[ 移居美国多年，对北美完善的国家公园及州立公园系统早有耳闻，却从未真正真切的体验过。直至2012年4月，和几个好友头脑发热、一拍即合，无知无畏的一头扎进了美国加州死亡谷国家公园的荒野中，突然从此开启了我们从菜鸟到老驴的徒步进化史，且一发不可收拾。至今五年有余，尽管各自生活琐事缠身，作为一个团队我们保持了每年至少一次三天或以上长度的徒步穿越行程，领略了美国境内的高山、荒漠、冰川、湖泊和海岸。2018年回国探亲访友，受一位多年好友启发，决定把过去和未来徒步的经历与经验拿到这里，分享给更多的同好。若能对有兴趣来北美徒步的驴友们有一二的帮助则最好，否则也权当对自己徒步爱好的一个记录和总结。]

以往路线帖子：

[北美徒步] 一. 死亡谷国家公园 ( Death Valley National Park)

[北美徒步] 二. 优胜美地国家公园(Yosemite National Park)

[北美徒步] 三. 落基山国家公园 ( Rocky Mountain National Park)

[北美徒步] 四. 冰川国家公园 (Glacier National Park)

[北美徒步] 五. 阿肯色州白石山州立公园(White Rock Mountain, Arkansas)

[北美徒步] 六. 遗失海岸 (Lost Coast Trail, California)

犹他州是著名的户外圣地，一州之内坐落着Zion, Bryce Canyon, Canyon Land, Capital Reef, Arches五个著名的国家公园，且景色地貌各有特色，并不雷同，每个都值得花时间好好走一走。其中Zion National Park更是已经在我们的候选名单上停留了好几年了。这一次，考虑到我们总共不超过一周的时间，仔细研究了路线之后，最终选择了Zion 和 Bryce Canyon两个公园。这两个公园面积都不算大，长途路线选择有限，但是各种一天之内的短途路线却很丰富，尤其Zion，几条经典路线风格迥异几乎全是亮点。因此我们决定以car camping加day hike的方式，尽量多的覆盖最有吸引力的线路。（事实证明这种策略还是很有效的，不仅体验到了两家公园里最具特色的线路，还在整个行程最后增加了一个意外收获。）

时间：2017年9月10 日 – 15日

地点：美国犹他州南部，锡安国家公园、布莱斯峡谷国家公园 (Zion National Park, Bryce Canyon National Park)

本次徒步团队人员：

     Chef(本人)，原籍山东，IT民工。

     Speedy Gonzales，原籍东北，建筑师。

     CAMEL，原籍北京，码农。

     Dory，德裔美国人，跟本人同一个工地的IT民工。

徒步视频


第三张照片吗？那个就是布莱斯峡谷，风、水、冰多方侵蚀。

Zion和Bryce Canyon都位于犹他州西南部，本相距不远，却各自有着完全不同的地形地貌。

其中Zion的地貌更为丰富，涵盖了高山、峡谷、河流，且红色的砂岩山石、又窄又深的峡谷以及切割峡谷的清澈河水都可算是Zion特有的景色，很难在其他地方见到。而我们就选择了其中最具特色的Angel’s Landing, Subway和Hidden Canyon几条线路。此外，还有一条著名的The Narrow线路，沿着一条窄峡谷深处的溪水朔溪而上直至峡谷尽头，整条路线全部涉水而行，很有意思。可惜由于时间限制加上没有准备长时间涉水的鞋子，只好放弃，留待以后吧。

而Bryce Canyon，其实并不是真正的峡谷，而是位于Paunsaugunt高原东面，由侵蚀而成的巨大自然露天剧场。其独特的地理结构称为岩柱（hoodoos），由风、河流里的水与冰侵蚀和湖床的沉积岩组成。无数的岩柱连成一片，远看就像剧场下围坐着的无数观众，走进其中又摇身一变成为一个巨大的迷宫。在不大的园区之内，其独一无二的景致却着实让我们惊叹。

第一天

今天的安排颇紧张，清晨出发飞抵拉斯维加斯，租车开至Zion National Park园区（约3小时），沿途找超市采购给养（鸡翅、香肠、西瓜一个，啤酒若干），到达园区后去事先预定的营地扎营，然后整装出发登顶Angel’s Landing。

一路上无惊无险，顺利抵达园区。虽然时至9月，已不是最旺季，园区内的游客仍络绎不绝，Zion受欢迎的程度可见一斑。也是为了应对逐年增加的游客数量，园区内的主干道Zion Canyon Scenic Drive已经不再对所有游客车辆开放，除了住在园区深处酒店Zion Lodge的游客之外，其他游客都需要搭乘园内的免费巴士班车进出Zion Valley。待我们搭乘班车到达Angel’s Landing的起点Grotto Trail Head时，已经差不多下午4点钟，多数游客已经结束了一天的行程开始返程了。不过我们有了在优胜美地登顶Half Dome的经验，倒是乐得在接近黄昏的时候才出发，不仅可以避开人群，还能在一天中光线最佳的时段欣赏美景。请一位亚洲面孔的妹子帮我们在小径起点前的班车站拍了合影后，终于踏出了此行徒步的第一步。

