐怕你也跟我一样，会好奇问问这里最早出现人烟历史。“颇为失望”，咳咳，法罗人并不是什么当地土著，最早的人迹大家都相信是公元7世纪中叶从爱尔兰来此避难的僧侣们。而官方对此地的记录，则从100年之后的维京人统治的文书中可以发现蛛丝马迹。来自北欧主要是挪威的维京人在法罗群岛各处建立了自己的领地，独立更生。
从公元1000年起，天主教徒大量迁徙至此，很快法罗就成为挪威王国的控制地，在这里还曾诞生过一位著名的挪威国王Sverre。丹麦从18世纪起控制了法罗，直到今天。
但法罗人坚持说法罗语。曾经法罗自己古老的语言也濒临“绝种”，挪威语在这里大行其道。直到18世纪末一场拯救古老法罗语的研究和运动发起后，逐渐找回了七万多个老法罗语的词语，从19世纪开始被大量的书写和印刷传承至今，一代又一代人的坚持，以至于法罗语如今才能骄傲地站在这个绿色的天堂里。
直到如今，比起其他北欧人，法罗群岛的人仍旧坚持着自己几个世纪来的原生态生活方式，不管外界如何评价，比如说他们还是会每年定期捕猎鲸鱼——这种对我们看来似乎难以接受的事。唉，简直就是一群孤岛原住民，恐怕对如今的现代世界而言，他们颇有点侏罗纪级别。

抵达，遇见心大到不行的全自助提车
国内到法罗群岛没有直飞，怎么也得转机。而我们选了一趟颇为悲催的转机路线，就为了便宜嘛……老弱病残各带一个大箱子，随身各两个包，出发。第一程是土耳其航空，我生平第一次坐土航的，服务和娱乐设备也都无挑剔之处。老吴估计最大的挑剔是：飞机座椅让他的腰疼加剧，于是他难以入睡。
最后一程从丹麦首都哥本哈根起飞。飞机一昂头，很快告别北欧大陆最后的漂亮海岸线，然后放眼看去都是蔚蓝无际的大西洋。

天气晴好，海天一色，除了中间有一道白色过渡带，那是远方的云，但已经难以分辨谁是大海，谁是天空。北欧人当年还没有远航能力的时候，眺望这片无际大海的感受，是好奇，恐惧，舒畅，还是心无杂念啥都没有？

毕竟天地间，空无一物，好适合性冷淡。哈哈哈！所以这里冬天悠长，长夜漫漫无事可做，又弥补了性冷淡的问题，嗯，还蛮适合艺术创作。
其实，随着冰岛火了之后，从它上空飞过前往冰岛的人很多很多，但是没几个人会想到往下看看这里……这样被世界遗忘的感觉挺好的，毕竟外头的那些世界烦嚣得有点让人生厌了。北欧人蛮喜欢来这里度度假，毕竟距离不远，小周末说走就走那种。我们坐的SAS航班上，很多欧洲中老年人，看起来就是来此消磨周末时光。
抵达法罗的第一件事，就是机场取车。之前不少网上的资料都没有说清楚法罗 Vaga机场的租车情况，其实下了飞机出口就有几大租车公司的柜台，排队即可。

但偏偏所有柜台里就我们订的Unicar公司的柜台没人，什么鬼？只能打电话问租车公司，一把慵懒的男声说，车子已经停好了，在停车场，车钥匙在车里呢。
啊，这么随意的啊？后来一想，也是，在这么一个孤岛上，偷了车也难以销赃。
但机场停车场忒大，找了半天才发现窍门很简单：租车公司集体停车点位于出口右前方的某两排。

猜猜哪一台车是我们订的？
对，就是最突出和最瞩目的那台，难得得瑟了一回，订了台捷豹XF sportbreak，奢侈不奢侈！真相是其他公司没合适的车可订了……而两两先生说，要不这次装个X吧？最终效果随后你们可以看到图片，那效果是杠杠的，以至于我自惭形秽扪心自问为何不长得帅点？
而第一眼看到的法罗，即便笼罩在淡淡的雨雾当中，也能让人轻易联想到冰岛和新西兰，如同两者砸碎了再加点北大西洋的海水和云雾，摇晃，混合，倒出来，得到一杯新的鸡尾酒。大地山石多为黑色，不少沙滩也偏黑色，但夏天的法罗被绿色的植覆盖，彩色的房屋装点其中，第一眼看去就符合“世外桃源 ”的另类岛设。据说，整个法罗没有树，只有植被，这肯定是因为常年的狂风所致，植物进化过程里树木难以存活。另外没料到的是，这种云雾缭绕的天气，竟然成为法罗夏天诡异气候的主旋律。

