两年前因为工作的原因认识拉伟先生，初见的时候只是觉得他的笑容很阳光灿烂。
我们认识的很长一段时间都不太相熟，我偶然向他表示我倾慕尼泊尔的神庙建筑，尤其是尼泊尔古老的雕刻艺术，想抽空去一睹芳容。他说尼泊尔的神庙确实很美，值得一去，只是15年的加德满都大地震以后，很多神庙都倒塌了，政府在组织修缮，但是很难恢复历史的痕迹了。这些话多少有点刺痛我，也许正是这句话，让我把去印巴北部的克什米尔山区，或者去埃及，摩洛哥的计划全都搁后，而义无反顾地选择了尼泊尔。
我出游很少做很详细的攻略，但是此行去尼泊尔除了看神庙，另一个主要目的是去徒步，所以订机票之前看了一下关于徒步的攻略。
尼泊尔位于喜马拉雅山脉南麓，全球14座海拔8000米以上的山峰，有8座在尼泊尔境内，这里拥有全世界最好的徒步路线，被称为徒步者的天堂，背包客的乐园，比较知名的徒步路线有：
EBC大环线-最高点是珠穆朗玛峰大本营（海拔5364米），耗时大约15天
ABC大环线-最高点是安娜普尔纳大本营（海拔4139米）耗时大约7天。
PoonHill小环线-最高点是布恩山山顶（海拔3200米），耗时大约4天。
以上几条环线是尼泊尔非常成熟的徒步路线，沿途的民宿等服务设施也相对完善，对驴友来说很方便，另有锒铛国家地质公园，木斯塘等等一些近年来流行起来的路线，相对就没那么成熟了。锒铛拉伟曾经去过，而木斯塘在尼泊尔与中国西藏交界的地区，据说是苯教的发源地，而且风俗习惯，语言非常接近西藏，这里存在了尼泊尔打的最后一个王国，一直到2008年才被外界发现。我本来特别想走这条路，但是在这个地区徒步要办尼泊尔的边防证，费用500美金左右，贫穷的我，果断放弃了。作为徒步小白的我，同时考虑到时间安排，最终选择了尼泊尔徒步的最基础，但是是最精华的路线-PoonHill小环线。
往返的机票都是东航经昆明中转的。?
去程：2019年1月30日上午7:00从广州出发，经昆明中转，当地时间下午三点半左右到达尼泊尔首都加德满都。
返程：2019年2月10日下午4:00从加德满都出发，经昆明中转休息一晚，第二天中午航班返回广州。
PS:因为往返都是从国内城市中转，所以托运行李的时候一定要注意，这种情况是无法直接将行李直接托运至最终目的地的，到了中转城市都需要取行李然后重新在值机时托运。作为理科生的地理白痴，在值机的时候因为拿到靠窗的座位而满心欢喜，一心以为飞机会途经喜马拉雅山脉，靠窗的我就可以近距离观看雪山了，结果这飞机是走的南亚沿线国家，经过达卡以后抵达尼泊尔的。
我只是在飞机在加德满都上空时远远地看了几分钟喜马拉雅山脉。
真的是很远了。
临下飞机前认识了一个昆明的小姐姐善妃，瑜伽老师，只身一人来尼泊尔玩，我们互加了微信，约定到了加都后有机会一起出去玩。
关于尼泊尔签证：可以选择提前在中国申请签证，也可以办理落地签，因为拉伟和尼泊尔驻中国大使馆的签证官，所以我提前在广州办了签证，值得一提的是，为了感谢中国政府15年对加德满都大地震的帮助，尼泊尔政府对所有中国公民发放免费的签证，到达加都国际机场以后办理入境手续，外国人有会有两个排队通道，一个是“With visa”,一个是“Without visa”。
虽然很久以前拉伟就跟我打预防针，说尼泊尔的基础设施比较糟糕，加都的国际机场会与我见过的全世界任何一个国家的国际机场都截然不同。但是到了以后还是吃了一惊，整座机场大楼大概最高处不超过三层，且全是以红砖砌成，外墙的红砖是完全裸露的，但是很整齐。