Angel’s Landing（天使降临）大概可以算是整个Zion园区内最著名的路线了。整条路线从Zion Canyon的维琴河(Virgin River)边开始，一直抵达峡谷侧面峭壁的顶端，路线单程约4km (2.4英里)，落差454m (1488英尺) 。除了中间部分很陡峭的Walter's Wiggles部分有连续21个发夹弯，最后登顶的1km左右更是非常困难，必须拉着铁链手脚并用攀爬、并面对不少狭窄和急坠的路段。是一条堪比优胜美地Half Dome的刺激路线。

路线开始部分比较平缓，沿着维琴河慢慢爬升，且一直处在峡谷之内，有两侧的峭壁遮挡仍旧强烈的下午阳光，感觉很凉爽。

渐渐的随着我们越爬越高，整个Zion峡谷的面貌开始展现出来，让我们不禁每走几步都回望一眼，欣赏美景。

争取更新。最近有点忙，正在准备今年的徒步行程，下周出发啦。

但很快坡度就陡峭了起来，小径也从较开阔的山谷转向狭窄的脊缝峡谷，两侧高耸的岩壁拢住了我们说话声音，仿佛置身礼堂之中。（后来下山的时候经过这里已经天黑，我们一起学狼叫，听声音在岩壁之间来回激荡，很有趣。）

而在悬崖的边缘，红色的砂岩上显现出一道道规则的纹路，仿佛被雕塑刀切削而成。

穿过那段狭窄的山谷不远，就到了Walter's Wiggles路段。这是一段在陡峭的岩壁上修建出的21个连续发卡弯，每段直道都不超过10米长，连续的折返和变态的坡度对人的心肺功能是个严峻的考验，让某些体力略差的游客很是崩溃。我们几个爬上去后也一样是满面通红心脏狂跳，毫无悬念的累成狗。

攀上Walter’s Wiggles后回望发卡弯

远眺Walter’s Wiggles (照片来自internet)

休息片刻把气喘匀，我们在不远处发现了路牌，指示到Angel’s Landing还有半英里。

大自然的设计总是很巧妙的，经常把最有趣的部分留到最后，除了优胜美地的Half Dome，Angel’s Landing这最后的半英里又是一个典型。一改之前路段隐蔽在深深峡谷中扭扭捏捏的风格，这最后的半英里则一下完全暴露在青天之下，两侧没有了向上高耸的岩壁，却变成了向下直落的悬崖，所剩的半英里几乎全部在一条鲫鱼背似的山脊上延伸。我心中忍不住感叹，这线路的画风改变得也太豪放了吧，只一瞬间，就从犹抱琵芭半遮面跳tone到拍着门框喊“大爷再来玩儿啊~！”

伸头看看脚边的悬崖，心中响起了齐秦的歌声“再一步，俺就要粉身碎骨。。。”

面前的小径已经从脚下的土路变成了一条钉在岩壁上的铁链，一直延伸到视线之外。手脚并用是免不了的了，我们开始把手边的各种零碎物件儿比如相机、登山杖之类的都装进背包绑牢，准备开始攀爬。

铁链的起点处坐着一个老太太，远远看着Angel’s Landing的山尖发呆。我们经过她身边，问她在那儿恁啥，她对我们说前面的路段让她想起20年前去爬Half Dome被吓尿，现在说啥也不往前爬了，原地坐下等她的同伴回来。我们见状半开玩笑的怂恿她说“这段路没啥比不上Half Dome吓人，爬吧爬吧你看多么蓝的天啊一直走不要往两边看朝仓不是爬过去了吗唐塔也爬过去了你也麻利儿的爬过去吧blablabla~”。老太太不为所动，“你们几个龟孙儿不是想把我忽悠死惦记我的财产吧，姑奶奶什么大风大浪没见过绝对不上你的当我就搁这儿坐着抱着这棵歪脖树了你想怎么地。。。”

跟老太太愉快的聊完天，我们一把搂住铁链开始最后的爬升。

经过这样婶儿的。。。

这样婶儿的。。。

这样婶儿的。。。

终于登顶！

风景是这样婶儿的。。。

坐在顶峰欣赏了一会儿夕阳，我们便借着落日余晖下山了，终于赶在天完全黑下来之前走完了铁索路段，接下来的部分路况极好，有头灯加持下山自不在话下。搭班车回营地烤鸡翅喝啤酒，圆满结束第一天，不必多说。

