双狼多瀑秋---德格八邦寺，多瀑沟，新路海徒步穿越游记攻略

作者：hide_lk 27383人关注 2017-9-8 15:09

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序
大概可以料想到，当丫头怀里的孩子还睁不开双眼，发出来到这个世界第一声哭啼，李双和我正气喘吁吁地攀爬在高原上某一块无人的高地。三年，短得不过是离别再聚首。三年，漫长得足以埋葬一段人生，创造一个生命。时常在清晨，猛然醒来，我搞不清楚自己究竟在哪里。宾馆，帐篷，朋友的公寓，夜班的火车，梦中的梦中。不断地行走、离开，让我似乎还保有激情、心存幻想的同时，也终于让我乘上扁舟，随欲漂流。
高原是我的第一座孤岛。早在我第一次对她心存幻想的时候，我便知道，转身，并不是简单地理意义上的到达，可以看成是物理生活方式上的崭新尝试，甚至说成是心理上对过去的诀别。大概是我没有其他人那么潇洒，或更愿意相信自己只是没有看到他们的苦衷。大抵最后的最后我也遇不到一个女孩去成为李双丫头那样的江湖眷侣，也做不到不能第一时间看到共同的结晶降生时握住妻子的手。从来不是得到的太少，而是想要的更多。就像我想要更高更远的山川湖海，却不愿夜幕降临的孤清寂寞。想要更浓更烈的恋爱激情，却不忍日复一日的天长地久。这私欲折磨我，取悦我，撕扯我，而又正是这最最原始的冲动才让我有勇气一次次走向未知，去浅尝一段段看似毫无意义而唯能使自己心安的英雄梦想。
我们穿越风雪，翻过高山，在鲜为人知的藏地开起客栈。转眼半年过去了，在这个大雪将至、时已深秋的时节，我却并不想匆匆拿出其间浪漫苦楚的琐碎来强说愁。只想背上背包走进这世界的更深处，带回那些还不为人知的风景和故事。
然后像个老朋友，讲给你们听。

hide_lk 发表于 2015-7-17 13:16

一
送走，准确地说是赶走最后两名骑友，灌完上次没有用完的汽油，两个不靠谱的老板迫不及待地关上店门，像归山的猛虎亦或说成像出笼的禽兽，开始新一场蓄谋已久的浪荡。
为了尽可能区别于两个月前的线路，并去印证上次载我们的司机师傅的随口所说，这次我们选择历史悠久的八邦寺作为徒步起点，从那边的沟口翻山进入多瀑沟，然后穿越到新路海。没有地图，没有攻略，出发前在谷歌地球上费劲地摸索，在直觉的判断下决定穿越路线以及翻越的垭口，记下经纬度，备作GPS定位。如此这般看似草率地走进深山，也许会迷失、走错，但的确是目前我们有限能做的。也正因如此，更能激发我们开荒的激情，面对未知的冲动。何况一人包里将近二十公斤的食物也不是背出来锻炼身体的。
包车太贵，班车没有，只剩搭车一条路，选择倒也轻松。背着大包走出县城，找了一块能到晒太阳的地开始搭车。不少徒步搭车住店的客人反映317上搭车难，我们多少有点不以为然，心想无非要么是你们太害羞、要么是司机太色般老套的理由。火车不是推的，牛逼不是吹的，老子想当年。。。（此处省略十万字）。而时光斗转星移到了今天，当我们真正露出第一张笑脸，竖起大拇指，向过往车辆抛出第一个媚眼，才开始意识到现实的残酷。除了营运客满的小面包和只到附近工地的大货车偶尔呼啸而过，只有高原的烈日在一直热情地回应着。刚才还苦恼着“究竟是拦丰田霸道还是三菱猎豹，或者委屈点干脆面包车也坐吧”的我，现在恨不得有辆拖拉机能停下来就热泪盈眶了。当然，即使出师有点不妙，但至少有一点是完全可以肯定的----拦不到车是因为车太少，而不是因为我不帅。
实力用不上，运气就得有。糟糕的是，将近两个小时，陆续两辆工地皮卡将我们载到德格县城10公里外的龚垭乡，人品似乎也耗尽了。正午的国道边，坐在老板不知去向连泡面也吃不上的小卖部门口，一次次被运沙石的卡车扬起的灰尘笼罩，也考验着我们仅剩的乐观。“今天能搭到20公里外的岗托就不错了”。就在我和李双看见车也不如起初那么兴奋，都开始士气低落地玩起手机的时候，一个载满喇嘛的面包车队从面前开过，似乎是被某个寺庙包下去参加什么法会活动。当然，看见每辆车都坐得满满，我们都没抱希望，正如他们也没有任何停下的理由。却偏偏其中一辆并未坐满的自己停了下来，司机下车径直走向小卖部窗边的功德箱，往里面塞了点钱，奇怪地看着表情有些颓丧的我们，准备返回点火开车。
“请问你们是去哪？”
“八邦寺。”
“哪儿？？？”
“八---邦---寺。”
“真的假的？！”
“。。。”
搭车就是这样，你永远不知道下一辆车会在何时出现，会不会停，能载你多远，车上的人都有怎样的故事，这大概就是搭车的魅力所在吧。和车上一个普通话竟然都说得很标准的喇嘛谈好价格，将将把背包塞进车里，就这样一步到位了。虽然以前偏执地认为花钱搭顺风车好似游戏里的人民币玩家，但现在看来没有比赶紧离开这鬼地方更重要的了。

