麦兜在暹粒消逝后是永恒——品味吴哥

作者：悠游麦兜 20210人关注 2019-11-13 16:05

印象中最早对吴哥的向往，是从discovery开始的，惊叹于那千年古寺的曾经的壮观、感慨于一个民族文明的曾有的辉煌与无奈的流逝，几乎从那一刻开始，去一趟吴哥，亲眼看一看那崩塌的寺宇，亲手摸一摸那些精美的浮雕，就此成了心中挥之不去的念望。
从09年春节开始就有去吴哥的计划，但之后由于工作上、家中的各种原因一直没有成行，那一份向往彷如一杯陈酒，愈加的浓烈。一直到今年，终于可以摆脱种种束缚，去亲身体验那传说中穿越了千年时光的“吴哥的微笑”。
最早对旅游的向往，就好象麦兜对马尔代夫的念念不忘。一直以来都在把自己去过的地方一点一滴的记录在这里，一次偶然的机会在南锣鼓巷看到了这个洋溢着幸福微笑的小麦兜，不能免俗的就此决定带着它走世界去。
那阳光下的懒懒微笑，就是我此刻的心情

吴哥是柬埔寨的古都和游览胜地，位于洞里萨湖北面，距暹粒市6公里。公元9～15世纪为高棉王国都城。最早始建于8世纪，13世纪建成，占地15平方公里。吴哥古迹主要包括大、小吴哥两地的通王城和吴哥窟；各种建筑约600座，是闻名于世的高棉文化古迹，也是世界著名的佛教建筑。柬埔寨王国国旗上的图案就是吴哥窟的圣塔。
它和中国万里长城、埃及金字塔、印度尼西亚的婆罗浮屠并列为东方四大奇迹。据说，建筑时所征召的民工达1，500万以上。寺庙全部用巨大的沙岩石块重叠砌成。最重的石块重量超过8吨，石块之间没有任何粘合物。
现存的吴哥古迹，其建造时间长达几百年，历经几十位国王，其间也层经历数次战乱和失陷，公元1433年，当时的国王蓬黑阿.亚特在与泰国长达三四十年的战争后，决定放弃吴哥，迁都其他地区。至此，曾经辉煌鼎盛的吴哥慢慢被丛林所掩盖，直至19世纪后期才被法国人亨利.穆奥重新发现，重新捕获世人惊叹与崇尚的目光。
此时此刻，此情此景，可以想象当年的亨利.穆奥曾经以怎样崇敬的心情站在这座伟大的建筑之前

不知什么原因，原来东航北京直飞暹粒的航班自3月份开始就取消了，原来一直打算等着3月份报价出来的，后来实在等不及，只好定了南航经停广州的航班，缺点是因为经停广州，来回路上都要在广州耽搁4个小时左右，而时间上又不足以进一趟市区，扣除办理到达登记手续的时间，在白云机场逗留3个多小时实在不是什么好经历。不过选择南航也有好处，最大的好处就是从暹粒离境的时间是上午，而不是像东航一样需要晚间离境，飞夜班飞机实在是太累了，而且因为中午要退房，最后一天在暹粒的时间也不好安排。
行程安排（基本上在吴哥安排三天的话，都是与此行程大致类似的安排了）
第一天（小圈）：小吴哥(Ankor Wat)日出--- 大吴哥通王城【南门South Gate进，游览包括巴戎寺Bayon---巴芳 Baphuon---神象台 Terrace of the Elephant---空中宫殿（非敏那卡寺）Phimeanakas---赖王台Terrace of the LeperKing---十二塔庙Prasat Sour Prat---由东门胜利门Victory Gate出通王城---托玛农神庙Thommanom ---周萨神庙Chau Say Thevoda---茶胶寺Ta Kao
---塔布笼寺Ta Prohm ---回暹粒午休--小吴哥(AnkorWat)--- 巴肯山(Phnom Bakeng)落日
第二天（大圈）：-豆蔻寺PrastaKravan---斑黛喀蒂Banteay Kdei ---皇家浴池Srah Srang-- 比粒寺Pre Rup ---塔逊寺Ta Som --- 东梅奔寺East Mebon --- 涅槃宫Neak Pean ---圣剑寺Preah Kahn ---回暹粒午休---西池日落West Baray
第三天（外圈）：班提色玛寺Banteay Samre---女王宫BanteaySREI ---崩密列Beng mealea temple
南航广州直飞暹粒的飞机4点半起飞，飞行时间约3个小时，因时差的原因，到达暹粒时当地时间是6点半，太阳已经下山了，天边还有一抹尚未褪尽的霞光，给小小的暹粒机场增添了一笔艳色，也让刚刚经历了旅途疲劳的我们一下子兴奋了起来。

