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慕尼黑之醉，德累斯顿之憾，布拉格之恋，维也纳之美——国庆欧洲四城札记

作者：荒梁 5693人关注 2023-12-6 16:05

出发 | 序以一段剪辑的图片视频，来作为本游记的开始。

欧洲

慕尼黑，德累斯顿，布拉格，维也纳

感觉你们看完我开场的图片“视频”，基本也就看完了我的这段旅途，那还有什么可说的呢？
但背后有一个拿着鞭子的监工，那我还是勉为其难写写这一路的小故事，交交差吧。期待从我游记中找到详尽旅行攻略的人，可以点击窗口关闭了；无聊进来看看图的，不妨继续。
so，let's get started.
所有的故事，都有一个开端。而我们这段旅行故事的开始，跟酒有关。
2019年某个普通的周末晚上，我们聚在一家小酒馆喝酒，几杯酒下肚，借着酒意，酒鬼们继续讨论一个被中断了好几次的艰难话题——今年国庆，大家一起去哪玩？
这个话题数次在酒席上提出来，却也数次顺着酒精消弥在肠胃里，到最后连个屁也没放出来。
但这次，大家决定不要再婆妈和犹豫，也不要永无止境讨论目的地，而是拿出手机，直接查国庆前后那个时间段飞哪儿的机票便宜……
竟然弹出一个地方，机票还真的蛮便宜！——那就是维也纳。

不管三七二十一，趁着醉意醺醺，先订票！然后各自回公司请年假去……
不这么逼着自己出发，就永远困囿于来来回回的犹豫之中。多得那一口酒意啊，在这一刻成为压倒一切的放肆力量。

于是，9月底，三人行，完成了欧洲四城之旅—— 慕尼黑、德累斯顿、布拉格、维也纳。（理论上人都聚齐了至少5-6人，但这就是现实，哪里有那么轻易）
本来打算专注在奥地利玩透这里就好啦，但去慕尼黑啤酒节喝一杯，是个不死的愿望，甚至忽略若干次朋友提醒的——那杯“酒”，并不容易喝。而且慕尼黑距离奥地利真的算是很近，怎容错过？很多人也会选择把附近的布拉格带上，很正常，不过我有心心念念的德累斯顿这个“大私货”要分享，所以顺便把它加了进来。于是，慕尼黑 - 德累斯顿 - 布拉格 - 维也纳，就这么在地图上画了一个三角△形状。
如果你不介意，我再来一组导览图吧~~~尽管视频里它们都出现过……

慕尼黑

德累斯顿

看完上面的视频和图，我知道你们想问啥……
回答是：真的不是去拍婚纱照！
只是觉得每年旅行不留点纪念，略可惜，缺点仪式感。所以这次一咬牙，就说要不拍一点“严肃”的旅行情侣照吧……
打定了主意后，提前叫十三姨备了两套裙子和一些衣服，以及小饰物。我某宝买了套偏英式复古的西装和一双布洛克风格的皮鞋，噢，还加了一个有趣的领结和领带，那就是所有的服饰道具了。
至于摄影道具，单反镜头之类的自然是我自己的装备，一台机身，3个镜头。因为有闺密段干木跟着，不能浪费这个人肉三脚架，这个“电灯泡”抱了我们多次大腿出游，我都没有好好利用她当一个人肉脚架，这一次，不能轻饶。她角色很简单，只需要在我取景构图调好相机后，让她依葫芦画瓢按下快门即可——这真是最明智的决定！请原谅中年大叔的体力实在不堪多背一个脚架逛街……到最后给她嘚瑟得啊，要死。
没有期待，随遇而安，依旧产出了几组不错的照片，这恐怕是这次旅行的一大收获了。至于能给大家带来什么深刻的感受和详尽的攻略，啊哈哈哈，sorry，可能做不到啊，因为我们并没有定点打卡的想法。
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慕尼黑 | 当年的皇家婚礼，后人一醉方休尽管到慕尼黑啤酒节喝酒是此行一大目的，但谁能想到我们竟然到了维也纳基本上马不停蹄就转机慕尼黑了。
哎呀，别把我们想得那么馋酒，只是为了是跟瑞士过来的朋友赶在周末小聚一番。当然，在喝酒这件事上……咳咳。
看地图时一直以为慕尼黑在维也纳北边，但其实它的纬度是48.1度，击败了维也纳 48.2。从中世纪开始，这两个地方就有千丝万缕的关联，慕尼黑也曾在十七十八世纪被哈布斯堡王朝控制过，而后来大名鼎鼎的奥地利茜茜公主，就是在巴伐利亚王国时代的慕尼黑出生。后话，按下不表。
一路飞往慕尼黑的路上，举目所至，大地都是色彩斑斓、整齐有致的庄稼和田野，美丽之极。要知道早在千年前日耳曼部落可不擅长种植，于是四处游牧劫掠寻找生存的资源，这才慢慢渗透进古罗马帝国的境内，最终灭了西罗马。定居下来的日尔曼人也得开始种地养活自己啊，最早开始农耕的地区就是德国南部，也就是慕尼黑这一带。如今飞机之下的这片大地，孕育着勃勃的生机。但话说，它们是啥植物和作物呢？