瑟沃格(Sørvágur)：恋上它唯一的咖啡厅
第一晚住宿的小镇叫瑟沃格Sørvágur，一个卡在海湾里的小镇，距离机场2公里多，非常近。如果你从未来过北欧，那第一眼看到法罗群岛的这些村落，估计会大为激动，觉得它们可爱美丽那是常人的第一反应。咳咳，来过北欧两次的我必须要对此表现出足够的矜持才行（其实每次看到还是很喜欢很激动啊）

小镇的名字法罗语里翻译过来就是“The Bay of Sør”的意思，Sør的海湾。此名字的来历有两个传说，第一个说法是几百年前登陆这个海湾的第一人，名叫Sørli，所以镇子以此命名；另一说法则是这名字指的是沙土或者雨雾之意，也难怪，Sørvágur镇的海滩是极其大片的滩涂，20世纪早期当地人想用Seyrvágur这个古老的名字，来表达这里是滩涂之地，但最终尝试还是失败了，因为法罗群岛官方历史记录中并没有Seyrvágur这个名字。直到今天，没人说得清楚这个镇名的真实来历。此外近年来的发现证明，Sørvágur镇跟法罗另外的镇Leirvík、Tjørnuvík和Sandur一起，都是法罗最早有人居住的地方，大概从公元八世纪末开始。而1952年法罗群岛的第一家鱼类加工厂就在这里建成。

我们住的民宿也找了半天，毕竟镇上太多小路，导航也显示不了。这上红下白的整栋屋子都是我们的，里头可以住至少5人，我们两人入住显得尤为奢侈。而两两那厮腰不好，基本属于半残状态，我让他自己选择房间和床铺，他最终选择了……睡硬地板。

镇上就一个超市，一个cafe（也是唯一的餐厅），其他啥娱乐休闲配套都没有了，而后来才知道多数小规模的镇子村落都是这么个标配。毕竟，世外桃源不是为了游客们而存在，它不需要烦嚣的烟火气。
抵达的当天是周末，唯一的咖啡厅也不开门。最终第一天晚餐我们只能重新回到机场，在大厅的咖啡厅吃了点面包将就，因为方圆十几公里都没有别的吃的了。之后摸懂行情后，才开始跑去超市买东西回去自己做饭。
而这唯一的咖啡厅，我们是一周后重回这附近去徒步Drangarnir景点时才吃上，说真的，是整个法罗群岛除了首都托尔斯港的餐厅外，其他小镇和村子里为数不多好味道的餐厅。店主是一对约莫快五十岁的夫妻，男掌厨，女的管外头，配合默契。店内乍眼一看，还以为是复古生活博物馆，老板收藏了各种旧货和老货，欧式Vintage的复古小玩意让人很容易就上瘾。这样的一个馆子，总觉得是像我的人生目标啊！

菜单不复杂，选择也不会很多，颇为美式西餐的做法，我们一人选了鱼，一人选了牛排，味道都不错。我这个典型的中国胃，也能吃得有滋有味。配上一小瓶苹果酒，perfect。关键是，其他小镇上好的餐厅都基本为零啊。

之所以住在Sørvágur这个小镇，是因为它是去Mykines米基内斯岛渡轮码头的出发点。法罗群岛很小，很多人都可能会直接选择住首都托尔斯港，每天往各个景点开车跑。而为了节省路上的奔波，争取更多拍摄的时间，所以我还是跟着路线安排了在岛上各个位置来过夜，建议大家也这么干，因为不同的镇和村子住起来有不同的感受，当然，饮食选择会受到蛮大的局限。