倒是想比较一下Half Dome和Angel’s Landing这两条都蛮有挑战的路线。这两条路线经常被人相提并论，给人的印象似乎不分伯仲。而从我们的切身体会来说，却还是有明显的不同。

强度：Half Dome – 5, Angel’s Landing – 2。两条路线虽然都是可以当天往返的线路，但是Half Dome往返距离超过15英里，垂直爬升超过5000英尺，而Angel’s Landing往返仅5英里左右，垂直爬升不到1500英尺。二者对体力的要求是大不相同的。

难度：Half Dome – 5, Angel’s Landing – 2。在Half Dome光滑的大理石岩壁上攀爬绝非简单的事，有一多半时间脚底是横向蹬着岩壁，依靠臂力抓紧钢索才能站稳，有一副防滑的手套尤为重要。Angel’s Landing则多数路段都是可以脚踏实地行走的，只需要扶着铁链保持平衡即可。

危险性：Half Dome –5, Angel’s Landing – 3。两条线路的危险性都是客观存在的，并且都属于一失足成千古恨类型，不管从哪一个上掉下去，就尽情享受你生命的最后一秒半好了。区别在于失足的风险，Half Dome整个攀爬过程中会感觉坠落的危险就在你背后趴着，每一步不当心就可能是最后一步，Angel’s Landing精神上就放松许多，很多部分虽然看上去很险，却像一根加装了扶手的独木桥，普通人都可以安全通过。

风景：Half Dome – 5, Angel’s Landing – 5。真正不分伯仲的是风景，虽然不同，但都真的壮美。任何一个此生都值得去看一次。（更多Half Dome信息参看我的优胜美地帖子。）

第二天

这一天我们选定的线路是Subway。Subway美语里原指地铁，在这里指的是一段狭窄山谷底部被河水冲刷而成的一段天然半地下水道，因为形似地铁隧道而得名。走Subway有两种方式，Top-Down（自上而下）或者Bottom-Up（自下而上），其中Top-Down要求一定的Canyoneering（溪降）技能和相应设备，而Bottom-Up则是一条高难度的徒步路线，下至峡谷深处溯溪而上。我们几个人都没有溪降的经验，便选择了Bottom-Up的方式。值得注意的是，这虽然是一条day-hike路线，可以当天往返，却要求事先申请许可才可以进入。且许可非常紧俏，需要提前计划申请。此外，这条线路并不在Zion Canyon区域内，而是位于Kolob区域，相对远离中心园区，没有班车可以到达，最好自己驱车前往。

Subway Bottom-up线路地图

开车前往位于Kolob的线路起点

路线起点就在路边的一个小停车场后面，很不起眼。停车场对面就是一片开阔的峡谷区，深深浅浅的峡谷像是大地上的裂纹延伸开去。

路边长着很多仙人掌，结着红色的果实。Speedy Gonzales在哥斯达黎加长大，见过很多这样的仙人掌，在他的带领下，我们一人品尝了一个仙人掌果。多汁带着很淡的甜味，咬一口满嘴是籽儿，算不得很好吃倒是还满爽口。

稍事整理马上出发，谁知这条线路并没有明显的小径可循，路线起点只是一条干涸的河床而已，河床里铺着细沙和大大小小的光滑石块。我们沿着河床走出半英里多，居然来到了一处断崖，才发现我们早已错过了岔路口。出师不利，可也只好原路退回，找到了很不显眼的岔路，引导我们走向山谷。

小径入口的标示牌

前方开始进入山谷

很快就看到一块标牌，标示着我们正式进入荒野地区了。跨过标牌，就是一段非常陡的下坡路，在很短的距离之内下降到深深的谷底。谷底是一条小溪，溪水非常清凉，就是从Subway的通道里流淌出来的。小径在到达溪边后就隐入了灌木从中，再无明显的路径可循，只偶尔在溪水两侧岸边若隐若现。从这里开始，接下来的路便都是踏着溪水逆流而上了。

进入荒野

谷底溪流

溪边藏着很多小蛙

南犹他州9月的天气仍旧炎热，我们虽然在山谷之中，但是这个山谷相对较为开阔，且多灌木，高大的树木并不多，很多时候我们都是暴露在烈日之下。加上溯溪而上的路线地形复杂，我们不得不收起手边的相机杂物，手脚并用在石块和树丛之间攀爬穿梭，行进速度缓慢但体力耗费巨大。好在一路沿着小溪，可以不断的用溪水洗脸降温。不过即使如此，在走了一个多小时之后，Camel开始出现轻度中暑的症状，我们赶紧找了一处荫凉的小水潭坐下来，帮他降温补水，待症状缓解了才继续前进。而此后的部分，我们直接踏入溪水之中蹚水而行，不仅省了在岸边左右穿梭上下攀爬的力气，也带来了阵阵凉意，抵挡暑气。终于，面前的小溪逐渐变宽，一片深红色砂岩层层叠叠拼成的小瀑布出现在我们面前，水声列列。

