从泗水到日惹，需要坐将近 5 个小时的火车。我们到时已经是晚上 9 点多了，因为明天还要凌晨 3 点半出发去婆罗浮屠看日出，所以今天也就订了一个正对着日惹火车站的酒店。
去酒店放下行李，充上电，我和木木就开始出去找些吃的。按说在火山站附近，找些吃的应该挺容易的吧，但着实不是我们想的那样。
最后我俩沿着路走，误打误撞走到了 Marioboro 大街，这是日惹市中心最繁华的大街，但当时我俩是不知道的，最后一天在日惹闲逛的时候，才顿悟原来那天晚上我们是在马里奥波罗大街的最北端。
我们在那边来回逛了一下，但没找到任何想吃的。（我们想着早点回去睡觉，就没往里边走，其实那条街的中部的是有汉堡王的）街道两旁有些小摊，菜单挂在墙上还印着
图片，虽说都是烤鱼、炸鸡、咖喱，也还行，但让我们不太好接受的是那些桌子都很矮，大家都盘腿坐在草席上享用夜宵，还不用餐具，真·手抓饭。
后来找了一家有椅子能坐在的路边小吃，但是菜单没有图片，也不是英文的。有了前年除夕在
俄罗斯乌兰乌德的经历，我对这种看不懂的菜单还是比较谨慎的，所以也就没点。木木则抱着既然都坐下了就尝尝嘛的心态，点了一份不知道什么的东西，看起来像粉丝汤。
他说让我也尝尝，我挥了挥手——好不好吃，看他的痛苦表情就知道了。
最终，我俩决定也不去做什么尝试了。记得刚才来的路上有便利店，去便利店买泡面吃吧。 日惹有两项世界文化遗产，分别是婆罗浮屠（Borobudur）和普兰巴南（Prambanan Temple），今天我们的行程就主要是围绕着这两个景点。
凌晨 3:30，接我们去婆罗浮屠的车如约而至。这已经是我们连续的第 4 个晚上没好好睡觉了。我们五点左右到的时候已经没有太好的观日出的位置了。
“婆罗浮屠” 为梵文音译，意思是 “山丘上的佛塔”。它与中国万里长城、
印度泰姬陵和
柬埔寨吴哥窟一起，被誉为古代东方的四大奇迹。
（婆罗浮屠平面图）
婆罗浮屠佛塔有 5 层回廊的墙壁之上都雕刻有叙事浅浮雕，共计 1460 块，故事都取材于佛经，除了最底层的《因果律》不能看到外，能看到的浅浮雕包括《普曜经》（讲述释迦牟尼由降生一直到证悟成佛的故事）、《譬喻经》（讲述取材于老百姓日常生活的寓言故事）、《本生经》（讲述释迦牟尼前生的故事）和《华严经》（是释迦牟尼成佛后，在禅定中为文殊菩萨、普贤菩萨等上乘菩萨解释无尽法界时所宣讲，被认为是佛教最完整世界观的介绍）中的故事。具体浅浮雕的分布如下
婆罗浮屠佛塔中共雕刻有 504 尊佛像，其中 72 尊位于中央穹顶塔下的三层圆形平台上，剩下的 432 尊则分布在 5 层回廊之中。这些佛像有 5 种不同的手势（印相），代表五个方位：东（不动如来，右手结镇地印，左手结根本定印，代表清净人的嗔恨之毒）、南（宝生如来，右手结施愿印，左手结根本定印，代表清净人的傲慢心之毒）、西（阿弥陀佛，双手结根本定印，代表清净人的贪心之毒）、北（不空成就佛，右手结施无畏印，左手结根本定印，代表清净人的嫉妒心之毒）、中（大日如来，双手胸前作讲经印，代表清净人的痴心之毒）。
这么宏伟的景观当然得用上帝视角看一看。可惜景区不让带无人机进入，只好从网上找一张来欣赏欣赏了
在婆罗浮屠吃过早饭后，我们便准备去 Merapi 火山。
在回去的路上，还会经过两个小的寺庙，也顺带看了一下：Candi Pawon (Pawon Temple) 和 Candi Mendut (Mendut Temple)。
Candi Pawon 距离婆罗浮屠只有两公里远，这个位置也被人们认为是古时的一个通向婆罗浮屠的路标性建筑——它和 Candi Mendut 与婆罗浮屠主塔正好在一条直线上，相当完美。Pawon 在 20 世纪早期被重修，佛塔体积不大，参观不用花很多时间。
之后又顺路去了一下 Candi Mendut (Mendut Temple)。
Mendut 比 Pawon 大一些，不过一进门，吸引我注意的首先是下图这棵大榕树，不由感叹好大呀~
佛塔四面皆有浮雕，虽然千苍百孔，仍看得出其雕工之精致。