慕尼黑

这美好的心情没有维持到底，皆因慕尼黑送给我们的“欢迎仪式”，有点太出乎意料……
一到慕尼黑机场就遭遇了意外：航站楼走到出口提取行李百般周折，然后穿越重重航站楼后到达S Bahn机场站，不知何故，开往市区的火车竟然停运！
机场疏散游客的方式简单粗暴，无数人混乱地围在某处大巴上客点，从这坐车去下一个火车站点。没有任何清晰的指示牌，工作人员的德语呼喊夹杂世界各地来的旅客们迷茫的问询，也没有排队可言，大家混乱地意图挤上不知道去哪里的车……
这幅场景，让我深深怀疑这是做事以严谨闻名的德国人？
对我们这种不懂德语、拿着手机试图找人用英文问询出路的游客，现场所有引导人员和机场内部的服务台，都无人给出确切答案。我觉得可能他们真的只是不想搭理我们而已……
白白等待好一阵，意识到要通过这里前往市区是不可能实现的任务，从谷歌地图上另外查找到去市区的Lufthansa Bus，重新折回航站楼另一侧，才找到上车点。这个机场出来的小插曲，让人无论如何也没法将这座城市跟“2019年全球城市经济竞争力”排名第九的它联系在一起。

慕尼黑

一到慕尼黑市区，一秒入戏，路人的装束打扮让你立马意识到，这是一个全城狂欢的嘉年华盛会。机场那份郁闷顿时抛到脑后…… 慕尼黑啤酒节的开幕仪式和游行是非常盛大的，遗憾我们没赶上。
而要想彻底融入慕尼黑啤酒节，嘿嘿，你可能需要一套正儿八经的传统服装。
男士会穿真皮缝制背带裤，名叫Lederhose，再配上方格衬衫和白袜子，讲究点的还会套个皮马甲。腰间的背带扣打开后可以用来悬挂啤酒杯，走到哪里就喝到哪里。据说裤子的侧面还有一个小袋子是专门放匕首的，古时可以用来防身，后来用来切肉吃，因为慕尼黑啤酒节的传统食物就是香喷喷、肥腻腻的大烧鸡。如今当然废弃了这功能。

慕尼黑

而女士会穿上鲜艳的名为“Dirndl”的传统裙装，这可是对身材实力的严格考验。身材好的人会特喜欢这裙子，否则撑不起来，有点尬。德国南部方言中，Dirndl是南德方言中Dirne的另一种写法，意思是“年轻女孩”。传统的Dirndl是七分甚至是到脚面的长裙，但如今的改得更短。裙子下半部分一般还会多加一个围裙，或者有一个打结，打结的方式大有玄机，结打在左边意味着单身，右边已婚，中间则是TBD不明状态，如果结打在背后，只有两种可能——服务员或者寡妇。

慕尼黑

用图来示范，看上图：裙子中间的结在右边，嗯，合理。我猜想旁边的男士应该是她丈夫……

慕尼黑

上图：裙子中间的结在左边，嗯，也合理。旁边的男士正凑在耳边私语，这是一场美好的约会。

慕尼黑

尽管接近傍晚天气忽然乌云密布，但依旧挡不住无数行人往啤酒节的官方举办地前进，如果城市上空有一个眼睛盯着看，一定会发现整座城市有一种蜜蜂蜂涌回巢般的即视感。而那个“蜂巢”，就是啤酒节的举行地——特蕾西娅草坪（Theresienwiese）/也有翻译为特蕾莎。