踏水爬过小瀑布，两侧山形大变，原本较开阔的山岩开始收窄，而两侧岩壁最下面则开始显现出圆弧形，一左一右拼成一个圆形隧道，著名的Subway终于到了。

沿着圆形隧道继续向前，脚下都是非常光滑的岩石，清澈冰凉的溪水缓缓的在岩石上流淌，烈日已经被挡在了隧道之外，而我们说话的回音在隧道里来回碰撞，仿佛置身于一个古老静谧的神殿之中。不过看似平静却危机四伏，我们正商量着可以拿哪一段岩石当水滑梯玩，Speedy Gonzales和我就分别脚下一滑摔得四仰八叉，nnd尾巴都断了。。。

隧道的深处，地面上散落着几个碧绿色的小水潭，好像天然的浴缸。伸头望去，水似乎不浅。再往前一点，隧道进一步收紧，变成只能一人侧身而过的狭窄水道，若想继续向前则必须涉水游泳了。这里也就是Subway Bottom-Up线路的终点。Dory和我几番犹豫，却还是耐不住这天然浴缸的诱惑，脱衣跳了下去，冰冷刺骨的溪水瞬间驱散了暑气，无比畅快！

Subway总结

这恐怕是整个园区中最远离人群最原始最接近荒野的路线之一了，非常适合像我们这样喜欢人迹罕至地区的背包客。只是这条路线要求许可，需要提前做出计划，且整条路线攀爬腾挪非常多，体力欠佳的驴友要谨慎选择。对我们来说，这绝对是本次行程的一大亮点。

刚刚完成今年的徒步回来，全身酸疼中。。。。争取尽快更新

第三天

经过两天较高强度的徒步，这一天我们选了一条比较短小精干的线路”Hidden Valley”。这条线路的目的地是一条非常狭窄的slot canyon，像是在岩壁上划开的一道裂缝。这同时也是一条攀岩及溪降路线，普通徒步并不需要许可，不过如果从峡谷上方溪降进入则需要事先申请许可证。

开始的一段路是在红色岩壁上的陡峭爬升，即使折返路已经使坡度平缓了许多，还是让我们爬的气喘吁吁。

爬上开始的一段陡坡，路线逐渐变平缓，Hidden Canyon真正的入口这时才出现。对面就是Angel’s Landing方向。

进入Hidden Canyon之后，紧接着就是一段需要攀着铁链通过的光滑岩壁，可供站脚的岩石很窄，一步之外就是悬崖，和Angel’s Landing有几分相似。

（没腾出手照相，图片来自Internet）

攀着铁链绕过光滑的岩壁，面前一道窄小的石阶导引我们到峡缝的开口处。进入狭缝前Dory和我忍不住凹起了造型。

经过一段手脚并用的攀爬，我们侧身挤进了狭窄的slot canyon。峡谷内的地面上铺着一层软沙，应该是两侧砂岩经多年风化累积形成的。

虽然狭窄，但是却有不少草木在狭缝中顽强生长，让整个峡谷中很是凉爽。走到中间略微宽阔一点的地段，我们还是重拾我们的徒步传统，玩起了丢飞盘的游戏。

峡谷的深处有一座天然的石拱桥，算作是犹他州的标志性地貌。当然，最多的石拱桥还是在大名鼎鼎的北犹他州Arches National Park。

越过石拱桥不远就是线路的尽头，由于落石和更加狭窄的峡谷，继续前行已经不推荐了。原路返回，结束一天的行程，回营地喝啤酒吃西瓜~

补发一张Zion Watchman Campground 入口的星空照

第四天

一早驱车离开Zion，向Bryce Canyon National Park进发。Bryce Canyon海拔较高，气温明显比Zion低了很多，我们选好一块营地扎营之后，轻装踏上FairylandLoop Trail。这条环线从我们扎营的NorthCampground 出发，环形穿越整个hoodoo林立的区域，全长8英里（约12.9km），可以近距离领略Bryce Canyon特有的地貌。

这个园区相比其他很多国家公园来说都小得多，但是其景色特点实在鲜明，远远看去好似一座庞大的迷宫，置身其中又发现似乎被无数形态各异的雕塑所包围。让我们从走进这条环线开始就感觉眼睛不够用，一边惊叹一边不断地按下快门。

这条路线本身并没什么难度，而周围的景色更让我们感觉置身于户外的艺术馆中。无需多说，上图。

继续上图

( 本文作者 : DvExplorer )