暹粒机场很小，下飞机后甚至不需要摆渡车，走几步就到了办理出关手续的地方。不过机场的建筑很有等地特色，让人眼前一亮的感觉。

因为不想跟着旅行团走马观花一般的匆忙来去，我们这次还是选择了携程的机票+酒店的度假产品，并选择了暹粒市区内，离老市场、酒吧街和夜市都比较近的王子酒店
酒店房间布置也很有特色

这里是暹粒吴哥王子酒店的正门，很简单却也是很醒目的影壁，后来看到有不少暹粒的酒店都是这个风格，一目了然

绕过影壁，就是酒店大堂门口了，两边的石雕与女王宫里的造型很相像，不过我还真没研究过是哪路神仙

这是第二天中午回暹粒午休的时候在房间阳台拍的酒店全景，王子酒店客房量不少，不过酒店并不大，前面有个很小的庭院，后面主要就是这个泳池了，每天中午我们回酒店休息的时候，都能看到泳池边有几个老外在很悠闲的游泳闲聊或者干脆就是在晒太阳，他们出来玩的时间都很充裕，是真正的度假，跟绝大多数中国人数着天数的玩法截然不同，让我很是羡慕嫉妒恨啊

行程第一天，毫无悬念的，我们的第一站就是小吴哥的日出，刚刚到的时候天还是黑的，大批的人马乘着突突车或者面包车陆陆续续赶到这里，趁着手电筒的亮光深一脚浅一脚的走在中央参道上，就为了那传说中激动人心的一刻
终于实现梦想的第一步，在小吴哥前留个影（因为太阳还没出来，颜色太过苍白，加了黄色滤镜，倒有了点怀旧的感觉）

几乎就是片刻的功夫，刚刚还是一片淡青的天空，突然就被红霞遮住了，即使早想过当天还能看到日出，却还是被眼前的景色震撼了

这里，近处的藏经阁，远处的吴哥窟，空中的彩霞，地上的红土，明明是满眼艳丽，却透出浓浓的苍茫来

不知道这里的屋檐是建造时就这样，还是在漫漫几百年的岁月中崩塌了，不过，这种透过砂岩石看向天空的感觉，正是我心中吴哥的印象

那迦形象的围栏早已破败，在清晨那冷蓝色的天际下已矗立了千年

清晨空寂无人的吴哥寺给人一种神秘的感觉

换一个角度，就是另一番风景

小吴哥西塔门象门上的女神像，雕刻得很是精致

西塔门外，映在水中的日出同样震撼

清晨的凉爽空气，带动的是一天中最好的状态，先留个影再说，过一会儿太阳出来后，很快就被晒蔫儿了

反正已经起了个大早，从小吴哥看过日出后，是在也没必要再回暹粒补眠。不如趁着早上各个旅行团还没出发的时间，好好在通王城玩一玩。
这个时候刚刚七点多一点，南门外被清晨的太阳映的暖洋洋的感觉，偶尔会有几个当地人骑车经过，不知是不是在这里工作的。