二
继续沿着色曲河一路向西，大约半个多小时，便到了四川和西藏的界河---金沙江的入口。对岸巨石上的“西藏”两个大字鲜红醒目，不待心里尘封的记忆开始动容，我们就拐上白玉方向的省道顺江而行。隔窗俯瞰，下午的烈日打在浑浊不堪的江面上波光粼粼，真有些恍如滚滚金沙在心头汹涌。曲径通幽，而当车再次钻进崎岖山路，身旁雀儿山脉里流淌千年的白曲河又是那么从容而清澈。
川西德格境内汇入金沙江的河有色曲、白曲、麦曲。藏语色曲的意思是金色的河流，其意象并非玩味水流的颜色，而是珍视其灌溉肥沃河谷的价值。色曲河谷本来是林葱土司家的。15世纪中叶，噶尔家族的博塔·扎西生根把女儿折登嫁给土司的条件是：聘礼应是一对牛耕一天的土地。土司求婚心切，一口答应。于是扎西生根亲自驱赶犏牛，早上从柯洛洞出发，天黑前到达龚垭北面的年达，行程35公里，一举取得土壤肥沃的色曲谷地。其后不久，扎西生根将他的头人府治，迁往河谷中心地带的更庆，改他的家族名号噶尔为德格，自封第一代德格王。至第七代德格王拉青·祥巴彭措时期，德格家族已经取代林葱土司在金沙江、雅砻江之间的强势地位。第十二代德格土司兼六世德格法王的登巴泽仁，于1732年被清代朝廷封为“德尔格忒宣慰司”，其辖地面积10万平方公里，相当于一个江苏省。因此，当地藏民有“朗德格，沙德格”（汉语意思是“天德格，地德格”）之说。登巴泽仁土司为人称道的至少有两件事：其一是修建德格印经院，其二是修建八邦寺。
2、3个小时车程的路况时好时坏，除了司机，车上的每个人也都是东倒西歪半梦半醒了一路。“你们看，八邦寺到了。”当坐在副驾的喇嘛师兄善意提醒我们的时候，我们还在四面环山的峡谷中摸不清方向。探着头找了半天也没见寺庙的影踪，以为是喇嘛也因久坐无聊拿我们逗趣。此时车突然拐出一个山口，赫然抬头，只见一座宏伟肃穆的红色建筑在无数民居簇拥下高高屹立山头，紧紧攥住了我们目光，毫无疑问，那便是了。下午的太阳还悬在天空摇摇欲坠，时候尚早，于是和喇嘛们一起随车坐到了山顶。
八邦寺，全名八邦圣教法轮寺，为藏传佛教噶举派在康区的主寺，与西藏楚布寺并称为噶举派两大胜地。八邦寺意为「吉祥寺」。据史书记载，八邦寺创建南宋高宗时期，至今已有八百多年历史。八邦寺的前身，是止贡噶举僧人巴登向秋能巴于12世纪末叶修建的兄里寺。噶玛拔希是德格汪布顶人，他是世界上第一位活佛都松钦巴的转世灵童。噶玛拔希云游古蒙古地区时，蒙哥大汗尊他为国师，赐他一顶金边黑帽。因为噶玛拔希曾在兄里寺主持3个月日常寺务，故八邦寺有国师庙之称。16世纪中叶，兄里寺不慎失火被焚毁。1728年，出生于德格龚垭的噶玛噶举僧人，时为昌都嘎玛寺第八世司徒活佛的曲吉迥乃，得到德格土司登巴泽仁的鼎力相助，在兄里寺遗址上主持兴建八邦寺；并因登巴泽仁的恳切挽留，担任八邦寺主持，被尊称为八邦寺第一代司徒活佛。其后八邦寺被立为德格土司家族的第一家庙，历代司徒活佛均有权参加德格土司最高行政会议，土司制定重大政令、大小头人的升迁以至土司嗣位等，均须得到司徒活佛的认可。八邦寺所辖子寺多达108座，是我国藏区噶玛噶举派的主要道场。康巴地区的噶举僧人若要入藏受比丘戒，必须先在德格八邦寺修持3年以上。
寺庙建筑主要由殿堂，转经廊、藏经阁、僧塔等几部分组成，布局空间富于变化，层次井然，素有“小布达拉宫”之称。其主殿雄奇壮观、金碧辉煌、傲立苍穹，四周宅院星罗棋布，经幡交织其间，褐红色高大的主建筑，与四周白色宅院，错落参差，显露出一派佛教圣地的肃穆超然。“学藏画，到八邦”---这句流传已久的康巴谚语，无不简明扼要地点明了八邦寺在藏区艺术绘画界的重要地位。德格县志记载：八邦寺收藏唐卡画10150幅，经书32400部，木刻印版129845块，纯金誊写的《甘珠尔》一套，各个历史时期的诏书、印章等文物5000余件。八邦寺印经院一楼经堂有一套《全知经》，它是女土司降央伯姆授命德格经印院给八邦寺的。后来德格印经院又刻了一套带插图的，其插图是八邦寺驻寺喇嘛画家通拉泽翁画的。八邦寺的绘画传统肇始于曲吉迥乃活佛时期。噶玛噶智画派是中国藏区三大藏画派别之一，八邦寺第一代司徒活佛曲吉迥乃是噶玛噶智画派重要画家，他于1737年完成的《如意藤》唐卡组画，历来是画家临摹的范本。脱胎于噶玛噶智画派的噶雪画派，其创始人噶雪·噶玛扎西，早年师从曲吉迥乃。出生于1902年的通拉泽翁，是八邦寺承前启后的著名画家。他一生创作7000余幅壁画、唐卡画，并撰写《诗镜释难》、《西藏医史》、《噶玛噶举源流及八邦寺史》、《藏族绘画史》等藏文著作。
或许正是因为这般在各个领域如雷贯耳的声誉，吸引着越来越多的僧众慕名来此学佛求法。已是颇具规模的佛学院周围也不停地在扩建着。山峦峰回，远离尘嚣的地理环境诚然利于清修，庞大的僧众也需要大量的物资来维持日常生活。这又是交通闭塞的带来的不便之处，趁着这次去甘孜开法会，也顺道采购了不少日常所需。喇嘛们七手八脚争先恐后地搬着，一片红色的海洋，好不热闹。逛完此时肃静地出奇的八邦寺，借着最后一缕夕霞，我们也该下山了。
建筑、艺术、高僧，纵然再多的史料也不足以阐释这座千年古刹的前世今生。而今身临其中，但愿我们能从这匆匆一瞥中，片刻沐浴那般殊胜。

