6月17日 开普敦城区
这个季节是南非的冬季，由于剧烈的昼夜温差，在清晨常形成薄雾，远望去很是梦幻。
首先来到桌山东麓的康斯坦博西国家植物园。究其名称来源，康斯坦（Kirsten）被认为是18世纪土地管理者荷兰人J.F.Kirsten的姓氏，博西（Bosch）在荷兰语中的意思是“森林”或“灌木”。
鲜花怒放的南非芦荟
1660年，范里贝克下令在荷兰殖民地周围种植了野生杏仁和荆棘树篱，这应该是植物园最早的雏形。
1811年殖民地所有权移交给英国，改变了康斯坦博西一带的利用方式。1823年 Ecksteen 家族获得这片土地，后来又落入Cloete家族之手——他们在这个地区被培植了橡树、果树和葡萄园。
1895年塞西尔·约翰·罗德斯买下这片土地，但是疏于管理，荒乱不堪，1902年他死后把这片土地遗赠给国家。
1913年政府成立了康斯坦博西植物园以保护南非本土的植物品种，随后逐步发展成为今天的规模。
植物园内著名的树桥
如今该园由南非国家生物多样性研究所（SANBI）管理。该园包括一个大型温室（植物学会温室），展示来自许多不同地区的植物，包括热带草原、Fynbos、Karoo和其他品种。在户外，重点是原产于开普敦地区的植物，以壮观的proteas系列为重点。
康斯坦博西的一大亮点就是夏季日落音乐会系列，该音乐会于周日晚上在花园内举行，主题是地道的南非音乐。这个音乐会从11月下旬一直持续到来年4月初，中间还有新年除夕的隆重庆典。
随后来到位于开普顿市中心的东印度公司花园。上图为花园北端的圣乔治大教堂，它被誉为“人民的教堂”，即使在南非种族隔离时期，圣乔治大教堂的大门始终向各个种族敞开，1986年9月7日，南非圣公会的图图主教在这里当选为南非第一任黑人大主教。
1989年9月13日，图图带领数万南非人民从圣乔治大教堂出发开展抗议种族统治的游行，人们高呼“我们是彩虹民族，我们是南非新人民”的口号。从此“彩虹民族”成为南非民族融合的新代称。
在东印度公司花园的正中央是塞西尔·罗德斯的塑像——这是一位影响近代非洲南部政治格局的传奇人物。
1870年9月1日，这位名叫塞西尔·罗德斯的17岁英国男孩首次踏上非洲的土地，他瘦弱腼腆又患有严重心肺疾病——家人只是希望这里温暖的气候有益于他孱弱多病的身体。
谁曾想那个体弱的男孩在南非涉足采矿业，一方面不断兼并小的矿场，逐渐垄断钻石开采业；另一方面挥舞获得采矿特许权的利器，假以军事力量将英帝国的殖民版图不断北扩。德比尔斯、罗得西亚、开罗－开普敦铁路、罗德奖学金，均与塞西尔·罗德斯息息相关。
1902年，塞西尔·罗德斯因心脏衰竭病逝于开普敦东南的Muizenberg，政府为他举行了盛大葬礼，并把他的遗体用火车从开普运到罗得西亚（如今的津巴布韦），安葬在布拉瓦约以南约35千米的World's View，该墓地现为马托博国家公园的一部分。
去年6月底途经布拉瓦约，还对塞西尔·罗德斯短暂传奇的一生感叹不已。或者说，我感念于一个人在如此短促的人生里居然做了这么多的事情，亦是际遇的组合，上天的恩赐。
东印度公司花园里长成参天大树的芦荟。
东印度公司花园的西南角有一片菜园——想必这是后来复原的，它讲述了开普敦的发源故事。
1652年，荷兰人范里贝克与同僚被东印度公司派遣至此地，要建立一处为远航亚洲船队服务的补给点。当年4月6日他们抵达这里，就开始建立菜园、果园和营地，为过往船只提供给养物资。