通王城（Angkor Thom）——南门进东门以北500米处的胜利门出，建议共计游览时间3小时（含巴戎寺、巴方寺、空中宫殿、战象台、癞王台、十二塔庙）
通王城又称吴哥城，是真腊王国吴哥王朝的国都，其建造时间自9世纪后期至13世纪初，初建者为耶输跋摩一世（889年-908年），重建者为阇耶跋摩七世（1181年-1220年），是东南亚历史上最宏伟的一座都城。据估算，这座都城鼎盛时拥有人口上百万，经济发达，商业繁荣，生机盎然，其规模之大已远超过罗马城。
最早将国都定于吴哥的国王是耶输跋摩一世，他于889年即位后，第二年即放弃原在洞里萨湖区域的罗洛士都城，迁都吴哥区域。耶输跋摩一世后还有几位有作为的君主陆续建造了吴哥城，期间虽然发生过因王位争夺和对外战争而引发的战乱，王都或暂时迁出，或遭到破坏，但由于各时期的国王们都致力于王都的恢复和重建，所以三四百年来吴哥通王城还是越加繁华的。至12世纪末13世纪初吴哥达到全盛期，当时的高棉霸者阇耶跋摩七世从宗教倾向上把吴哥引向了一个全新时期：大兴佛教的时期。这位对敌人残酷的国王同时又是一位虔诚的宗教信徒。在其40年的统治期间，修复了几乎所有的古寺，并为自己重修了大量建筑物，今天我们看到的巴戎寺，中央大道、中央广场以及战象台、癞王台、巴方寺、空中宫殿、圣剑寺等，均是其在位期间建造的。因王城面积缩小，早期建造的吴哥寺、巴肯寺留在了外面。15世纪上半叶，暹罗（今泰国）入侵柬埔寨时，当时的国王蓬黑阿.亚特于1426年被迫放弃了首都吴哥，迁都现在的金边地区。从此，曾经辉煌一时的吴哥王朝以及记载着璀璨文化的吴哥城慢慢被湮没在热带丛林中，开始了他长达6个世纪的沉睡，直至法国旅游家亨利.穆奥于1858年在穿越丛林时发现默默沉睡了几百年的吴哥寺。
通王城南门及其上的四面佛

这边，是通往城外的护城河渠，以及搅拌乳海场面中桥右侧的阿修罗雕像，蛇神那迦的身体已是残缺不全

通王城南门外的搅拌乳海雕像，左侧是天神揽着蛇神那迦的身体

接下来，是通王城里最富盛名的景点——巴戎寺。不知道是不是因为时间和光线的原因，著名的巴戎寺远不及我想象中的宏伟壮观，49座四面佛显得很是挤在一起的感觉，没有了那份不喜不悲，淡看世间的超然意境。
巴戎寺外的参道，可能是由于旱季的缘故，参道两边的圣池已经看不到有水了

巴戎寺（Bayon）——建议游览时间1小时，四面皆可进出
巴戎寺位于吴哥通王城正中央，原叫“耶输特拉芝里”，意为“耶输跋摩山”，象征宇宙的中心。巴戎寺的塔共计49座，中间一座最大的已部分倒塌，现高45米，其余48座如众星拱月般簇拥在周围。这49座佛塔顶部分为四面，每一面都刻有一个巨大的佛像，共计196座之多。四张微翘的下唇、微垂的眼睑、扁平的鼻子、宽坦的前额和长长的耳朵，安详中带着几分神秘，悲喜不形于色，这就是著名的“吴哥的微笑”。
巴戎寺围绕台基的建筑，有两个同心的方形回廊，分别建在两个层台上，其中内层回廊的浮雕主要是神话故事、印度教传说以及佛祖释迦牟尼的生活；外层回廊则跳出了神话传说的圈子，选择了现实战争以及生活图景作为题材。然而频繁的战争使得回廊上的浮雕未能全部完成，占婆人和暹罗人的入侵使得巴戎寺成为一座没能完全建成的庙宇。

虽然同样是残垣断壁，但是被烧毁的圆明园和被岁月侵蚀的吴哥，感官上是完全不同的

在去吴哥之前，看着网络上、画刊上的四面佛的照片，说实话我一直觉得那是一种很诡秘的微笑，仿佛知晓过去未来，却冷看世间的感觉。也一直不理解为什么去过吴哥回来的人都说那是很温暖、很慈悲的“吴哥的微笑”。不过真正身临奇景以后，我的感觉是这49座四面佛虽然雕刻精美，但其外形还远没有达到可以用“巨大"来形容的地步，所以那份震撼力也就大大的降低了。再加上人可以爬到高处平视甚或是微微的俯视佛像，也在一定程度上减少了它的神秘感。
巴戎寺中极富盛名的“吴哥的微笑”