三
在山上和几位藏民确认过方位，我们决定从八邦寺的后山下到八邦乡，还用问为什么？当然是要近得多。约摸两三百米的海拔下降，蜿蜒小径，百转千回，莫非是藏民或是调皮的山羊牦牛不爱走寻常路，依稀可辨的小路不计其数，走着走着就和李双分道扬镳。李双选择更常规好走的线路绕到了右路，我偏急于嗅着最直截了当的距离强行左切。就在我以为把李双已经远远甩到身后即将提前下山的时候，山路一个拐头，恨不肯回头，倔着沿依稀可辨的小路直接穿到了藏家的旱厕。鬼鬼祟祟地察看了许久，在民风彪悍的康巴藏区，翻到院子里再出去实在有英年早逝的风险。从来都是狭路相逢勇者胜，从来也是不见棺材不回头，于是果断带一身屎香，绕了半座山头又回到原路下了山，才看到已经哈欠连连的李双玩着手机蹲在村口。
盘算着在进山前的最后一晚稍许腐败，在仅有的短短一条主街来回走了两圈才发现整个八邦乡就压根没有正儿八经挂牌经营的旅店，只有几家茶馆兼营着收留些旅客。不同的表情总是在不同的境遇下才挂在心头。即使从前也是穷游成性，等自己经营起客栈遇到40元床位嫌太贵的穷驴也多少有些哭笑不得，而身份已然地刚扔下算盘再出来玩，看到30元的通铺还是会紧皱眉头舍不得。最后还是回到了看到的第一家甘肃茶馆，25元在二楼的客厅将就一晚。
老板是甘肃汉族，老板娘是藏族，茶馆陈设鲜亮，显然是刚开业不久。也难怪在路口就远远闻见老板娘从二楼的窗口探头招呼，只是手持丝巾的那股热情让我们有些恍如误闯了青楼。千百年来，历史的浪潮不断地推涌着人们离开故乡，漂洋过海、也走进了山沟。主观或是客观，至少在事实上，产生了文化的碰撞和民族的融合。在藏地，和当地女子相识、相知最后结合生儿育女的外来商贩并不在少数，在旁人看来，这样的联姻多少特殊的浪漫色彩。但抛开那些标签式对民族、地域、文化的武断臆测，到头来，莫不都是两颗心在一起，嬉笑怒骂、携手余生。
早就有些久疏战阵的疲惫和大敌当前的饥肠辘辘，兴致勃勃地点了几个经典川菜，不出意外地难吃。在老板、老板娘轮番轰炸的嘘寒问暖下，还是强颜欢笑地逼自己撑了两碗。不知是已感冒好几天的李双的病毒细菌太过活跃，还是晚饭吃得过多，又或是从坐下来就没有停过、碟机里疯狂咚次打次的藏歌闹得太凶，头有些开始发热范痛。好在新开的茶馆的生意并不算好，十点不到老板娘就已经帮我们在藏椅上铺好床，腾出了客厅让我们可以早早休息。吃饭的时候发现GPS似乎有些故障，备用的指南针也闲置太久不确定是否正常。箭已离弦，即使出发前就碰到所有的麻烦，只要这双腿还能继续走，大概我们就会义无反顾地冲进这大山吧。四
埋头捂在吊牌都没来得及拆的厚实被子里，一觉睡到九点多，头似乎不疼了，精神也不错。草草塞了大半碗依然不怎么可口的水饺，收拾好行李，告辞后绕出村口，正式开始了这次徒步第一天的行程。
潺潺的清泉灌溉着村庄生生不息，山中的我们向着深沟逆流行走。刚开始的道路宽敞平坦，山腰的藏房还在远处散着炊烟，时不时有藏民骑着摩托才擦身而过。说起藏人骑摩托，正如我真正来到藏地生活之前，或许多数人会认为藏民还停留在喂马劈柴的原始阶段。诚然，可能再过一百年，我们大概也不可能在德格坐地铁从印经院回到风陵渡，再去第56层的酒吧喝一瓶啤酒。但当彪悍的康巴汉子在若干年前跳下马背，第一次见到这种吃油的钢铁怪物的时候，惊奇的眼神里一定有火光闪动。，与生俱来的过人天赋很快驯服了它，人人都是个中高手。街头买菜、上坡放牛、放学接娃、翻山远走。从此，摩托车成了藏民无毛的骏马，轰隆声是高原新时代的嘶吼。如果你在拥挤人群里寸步难行，如果你在陡峭山路间双腿颤抖，嘀嘀嘀！轰隆隆！恍惚间感觉身后有人鸣笛，没错，那不是幻觉，那就是藏民的摩托。科技再进步三十年，五档起步，十档喷火，毫无疑问，将是藏族同胞第一个把摩托骑上太空。
大概一个多小时，到达了之前在卫星地图上看到的山沟岔口。保险起见，一半藏语一半四川话费劲地和可能是最后一户人家的藏民确认了方向，进入左行的沟口。我延续了徒步第一天体力差的惯例，李双也因为感冒状态糟糕，即使偶尔地势上升的也不过是几十米的小土坡，也让我们走不到半小时就得卸下感觉越来越重的背包歇一歇。好在不屑于大材小用，到了山野才肯恢复正常的GPS上显示---今天计划的路程直线距离不过十公里，翻一座山而已。这让我们即使身体再累，至少在心理上没有太大的负担，总有一种胜利就在不远处的鼓舞。这让我们甚至在一个阳光正好的草地上踏实睡了一个午觉。
然而，希望往往是后知后觉前的错觉。当我们休息了将近一个小时，吃饱睡足后再启程，准备来个一蹴而就，事实证明我们显然是过于盲目乐观了。钻进一片低矮的灌木丛，羊肠小道变成了鸡肠小径。茂密的枝叶，不易辨认的道路，行走变得困难吃力的同时，让我们一次次走到无法穿越的树丛里不得不回头。虽然太阳正在头顶烧得火热，也不得不竖起帽沿全副武装，以免被应接不暇的树枝和带刺的植物划伤。费了九牛二虎之力，好不容易杀出了重围，来不及休息，没有过渡，便要径直开始翻山了。看着GPS显示到山口直线不到3km，心想着牙齿咬一咬，能他妈有多难呢。然而五、六十度的陡坡直上，前进100米海拔也上升100米，走十来步就要原地回血，不到十分钟就得空血倒地。蓝天白云，微风徐徐。身旁低头吃草的野马，远处化作星点的牦牛，这片无人的区域的里，除了我们粗重的喘气声，一切都如此辽阔，那么安静，时间也仿佛浓墨重彩地凝结成幽幽山谷里的一副油画。
“你为什么会爱上如此苦逼的徒步呢？”
“你难道不觉得这种累到极限时躺倒在地上看风景的感觉很爽吗？”