这座机场大楼古朴厚重，我怎么都无法把它与国际二字连接起来，但是，这就是最真实，原始的尼泊尔。
加德满都坐落在喜马拉雅山脉南麓的加德满都河谷，巴格马蒂河与比兴马蒂河的交汇口处，四面环山，海拔1370米，天然的屏障为城市遮挡了来自北方的寒流，城市南面迎着印度洋暖流，得天独厚的地理环境让这里年平均温度20度左右，气候宜人，终年阳光灿烂，绿树葱郁，鲜花盛开，有“山中天堂”的美誉，加都的气候和海拔与中国的昆明类似。
加德满都是一座拥有1200多年历史的古老城市，每年慕名而来的全球游客络绎不绝，然而现代文明下的加德满都却满眼皆是尘埃，像很多老外初来尼泊尔一样，我眼睛里都是好奇，沿途盯着加德满都的市井风光，问东问西。在快出市区的时候，我们经过了尼泊尔最好的一条马路，据拉伟说是有日本人捐建的，这条路是通往巴德岗的，沿途可以看到加德满都城谷背面的雪山群，但是不甚清晰，加德满都的能见度......有点一言难尽。
加都国际机场很小，入境以后取了行李，没多久就走出了大楼，如约定的一致，拉伟在门口等我，随后我们一起打车去纳加阔特,路过巴德岗并没有停留，而是直接去了喜马拉雅山脉在加都的观景台-纳加阔特。
纳加阔特
纳加阔特是一个距加德满都市区32公里的小村庄，坐落在山顶上，海拔约2100米，在我的印象里，应该是开了足足两个小时，最后一段上山的路，是我第一次如此亲密地接触尼泊尔的盘山公路，在后面的旅途中，这样的盘山公路陪伴了我整整10天。我闭着眼睛休息，这样可以避免更严重的晕车，但是偶然还是忍不住睁开眼睛看看这个与中国截然不同的世界。纳加阔特上山沿途全部建有民房，而且有一种错觉是越到高处，房子越多，我询问过拉伟这种现象形成的原因，他说，在尼泊尔，土地是属于百姓自己的，而这些人，国家分给他们的土地，就是在山上，他们在很久远的时代就居住在山上，除非是家里有人发富了，能在加德满都市区买房子，土地，否则，他们世世代代，还是会在这高山上繁衍生息。我想到了两年前毕业旅行去西北走青海湖的大环线，在祁连山住民宿遇到的牧民，他们说他们以前也是住在山上，逐水草而居，后来政府在山脚给统一建了高楼小区，给予一定的购房补贴，牧民由此迁居山下，过上了稳定的生活，但是牧民没办法摆脱原始的生活方式，他们还是在山上放牧，住帐篷，把山下的房子改成民宿，租给路过的游客。
尼泊尔一般的景区都是免费对国民开放，但是会对外国人收取一定的费用，纳加阔特的费用是300尼币，约合人民币18元，到达纳加阔特山顶的时候已经是晚上六点左右了，拉伟有个关系很好的哥哥在这里开民宿，但是因为15年的地震，民宿的部分房屋结构受到损坏，那之后简单修缮了一下，但是只对当地人开放了，我是老外，就住在那个哥哥民宿隔壁的另外一家民宿。民宿就在公路的门口，站在公路旁边可以望见灯火通明的加德满都城河谷，在尼泊尔，我时时刻刻都在感叹，文明真的是很神奇的东西。
我们入住的民宿前台供奉的神龛。