公园里两人牵一匹马的雕塑，这昭示了英国人与布尔人（南非的荷兰人后裔）联合统治南非并将其带向繁荣的决心。雕塑下方的八角亭是为纪念在两次世界大战中牺牲的南非士兵而修建。
花园南端的东印度公司旧址，现在是南非博物馆。
花园东南角的南非国家美术馆。
傍晚时分，我们来到十二门徒山西侧的Camps Bay，那汹涌澎湃的浪潮此起彼伏，震撼人心。
前一篇游记已提及，这一带海滨的优美风光吸引了富人前来居住，由此形成了开普顿的高端住宅区，一栋栋依山傍海的豪华别墅引人无限遐想。
柔美的暮光下，大西洋依然在狂烈地涌动着。
6月18日 开普敦｜企鹅滩与好望角
清晨我们从开普敦出发，驱车约一小时抵达西蒙镇观赏非洲企鹅。
非洲企鹅（学名：Spheniscus demersus），又名黑脚企鹅、斑嘴环企鹅或公驴企鹅，是生活在非洲大陆西南岸的企鹅。
从南非伊丽莎白港附近的阿尔哥亚湾到纳米比亚海岸，沿线24个岛屿上都分布有非洲企鹅群族。
成年的黑脚企鹅高68-70cm，重2-5kg。每一只黑脚企鹅都有独特的斑点，就像人类的指纹一样。而它们黑白色的羽毛则是一种伪装：白色是为了迷惑水底下的掠食者，而黑色则是为了迷惑来自空中的掠食者。
黑脚企鹅是唯一存在于非洲的企鹅，它们是一夫一妻制，且轮流孵化及喂养雏鸟。每年10月至翌年2月都会换羽，大部分都于11月及12月间换羽，之后会出海觅食，1月又会回到配偶身边。
为保护非洲企鹅的栖息环境，西蒙镇进行了有限度的人工干预，譬如他们给企鹅建造了温暖舒适的“家”。
中午来到附近的Fishhoek小镇，午餐并小憩。
海滨与沙滩总是孩子们的乐园，他们迎着袭来的海浪欢呼跳跃。
无忧最是童年。
又有民间艺术家在专注地制作沙雕。
下午我们来到好望角——大凡学习了世界地理，对这里总是难忘与向往，仿佛这里便是天涯海角。
随着奥斯曼土耳的崛起，东西方贸易的陆路通道被阻断，寻找海上新通道就成了迫切的需求。当绕过好望角通往东方的航线被开辟之后的几个世纪里，无数的商船通过好望角，即使后来大部分船只可以通过新凿通的苏伊士运河，但一些大型油轮仍需要绕行好望角。
在某种程度上，我认为好望角的历史意义远大于地理意义，它见证了人类无惧风险的探索精神。或者说，无论前方何其危险，我们都要联系与沟通——那时已开启了全球化的时代。
好望角的滔天巨浪。
1486年，葡萄牙航海家迪亚士肩负寻找通向东方世界海上通道的伟大使命率领船队到此，不幸遭遇惊涛骇浪，几乎全军覆没，幸存船只被冲到一处岬角上，迪亚士把这里命名为风暴角；1497年11月，另一位葡萄牙探险家达·伽马率领舰队经风暴角成功驶入印度洋，满载黄金丝绸回到葡萄牙，为表达美好的期待，国王约翰二世将风暴角改称“好望角”；1500年，不甘失败的迪亚士卷土重来，再度率领船队远征东方，不幸在经过好望角时遭遇巨浪葬身海底。
从麦克莱尔角（以19世纪天文学家托马斯·麦克莱尔爵士的名字命名）上俯瞰好望角。
麦克莱尔角上的灯塔。
俯瞰开普角，它像一柄利剑直插大洋。
在我们不少人的印象中，好望角位于大西洋与印度洋的分界线上，这样的认识不能说是错的，因为地理边界的划分时常是模糊的。或者说好望角附近的海域是印度洋和大西洋的交汇带。
在好望角以东147公里处有一个厄加勒斯角——它是非洲大陆的最南端。国际海道测量组织将厄加勒斯角定义为印度洋和大西洋的分界点，而厄加勒斯角所处的经线是印度洋和大西洋的分界线。
2019年6月19日凌晨仓促间于开普敦
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