五
“爽你妹！”
山后还是山，坡头还有坡。每次咬牙切齿地攀上以为的垭口，屹立在面前又是一座更高的山头，希望、绝望中反复，似乎永远没有尽头。停停走走，转眼太阳将落。放下摇摆不定的GPS，翻出临时补充体力的干粮和糖果。是再赌一把翻上右手边的山头试图下山，还是直接切到左边的草原上就地扎营，这是我们必须马上作出的决定。其实和李双，至少在户外这一块上，就像三年前的骑行、徒步，不同于我独行时的笃定甚至固执，为了让事情变得更轻松和简单，我更愿意主动交出决策权和话语权，让他作一切决定。哪怕时常我觉得这样干并不妥，但细细一想，也不过是看左边还是右边风景的事情，又哪来的对与错呢。可能这样看起来多少有些过于随性，但人往往就是这样，决定一场离别和生死比这时候到底要不要下个毛片还要来得轻松。
理智战胜冲动，或者是装逼劲败给肚子饿，还是决定赶紧扎营。跨过面前的峡谷再爬上坝子，压着坡地小径一路疾行，总算在天完全黑透前赶到计划露营点。好消息是草原中央意外发现一处高山湖泊，坏消息是湖是死水，水上漂着藻类和各种不明生物，不太敢喝，水瓶里的水也早就空空。疲惫失望之余，我果断迅速搭起湖景帐篷，钻进去准备塞两块饼干就几口唾沫草草休息。想起第一次见面时惊奇地发现一个血气方刚年纪的男人枕头下藏的不是硬盘黄书而是一本《野外生存手册》的情形，此时的李双已是贝爷附体，操起套锅，用头巾开始在湖边过滤水喝。看着他似乎很享受的咕噜咕噜着，半天也没有中毒身亡的迹象，同样口渴难耐的我也终于忍不住抢过来喝。只是抹完嘴再定睛看着过滤后还混得像一缸洗脚水的套锅，突然觉得走了一天的脚更臭了。
又就着这水煮了泡面，享受这退而求其次的心满意足，拉肚子什么的留给明天再说吧。火红的晚霞在平静湖面上渐渐熄灭，调皮的星星已经迫不及待地眨巴眼睛，开始唱歌。躺在海拔五千米的帐篷里，我只希望不要太冷、今夜无风，能在明晨早早晒到太阳，好让第一天早疲惫不堪的身体能够满血复活。只是睡在这方圆几公里唯一的水源旁，祝这深山里的狼啊熊啊的一夜好梦、不要太饥渴，至少今晚。

六
愿望总是美好，现实往往残酷。
犹记得11年和李双孤独地在丙察察线上骑行，不知是天降大任还是造化弄人，连续好几天、每每苦逼地翻上山头都恰好日落，来不及下山。那种高原初冬在垭口冷风霜冻里彻夜难眠的感觉现在都有些心有余悸。即使欣赏完璀璨星空关上帐篷的我，在睡袋里哼起小曲心情不错。但当夜幕真正降临，气温开始持续下降，我终于还是不可避免地被冻成了狗。
第一次被冻醒，我听见无言的冷风。
第二次被冻醒，我想起德格的电热毯。
第三次被冻醒，我开始怀念城市的暖气和空调。
第四次、第五次。。。我心里只剩一个念头---熬到天亮，收拾好行囊，马上结束这一切。为了避免失温，我一再蜷缩身体，反复地翻身，把MP3听到没电，想些龌龊的事并抚摸胸口。但这些尝试却丝毫没有驱走弥漫在空气里每一个分子内的寒意，睡不着起不了，我被这沉重的黑夜死死压着。把头埋在胸前，一股蛋蛋的忧桑涌上心头，正如我始终不得要领的前三十年，此刻的境遇就像一只被扔进冰柜任人宰割的鸵鸟。
大帝说：“天亮了。”
半梦半醒迷迷糊糊中再一次猛然惊醒，不知道何时升起的太阳已经点亮了帐篷，一股仿佛阔别了几个世纪的暖流开始沿每个细胞浸透我。拉开帐篷，赫然发现湖边结起了一层厚厚的冰，就不难解释为什么夜里会这么冷了。李双撑个懒腰睡眼惺忪地叼着油饼准备去拉屎，睡袋比我厚了不止三倍他大概是一夜好梦。我并没有把自己扮得过于楚楚可怜，他自然也不必太幸灾乐祸地来安慰我。晒一会太阳，煮一杯咖啡，刚才已经奄奄一息的我精神顿时好了许多。
几个小时前还咬牙切齿说什么都得闪人，现在又立马顺理成章地好了伤疤忘了痛。蹦蹦跳跳收拾好行李，迫不及待地要出发。人啊，有时候就是这么没出息。明知道苦逼得要命，却又总忍不住要去找那块糖，甜的酸的都要尝一尝，哪怕片刻也好啊。