入住了民宿以后去看望那个哥哥，简单交流过后，我们决定晚上在家里吃饭，哥哥去村子的集市上买食材，我们就在厨房玩，哥哥家有条小黑狗，叫Rocket,非常乖巧黏腻，一点不认生，上来就往我怀里扑，拉伟说这是乡下的土狗，身上很脏，于是用尼泊尔话叫Rocket走开，Rocket 依依不舍地从我怀里走开，然后两个前腿支撑，坐在地上对着拉伟哀嚎。我笑着对拉伟说，这肯定是条公狗。哥哥带来了他女朋友一起准备晚餐，我们在民宿的庭院里生了火，木材燃烧过后的火炭可以烤肉，坐到八点左右的时候饭备好，我在这里吃到了来尼泊尔以后的第一顿尼泊尔餐，特别香甜，就是有点辣，我没听拉伟的警告，辣急了的时候在哥哥家里喝了一次没烧的水。
饭后我们依然围坐在院子里的火炉边上聊天，哥哥的民宿再往前走就是村子的集市，据说那边还有很多五星级的民宿（哈哈，我自己都要笑了，尼泊尔人民把民宿发展到了登峰造极的境界了），都是游客居住的，远处隐约可以听见尼泊尔当地的音乐，作为喜马拉雅山脉的绝佳观景台，这里的每一天，应该都有一个不眠之夜吧。纳加阔特的夜晚星空璀璨，似乎很多年，我都没有见过这么明朗的星河了。我们在院子里聊到十点左右，就回自己住的民宿休息了。
第二天早上我们也像模像地早起了，因为约好了去看日出，当地日出的时间大约是早上6:45，我们六点左右出门，民宿的老板说如果没有摩托车，估计日出之前赶不到观景台，我有点不乐意，还是硬着头皮往前走，高原爬山不似平地，因为空气含氧量的减少，我走50米左右就要停下来喝水休息，拉伟来自尼泊尔南部的平原地区，我能感觉出来他也有点不适应，他说如果我的身体是这个状况的话，很难去完成徒步，我们走了大约15分钟，感觉已经疲惫不堪，于是决定原路返回，其实在哥哥民宿的庭院里，也可以看到很美的日出，我们回到哥哥的民宿时，他还未起床，庭院里留下昨晚燃烧过后的火炉，空空如也。
为了找到更好的视角，我们上到了民宿的天台，在这里的日出虽然有一些电线的遮挡，但是云霞还是很美。
在太阳出来之前还是可以看见远处的喜马拉雅山脉。
那是我第一次感觉距离这片神秘的雪山如此近，有种无法描述的激动，毕竟曾经，它们对于我来说就是西藏的不可知之地，我曾乘坐武汉开往拉萨的火车去西宁，在西宁的时候列车换成高原专列，全体乘客要签订免责声明方可进藏，当然那一次我并未进藏，一是觉得自己的身体条件不允许，二是自己还没准备好。如今竟然就如此赤裸裸地站在这一片雪山眼前。
日出看完以后下到一楼去等待早餐，哥哥准备好了红茶。
我们坐在庭院里喝红茶的时候竟然在日出方向的云霞里看见了一道竖直的彩虹，多少弥补了我没能到纳加阔特观景台看日出的遗憾。
看完日出以后哥哥也起床了，开始准备早餐，我们回到落宿的民宿洗漱，这时候才看到昨晚入住的民宿的全貌，外墙被刷成的古朴的砖红色，民宿周围种着些当地的绿植，清晨的纳加阔特清冷而迷人。
我们在这里还遇到了晨起跑操的尼泊尔军队，大部分是男兵，极少数的女兵。
洗漱完以后去哥哥家里吃早餐，尼泊尔的早餐标准是两个鸡蛋，两片法式吐司面包，抹着果酱吃，外加几片土豆番茄，还有一杯饮料(奶茶/咖啡/果汁任选)，哥哥问我们煎鸡蛋是吃整的还是要吃散的，拉伟传话问我（哥哥不会说中文，英文沟通又比较麻烦），我考虑了一下说要整的，眼珠子转了几下就出来了一个馊主意，于是笑意满怀地补充了两句：煎蛋要八成熟，一面焦，一面嫩。拉伟气的提起手就要揍我，自己又气的笑出声来，哥哥不知道发生了什么有趣的事情，就急切地问拉伟，拉伟解释以后两个人又笑了一通，我就是想看拉伟如何尽地主之谊，然后用尼泊尔话传达我这荒唐的要求，也真的是够坏了。
最终哥哥还是准备了满满一桌丰盛的早餐。