伯乌尔(Bøur)：网红民居和古老的谋杀事件
这边正值盛夏的极昼期，日落时间在晚上将近十点。安置好行李，老吴还洗了个澡休息了会，我则没停下来，四周勘察了下环境，然后我们趁着天没黑，赶去Vagar岛西北方向最远的小镇Gasadalur，因为那里据说有法罗最美的入海瀑布。前往Gasadalur途中，会经过一个叫Bøur伯乌尔的小村，居住人口大概就100人。从Bøur到Gasadalur之间有一条徒步路线，大概六公里的长度，我们时间和体力都有限，就放弃徒步了，而是直接开车前往终点。
Bøur的小村也很别致，远远就能看到铺满了绿草屋顶的屋子鳞次节比地坐落在海边上，而最大的那栋屋子成为instagram上法罗群岛出镜率极高的一间民居，我个人认为它火的关键，在于它的背景能远远看到远处海里的小山，那是法罗最出名的一个景点Drangarnir。只是最后为了抵达那里，我们也付出了不少的代价——必须要去，特别漂亮！（下文会讲解噢）

这就是名为Drangarnir的远景，在地图上根本看不到这个名字，只存在于当地人字典里的一个神奇地点。

一座白色尖顶的塔楼从一众屋子里一跃而出，那是村子里的教堂。法罗每个村镇都有一个共性，就是会有一座特别特别显眼的教堂矗立在村落，远远就能看到。宗教在法罗人生活里占据较为重要的位置，超过80%人口信Evangelical-Lutheran新教，10%左右的人信仰Christian Brethren教。而村子里这座教堂最早所建时间应该是1710年，之前据说还有一座更古老的教堂已经损坏消失。

而关于这个小村最著名的故事，则是Simun和Eirikur两兄弟的悲催故事。这两人在很久以前共同拥有村子里所有的土地和物产，但是Eirikur想将这些财富一分为二，Simun不同意，于是Eirikur杀了兄弟，并坐船跑到Kirkjubøur 找当地主教大人请求上帝宽恕自己的恶行。主教让Eirikur交了大笔的赎罪金，双方各得其所。Eirikur坐船回到Bøur，就在他上岸的瞬间，一个巨浪打来将他吞没……而到如今，这里大部分土地权据说归属政府。

实在没搞懂这些草都是数年来自然生长在屋顶的，还是人为种植的。

有些草屋不知是否为储物房或地窖，房门非常小巧，像是新西兰拍摄魔戒的霍比特人村一般。想不通牛高马大的维京人后裔怎么挤得进这么小的房门。

盖萨达勒(Gasadalur)：最美入海瀑布
离开Bøur，继续前行，穿过隧道，拐过云雾重重的山头，一眼就看到了远处的小屋子群落，那就是Gasadalur盖萨达勒村。十来栋小屋毫无规则地集合着，站在蜿蜒海岸线和山谷之间，一副标准的绝世独立的世外桃源面孔。
它真的是被遗忘的角落，周围环绕的群山是法罗群岛最高的山脉之一，导致了长久以来这里的居民都必须翻越400多米的路线才能抵达最近的村镇，这艰难封闭的环境导致了很多人不愿意住在这里，出去就再也不回来。到2012年时统计这里才18个人口……2004年当政府终于为它打通隧道修了公路时，它成为法罗最后才通车的村子。
漂亮的海边峭壁弧线中，隐约看到一道白色的水柱，莫非那就是ins上大红的入海瀑布？

在进入村落之前，公路上有一道闸门样式的关口，通过它，左手边就有一个指示牌，指向了看不到尽头的蜿蜒小路的尽头。路边找位置停好车，步行过去，水声抢先跳进耳朵里，赶紧加快脚步，越过草地和峭壁一看，入海的瀑布就在那！

虽然图片上看过它无数次，熟悉得要死，但是真正来到跟前，依旧心潮澎湃，连喊了几吨的我靠靠靠。

瀑布的来源，是一条从村落旁的山上流下的小溪，水量并不觉得很大，但汇成了最终入海的“小白龙”却小有气势。我到后来才意识到，这个岛夏天雨水充沛，又是群山起伏，简直就是千瀑之国，随处可见大大小小的瀑布顺势而下，成为标志性的别致景观。

那飞速而下的瀑布在大风中狠狠砸在海面上，整个海面像裂开的深色墨玉，瀑布入水的边缘露出白色的裂缝。那种往常印象中瀑布落水时的巨大飞溅，似乎在这里都被深沉的大海给生生硬硬地接了下来。