七
整装出发已近十二点，用GPS再次确认方向，沿着右前方山腰依稀可见的小道走了一半才恍然大悟。原来昨天花了大半天屁滚尿流翻过那座山再下到湖边其实是绕了一个大圈，身后便有沟口可以直接上来。转念一想，也大可不必后知后觉地捶胸顿足。即使带了GPS，做了功课，但当你真正深处这片荒芜，所有的所有也都是只缘身在此山中吧。
小路绕着山腰缓缓向右游走，左边沟底的草原一路生长到云朵中。没多久，就豁然开朗地走到昨天苦苦寻找的垭口，如期看到五彩的经幡迎风涌动。经幡又称为风马旗，或音译为为隆达，是青藏高原上一道独特的风景。风马旗亦称为“风马经幡”。“风马”的确切意思是：“风是传播、运送印在经幡上的经文远行的工具和手段，是传播运送经文的一种无形的马，马即是风。”藏民族认为雪域藏地的崇山峻岭、大江莽原的守护神是天上的赞神和地上的年神，他们经常骑着风马在雪山、森林、草原、峡谷中巡视，保护雪域部落的安宁祥和，抵御魔怪和邪恶的入侵。这种意识是用经幡上印有一匹背驮象征福禄寿财兴旺的“诺布末巴”（圆锥形火焰图案）行走的马，以及印在经幡上的咒语、经文或祈愿文的图像来表达的。在藏地，人们随处都能见到一串串、一丛丛、一片片以经咒图像木版印于布、麻纱、丝绸和土纸上的各色风幡。这些方形、角形、条形的小旗被有秩序地固定在门首、绳索、族幢、树枝上，在大地与苍穹之间飘荡摇曳，构成了一种连地接天的境界，成为藏区自然和人文环境的一种独有而鲜明的象征。经幡经由风吹的功德难以估量，以挂经幡来忏悔消业是极为殊胜的。将经幡置于山的最高处，是令山上的生灵业障清净、得以往生西方净土的方法。所以，穿行在藏区的重山峻岭，似乎永远没有尽头。这股苍茫感即将吞噬你的时候，一大片鲜艳的经幡映入眼帘，那便是垭口了。
站在山头，一览众山小。远处连绵的雀儿山脉已经覆雪，清晰可见的多瀑沟宛如银蛇游走。昨天一整天在草原峡谷苦苦穿行，现在一眼便可尽收这一切，心情也跟着辽阔起来。明媚的冷风呼啸而过，继续沿山脊行走。李双突然感叹起这风景像极了照片上珠峰以南那片神秘国度的经典徒步路线，开始如数家珍地把各式攻略倒背如流。于是顺理成章地，我的欲望清单上又多了一个盼头。曾经我以为快乐是那初生的嫩苗，总会自己慢慢长大。后来我觉得风景是那树上的苹果，需要自己亲手一颗一颗摘进篮中。现在我才发现，树后又是一整片森林，它的后面还会有无穷无尽的山川、河流。一直走、一直走，可能我只是想找个安静的角落盖一所木头房子，又或者，我只是在等待自己疲惫倒下的那一刻。

八
看着落差近一千米的谷底，再想想步履蹒跚的昨天。心情就像是好不容易打怪到满级的账号要换个服务器从头再练。是留恋这般壮丽，是回避下刻艰辛，本该从垭口右侧直接下到通往绒达村的沟口，硬是在左边山脊找了条小道继续穿行。恨不得沿着一座座山头直接走到绒麦昂扎脚下、玉隆拉措面前，终于直到没有路了才一步三回头地从另一个沟口开始下降。
如果说昨天陡坡登山的苦楚来自负重攀爬时双腿的无氧极限，那么今天的垂直下降便是考验膝盖肌肉的有氧耐力。唯一本应相对轻松的呼吸系统却因为缺水问题也好不到哪儿去。白云躲进了树梢，水声忽近忽远。花了近三个小时从山顶走到树林、石坡，再下到河谷草原。当滚滚清泉终于淌在眼前，早已口干舌燥的我们扒在岸边接连灌了好几瓶才肯罢休。
骏马、牦牛、奔跑的小孩，破旧的羊圈。走出深沟穿过村庄，回到熟悉的公路上，步行三公里到卡萨村。卡萨村位于德格县麦宿工委普马乡境内，是坐落在崇山峻岭之间的一个藏族村庄，这里是进入美丽而神秘的多瀑沟的起点。即使越来越多的人已经不满足于浅尝辄止的走马观花式旅游，开始独自背包走进大自然。但至少目前为止，因为群山阻隔交通不便，名声渐起的多瀑沟仍像是一个长在深闺里的漂亮姑娘，并没有太多人真正掀开面纱来一睹芳容。说来奇怪，愈是这样的深僻之壤，第一个将其开辟并分享于世的不是某位国内游走的独行侠客，却往往是远渡重洋金发碧眼的西洋骑士。如果归因于千年的传统思想潜移默化了我们骨子里尊师、重道、行孝、持家的本能，那么为什么民歌、历史、礼仪、国学等东方精神早已在年轻人身上失了烙印。如果说百年穷苦受难的岁月压抑了我们血液里的开拓冒险精神，那又如何解释仅仅新闻里就那么多的人性丧失铤而走险。当然，我并无意做个愤怒呼喊的道德卫士，我只是在走过藏房窗前时，听到那些咿呀学舌年纪的小孩看着背大包的我们，好奇、热情又害羞打招呼喊的是“Hello”“ByeBye”“八嘎”，而不是“你好”“再见”时，心里有点五味杂陈而已。哎呀，好吧，被你们看穿了。我只是个赔钱的忧伤老板，使些伎俩忽悠你们过来照顾一下生意罢了。
考虑到过了这村没这店，后面的五六天甚至更久将不会有任何补给。不幸或者说万幸的是，在各种手机GPS充电宝都几乎没电时发现便携太阳能充电板彻底坏掉充不进电。眼前阔别两月的多瀑沟，路程才刚刚开始，今晚就在村里找个藏民家借宿一晚，能攒就尽量多攒一些体力吧。