里面有三个原石雕成的佛像，表情至坐姿皆庄严肃穆，堪称爪哇一绝。主佛像 Vairocana（大日如来）坐姿奇特，不是常见的莲花盘腿坐姿，而是将他的两只脚放在了地上。主佛像左右两侧分别供奉的是 Avalokitesvara（观世音菩萨）和 Vajrapani（金刚手菩萨）。
不灭之火
默拉皮意为 “不灭之火”，是印度尼西亚活动性最强的火山。
1006 年的首次爆发，使得火山灰覆盖了整个中爪哇，毁灭了中爪岛的一个王国，导致信仰印度教的马塔拉姆王国的毁灭，并且埋没世界七大奇观之一的婆罗浮屠佛塔。有人认为是这一事件为伊斯兰教登陆爪哇开辟了道路。
1548 年以来又喷发 68 次，平均两三年喷发一次，大喷发分别发生在 1786、1822、1872、1930 和 1976 年，每次都有伤亡。最近一次喷发在 2010 年 10 月 26 日，导致山脚下的小镇 Kaliurang 百余人遇难。
但是由于火山灰的滋养土地肥沃，在默拉皮和默拉布的山麓有很多村庄。当地居民每年都在火山口旁边用牲口供祭，安抚默拉皮山的神灵。由于威胁人类居住地的安全，默拉皮火山被国际地球化学和火山学协会列为应当加强监督与研究的全球 16 座火山之一。
默拉皮火山脚下建立了一个小小的 “火山遇难纪念馆”，以纪念那些在火山喷发中逝去的生命。
默拉皮火山大致有两种游玩方式，徒步和 Jeep 车观光。我和木木此时已经是累的连照都不想拍了，所以自然是 JEEP 车了。
JEEP 车的第一站就是纪念馆，可以看到很多动物的尸骨以及被岩浆融化的各种物件。
这块巨石是在火山爆发时，被岩浆流裹挟而下的，可见当时火山爆发的威力。
再接下来就到了据说是默拉皮火山最好的观景位置了，这里还有一个收费的观景留念台。可惜。。。这云海缭绕，啥也看不到。
不然我们就可以拍摄到以下的照片了！
最后一站，我们来到了 Bunker Kaliadem，是个防空洞。
据说，以前火山爆发的时候有人逃到里头去避难，但最后因火山岩溶堵住了出口而出不来，最终死在里面了。
我们抱着好奇的心态进去瞧了瞧，和一般地下室没啥差。趁着大批的学生还在听老师演讲，没把我俩堵死在里边的这间隙，赶紧溜出来了。（这次在默拉皮火山见到了特别多当地的学生，赶紧像是老师带着来郊游的）
临走的时候，木木说咱俩再和这 JEEP 合个照吧~司机师傅一看，把我俩拦了下来，说不要在这拍，走，我带你们去个好地方！
你别说，这师傅拍照技术还不错。来来回回拍了几张都可以，还帮我用上了自带的滤镜。
当时从司机手里拿回手机，心里一惊：我擦，才几天就晒这么黑了！？
隔开相望的 Merbabu 与 Merapi，图片来自网络最后，只能留着一些遗憾离开默拉皮火山了。
神庙逃亡简易版
普兰巴南神庙，大约建造于公元 850 年，是印度尼西亚最大的印度教建筑，也是东南亚最大的印度教庙宇。普兰巴南在 2006 年的爪哇地震中受到了严重的损毁。尽管建筑整体完好，但是大块的石料破碎，包括一些石雕都被震落在地上。
它的外部庭院包括 224 座寺庙遗迹，内部庭院则包括 8 座较小的寺庙和 8 座主神庙。
三座主神庙（Trimurti temples）：从北向南分别为供奉毗湿奴（毁灭之神）、湿婆（秩序之神）和梵天（创造之神）的主寺。最大保存最完好的主寺是高 47 米的湿婆摩诃提婆神庙（Candi Shiva Mahadeva），位于正中的位置。湿婆神庙东侧大门入口处供奉有两尊守护神，分别是 Mahakala（位于南侧）和 Nandisvara（位于北侧），回廊内雕刻有浅浮雕，叙述了罗摩衍那的故事。
湿婆神庙的内部有五个小室，中间的是湿婆神像，北边的是 Durga（湿婆的妻子，杜尔加女神），西边的是 Ganesha（象头神伽内什，湿婆的儿子），南边的是 Agastya（湿婆的化身，吠陀时代的圣人）。
位于湿婆神庙两侧的毗湿奴神庙（北侧）和梵天神庙（南侧）高 33 米，分别供奉毗湿奴和梵天，梵天神庙的回廊墙壁上同样雕刻有讲述罗摩衍那故事的浅浮雕。
（普兰巴南湿婆神庙垂直剖面图）
三座伐诃纳神庙（Vahana temples）：