我蹲在覆盖着草地的悬崖边上拍照，老吴总担心我第一天就掉下悬崖，没法对我GF交代，于是总是喊着别走别走，再走就掉了！他越叫，我越怕我自己掉下去。在悬崖边上待久了，很奇怪，会有想跳下去的一种奇异感，像是深渊下面有某种莫名的引力，你觉得害怕，却逃不出去。

有三个国外的美眉越过我们，走到更远方的位置拍照，于是我们也尾随了过去，发现果然角度更佳。

因为云雾缭绕，根本无法看清楚小镇后方那座山的身形，只能想象它拥有多么壮观的奇峰或峻岭。但即便如此，这入海瀑布和悬崖的场景，就已经足够沸腾我长途飞行二十多个小时的疲倦，融化掉它，变成让全身都颤抖激动的肾上腺素。那一刻就暗下决心：一定要等到天气晴朗有太阳之际，再来这里看一次夕阳！

第二天，我们从Mykines岛回来，正好赶上当天好天气，于是赶紧前往Gasadalur看一场日落下的瀑布入海。老天没有辜负我们的诚心，用魔幻的云彩变化装点了整个天空，昨天那迷雾中的山形也露出了真容，算不上峻美，却总算满足了的心愿。而这附近的群山，则是法罗群岛最高的山峰之一。下面四张图，正好是从太阳坠入海面前开始，一直到整个天空的光线和风云都沉寂下来的过程，用一丝丝的魔幻来形容，不为过。

真想找个椅子躺在这里，继续等待月升星耀的时刻，甚至继续等待日出，看着它在光影变幻时的无尽变化。没精力留在这里拍延时，但那些喜欢拍延时的人到了这里估计挪不动脚步了吧。
上面最后的拍摄位置，是一条接近于断掉的楼梯的顶端，楼梯直通向山坡下方的海边，而有警告牌立着告诉人们不要继续前进，危险。这段陡峭的楼梯来自于1940年时英国暂管时期的工程，因为盖萨达勒高出海平面很多，根本没有下海的位置，坐船成为相当困难的事，而有了这个抵达海边的石梯，当地人才能坐船去Bour或Sorvagur采购物品。
此外我们放弃的那条从Bour徒步过来的路线上，应该能看到的景观还会更多一点点，但这份神秘，我猜只能留待日后二刷的时候来完成吧。在法罗群岛的徒步官网hiking.fo上，也有坐船来看这个瀑布的团，一个人300克朗。
Gasadalur这个村落里有唯一的一家咖啡馆，在法罗这里，咖啡馆往往意味着就是餐厅，负责拯救无数在村落间饿着肚子流连的游人，如我们。但很不幸，当我们想在这里用膳时，老板说，他们正在办私人的活动，是一个surprising party，不知道要给哪一位惊喜呢？

在村子里继续闲逛，看到三位local当地人小朋友在嬉戏。玩耍的方式极其原始简朴，两位姑娘在大马路上画粉笔画，感觉新一代路面涂鸦大师即将诞生；而另一位姑娘在拿着花园的水枪到处喷水，最终目的是要去冲洗干净马路上两位大师的涂鸦杰作。其中一位涂鸦大师可爱到掉渣，尚年幼，说话还不利落，但一直咿咿呀呀对着喷水工表示出极大抗议，抗议对方让自己的努力付之东流。

这就是可爱到掉渣的那位涂鸦大师。

接下来出场的是持水枪的破坏王了。

wow，小姑娘，拍偶像剧呢？

破坏王+清洁王开始工作了。

整个村庄里，动静最大的也就这三位姑娘了，其他部分静谧得如无人之境。仿佛整个世界，都是她们自由自在的游乐场。
我上面曾提到法罗所有村落都会有一座教堂，但Gasadalur没有，当地人用自己的学校（千万别想象成我们那么大的学校和建筑）来承担礼拜祈祷的教堂功能。1873年之前这里都甚至没有公墓，当地人扛着棺材要爬山涉水到Bour去埋葬。
没想到抵达的第一晚，法罗群岛献上的就是灵气满溢、美丽可爱的风光和村庄，甚至到最后我们离开法罗时，Gasadalur都是法罗群岛上我所见到的最美丽入海瀑布，无出其右者。这种让人心情澎湃的开场，其实是一种预告，预告接下来的9天惊喜还将陆续上演，这座岛屿的魅力正等待我们去发掘。
当快11点开始返程时，天色继续阴沉，浓雾袭来，整个Gasadalur村又陷入了迷雾当中，村子里也没有亮起灯光，人们似乎直接从极昼的夕阳里进入睡眠。驾车穿过一段隧道，回去自己住的村镇，休整一夜，等待明早出发去Mykines岛。