九
“占康（宾馆）？”
“阔莫折列（多少钱）？”
操着前段时间零散学的几句蹩脚藏语比划了半天，才和一个基本不会汉话的藏族妇女谈好一人30元在她家住一晚。村口的这间传统藏房木制结构，大院子，简易的独木梯爬上二楼，古朴的藏式布局装饰下，有线电视、冰箱、洗衣机也是一应俱全。大概是有急事要出门，匆匆给我们倒了两杯砖茶，女主人门也不关地走了，诺大个房子就留下两个面面相觑的陌生人。
恐怕在城市里不可能发生这样的事情，虽然二十年前我们也有过那样夜不闭户的岁月。即使此刻身处空空幽谷，看着门口小路上来来往往一脸虔诚的藏民，我也能想象---当祖国美好的蓝图终于勾勒到那一页，背后的多瀑沟也成为下一个炙手可热、人人趋之若鹜的人间仙境。就像曾经和现在发生的，他们大概也会跳下马背放下皮鞭，盖起大房子，说一口流利的汉语或英语，接过你手中的钞票开始熟练地清点起来吧。历史的车轮，从来不会为谁刹车或是绕行，爬上车或者被碾埋土里，甚至你都来不及想一想是否愿意。当然，我不能一脸哀愁、武断地去叹息这是一种倒退，文化的负面冲击。但作为一个靠来往游客赏口饭吃的客栈老板，我也不愿挤出个笑脸、非要把这说成是造福千秋万代的好事情。我只能尽量不动声色地站在那里，看着一切开始、发生、然后结束，就像看着一个又一个人从我们生命中走来、停留、然后离去一样。或许，这就是命运。
原计划趁天黑前爬到村口山上的寺庙去转转，第一次来时司机师傅特意指给我们看。主殿两边两大片修行僧房，据说一边住的是喇嘛，一边住的是觉姆，像是燃烧在山尖两朵红色的火焰。只是示意去去就回的女主人迟迟不现踪影，我们也只能百无聊赖的发呆、看电视、睡着、发呆，直到两个小时候带着孩子笑眯眯地回来时，窗外也早已是黑漆漆一片了。村里没有餐馆，就和一家子人搭个伙吧。已作好吃糌粑、酥油茶的准备，结果晚餐却出人意料是米饭和炒菜，甚至还有个菜汤，虽然都是午饭吃剩的现成热一热，黑糊糊看起来就不怎么可口的感觉，也喜滋滋地一扫而光。也许三天过去了，多少已经从客栈里酒肉生活的状态找回些路上泉水泡面的感觉。可能也终于受不了语言不畅只能对着傻笑的尴尬，待女儿写完作业，房主早早地回了房间休息。靠在厨房客厅一体的藏床上，明明疲惫不堪的我们却突然没了睡意，拿着遥控器循环换台看了两集偶像剧。过了十二点，也许更晚，才迷迷糊糊地睡着了。十
藏族妇女大概是我见过的最勤劳的女性。
上半年初到德格，风陵渡还在紧锣密鼓装修的时候，房东嫂子占玛就一直跑前忙后地帮我们张罗、干活，再加上每天的家务。终于有一天嫂子吃完晚饭放下筷子，叹了口气说：
“最近真是累安逸啰，明天就睡个懒觉吧。”口里还嚼着饭菜的我们连忙频频点头。
“就是就是，每天都从早忙到晚，肯定挺累的。明天没啥事就...”
“睡到七点再起来吧。”
“。。。”
的确，她们大多数并没有机会和条件接受良好的，甚至最基本的教育。不习文，不识字，连自己的名字都不会写。也不难解释为什么她们时常显得过于沉默或冲动。但正是这种没有选择，让她们往往更能吃苦更具有韧性。正如到德格第一晚卸货时惊讶到她们的简单高效，客栈装修时折服于她们干活时的大刀阔斧，生活一段时间后体会到她们的任劳任怨。一直以来，异性，对于城市长大的我来说，那些精致、高雅、千娇百媚的美丽女人无疑让我魂牵梦绕。但深处藏地后又渐渐发现，这些简单、纯粹，浑身散发出原始异族风情的勤劳女子又何尝不是深深吸引着我呢。
果不其然，正如我们睡在厨房客厅所担心的---七点不到，女主人就开始忙活起来。点柴、烧水、刷碗、扫地，一开始我们还试图装睡来拖延一丁点睡眠。事与愿违，眯着眼睛观察了半天，女主人丝毫没有停歇的意思，反而是终于嫌我们太懒直接掀被子叫我们赶紧起床，趁烈日前的凉爽多赶点路。她用最蹩脚的汉语努力表达着，我只好用最简单的藏话“喔呀，喔呀（好的，好的）”表示赞同。虽然和李双都因为晚睡而睡眼惺忪，也不得不马上穿衣起床。就着几杯咸淡适宜的砖茶，啃了大半个桌上硬得要崩掉牙的锅盔后，告别出发。
穿出村子很快潜入山谷，太阳还在山背后慢慢攀爬，清晨的多瀑沟安静的出奇。今天的行程之前走过的，不用看路，不用GPS，只用开启僵尸行走模式往前机械移动。大概再奇的美味也鲜不过两遍，至少之于我。两个月，转眼就从盛夏来到了深秋。除了山上多了秋雪，水变缓了一些，并没有太大的不同。这也导致我们都没有太大兴致拍照或是停留，一路闷头行走。当火红太阳终于越上树梢穿过云朵烧在天空，气温持续地上升让并不兴奋状态下的我们走着走着便气喘吁吁，腿也变得很重。虽然和李双一如既往徒步时的沉默，但我们无疑都盼着每一次卸包舒展的休息，同时又希望快一点再快一点走过这段路。

