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中东 | 昨日世界之最后一瞥，土耳其(9)：伊斯坦布尔Istanbul(上)

作者：shuichong 12358人关注 2022-7-7 16:36

2019年10月12日-15日

圣索菲亚大教堂

除了作为当仁不让的地标，圣索菲亚大教堂本身也是个可爱的建筑，当我们从马尔马拉海靠岸的时候，她的外立面让我们得以确认我们即将到达伊斯坦布尔的欧洲部分。我们住的旅店就在老城中心周边，走去圣索菲亚只10分钟左右的路程。大教堂是叫惯了的旧称，其实已是博物馆。到达的第三天是周一，原计划是去托普卡帕宫，走去时路过，耸立在10月金秋湛蓝的天空之下，圣索菲亚柔和的粉红色为建筑的巨大体量抹上一层柔美，庄严而又让人心动。我们以为周一闭馆，打算拍拍照就走的，没成想是开放着，临时起意拔脚便进。

一进大厅就被震撼到了：大厅远比廊道要暗，一进来眼前一黑，而那些高处悬垂而下的大吊灯是天国的指引，人们则都成了天使。随着视线抬向高处，光线从高大的穹顶下的开窗中投下。待眼睛逐渐适应了大厅黯淡的光线，赫然是两大宗教同框，“四海一家，万民来朝”之感油然而生。上上下下在这历近1500年风雨的实体中转遍，说心满意足吧，却又羡慕那只在讲经坛前无视人来人往酣睡故我的猫娃，不仅睡姿销魂，更是睡在了游客免进的区域——想起一句话：“世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的。”

这座知名建筑历史上不断被改变用途，最近的一次是2020年，埃尔多安总统将其恢复为清真寺，于7月24日举办了第一次大型伊斯兰祈祷。在来自世界的反对声中，总统同时承诺圣索菲亚将继续作为博物馆，不破坏历史遗存，允许非穆斯林在非祈祷时间入内参观研究。在新冠横行世界半年各国此起彼伏地暂停对外交通之际，这样的消息无疑更加深了人们的忧虑，却又无可奈何。

科拉教堂

类似于圣索菲亚，科拉教堂如今也是博物馆，也有着被改变用途的历史，被认为是最美的拜占庭教堂之一。位于金角湾南面，君士坦丁堡城墙之外，科拉教堂内部布满了精美的东正教镶嵌画和壁画。啤酒说不如拉文纳，但也足以令没有去过拉文纳的我赞叹称奇。

参观后到左近的餐馆坐定，在10月的骄阳下来一杯奶昔，终于有了凉爽的心情等午餐慢慢上桌。这明亮闲适的生活气氛与近在咫尺的历史相呼应，潜移默化地让我积蓄着对伊斯坦布尔的好感。

查瑞休斯之门

科拉教堂北面有城墙的残迹，从那里步行可达查瑞休斯之门。1453年，最后一任拜占庭皇帝君士坦丁十一世在这里建立了他的司令部。当奥斯曼大军攻占君士坦丁堡之后，穆罕默德二世由此门进入君士坦丁堡这个奥斯曼帝国垂涎已久的“金苹果”。查瑞休斯之门现经修复，若非旁边的说明牌，也不过像是一个普通的被公共小巴紧挨着停靠的城门洞，司机大叔们在城门里的大树下喝茶聊天，得享闲暇。

瓦罗斯水道桥

从城门坐车到闹市区，去看瓦伦斯水道。这道完成于公元4世纪后期的罗马高架渠现长900多米，是君士坦丁堡供水系统的主要组成部分。它用两层高拱的石架横过宽阔的现代大街，车流从拱中穿过，成为自然的车道分流线，历史与现代自然拼贴的杰作远远地便能映入眼帘。

这段水道的大街旁还有大面积的绿地，人们在草地上休息玩耍。我们则在进入草地前品尝了小摊上的青口塞饭——在半边青口贝壳中塞入米饭馅料的小吃。摊主是个修长的帅哥，用自行车载着自制的青口饭，挤上几滴柠檬汁之后递给顾客品尝。啤酒觉得腥，我倒觉得这带有海腥味的青口饭咸香适口，吃了好几个。

苏丹艾哈迈德广场

我们住的小酒店对面是一小段残垣，再经过一段拐弯的上坡就到了苏丹艾哈迈德广场，墙柱、蛇柱、方尖碑在一条直线上排开，分别有着1000年、2500年和3500年的历史。墙柱是君士坦丁七世所建，原本有镀金铜包裹，后被第四次十字军洗劫并融化；蛇柱是来自德尔斐阿波罗神庙的三角祭坛，庆祝希腊人战胜了波斯人，由君士坦丁大帝下令搬来，现在仅余下部；图特摩斯三世方尖碑是迪奥西多大帝从埃及购得，这尊历经3500年时光的方尖碑由粉红色花岗岩雕刻而成，至今状态良好，图案清晰而生动。怎么说呢，跨越千百年不同时期的实物如此靠近地展现在眼前，是岁月。

蛇柱

墙柱

方尖碑的基座

方尖碑

方尖碑和墙柱

蛇柱和墙柱

东方快车站

当年的东方快车没了，车站还在，只是已不承担运输旅客的职能。作为展示用的车站过于整洁，晚上则有苏菲派的旋转舞表演，据啤酒判定表演性浓厚。站内设有餐馆，我们在傍晚时分进去点了两杯红茶，被周到地接待，茶价自也不菲，是普通的3~4倍。车站近旁还有个邮局，我在那里寄了明信片。

东方快车站

苏菲派旋转舞

地下水宫

长140米宽70米的地下水宫殿入口离圣索菲亚教堂相当近，由336根不同建筑不同风格的石柱支撑。其中，最引人的是两根有美杜莎雕刻底座的石柱，这两个头像一个倒置一个侧置，雕刻细致，至于不同方向么一般认为只是为了适合在其上放置石柱，并无特殊含义。

托普卡帕皇宫

去托普卡帕皇宫的时候，先看了外面的圣依莱娜教堂，也称神圣和平教堂。这里在奥斯曼帝国时期曾被用作军火库，得以留存，也因此中间空旷，光影切换得诱人，反倒有种现代建筑的体验。

我们在教堂盘桓了不少时间，又在舒服的庭院里慢慢往皇宫踱去，眼看着啤酒进了第二庭院，只差了十几秒，我竟然就被守卫拦住了，说是4点就不放人。稍争取了一下，无果，我也不再强求，就继续在庭院溜达着等啤酒出来。

神圣和平教堂

第一庭院

托普卡帕宫入口

夕阳下的宫墙

多尔玛巴赫切宫

奥斯曼帝国的新皇宫，最大亮点是对着博斯普鲁斯海峡，相应的，也便可以从海峡上望见它。转了一圈，没啥感觉，自我安慰说既然如此，错过托普卡帕宫也便不是什么事儿。不过据说，两宫差异还是挺大的：托普卡帕宫是奥斯曼帝国刚入主君士坦丁堡，质朴而刚健；多尔玛巴赫切宫则是帝国成熟后的产物，彰显着繁华和富庶，却也失落了最初雄起时的昂然气质。看完这样的评价，想着下次来伊斯坦布尔，我还是要补上托普卡帕宫这个点吧。