伐诃纳指的是印度教神话中神灵的坐骑或乘坐工具，它们与西侧的主神庙一一对应，从北向南分别是 Garuda（大鹏加鲁达，毗湿奴的坐骑）、Nandi（神牛南迪，湿婆的坐骑）、Hamsa（神鹅桓娑，梵天的坐骑）。
两座 Apit 神庙：Apit 在爪哇语中意为 “侧翼”，两座神庙分别位于中轴线的最北侧和最南侧，根据考古发现，南北侧的两座神庙可能分别供奉的是 Sarasvati（梵天的妻子辩才天女）和 Lakshmi（毗湿奴的妻子吉祥天女）。
四座 Kelir 寺庙：Kelir 在爪哇语中意为 “屏风”，特指表演哇扬皮影戏的布屏风，四座寺庙分别位于内部庭院东西南北四个方位大门的入口处，应该有大门屏障之意。
四座 Patok 寺庙：Patok 在爪哇语中意为 “peg”，即位于内部庭院四个转角处的寺庙。
224 座 Pervara 寺庙：整齐地散布于外部庭院中，目前只修复了少数寺庙，绝大多数仍散落在外面。
我们到普兰巴南的时候，天空中已经是乌云密布了。
厚重的云层，残破的城墙和砖石，是不是有种末日的感觉？
还没等我们进入内庭，大雨说来就来了。我只好躲在外部的一个寺庙里避雨。
后来又跑到了供奉梵天的那座主寺来避雨。
对面的 Hamsa 的神庙看来有些拥挤。
雨渐渐停了，终于能逛逛其他的神庙了。
雨水在地面上汇聚成了一个个小水坑。本想趁着大家都还没出来，赶紧来找角度拍张倒影，结果刚试拍了一张之后，这摊静水就被游客一脚踩下去变得浑浊不堪。
走在这神庙中，我不由想起了一个游戏，神庙逃亡。
临走的时候我迂回到这个神庙群的另一侧，与入口相对，没有游客的干扰。从这边看神庙的话，背景的天是蓝的（身后却依旧是乌云密布）。
也许是因为这边比较清静，有了一个意外的收获 ????
等走到出口处再回望这神庙，这气氛有点沉重啊。
告别了普兰巴南神庙，我们要去吃点东西填饱肚子了——到现在我们午饭还没吃呢！
司机师傅带我们去了一家饭店，看样子比较简陋。我们将信将疑点了他推荐的鱼。现在想来真是后悔没多点一条，这条鱼是我们这次在吉隆坡和印尼吃得最好吃的当地食物了！
吃完饭司机就把我们送回了酒店。今天我们不住火车站的那个红门酒店了，换成宜必思。（后边还有和酒店有关的故事）
到了酒店我们第一件事儿自然是休息了，想想自这 5 天以来，今天晚上终于是能睡个好觉了。
晚上出去觅食，已经信不过当地菜的我，自然是找快餐来吃了。当看到 KFC 的菜单时，我乐了。炸鸡配米饭？点个试试看。一杯中可，两块原味鸡，这都常见。一团白米饭？这是什么鬼？不过你甭说，这白米饭还挺解原味鸡的油腻。（写到这我都有些饿了，一会晚饭就要不就原味鸡咯）
遇见天堂之光
这“最后一天”的行程是 Jomblang cave 和洞穴漂流，重点是前者。
Jomblang cave 是 Gunung Kidul 地区中数百个洞穴之一，原本是一个很少人知道的秘境，直到 2011 年实镜探险节目 Amazing Race America 前来取景才开始众所周知。这个洞穴是一个经雨水千万年时间冲刷侵蚀岩石而形成的地下河流洞穴。因为承载能力有限，每天有固定的下洞名额，先到先得，需要提前预定。
来这里一定要额外带一套换的衣服，因为免不了要跟泥巴“玩耍”。
下洞穴之前需换上景区提供的雨靴和头盔，然后两人一组在工作人员的控制下慢慢绳降。
因为要绳降，所以不管是下去还是上来的时候，都要排队，且整个过程比较漫长。如果你来晚，那么排号靠后就要等很久（下去的时候是有号的，但是上来的时候不用按那个号，随时排队就行了）。
这个绳降的还是挺安全的，你不用有任何操作，下降的过程也挺稳的。
下去之后是一个凹地，能看到黑黝黝的洞口就在不远处。这时候脚下要当心，因为都是湿漉漉的泥巴。
洞口进去之后是一段几乎完全无光的横穿路径。
洞里每隔一段距离放置了一盏灯，蓄电池供电的，不算亮，主要起指路的作用。
( 本文作者 : 逐风 )
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