十一
下午两点半到达孔切，再看一眼多加木郎神山，便要穿入右边树林翻过小垭口进入益娘沟。益娘沟算是多瀑沟的延伸，海拔更高，也更加幽深。繁茂的灌木丛漫山遍野，四周银装素裹的山峦脚下是更为清澈的泉流。找到上次经过的木房，一看表才四点刚过。犹豫着要不要再赶两个小时路让明天更轻松一些，但考虑到我睡袋的温标不够，保险起见还是决定就地扎营。仅能塞下一顶帐篷的小木房大概是个羊圈，木头主架、干牛粪糊起的墙面光影斑驳，干草树枝搭起的屋顶也四处是洞。有总比没有强，捡几块石头堵住墙角的风口，这样一个掩体内再搭上帐篷，4300米的海拔，我想今晚应该不成问题了吧。
放好行李钻出山景小套间，李双也在形似牛棚的草垛上支起小窝。看天还大亮着，干脆拎着食物、油炉和套锅到二十米外的河边野炊。烧一锅开水泡熟方便米饭，冲一碗香浓的紫菜汤，再拌一点牛肉干。中午只垫吧了几块饼干的我们迫不及待狼吞虎咽起来，心想着绝世美味也不过如此了。大快朵颐后，沉默着依着潺潺水声远眺前方，已近黄昏的斜阳把雪山照得通亮。两个月前雨中翻错垭口的险境还历历在目，明天将要跨越的山口仍然不够明朗。在这秘境中，山就在那里，山后的故事也在那里。我不知道明天翻过了另一个垭口，会有怎样的危机四伏或是波澜壮阔，或者我根本就不在乎。
六点不到，今天的最后一缕阳光淌下了屋檐还在羊圈里荡漾，早早地我便合上了帐门把自己裹进睡袋谋划着大睡一场。早已失了信号的手机还有一格电，那就看完内存卡里仅剩的一期《非诚勿扰》吧。茫茫荒野里，最后一次享受这仅有的、也是最奢侈的娱乐消遣。
呜呼！悠哉悠哉。

十二
还是低估了深山极夜的寒意，当手机、MP4的电量先后耗尽，蓄谋的那场美梦迟迟不肯到来。从余晖潺潺折腾到寒风肆意，不知道几点睡着，也不知道究竟被冻醒过几次。早餐泡面，九点二十整装出发。一小时灌木小径间埋头疾走，终于到达上次翻错垭口的地方。三面高山环绕的平地，草黄了许多，水也少了一些。和李双都不禁看着左前方的那片乱石堆，放佛就看见冻雨中四个人赶在日落前翻垭口的狼狈情形。虽然想起来有些虎口脱险的快意，还是得拿出GPS一再确认方位，毕竟，谁也不想再像两个月前那样差点死在里面。
没有路比艰难的路更难。同样的乱石坡，一万块石头可能有一万的一万次方条路。大小不一，形状各异的岩石铺满山坡，你却不知道踩哪一块石头会纹丝不动，踏哪一块又会滚下山脊。李双个小体轻，爬起来似乎更得心应手。按道理，顺着他的路径便不存在危险。但体重的差异让这种想法反而成了陷阱，在几次不算严重的因石头松动而导致的摔倒擦碰后，趴在倾斜度超过60度的石坡上回望山脚，一瞬间感觉所有的勇气荡然无存，双脚开始发抖，心中涌起一股穿心刺骨的恐惧感。这种体验曾经发生在2011年的马岭河峡谷，那时因为逃票心切被困悬崖，又不肯求助。尝试着徒手负重攀岩爬上将近三米的平台，而当自己还没踏上雨后湿滑的岩体，抓起摇摇欲坠的树枝，光是看一眼身后的万丈悬崖，就已是虚汗满身了。死亡可能在任何一个瞬间向你袭来，或毫无防备，或步步困围，这是人类无法挣脱的宿命。但如果有情况需要你和死亡对峙，哪怕只是一瞬间，便能激发你深藏骨髓里平时自己都无法觉察的、对生命的怯懦和眷恋。
大概是李双过于信任我，或是他也只能自求多福，在开始拉开距离后回望了几眼，他便消失在我无助的视线中。我们都深知在这种地方发生滑坠、摔伤的后果，但更明白这般阿尔卑斯式攀登需要的能力和决心。调整一阵深呼吸，我开始努力地暂时去忘却恐惧，尝试着想象自己也是大自然的一粒尘埃，把卑微的生命托付给每一块石头。摒弃了之前的盲目乐观，爬到山腰目光所及的最高点，不出所料地发现还有一座垭口等待着我们，而且不确定后面会不会还有的时候，也没有感到多么地失望，无非是休息一阵再咬牙坚持呗。
又是一个小时的摸爬滚打，先到达垭口的李双用手势传来胜利的消息。即使选择从这个垭口翻越开始起，毫无人畜踪迹、变态的地形不断敲打着我们的信心，让我们不得不怀疑是否又走错了路。但此时眼前熟悉的玛尼堆和经幡像极了游戏里通关的乐曲，演得伫立云端的雀儿雪峰沉醉聆听，奏得山脚下崭新的泉沟妖娆起舞。拍几张照片，我们也趁着舒畅的心情下到沟底才吃点东西补充体力。
本就人迹罕至的雀儿山谷正值休牧季节，于是成了野生动物的天堂。岩羊、野猪、白唇鹿，可能自己都不敢相信能如此近距离看到它们，以至于相机明明握在手上也忘记了拍照。走到一桩塌了一半的牧民木屋旁，见天色已晚决定就地扎营。在一头顶角肥壮的白唇鹿注视下吃掉晚餐，在木屋内的简易石灶里生火取暖，顺便烧掉垃圾和残留食渣，祈祷着今晚帐篷可不要被野猪闻香光顾。