随处可见嘴角带着淡淡微笑，却仿佛漠视世间一切的四面佛

当我可以和你平视，入目的不过是岁月的痕迹罢了

墨灰色的天际，配上斑驳的岩石，是不是很萧瑟的感觉

为什么上面的照片显示不出来了呢？谁知道给解惑一下？

从这里看下去，感受一下当年真腊国王俯视其统治下王国的效果

据说雨季的时候，两边水池中的水会漫上来，仅有这条空中参道还可以通往国王的宫殿

没有找导游，不知道这些小石墩是做什么用的，不过感觉中当年这里应该是有水的，才符合印度教中有关须弥山的概念吧

再上一层，通往须弥山的路，真想象不出，当年的国王难道也是每天手脚并用的爬上去吗，这算是寝宫还是修行啊

巴方寺外一角——这些散放的石块，应该是修复时将坍塌损坏的石块堆积在此，据说上面的两个孔洞是当年为将石块拖运至此而穿凿的

旧王宫遗迹——这里仅仅剩下了破败的宫墙

旧王宫遗址——可爱的当地孩子是这里最美的风景

旧王宫遗址——都是很漂亮的小孩子

旧王宫遗址——这里的孩子并不像其他景区的一样追着你兜售各种小商品，稍大点的孩子也只是站在略远处默默的审视着走到这里的游客，眼神中写着：不排斥、不欢迎

空中宫殿（Phimeanakas）——建议游览0.5小时，由西梯登顶，第三层非常陡峭
空中宫殿是吴哥通王城里最高的建筑，登顶后视野很好。整个建筑建于高台之上，所以给人以空中的感觉。这里的回廊建筑可以说是后来吴哥寺回廊建筑的雏形。该处初建于10世纪末11世纪初，现存遗迹由苏利耶拔摩一世拆毁重建，并于平台中央建一涂金塔，传说金塔上藏着一个蛇精，晚上变成一个女人，国王必须每天晚上与她同睡，否则国王或者他的王国就会有灾难发生。

空中宫殿——不知当年的蛇妖，如今是否还在

空中宫殿——与中国宫殿的红墙碧瓦迥然不同的风格，却有着别样的古朴和神秘，全然想象不出曾有的涂金殿堂的样子

空中宫殿——刚刚攀爬了高层建筑巴方寺，我们几个走到这里的时候实在是有点力不从心的感觉了，看着这高高的石阶，终于没有鼓足勇气在接近正午的阳光下上去拜会一下那位传说中的美女蛇

战象台阶（Terrance or the Elephants）—建议游览15分钟，中央大道西侧进出，中午前有好的光线
由阇耶跋摩七世于12世纪末13世纪初建造。在过去是举行庆典仪式的地方，同时也是国王的阅礼台。站在这里可以想象站在金色射阳伞下的头冠金冠的国王在这里检阅他的步兵、骑兵、马车和战象列队穿过中央广场的盛况。在吴哥时期，这里每年都要举行盛大的斗象大会，只有在这场搏斗中胜出的大象才能成为国王的坐骑。

战象台阶——神鸟加鲁达和狮子辛玛共同托起的平台（其实还有加鲁达踩着的蛇神那迦）

战象台阶——舌卷莲花形象的三头巨象

战象台阶——站在这里，是否可以感受一下国王检阅他的军队的盛况，对面一排小小的建筑就是十二塔庙

战象台阶——整整一面墙的浮雕，不知是被岁月侵蚀，还是被战火破坏，已经看不清本来面目

托玛侬神庙（Thommanon）——建议游览15分钟，由南面进出
与其北面的周萨神庙均为吴哥寺同一时期建造，其建筑布局、结构形式与周萨神庙一模一样，但这两座神庙的具体用途尚不清楚。石头的颜色由于岁月和森林的洗礼，斑驳而有魅力。

托玛侬神庙——从这里开始，再遇到的当地小孩子都在不停的像你兜售他们的小商品，即使在你购买了其中一个的货品之后，其他小孩子也仍会不遗余力的继续说服你，不过他们的脚步总会停留在古寺范围之外，并不会跟进到里面，不知道是否约定俗成的规矩还是一种对祖先的尊重

周萨神庙（Chau Say Tevoda）——建议游览15分钟，从北面进出
在19世纪后期，驻柬法国军官迪科发现这组神庙，因从当地人口中得知是供奉周萨神的，故命名为周萨神庙。但这位“Say”神究竟是谁却不得而知。也有可能是为纪念苏利耶拔摩一世而建，或者是与举行苏利耶拔摩一世遗留下来的某种传统仪式有关。

周萨神庙——神庙周围倒塌的围墙上排列了一群这样的小石堆，有点类似西藏的玛尼堆，吴哥建筑群中的其他寺虽也能见到，但绝对没有这边这样批量的堆积在一起的，不知是否因为中国人多来这里参观由中国援建的周萨神庙，而仿照玛尼堆纷纷堆成的