慕尼黑

没去慕尼黑啤酒节前，我们总以为它叫“Beer Festival”，到了这里问别人Beer Festival在哪举办？
结果当地人啼笑皆非，告诉我们，它叫“ Oktoberfest”——十月节。
没文化，真可怕，哈哈哈。
之所以叫“十月节”，是来自慕尼黑啤酒节的起源典故——一场皇家婚礼。1810年10月12日，巴伐利亚的王储路德维希与萨克森王国的特蕾西娅· 夏洛特 ·露易丝公主举行盛大婚礼，路德维希的老爸国王举行了为期两天的庆祝活动，邀请平民们免费吃喝，还在慕尼黑西南的一个大草坪上举行赛马活动和射击比赛。
对大家来说，这样的活动简直应该天天都有。于是后来大家用新娘特蕾西娅的名字来命名这个大草坪，还建议国王第二年继续再搞一次全民性嘉年华……入了坑的慕尼黑人，就慢慢把它变成了如今享誉世界的“ 慕尼黑啤酒节”（十月节）。
至于当时结婚的路德维希怎么也没料到自己的婚礼庆典在200年后成为全世界狂欢的啤酒盛会。关于这位日后巴伐利亚的国王，除了慕尼黑啤酒节跟他有关，事实上他对慕尼黑的贡献还是有不少，尤其在艺术文化层面。他倡议兴建了慕尼黑古代雕塑展览馆用于展览收藏的古希腊、古罗马雕塑，而日后登基王位后，他修建了路德维希大街、慕尼黑王宫、新美术馆，还把巴伐利亚国立大学从兰茨胡特迁到了慕尼黑，现今慕尼黑的许多建筑都是路德维希一世时代的产物。他在宁芬堡宫中收藏的美女画廊，更是成为他生性风流最佳的见证（后面大家可以看到）。他的孙子路德维希二世则建了著名的新天鹅堡，同时还因为和奥地利茜茜公主亲密的友情而被后人不断提起……
哎呀，扯远了。
啤酒节场地特蕾西娅草坪的入口和出口是分流的，右进左出，入场不需要门票，但不能携带大件行李入场，据说是因为2016年时发生的一些流血事件，我的相机背包就被拦下了，需要存包，女士们小挎包是没啥问题。

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任何时候，尤其是入夜后，只要你站在入口的“ Oktoberfest”大门牌下拍照，就一定不会缺少人肉背景。不知道哪里就涌出来一群人，跟你一起合影，酒精和现场气氛的作用之下，所有人都情绪高昂，尽管现场已经跟任何一个皇室婚礼无关，但200多年前那份全民狂欢的情绪，似乎依旧在此刻笼罩大草坪，从未离开一般。

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（上图：现场存包的价格，只收现金，备好钱噢）
入场后发现脚下并没有任何一块草地，what？特蕾西娅草~~坪~~~呢???
dei，这里早就成为混凝土或沥青铺就的巨大广场，广场上遍布各式大大小小的啤酒屋，街头零食、纪念品摊档，甚至还有一些游乐设施，一幅正儿八经的嘉年华模样，来自全世界、全德国的人，穿梭其中，寻找自己感兴趣的项目，到处猎奇。

在啤酒节里，你永远不缺“被合影”的机会。

这是卖姜饼的店铺，姜饼是欧洲流传已久的古老零食，关于它的味道不要寄予厚望，它最常出没的季节是圣诞节。而最著名的传说是未婚女子吃下姜饼，即能遇见理想的伴侣。但眼前的这些巨大姜饼，无疑买回家装饰的作用可能更大于用来吃的功能，又或者可以保佑单身女子们桃花运连连？

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上图：甜得发齁的小零食，我不知道它叫什么

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上图：慕尼黑啤酒上最著名的烧鸡，吃烧鸡喝啤酒，恐怕是最著名的啤酒节搭配。烧鸡以半个和整个来卖，价格十来欧。至于味道，我忘了……所以我猜想并不是那么可口吧，哈哈哈。不管如何，每年的啤酒节要消耗50万只鸡。这简直就是一个让鸡恐慌的节日。