当然，我吃的最多的还是水果，早餐过后，庭院里飞来了两只白鸽，哥哥说是它自己养着玩的，我想试一下看他们怕不怕人，趁他们在树下啄食的时候，就四处捉弄它们，两只白鸽被吓得满天飞，玩了一阵子以后，他们干脆飞到民宿的顶层，立在房梁上闭目养神，气得我跳脚，哥哥民宿里请的那个小男生竟然开始笑话我起来，他肯定在笑我这个无知的外地人，跟两只鸽子也能玩半天。
哥哥民宿的一些照片。
早餐以后跟哥哥告别，我站在公路边上的山坡上，认真地观赏整个纳加阔特，山坳里到处都是人家，地不多，大多是新修的民宿，极远处隐约可见加德满都河谷，昨夜的灯火通明印证了那一片谷地的繁荣。
我曾问拉伟，“加德满都”是什么意思，拉伟说他自己也不甚清楚，但是关于加都，在尼泊尔流传着一个非常古老的传说，传说在远古时代，加德满都城谷还是一个巨大的龙潭湖，人们为了生存，只得栖息在河谷两旁的高山上，行走十分不便。有一天，在中国五台山的文殊菩萨路经这里，得知百姓疾苦，于是善心大发，挥起神剑，劈开一座大山，形成一个巨大的峡口，湖水沿峡口倾泻而出，形成一个富饶的谷底。于是，百姓欢天喜地，来到谷底，修建房屋，定居下来，形成了如今的城谷，这就是加德满都， 人们为了感激文殊菩萨的恩德，便在斯瓦扬布山上修建了一座文殊菩萨庙（就是我们熟知的猴庙，因为众多猴群聚居而得名），直到现在每年二月的春王节，许多当地百姓满怀虔诚的心情，来到文殊庙，敬献香火，顶礼膜拜。
收拾好行李以后我们去村子的集市那边坐当地的公交车下山，公交车三块钱一个人，昨晚从加德满都打车上来花了180元（肉疼ing）。
今天的行程是纳加阔特山脚下的巴德岗，去看杜巴广场的神庙和曾经的马拉王朝国王的办公楼，闻名世界的五十五宮窗。
巴德岗杜巴广场
尼泊尔的神庙，主要宫殿分布在三个王宮广场，而这三个王工广场分别在加德满都，帕坦和巴德岗。这呀从尼泊尔的马拉王朝说起，据说马拉王朝中期的一个皇帝有三个儿子，他死后他的三个儿子在加德满都谷地各据一方，自立为王，分别是加德满都，帕坦和巴德岗，从此就分裂出了三个王国，这个时期被称为马拉王朝的“三国时期”，从此分而治之，在自己的国家建立王宮广场，神庙等，由此形成了如今的三个风格各异的杜巴广场。
马拉王朝一共持续了500年，在尼泊尔的历史上，马拉王朝对尼泊尔文化影响是其他王朝无法比拟的，它统一了尼泊尔的文字，开国皇帝带来的印度教，在后来也发展成为尼泊尔的国教。马拉王朝独特的雕刻和建筑艺术，更是尼泊尔传统文化的象征。
巴德岗位于加都以东约14公里处，是加德满都谷地三大城市之一，是尼泊尔中世纪建筑和艺术的发源地，巴德岗在尼泊尔语中意为“稻米之城”，砖红色是巴德岗古城的主色调，我们在游览城市时发现，整个城市的街道都是以红砖铺就，但是不同于国内的平铺方式，巴德岗的街道是以红砖竖直铺开，中间嵌入泥土，加固，这样子路面就非常整洁干净，雨天又不会有踩到松动的砖块，被泥水沾湿衣裤的风险，真的非常聪明了。
巴德岗的杜巴广场门票售价很有趣，尼泊尔人免费，持南亚联盟成员国家护照有个优惠价，其他外国人护照要100多尼币，但是持中国护照门票500尼币，据拉伟说是为了感谢中国政府2015年对尼泊尔地震灾后重建所做的特别贡献，另外巴德岗这一个区跟中国政府的关系尤为好。
巴德岗杜巴广场的神庙建筑群几乎都是用红砖建造的，再加以深栗色的精致木雕装饰。到了巴德岗以后我们最先去的就是著名的孔雀窗，马拉王朝木雕艺术的巅峰之作。