时差还会折磨一段时间无法正常入睡，但初见法罗的那份激动，才是让人真正失眠的理由。静谧的夜，有点冷，需要开着暖气，你可想而知它的气候。朦朦胧胧中似乎睡着了，依稀想起了Gasadalur名字的来源，有人说是来自当年一位女人Gæsa，她曾在四月的禁食期间吃过肉，因为这个不圣洁的行为，她所有财产都被没收了；另一个说法是Gasadalur =Goose Valley鹅谷，因为这里常有远方来的野鹅。

米基内斯(Mykines)：每年开放4个月的鸟岛
米基内斯岛（Mykines），LP也将它译为麦凯岛，但我更喜欢谷歌地图上米基内斯这个名字，一听就流淌着北欧神话的风情。麦凯？一股老土的味道。
这是法罗群岛当中最西面的一座独岛，看下图就可了解其位置。每年游人仅两个时间可登岛，一个是夏季的5月1日到-8月31日，另一个是秋天的10月12日到10月20日，长期以来当地人总结出只有这两段时间的天气和海浪情况适合开航。

购票时网页上提醒至少十五分钟提前到现场检票，果然大部分人提前30分钟就到场了，排队上船。船不大，大部分人都站在上层甲板上，甲板中间有一排座位，仅此而已。下层甲板是室内的座位，可以坐在里头。感觉一船人也就60-70人左右，没看到亚洲面孔，一船人平均年纪恐怕在40岁，而基本上这是法罗群岛那么多天我们看到最多的一次游客。基本上每个人都穿着户外类型的冲锋衣或外套，以及登山鞋。没错，这才是游玩法罗最正确的穿着和装备，我倒是有备而来，而老吴同学则完全误解了我出发前提醒的“徒步”的含义，以为就是普通的步行，结果有点悲催了。幸亏我们俩都带了登山杖，那真的到了后面几天是“救命”级别的徒步装备。

船需要先驶出Sorvagur的海湾，然后向西直奔宽阔的海域。

而海湾两侧则能继续看到那海中的断崖和孤独的几座山，就是经典的Drangarnir景点（下文再介绍）。从这个角度，你想象不到它能怎么个经典法。别急，慢慢看下去，梁叔不骗人。

下面这座海里的大山造型奇特，说它是侏罗纪公园里的场景，没半点毛病。

海浪越来越大，即便今天是大太阳，但是挡不住大西洋狂放的大风。不大的船身的摇晃程度已经让大家必须牢牢抓紧栏杆才不至于被抛起。抓紧手机和相机，一不小心就掉海里了。一开始大家还觉得刺激，但很快有人还是觉得不适。而返程时我一开始是坐下层甲板的舱内的，结果很快被晃得晕船，舱内的空气也差，导致我差点吐了。最后是扶着墙壁站在船尾舱位喘着大气熬到起点，辛苦至极，这可是我第一次晕船，因此我想说：这浪真不是盖的。如果平时就容易晕船的人，要好好考虑是否来这里。

航行了40分钟后，终于能清晰看到Mykines岛上西边那个标志性的灯塔，顿时精神一振。天空中一直有海鸥翱翔，海浪翻腾，岛上却显得宁静平和。

整个岛南边中间还有一道巨大的裂口，仿佛将岛一分为二。跨越裂谷只有一条路，就是下图里的那道远远看去的铁桥。

船停泊在一处小峡湾的码头边上，所有人要从码头拾级而上。下图是返程时候大家下山上船的时候。

如果是住宿在这里的人，则可以使用旁边简陋的“传送带”来将行李运送上去。“传送带”两侧的楼梯只能工作人员行走，游客不准使用。

看，这就是传送带的运输车。

岛上就在码头上方的谷地里有村落人烟，村民将房子统一建在这里。高出的溪水会流经此处，坠入大海。法罗漂亮的村庄有不少，但Mykines上的这个绝对算得上其中好看的一员。忍不住要在村里转悠两圈，看看不同角度下有什么别致的景观。有一个规律先告诉你，在法罗的话，越大的城镇越不可爱，反之则是越小的村镇越有看头。