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嗨了半天，悲剧来了……怎么没啤酒可以喝！？
我忽然脑子里闪过德国的朋友阿亮事前跟我提的醒：他在德国那么多年，来了两次都没成功在慕尼黑啤酒节里喝上过啤酒……
什么鬼！！！
不是没啤酒可喝，而是所有啤酒，只能在啤酒屋里销售和饮用。
不管街头有多少小吃摊档，它们都不卖啤酒，顶多有软饮。这算是啤酒节的一种规定。因此如果你想喝酒，嘿嘿，必须挤进下面类型的啤酒“帐篷”屋当中……

慕尼黑

从很久以前开始，慕尼黑的八大啤酒厂会在广场上搭起巨大的啤酒大篷，德语里称“Bierzelten”，每一个啤酒棚一般都只提供自己酿的啤酒，外观气派，帐篷里一般可容纳三四千人，最大的有七千个座位。别以为听起来啤酒屋很大，事实上傍晚之后再入场的人基本是不可能排得进任何一家啤酒屋里，每个啤酒屋外头排着密密麻麻的队伍，都是意图能在一两小时内排得上位置的游客。而屋里喝酒的人，基本也是属于入场后除非喝挂、否则坚决不出来的勇者。
这场漫长的僵持战，是不会轻易让你贸贸然前来就钻得了空子的。
下面这家啤酒屋，曾经爱因斯坦17岁时还在此打零工赚零花钱，给棚内安装灯泡。当年可能真的只是个大棚，现在已经是修建得很结实的大屋子。

慕尼黑

啤酒在古时并不是德国人先发明的，也是通过战争和贸易，经由外部逐渐传入日尔曼部落生活的区域。到了中世纪八、九世纪时，比较成规模的酿酒地点是修道院。
为何修道院会开始酿造啤酒呢？因为按照天主教传统，在复活节前四十天必须斋戒，称为“四旬期”，以纪念耶稣在沙漠中禁食40天，抵御魔鬼诱惑的故事。在这段时间里，修士们一天只吃一餐，为了补充体力，他们慢慢发现啤酒的作用还不错，于是开始大量酿造。他们还运送去进贡给教皇喝，教皇也非常喜欢，认为这简直就是“罪恶的洗涤剂”，这样更相当于给啤酒的酿造做了最高的盖棺定论。在巴伐利亚最古老的啤酒酿造商的名录上，你能发现好几家都是修道院——安德斯修道院、维恩雪弗修道院、威尔腾堡修道院等，成为现存历史最悠久的一批啤酒酿酒厂。
而且德国的啤酒好喝，还有一个重要原因，就是于1434年和1516年，图林根和巴伐利亚都分别颁布《啤酒纯酿法》，规定生产啤酒的成分，只能包含：水、大麦和啤酒花（仅在大麦汁沸腾时才添加）。这些啤酒相关的法规，是世界上最古老的食品质量法规之一，但也从骨子里保障了德国啤酒的纯粹性。在当时，自来水和饮用水的清洁和卫生程度并不乐观，反倒是啤酒的清洁度比饮用水更好，以至于对德国人来说，喝啤酒就相当于喝水一般，人均啤酒消耗量每天半升。在德国，总共有超过1500家啤酒厂，年产量近90亿公升。
而且如果你要认真研究，还会发现各地区也有各自的特色啤酒，比如有乳酸味的柏林小麦啤酒、金黄顺口的科隆女性啤酒、使用古法酿造的的爱尔特老啤酒等等，这恐怕可以成为去德国的另一种旅游主题——啤酒鉴赏之旅？下次可以试试。
不过，后来啤酒行会的很多酿造商妒忌修道院啤酒水准太高，各种损招来阻拦它们，甚至当地国王不得不宣布，修道院可以酿酒，但不能对外销售，这也渐渐使修道院啤酒式微，失去了自己的市场，如今已经非常少见了。
来，看看现场的人是如何喝酒的：

慕尼黑

夕阳还没下，啤酒屋里就早已这般景象了。

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人太多，长板桌里想出来上个厕所，基本都得从人缝里挤出来。

这位兄弟你没发现这个热狗的香肠长得有点过分吗？

在现场游荡的我们，本来对入场喝酒这件事已经不抱希望，忽然迎来狗屎运气——有一家很小的啤酒屋开辟了一个室外坐席区，你如果愿意，可以在里头站着喝。
心想站就站吧，总比一杯酒都没喝上就离开有意义，山长水远来一趟，不能浪费。
结果站着站着，忽然有一张桌子空了出来，于是我们竟然神奇般地可以顺利坐下，混在周围一群丹麦人和波兰人当中，畅饮起来。啤酒节每年有超过600万人入场，但多数都是外国人，这也是慕尼黑期间为何住宿全爆满的原因。