十三
钻出帐篷九点已过，煮碗面片再泡杯咖啡，头顶的乌云沉沉，似乎随时都会下雨的迹象。懒洋洋地收拾好行装出发，已近十一点。继续沿河谷穿梭，茂密的植被让方向的辨识变得困难，又根本那些都不是路。从些许松软泥土上的蹄印和粪便来判断，这都是野猪的领地也说不准。
沿着“野猪高速”开启急行军模式，大概是早上的精神和体力都处于上佳状态，比起下午的头轻脚重，速度要快许多，甚至大脑反应都可以做到先迈出脚再来判断落脚点。约一个钟头到达昨天在垭口看到的沟口，当时远眺感觉那么遥不可及的山头，现在就在眼前。这种怀疑自己竟然真的可以做到，恍惚的真切感，就像此刻再回望那个垭口感到的那般高不可攀。
和李双用GPS捉摸商量半天，也拿不准究竟哪个垭口是绝对正确的，那就先咬准一个上吧。穿过一片牧房，沿原始森林开始爬坡，呜咽了一上午的云终于酝酿好情绪下起了细雨。可能极少有人走，依稀可见的小径都被灌木和树枝挡住，甚至还有带刺的植物横在其间，时常怀疑窜进了错误的死路，又倔强着不肯再退回头，枉费了先前的一番苦逼。干脆帽一盖眼一闭腿一迈，用身体重量的惯性强行穿越、横扫千军，颇有披荆斩棘的意思。有时我们也盘算着在某个分岔口驻足判断，试图找一条最佳前进路线，但到头来发现根本无法预知并如愿。开始看似平顺的路，后面也可能会越走越糟糕。仿佛回望我们的生活，那些倾尽努力去设想，去未雨绸缪的事情，结果往往不一定尽人意。倒不如持一颗坚韧的心，跟着本能的判断去试一试运气，好衰皆受，宠辱不惊。这运气也许也可以称作命运。至少经过不断的试错，我们在不断减少着错误的可能性，也在不断提高着正确的几率。
终于冲出丛林爬上一片相对宽阔的草坝子，一路晴雨反复的天空也终于下定决心，落起了冰雹。前方的垭口远远矗立，目测至少两小时的距离，况且还不知道后面还有多远才能下山。对于现在的我来说，早一天走出就意味着少挨一天冻，但如果因此强行赶路而天黑困在山顶就更麻烦了。权衡利弊后，才四点刚过，我们决定扎营。
不同于前几天，今天的地势接近山口海拔更高，找一处适合的营地也不难么容易。趁时候尚早，李双和我分头找水源和避风的平地。有限的范围内踏了个遍比了又比，终于寻到一处山坡背面的豁口，虽然位置狭窄得要踏平一些矮木才能把帐篷勉强摊开，但御风、近水源的优势也很明显。一阵大风吹散了乌云，趁着日照金山折射的最后一缕阳光把肚子填饱。拾一些谢掉的枯树枝生火取一丝暖气，才一会儿功夫，整个世界就被吞噬在茫茫黑暗之中。冰雹又突然下了起来，来不及收拾炉具食物，匆匆用防雨物盖上就分头钻进各自帐篷，合上帐门的一瞬间，不禁生起一股“哈哈，现在我安全了”的快意。童年，家境，脾性，让我从小就对这个世界充满了不安全感，犹记得儿时躲猫猫的游戏，当我躲进自己假象的碉堡，那种心安，就好像我躲开了所有敌人的攻击。没有电，没有音乐，手电也奄奄一息。坐在黑漆漆狭小的帐篷里，任雹子噼哩叭啦响在耳边，就像那个把自己反锁在衣柜里的少年。

十四
哆嗦着准备熬到阳光洒进山坳再起来，偏被不合时宜的一泡宿尿赶出了帐篷。昨夜的冷风冻雨已在外帐结成了一层薄冰，本就寒意浓浓的身体又不禁打了个冷战。看着暖身晨光一时半会还爬不过山头，赶紧拾些干柴再把火堆生起来。不紧不慢地享用完早餐再收拾好行李，同样伸着懒腰的太阳才姗姗来迟。
继续咬牙切齿地爬山，刚翻上昨天下午纠结着要不要再往前走走看的山丘，赫然发现后面竟有一片高山湖泊，在此刻的光芒下，更是碧绿通透。之前做准备工作时，谷歌地球上并没有这样的记录，可谓是彩蛋般意外的惊喜。一向被我认为有些过于内敛矜持的李双也按捺不住地喜笑颜开，背包就地一扔掏出相机跑到湖边拍个不停，顿时像个一见到美女含不住口水的禽兽。一路走来的苦乐相伴，到此时，我也似乎开始释然这般有些自虐的翻山越岭。我们一路前行，不停攀登，那一座座看似遥不可及的山头，就像儿时外婆口袋里的糖果，我们永远不知道这一次山的后面会是什么，是草原，是湖泊，还是一座更加望尘莫及的垭口。
可惜今天的糖果并不全是甜的，第一个垭口后隔着谷地草场又是另一个垭口。不愿意下到山脚再爬，于是强行沿山腰穿行，应接不暇的巨石，碎坡到头来却让我们消耗了更大的体力。将近两个小时到垭口脚下，看似不高的落差，因为陡峭、碎石变得困难，很多时候甚至只能手脚并用，匍匐前进。刚才还夸下海口要半个小时冲顶的我，都一个小时了还在趴在半山腰双脚发软大喘粗气。但好戏往往在后头，还有一座山头不说，这片背阳的陡壁石坡上全是积雪，根本无法分辨哪里是合适的落脚点，哪里又暗藏着石缝，也没有其他捷径可言。时候已经不早，没有时间休息，硬着头皮用手杖和脚试探积雪的深度和岩石的位置，探着身体小心翼翼地往山下走。
明媚了半天的暖阳终究没有跟上脚步，落在身后的山头。冷风裹着白雪飘在阴沉的天空，一次次滑倒、爬起，齐膝的积雪早已冻僵了腿脚，沉重的呼吸也一口一口干枯了喉咙。大概太久麻木的身体也麻木了情绪，总算成功在天黑透前赶到此次重要坐标点的错古那湖，也丝毫兴奋不起来。湖边风有点大，沙滩很潮湿，没有选择，迅速把帐篷搭起来。双脚的鞋袜已被雪水浸透得失去知觉，急需取暖。但方圆数里的石滩寸草不生，也找不到材料来生火。打着电筒舀两碗刺骨湖水，还没热滚就被风吹得招架不住，匆匆淋在泡面上便钻进帐篷，也顾不上再烧点开水喝下暖身。
“再燃烧一夜吧，小宇宙，明天应该就能出去了。”
被狂风扯得东倒西歪的帐篷里，我泪眼涟涟地对自己说。