茶胶寺（Ta Keo）——建议游览30分钟，东面进出
建造于10世纪末11世纪初，由国王阇耶跋摩五世和苏利耶拔摩一世建造。这是高棉第一座全砂岩石建筑，由坚硬的长条青石，整齐的堆积起三层平台，为神山金字塔结构。茶胶寺的主体建成后确定了高棉塔山型寺庙的外观形式，从而为这种开始于阿约寺的建筑形式的发展画上了圆满的句号。
茶胶寺是阇耶跋摩五世建为葬庙的建筑。他在位期间的很多寺庙建筑都没有完工，茶胶寺就是在做到装饰工序时停工的。这也成为了吴哥建筑的旁证——这些伟大的建筑都是先用石头堆彻，然后才雕刻出佛像、浮雕等。
第一层平台，从东门进寺，朝西的方向上有一小平台，平台两侧各有一长方形的大屋，屋两侧是官员朝拜的地方。第二层平台周围是长方形的大屋，其中有两个朝西的图书馆，平台上有一圈回廊。第三层平台上有五个莲花形高塔，中间的塔最高（超过50米），其余4个塔分布于四角，角塔之间由东、南、西、北四个朝向的朝皇台。在最高一层平台上，按梅花瓣的布局方式放置了五个砂石塔。

茶胶寺——值得一提的是，之前网上、书上一直提到的是只有一个小小的周萨神庙是由中国政府援建的，结果我们走到这里，居然看到这么大一个招牌，五星红旗赫赫在目啊

茶胶寺——到茶胶寺的时候，正是阳光大好的时间，蓝天、白云、绿树、红砖，色彩很是鲜艳

茶胶寺——从这里可以很清晰的看到，除了个别的门窗，其他部分都尚未开始雕刻，仅仅是石块的堆砌，由此印证了吴哥建筑群的建造程序

茶胶寺——从外面看最是明显，与吴哥其他建筑没有任何一面墙是空白的风格不同，这里是一座没有完成的寺庙

塔布笼寺（Ta Prohm）——建议游览1.5小时，东面进出
塔布笼寺由阇耶跋摩七世于12世纪中到13世纪初建造，是献给国王的母亲的寺庙。
大部分的吴哥遗迹被发现后都在逐渐修复，只有塔布笼寺还保持着当时欧洲探险者第一次进入时所看到的模样。整座寺庙被巨大的树木所包围，树根向四面八方匍匐伸展，长达十几米。发达粗壮的树根系盘根错节，巨蟒一般紧紧缠绕着佛塔和庙墙，树枝密密麻麻的是阳光难以穿越，甚至封住了门窗。有的大树骑跨着院墙，穿透了建筑，导致众多寺院顶部的砖石全部倒塌，形成多处废墟。这些无花果树的树根与建造神庙用的岩石生长在了一起无法分开，给文物保护工作带来了两难境地：如果任其发展，已经受损的建筑物终将风崩离析，但若现在将树木砍倒，那些古建筑有可能会瞬间倒塌。