后悔我没穿自己的格子衬衫来德国 ……

在德国，甚至在瑞士的德语区，都流行一个不成文的规定，与亲朋好友一同饮酒时，应当要眼睛看着对方碰杯，碰杯时要说“Prost！”，意思是德语中的“干杯”。不看对方眼睛，会倒霉，甚至说未来一段时间会X生活不和谐……哈哈哈哈。
还需要提醒你的一点是，现场买酒的方式非常豪放。
表面上有酒单，但现场拥挤的人潮让酒馆和服务员根本无法一一点单，基本上到最后就只能按照“一杯、两杯”这样的点酒法，服务员给你上什么，你就喝什么吧。买单用现金，而且价格并不是固定的，因为每一杯酒服务员都会收取小费，这小费的数额，是会变化的，并不固定！比如我第一杯是7欧，但是收了我1.5欧的小费，第二杯却收了我1欧小费……
太随性了~ ~~但估计这就是啤酒节另一个不成文的特点，严谨著称的德国人，此刻已经完全意大利化了。哎，我忍不住又想起机场那随性的安排了……

上图：啤酒节现场执勤的警察，站在一堆，背对背，看着络绎不绝的游人。

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上图：喝完酒，让我们继续游荡。

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我们看起来有点醉了……

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酒足饭未饱，但终须有离场的一刻。我们十点多离开时，现场依旧人头涌涌，第二批第三批前来“朝圣”的人们，才刚刚踏入特蕾西娅草坪内。我不知道现场关门的时间，据说好像是12点。但对很多人来说，这么一点点时间恐怕仅够微醺。回到酒店后，发现大堂吧里依旧坐着不少人，喧闹着举杯，仿佛明天不会到来一般，誓要今晚喝个天昏地暗……

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有这么一次经历，足矣。至少打卡的心愿，顺利完成。我们也没法做到熬夜到处去喝了，这第一天初来乍到，实在做不到，时差都还在捣乱呢。
所以给你们的建议，下次要来慕尼黑啤酒节喝酒，第一可以试试穿对衣服（当地不少店铺也可买，廉价版的有，而精装版的就算了，你真不舍得买……），第二，要么就特早去啤酒屋占位置，要么就拼运气了……
Everybody is drinking, everybody can be drunk. 祝你们好远！
【参加啤酒节的住宿tips】

话说回来，如果可以，真的不要在慕尼黑啤酒节期间来慕尼黑，来自世界各地拥挤的人潮不说，市区的酒店基本是不可能订得到的，全满！我选的时候在booking网上仅剩两家可选，最高的每晚价格竟然12000人民币！即便是bnb也没有什么可选择的，或者还剩几家距离市中心几十公里之外的大郊区的民宿……不想每晚在市区喝多了还要花费太长时间返回郊外的住宿点，我们咬牙挑了另外一家，也是这次旅行全程最贵的住宿了，好处是就在火车总站旁边，距离啤酒节的场地也不远。

慕尼黑 | 在王宫区尽情“撒野”有多爽？第一天的慕尼黑，是浓郁的啤酒香气，是拥挤的人潮，是醉醺醺的开场。
但历史赋予这座城市的，绝对不是这闹哄哄的啤酒节那么简单。如今这座城市在经济、科技、商业、足球等多个领域，都是德国数一数二的，这份繁荣并不是一日建成，而是巴伐利亚几百年来发展的积淀。见证这份辉煌积淀最好的方式之一，可能就是去慕尼黑王宫看一看。幸亏昨天没有宿醉，否则接下来几天都不知道怎么逛得动。

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王宫并不难找，慕尼黑老城偏东，在宽敞的马克斯-约瑟夫广场上，你会看到一座已经有点乌漆麻黑的青铜像，它隔壁的一座三层大楼，就是王宫的一个入口区域。这座青铜像上的人是谁？熟悉欧洲雕像风格的人可能会觉得他只是某个当地名人，因为欧洲多数君王的雕像都是站着或者骑在马背上，很少会有坐着的国王。但真相“吓人一跳”，他是巴伐利亚国王马克西米利安-约瑟夫一世，就是他给儿子路德维希一世举办的婚礼成为了慕尼黑啤酒节的前身，所以你可以叫他“啤酒节老爷爷”，哈哈哈。他被认为是近代巴伐利亚的开创者，那个时候已经奠定了巴伐利亚州成为现代政府模式的君主立宪制国家的基础。