小村并不大，有四十栋房子的规模，猜猜人口？10-15人，这是官方数据，哈哈哈哈！法罗群岛偏僻的村子都是以十几这样的人口基数存在，真是一处自得其乐的天堂。要问他们是否孤独，恐怕回答是：这里有十几万只鸟陪伴呢。
关键是这里很多房子里的主人平时都不住在这里，比如下图这间屋子门外跟狗狗一起晒太阳的女子，我拍摄她时先征求了她的同意，随后顺便跟她聊了两句，才得知这是她妈妈家里的房子，她和丈夫就是周末过来这边住住，放松休闲一番。长期住在这里生活很不便利，距离主岛太远，一年当中很多时间海面还不适合航行，60年前这里的人口有160-180人，如今仅余这点点了。当年岛上出过一位著名画家Sámal Joensen-Mikines，在法罗人心中他享有盛誉，考虑到版权问题，我就不放他的画在此，但只要你搜索就能看到其早期画的主题大多都以法罗为素材。

在这样的世外桃源里，狗狗成为最佳的玩伴之一。

一位游客走入村落，如同远行归来的游子。

而我，不过是正准备开始跋涉探险这片岛屿的新来之人。

身后这栋黄色建筑乃是岛上唯一的HOSTEL青年旅馆，至于开放接客的时间，恐怕你们需要自己去查查，现场我并没有看到有人走动。

10平方公里的米基内斯岛乃东西走向，共有5条极佳的徒步观赏路线，岛中央有四条，都是沿着高地往上，我猜能一睹米基内斯的全景，据说岛上1000只绵羊多半在这边散步。而西边狭长的部分则是最多人游览的第五条徒步路线，之所以最火，当然绝对不是因为灯塔，而是因为那里的峭壁断崖壮观动人，四处还住着无数的Puffin海鹦、海鸥、鸬鹚、海鸠、海燕等各种鸟类，因此多年来米基内斯在国际观鸟界享有非同寻常的名气。原来这真的是一个“鸟岛”！

交代了一大堆背景，不说废话了，甩开胳膊开走！我们两个平均年龄30出头的，真心惭愧，看着人家平均年纪四五十的队伍蹭蹭往上走，走得飞快，我们竟然跟不上！

吃亏不仅仅是病残，毕竟老吴腰椎间盘突出的腰痛是一时半会没法好了，但关键是真心不清楚这里徒步的规模和状况，没想到道路是如此的高高低低、起起伏伏，毕竟这是我们在法罗第一次正式的徒步。而我傻啦吧唧不仅背着几个镜头，还带上了三脚架……这是血的教训……结果这一天结束，我们直接被撂倒，疲劳在后来一天天累加，最后离开法罗前我已经累得说不出话。
好吧，看看我们怎么爬的吧。

走在这样狭窄的山路上不特殊，特殊的是对面忽然来了一群不速之客挡住过道，这下好了，你们让还是我让呢？大家来个大眼瞪小眼。

最后当然是我们人类来让路啦。而此时再回看村子的方向，长相是这样的……

也有人并不着急要走到尽头，在路中间找个地方坐下来休息，在海风的抚摸中学会听懂风语。但是这里的风可不是轻量级的，基本上无人机都不敢拿出来，我的御估计一下就被刮走了。法罗也有清晰的无人机使用规定，文末会讲解一下。

终于走到第一段的高点，也就是那个“大裂谷”的东端，在这里，已经可以清楚看到对面灯塔，正站立在山的锋线上。而这裂开的岛屿当年犹如被硬生生的扯开，地壳运动时代的威力可想而知。请务必小心，不管是站在还是坐在这陡立的峭壁顶上往下窥视，心跳都会瞬间加剧，风大，不要做太高难度的动作，否则上法罗日报头条的就是……

要走到“大裂谷”的对面，灯塔那一侧，则需要继续往下绕，走到山体南端最低的位置，那里会有一座我之前在海上看到的铁桥在等待。不过，从上往下走的过程，你将会抵达当地人称为Lambi的地方，这里，会遇到漫天遍野的……