塔布笼寺——很多地方基本还保持了最初被发现时的样子

塔布笼寺——看攻略说，塔布笼寺适合下午临近傍晚时候游玩，因为光线昏暗的时候更适合这里的环境。不过我倒是觉得，如果不是正午阳光下，这些根系看着还真挺瘆人的感觉

塔布笼寺——此情此情足以说明，所谓人定胜天不过是短短一瞬间的错觉，大自然以千百年为时间单位的延续才是地球的主宰

塔布笼寺——满目苍夷

塔布笼寺——确实光影斑驳下的古墓更显神秘，看来攻略上建议黄昏前游玩还是有道理的

塔布笼寺——正在崩塌的殿堂，很多地方已经无法进入

塔布笼寺——这里可是名声仅次于小吴哥和巴戎寺的塔布笼啊，殿堂进不去，我就爬上来留个影

吴哥寺（Angkor Wat）——建议游览时间3小时，由西门进出
吴哥寺又叫小吴哥（与“大吴哥”通王城相对而言），通常所说的“吴哥窟”即指这里，因为它是吴哥古迹中最大、保存得最好、知名度最高的建筑，因此吴哥窟也被作为整个古迹群的总称。它是世界上最大的印度教建筑，也是世界上最大的宗教建筑物，与埃及金字塔、中国万里长城、印度尼西亚婆罗浮屠千佛坛并称东方四大奇观。
吴哥寺占地85万平方米，其建造石材采自50公里外的荔枝山上的砂岩石。吴哥寺外修有护城河，水深8米，河宽190米，东西长1.5公里，南北宽1.3公里，全长6公里。建有中央大道全长347米，宽9.4米。其中的建筑物有十几个，此外还有多达几十组的遗迹和超过1.8万幅（尊）的浮雕或塑像，中央的宝塔高65米，相当于现代的25层楼高。
该处建筑所用的时间长达89年，自公元1112年至1201年，建造者为当时的国王苏利耶拔摩二世，他是一位神勇善战的高棉王，于1113年即位，人称“太阳王”，在位期间他积极开疆拓土，兴兵占领邻国国土，使得当时的高棉国领土跨越到马来半岛东南岸。吴哥寺是他建造作为自己陵墓的一座“葬庙”，然而因工程浩大前后历时89年才完成，也就是说在他去世50年后，到1201年（阇耶跋摩七世在位期间）才被安葬在其中。

首层浮雕回廊按照其方位分别为以下内容：
西廊北翼：《罗摩衍那—楞伽之战》，描绘罗摩王子与哈努曼指挥的猴子军队联盟，打败魔鬼十首罗刹罗波那并救出罗摩妻子悉多；
西廊南翼：《摩诃婆罗多—决战俱卢之野》，描绘同族兄弟俱卢与般度之间的最后决战。残酷的厮杀和痛苦的死伤，完全分辨不出谁胜谁负。
西南角：《黑天举起牛增山》，描绘黑天劝说牧民们不要信奉天帝因陀罗。因陀罗被触怒，把雷暴和大雨降临牧羊人的土地上。黑天为了保护牧民及他们的牲畜，就如托着一个蘑菇一样，轻而易举地把牛增山举到空中。他把山举了七天七夜，直到因陀罗认输为止。
西南角：《猴王波林之死》，描绘猴王波林和须羯里婆兄弟相戈，争夺猴国统治权。罗摩用箭射死了波林。波林躺在他妻子的怀里，周围的猴兵为他哭泣。
南廊西翼：《苏利耶拔摩二世军队》，描绘苏利耶拔摩二世带领他的高棉军队在林中行军。
南廊东翼：《阎摩审判》，描绘阎摩手握宝剑为亡者公正的审判，好人在天堂享乐，坏人在地狱接受惩罚，分为三段的雕刻分别代表了极乐世界、等待判决者的世界和地狱世界。
东廊南翼：《搅拌乳海》，描绘天神和阿修罗经过长期战斗后，达成协议，齐心协力搅拌乳海，以便取得可以长生不老的甘露。他们请巨龟沉在海底做底座，搬来了大山放在巨龟背上作搅乳棒，用一条蟒蛇那迦做绳索拦在山腰，天神和阿修罗分别抓住那迦的头尾，反复搅动，于是海水很快化作乳海。梵天、湿婆、哈奴曼神猴和拉克什米都出现了，天上有成群的女精灵唱着歌跳着舞为他们打气。
东廊北翼：《毗湿奴战胜群魔》，描绘骑着伽鲁达神鸟的毗湿奴与群魔遭遇时的场面，狂怒的毗湿奴正在击退所有来者。
北廊东翼：《黑天与魔王班那》，描绘骑着神鸟伽鲁达的黑天，勇敢的面对一座正在燃烧的围城。神鸟伽鲁达扑灭大火，魔王班那被抓获。在最后的场景，黑天向住在盖拉沙山的湿婆下跪，为魔王求情。
北廊西翼：《神魔之战》，描绘天神器这个字的坐骑与魔鬼对垒。