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1824年建筑师Leo von Klenze给马克西米利安国王提交了为他塑像的方案，人是坐着的，国王不悦，否掉了这个方案。当建筑师带着新方案再来时，国王却在宁芬堡宫辞世了……后来儿子路德维希一世继续采用了坐着的方案来完成了对父亲的悼念，国王左手持着代表权利和皇权的权杖，右手高举，代表着对巴伐利亚和慕尼黑的祝福和祈祷。

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眼前的王宫二战时被炸毁，1945年开始重建，但直到2003年，10个庭院和130个展厅和相关的建筑才完全复原，但仍有大量的装饰无法一一复原，有的部分无法说得上是原汁原味，这是历史的遗憾。不过值得庆幸的一点，就是王宫里的多数宝藏都躲过一劫。
哎呀怎么一提到王宫历史，我的表达就变得严肃起来。难怪每次我打算跟十三姨分享我脑中为数不多的历史知识时，都被她一脸嫌弃，估计还是我的口吻太过于严肃无趣……
国王雕像右侧正对着就有一道高高的拱门，那就是王宫的南侧入口。这个区域，也是雕像建筑师Leo的作品，不过他是为了路德维希一世设计的。有一尊海神像矗立在王宫小庭院的入口附近，一直没搞懂它的意义。要是给我来雕，我一定会将海神脚下的鱼弄得无比巨大才行，否则怎么能显得出海神的威武雄壮？！怎么也得是一条鲸鱼吧，或者一只大海怪？

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不管它了，让我们先“威武雄壮”地拍一张照。海神附近的宫殿外墙早已爬满了藤蔓，让本来淡灰朴素的墙壁显得没有那么单调，甚至有点浪漫。

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王宫里所谓的10个庭院和100多间房，我们可没这个能力全部都逛完。鉴于我们毫无目的，所以也就无所约束，感兴趣的就多看看（毕竟，我都第二次来了，哈哈哈）。
但不管谁来慕尼黑王宫，必定会被金色的拱形大厅——古物陈列馆(Antiquarium)/珍宝馆——所震撼。这是一个必须要打卡的地点，谁叫它是阿尔卑斯山北部地区最大一个文艺复兴风格的单一宫殿大厅。很多人以为这里是皇宫里的舞厅，其实最开始不是的，阿尔布雷希特五世公爵（Duke Albrecht V）于1568年至1571年为收集他的古董雕塑而造了这里，因此得名“ 珍宝馆（Antiquarium）”。从1581年到1600年，阿尔布雷希特五世的后继者，威廉五世公爵和他的儿子马克西米利安一世将Antiquarium改造成一个庆祝宴会和宴会厅，摆个百人宴应该不难。想想电影里那些觥筹交错、众人起舞的宫廷盛筵画面，总觉得梦里应该穿越一次，伍迪艾伦的午夜巴黎在自己身上发生一次多好啊，来个午夜慕尼黑吧。

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门窗上的窗饰装饰着102幅当时的巴伐利亚公国的城镇、市场和宫殿的景色，不过我觉得它非常挑战眼神，我盯着看了十分钟，眼睛都盯瞎了，噢，是啥？现在两边墙上展示的一些半身像和其他雕塑来自阿尔布雷希特五世公爵的收藏，后来的国王们在17和18世纪也陆陆续续为这些展品添加了自己的藏品。有没人无聊地数过这里有多少雕像？应该比卢沟桥的狮子难数才对……

要不多加这两个“沙雕的人像”?