Puffin海鹦！！！全岛最大的Puffin海鹦的居住地就在此地~~~

第一眼看到它们，很多人会喊“啊会飞的企鹅啊！”，的确，它们站在地上时候，我觉得不像鹦鹉更像企鹅，但起名字的人的意见当年占了上风，所以就喊它们海鹦了。它共有三种品种，北极海鹦、角海鹦和簇羽海鹦，法罗群岛这里没有簇羽海鹦，基本以北极海鹦为主。2013年它们被世界自然联盟列入濒危动物之一。

它们也是最团结的鸟类之一，不论是迁徙途中还是在栖息地，海鹦总是成群结队统一行动。这样能有效自卫行为，并标志其栖息地的范围，警告其他海鸟不得入侵其领地。只要遇到其他不明鸟类入侵，它们便成群结队地盘旋而起，最后形成一个飞快旋转的环状队形，采用“鸟海战术”使入侵者晕头转向，只得放弃。

海鹦的夫妻关系是长期的，雌鸟一次只产一枚卵，由双亲一同孵化及喂养雏鸟。而在传统的法罗生活习俗中，每年七月当它们繁殖期过了之后，法罗人会捕捉它们来进食，这种古老的生活方式我不知道现在是否还在继续，但冰岛西部的确也会半养殖的方式来食用海鹦……这么可爱的小家伙……所以别说我们广东人什么都吃了好伐……话题再跑歪一点，法罗至今仍有沿袭自古时的捕杀鲸鱼的习俗，每年一次。这一点上，实在没法赞同啊。只是他们这里实在生活得太遗世独立，根本不在乎外界世界的眼光。

自此，老吴彻底宣布自己成为热爱打鸟的老法师一名！我也拍爽了，毕竟当时冬天在冰岛环岛时我没遇到Puffin海鹦，这一次性弥补了所有遗憾。

离开海鹦的营地，就要准备跨越“大裂谷”的通道，也就是那唯一的铁桥。但从上面下来铁桥还需要跋涉一段路，祈祷你膝盖没啥毛病……

铁桥中间有一道门，需要人手打开才能通过，记住要好好地关上。这样的铁门在法罗很多地方都会见到，基本上就是为了阻挡羊群而存在。考虑到这边平均风速都在七八级起，所以都不会任由门自由地敞开，必须扣得好好的。

越过铁桥，继续是一段让人深吸一口气的路程。路边还看到一个羊的头颅残骸，就这么摆在路边石头上，是路标还是一种威慑？

终于抵达灯塔，这灯塔本身并没有什么特别好看的点，但鉴于它代表了你终于抵达徒步的终点，多少还是松了一口气。建议你千万别去想待会还要走回去这件事，不要让这种想法打扰片刻的激动。在过去，有三个家庭负责照看管理这座1909年建成的灯塔，而在二战时期，这工作非常危险，因为德军飞经这里总会喜欢炸掉灯塔，毕竟这里靠近苏格兰英格兰的北海域。在距离灯塔 200米的斜坡处还有一个防空用的遮蔽物，当时就是为了躲避德军轰炸。

1970年时灯塔改成全自动运行的，于是看管的家庭也都陆续离岛了，留下今天这孤独的红顶白身的家伙，只能每年5-8月等待四处来的游客，获得片刻的陪伴。也许是我想太多了，它并不觉得孤独，毕竟还有那么多海鹦、鸬鹚、海鸥和绵羊呢。

灯塔的边上就是岛的尽头，其实，也是整个法罗群岛的最西端的尽头。举起双手，对着那无尽的大西洋大喊一声，仿佛遥远对岸的冰岛上有人会听到一般。

返程时候不要立刻原路返回，而是顺着灯塔下方，往山下走一段，这样就能看到一块大石头，上面聚集了无数鸬鹚，飞起来时遮天蔽日。

而有观鸟爱好者则是专门带着设备来此，坐在崖壁边上一看就是好久好久。

至于返程上最大的风景，容我隆重介绍，法罗羊！跟新西兰等地的羊群有极大的差异，就是我从来没有在这里看到大规模行动的羊群，多数都是零零散散的一两对在活动，而且它们身上的毛也像良久未剪，杂乱无章，在狂风中还会有被撕扯掉的感觉，路上捡到羊毛是常事。老吴从见到羊群的第一刻起，就有一个心愿，是能抱着一只羊照相。结果，直到我们离开，他都未曾实现，谁叫人家羊跑得可快了。