吴哥寺——吴哥建筑群中常见的石雕窗棱造型

吴哥寺——很喜欢这张照片，午后的阳光透过窗棱，照在残破的佛像上

吴哥寺——西门外平台上的辛玛石雕

吴哥寺——下午四点以后是吴哥寺光线最美的时刻

吴哥寺——通往三层回廊的石阶很陡峭

吴哥寺——俯瞰一层平台

第一天行程结束，总结一下这一天的景点：
1、吴哥寺的三层和整个巴方寺都要求穿有袖的上衣，事实上巴戎寺外的提示牌子上也有类似要求，不过不知道是不是我们去的太早了，没有遇到检查的；
2、吴哥寺的最佳游览时间是下午，越是临近黄昏时色彩越好，不过下午也是吴哥寺游客最多的时候，特别是上三层平台还需要排队进入；
3、通王城南门的最佳摄影时间是早上点以前，色彩最好；
4、去巴肯山看日落的人还是很多，而且当人数多到一定程度就不再允许上去了，所以要想去巴肯山看日落的还是早点准备为好；
5、当地气候很是炎热，景区的餐厅条件也很一般，如果不是跟团的话，中午回暹粒午餐并休息一下是很好的选择。
豆蔻寺（Prasat Kravan）——建议游览10分钟，适合上午拍照
由国王曷利沙跋摩一世建于10世纪上半叶，砖结构的塔，巨大的石墙上雕刻有毗湿奴和他的妻子拉克什米。由呈南北排列的五个塔组成，门向东。墙上刻画的毗湿奴变身为侏儒华马娜，三步跨过世界，从魔王巴利手里把世界拯救出来。

豆蔻寺——虽然规模很小，但内部的雕刻同样精美

豆蔻寺——换个效果，是不是更有感觉，其实第二天的寺庙虽然小，但都很精致，更有看头儿，也不用担心有什么审美疲劳

这里色彩不错，给我们家的非职业摄影师留个影

比粒寺（Pre Rup）——建议游览45分钟，东面进出，使用东梯
由国王罗真陀罗跋摩二世建造于10世纪下半叶。这是罗真陀罗跋摩二世把首都从高盖迁回吴哥后的第二个建筑，用来举行已逝国王的火葬仪式，仍可以看到烧焦的痕迹，还有用来冲去骨灰的石槽。

比粒寺——背阴处，这座专门用于火化的寺院确有点冷凄凄的感觉

比粒寺——高高的石阶，从这个角度看上去，确实有点通往天国的感觉

比粒寺——在阳光下色彩很亮

东梅奔（East Mebon）——建议游览45分钟，东面进出
由国王罗真陀罗跋摩二世建造于10世纪中叶，篡位者阇耶跋摩四世在928年把都城迁到高盖，16年后，罗真陀罗跋摩二世又把首都迁回吴哥，并很快在东池中央岛上修建了东梅奔寺。碑铭上说是为重建吴哥皇朝而建造。
东梅奔在东池之中心岛上，一共三级平台，台上筑五砖塔。在东梅奔的第一层台阶与第二层台阶的四个角落上有与真象大小相同的大象雕像，源自古印度神话中的：四大神象分立四方，以巨齿把宇宙支撑起来，其中伊罗婆娑大象支撑东方，马哈帕德马大象支撑南方，瓦马纳大象支撑西方，娑婆跋摩大象支撑北方。

东梅奔——宛如通往过去的时光之门

东梅奔——看到旁边墙上的小洞洞了吗？据说曾经那里都嵌有各种宝石作为装饰，可惜如今早已是石去洞空了

塔逊寺（Ta Sam）——建议游览30分钟，西面进出
阇耶跋摩七世建于12世纪下半叶，意为祖先之寺，是一个很小的佛寺，四周无花果树环绕，三层围墙单搭布局。东塔门可以回过头来观赏一棵巨树将整个门廊包裹起来的景象。

塔逊寺——不知是从哪里掉落的石块，上面染满了岁月的痕迹

塔逊寺——这座寺的损坏很严重，可以看到布满精美雕刻的巨大石块因外力的作用而崩裂，仿佛肉眼可见的坍塌就在顷刻

塔逊寺——这样布满精美复杂浮雕的墙体，不知还能保存多久

塔逊寺——墙上遗留的颜色据说是当年的涂料留下的痕迹

圣剑寺（Preah Khan）——建议游览1小时，占地面积大，可西门进东门出
由阇耶跋摩七世建造于1191年，为供奉国王的父亲建造，传说中阇耶跋摩二世给了他的继承人一把剑，故名。这里是佛僧居住和学习的地方，也曾静是阇耶跋摩七世重建吴哥城时的暂居地，有一个时期，高棉的18个重要节日都在这里举行，由一个数千人的队伍维持这个寺庙。
寺庙规模很大，结构复杂，东西两个大门前巨石铺成的长长的参道两旁有阿修罗和天神怀抱巨神，再次演绎“搅拌乳海”的场景。靠近东门的一个两层石构建筑，塔的柱子的形式与古罗马时期地中海附近一带国家的古建筑十分相似，此建筑的对面就是藏剑台。