一点都不觉得不和谐，实在是个人魅力比较高吧，哈哈哈哈……请略过我的白日梦……

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沉睡的小天使。可能是丘比特。

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另外一处特别宽敞的殿堂，就是皇家大厅（Imperial Hall）和四白马大厅（Four White Horses Hall），也非常适合拍照，巧合的是，我们去的时候都没啥人……导致很多人问我们是否包了场。嗯，是的，花了很多钱去包的…… 倾家荡产~~~

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走过洛可可风格强烈的走廊，说不定下一个转角你就会经过“简约现代”的走廊，眼睁睁地看着艺术“从奢入简”，让人会非常好奇去读艺术到底是走了一道什么样的发展弧线。而一个王宫里穿梭几个世纪的时光，这也是难得的体验。

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皇宫区里另有一处非常好看的“大房间”，就是库维利剧院（CuvilliésTheatre）。它是选帝侯马克西米利安·约瑟夫三世在1751-1755年间建造的剧院礼堂，许多重要的歌剧作品都在此表演过，包括1781年莫扎特的《伊多梅尼奥》的首演。剧院所在的建筑物同样没逃过1944年3月的轰炸，幸运的是1943年时慕尼黑人早就有所预感，所以把剧院的彩绘木雕和其他层级装潢提前撤离，以至于复建时可以重现人间。也许现在看来它跟现代式的大剧院没法比，但里头金碧辉煌的装饰和古色古香的墙面，依旧能看出当年作为皇室专有剧院的那份荣光。

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上面一个个空旷的房间，其实平时并非如此，我也曾看到网上的照片，很多参观的房间经常都挤满了人，但为何迎接我们的时候变得如此“幽静”，实在无法想象。第二天“无人之境”的行程，甚至让人半点也联想不起昨日的喧闹。其实这些在慕尼黑王宫里的空无一人的场景，一方面是幸运，另外也都是等待出来的，当然，参观时候的确人也不多。但因为我们并不是身着正儿八经的婚纱，所以就绝对不会被保安和工作人员阻拦，这倒是一个特别的优势。
王宫内还有皇室宝藏的展出，各类眼花缭乱的珠宝、象牙雕像和王室用品，都能看出当年皇室的无限风光。我们一个个窗户地看，大口大口流着哈喇子，心想能带着一个半个那这辈子是不是就可以提前退休了……如果有时间，你大可带着audio guide语音导航器，慢慢了解这些宝物的前世今生。

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哎呀，能带走一件半件回家，那就发达了。
王宫区域里还有很多个庭院和广场，也同样适合撒野。尽管一眼就能看出它们重建的建筑外墙都只是画上去的墙饰，但也可以想象出1944年之前，那些存留了好几个世纪的建筑拥有怎样的壮观和瑰丽。和平，才是人类唯一应该追求的真理，多数时候对于历史和社会发展，我不相信浴火重生这样的话。但人类的天性使然，合久必分分久必合是难逃的命运。

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瞧，真的没啥人啊……回想一下，主要是这些外部区域没啥实质性参观内容，如果不是为了摆个pose拍照，估计不会有人来此逗留很长的时间。但欧洲值得留影的好地方实在太多，所以大家也不用扎堆来此，毕竟我们自己也只是走过路过而已。
就当这是一场穿越，回到那些没有游人、只有贵族的巴伐利亚宫廷时代……

慕尼黑 | 只是需要一场漫无目的闲逛翻开很多旅行攻略，都能找到教你如何玩转慕尼黑的方式。这座城市虽然历史的底蕴无法跟南欧意大利、希腊的一些城市相提并论，但从近现代来看，它也有跌宕起伏的故事和“人设”——哦不对，“城设”。
比如说被很多人所熟知的茜茜公主在巴伐利亚王国时代的慕尼黑出生；希特勒年少潦倒之时还在慕尼黑卖过明信片，后来1938年二战前他还拉着意大利、英国和法国的首脑在此签署《慕尼黑协议》，这里成为纳粹据点，事后也遭遇盟军71次猛烈轰炸；1972年的慕尼黑运动会上发生的“ 慕尼黑惨案”，同样震惊世人……
幸亏那些苦难跌宕的时光似乎已经越走越远，如今留下的只是平静与繁荣。著名的宝马、西门子、安联保险等跨国大企业的总部皆设在慕尼黑；麦当劳、微软、思科、雅培等诸多跨国公司的欧洲总部也在慕尼黑；慕尼黑亦是欧洲最大的出版业中心，如南德意志报、焦点杂志、贝塔斯曼集团的总部均在慕尼黑 ……这里已经成为德国重要的经济中心之一。
但上面这些说得都太复杂了，对于游人如我们，闲逛，才是正经事。还是跟着心情走吧，走到哪里，说到哪里。