圣剑寺——主建筑这里修复的很好，可以想象当年的胜景

圣剑寺——如果不是建筑石材质地不同，这张图片和我们最后一天去的崩密列很像很像

圣剑寺——时光凝伫

圣剑寺——已经死去的树，根系还牢牢扎在石屋中

圣剑寺——我们几乎是正午时分到的圣剑寺，没有太多的游人，倒是遇见一位出家人来这里修行，岁月同样印痕在他的脸上

圣剑寺——独一无二的两层石造建筑物

圣剑寺——曾经的雕梁画柱、如今的断壁残桓

圣剑寺——一段有着精美浮雕的墙壁

圣剑寺——存在

事实证明，天气预报是做不得准的，第一天的时候天气预报报说以晴为主，结果我们到巴肯山下的时候，一阵飞沙走石把我们吹回了酒店，第二天天气预报又说是可能有暴风雨，结果全天都是大太阳，于是这天傍晚我们选择去西池看日落

西池的水边，是暹粒当地人休夏乘凉的地方，没有太多的游客

西池——水边漫步

西池——难以想象这么大的规模，居然是当年开凿的人工湖

西池——在这里，天边的云比夕阳更有看头

班提色玛寺Banteay Samre
由国王苏利耶跋摩二世建于12世纪初叶，信封宗教印度教。班提色玛的意思是“色玛族的城堡”，某种意义上可以说是色玛族的纹身标记。四周有环形沟和高墙环绕，具有与名字相应的厚重外观。特别注意的是，作为中央殿堂的附属设施，参拜殿紧挨着东塔门建造，而中央殿堂则和东西塔门都分离开来，其结构继承了同期的周萨神庙和托玛侬神庙连接殿堂和拜殿的方法。

班提色玛——这里修复的如此之好，仅有通过石栏上斑驳的痕迹以及远处殿堂上零星的杂草，才能看出这是一座废弃已久的寺院

班提色玛——这里并不在传统的大圈、小圈线路之内，鲜有游客前来，虽然是一座很小的寺院，在这个清晨，有一种别样的宁静

班提色玛——高高的围墙是这里的特征

班提色玛——这里本不在我的行程安排中，只是第三天去女王宫路上的一座小小寺院，但却很享受这里的安静，迟迟不愿离开

女王宫（Banteay Srei）——建议游览1小时，从东面进出，上午10:30以前和下午14:00以后色彩比较好看
建造于10世纪下半叶的女王宫是吴哥古迹中最重要的建筑群之一，它的建筑以小巧玲珑、精致剔透、富丽堂皇而著称，且以特殊的红砂岩建造，被誉为“吴哥古迹明珠”和“吴哥艺术之钻”。因其远离吴哥，且发现较晚，是1914年一位法国地理学家在荔枝山一带勘察地形时发现的，所以保存的相对完整，但神猴哈努曼的头还是被削走了。
女王宫的美来自于精美的雕刻，由三层红砂岩围墙环户，围墙外有一条壕沟，通过第三道墙正东的三道拱门，便可见里面的神塔梵宫。三座祠塔南北成一字，见在同一个一米多高的宽大台基之上。祠塔用朱红色的石块砌成，分为五层，每层均刻有以佛教神话为素材的雕刻。塔门高仅1.2米，门上有七头蛇神翘首警戒。女王宫的三座祠塔中，中间供奉的是湿婆神，两侧分别为毗湿奴和梵天。
从出土的碑文可知，女王宫供奉的是婆罗门教的主神湿婆神，但后来为什么会改称为“女王宫”已无从考证。有说法是这是一座为女子建造的宫殿，所以所有雕刻的花纹图案均玲珑剔透、造型巧妙。还有一种说法是，这里是“女子庇护所”，是供王宫中的后妃居住的临时宫殿。因吴哥王朝时期，高棉经常与邻国发生战争，在远离吴哥的地方建造宫殿，是为了在战争期间藏匿国王的后宫佳丽。