慕尼黑

如果真的想打开老城的美妙画卷，除了王宫，我推荐你登高远眺，居高临下看清楚老城的模样。在老城玛利亚广场的东南角，有整个古城第二高的教堂钟楼，圣彼得教堂（St. Peter's Church）的钟楼。从教堂外侧找到一个小门，门口有人卖票，3欧元/人，然后再气喘吁吁爬上去，你就能一堵古城芳容。

慕尼黑

西南方向印入眼帘的是古城里两外两座标志性建筑，左侧双塔还带着洋葱头帽子的是圣母大教堂（Frauenkirche），也是古城里的制高点，99米，所有古城里的建筑按照规定不允许高于它，可见地位之尊贵；右侧哥特式大钟楼的那个是新市政厅大楼。小声说一句，画面远处那个小小尖尖的塔，是新城区里最高的慕尼黑电视塔……为何这座正儿八经的天主教教堂顶着两个类似东正教的洋葱头“帽子”？故事可长了，容我在此就不多说了，有兴趣的可以翻翻我之前的德国游记，里头有所提及。

慕尼黑

而这座哥特式的雄伟建筑，是慕尼黑新市政厅，那高高的钟楼里头，有慕尼黑最著名的双层木偶转钟，每天11点、12点和下午17点，这个双层木偶转钟都会启动，用徐徐挪动的木偶纪念曾经的故事——1516年的鼠疫故事，当年全市有几千人丧生，成为空城。后来威廉五世公爵在此举行大婚庆祝，以恢复慕尼黑的人气。后人感恩，便在市政厅钟楼的五六层上修建了木偶报时钟以纪念威廉五世的举动。

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适逢国庆，带着国旗给祖国庆生~~~

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到了固定时间，广场上挤满游客，集体仰着头开始“颈椎治疗”，只为看看那十分钟不到的木偶表演。视力不佳的，基本只能看到个大概轮廓，随着人群的哄叫而附和着鼓掌。此刻是城中最能体现游客密度的时机。

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朝东边看，你看到的景色则“平坦”不少，近处红屋顶都是老城区，再远一点，就是新城区了，但一眼看去，不会再看到太多的高楼大厦，这座城市的海拔，都平均得很。

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古城里多个角度都能看到圣母教堂的两个洋葱头双塔，再见面，依旧觉得它骚气十足，哈哈。

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这座15世纪末期落成的教堂也没逃过二战的轰炸，虽然没有完全毁坏，但也配得上残埂断壁这个词。直到现在你来参观，依旧会发现双塔塔楼一侧搭着脚手架在维修，本来可以登塔参观，但也因为这些维修工程而中止了。

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走进圣母教堂，立马能从那白色简朴的柱子和墙壁看出它重建后的时代感。

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中央吊着的巨大耶稣和十字架，强烈暗示着，它不是新教教堂。

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从上面这个角度看过去，特别像北欧的教堂，但北欧的是新教教堂为主。

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咦，楼上这同学在干嘛？为啥把脚伸到地砖上的一个大脚印坑里去比划？难不成昨天的酒意还没散去……
事实上，每个来圣母教堂的人，基本都会来这里踩一脚，这个“脚印”背后，蕴含着一个有趣的传说。据说当年建教堂时没钱，于是大家找魔鬼帮忙，魔鬼同意出资，但有一个必须满足的条件，就是教堂建好之后，魔鬼站在教堂里不能看到任何一扇窗户（因为魔鬼不喜欢光明，希望教堂内一片黑暗），否则就要夺走大家的灵魂。完工那天魔鬼来验收，他发现的确看不到任何一扇窗户，可是教堂内却非常明亮。原来聪明的建筑师利用了高大的柱子挡住了魔鬼的的视线，他站的地方看不到任何一扇窗户，其实两侧都有高高的窗户。魔鬼发怒，一跺脚离去，地上就留下了这个“魔鬼的脚印”。
类似这样的魔鬼赞助修教堂的故事，无独有偶，在欧洲不少地方都有，各地也有各地自己的演绎。如果你对慕尼黑城里的建筑因此诞生了浓厚的探索兴趣，那不妨对当地建筑多留意，虽然从整个欧洲范围来看，慕尼黑古城的建筑特色和丰富程度并不算出众（二战轰炸有很大关系），但慕尼黑人民努力还原的那些经典建筑，和现代建筑融合在一起，是属于这座城市的和谐，也是见证斑驳历史的窗口。

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