它看着一点都不像一个景点，坐落在市井小巷里，看着就像是一个普通商铺的窗户，但是雕刻工艺精美绝伦，上面雕刻的孔雀栩栩如生，最繁琐的尾巴部分也雕刻的细致入微，这样的稀世珍宝，要是在中国，应该早就被卸下来用玻璃盒装起来，陈列在博物馆里了。但是在尼泊尔，他就这样原始地嵌在窗框里，我们不能不说尼泊尔人不珍爱艺术，可能对他们来说，艺术就是生活。
看完了孔雀窗以后，邂逅了一家唐卡店。2017年夏天，曾有幸在昆明的一个展会上有幸见过成品的唐卡，画卷上的图案精细到需要用放大镜来观赏。店里刚好有个画工正在制作唐卡，我凑过去细看，他画的这幅唐卡，正是我多年前在纪录片里面看到的西藏的一种宗教艺术-坛城沙画，而这种沙画，只有在大型的法事活动时，喇嘛们才会绘制，因为坛城沙画需要用数以万计的沙粒描绘出奇异的佛国，这个过程可能持续数日或者数月，但是喇嘛们呕心沥血创作出来的美丽画卷，并不会像画在步上的唐卡一样，小心保存，成为传世之作，而是会被毫不犹豫地清扫掉，在顷刻间化为乌有，坛城难建而易毁，美丽而脆弱，转眼就消逝，最能具体揭示世界“虚幻无常”的空性本质，坛城的毁坏是从外层的沙驱散至内层，代表一切老死后又回到它中心本初的状况，另外它又表达无常的空性。拉萨就是一个坛城，以大昭寺为中心。
我的直觉告诉我，店主应该与西藏有着某种关系，后来，当我与他细谈，讲起西藏的坛城沙画时，他告诉我他的祖上就是从西藏迁居至尼泊尔的，他的名字里面甚至有一段叫Lama(喇嘛）我惊喜不已，感觉好像发现了新大陆，然而拉伟告诉我，几乎整个尼泊尔的唐卡艺术，都是从西藏传过来的。
对于唐卡，像店家说的，有的人看门道，有的人看热闹，懂得人，自然会花千金万金去买，而不懂得人，哪怕十块，二十块还是觉得贵，而我既不想五花十块钱去买画面粗陋的速成唐卡，也没钱去花千金万金买店家的精制唐卡，只能无奈告别店家，去用午饭了。
今天的午饭是在孔雀窗附近的一家尼泊尔餐厅吃的，餐厅的装饰很漂亮，每一层的装修风格和坐席不一样，以满足来自不同国家的客人，我们坐在三楼，这里有个大的落地玻璃窗，阳台上卡伊看见不远处的印度教神庙（叫啥名不知道，庙实在是太多太多了，我估计作为印度教徒的拉伟自己也不知道）。
在这里吃了一顿非常丰盛的尼泊尔餐，我的胃口还不错。
饭后在街巷散步邂逅的一个美丽的民宿。
街边的商铺旁边很普通的长廊，可以供购物的人休息。
之后我们去杜巴广场中心看五十五窗宮。
巴德岗国王办公场所，所有的窗户都是两侧对开的，可以从里面拉开，办公累了的时候可以透过窗户，看看往来拜神祭祀的百姓，是的，国王与臣民的距离就是如此之近，完全不像中国的紫禁城，层层城墙维护。
站在杜巴广场的正中央环视四周，你绝对会惊叹马拉王朝的财力，那些宮窗和庙宇的木雕，每一个都要花费能工巧匠积年累月的精力来精雕细刻。整个广场的建筑群，不知道要花费多少财力，物力，人力才得以建成今天的模样。
我们逛累了以后坐在五十五宮窗斜对面的一个长廊上休息，长廊的主体都是木头建成的，每隔大约1.5米有一个高高的立柱，把整条长廊分成了很多个这样的小段，每一段里面都聚坐着两三个休息的游客，我们选了一个空着的坐下休息，一边闲聊，一边观看过往的人流。
我们坐着的长廊对面是一坐封闭式的建筑，面对的左边是巴德岗艺术博物馆，要另买门票，我没进去，右边是印度教的一个很大的神庙，门口还有士兵站岗，我犹豫着要不要进去，旁边有个讲中文的导游，跟我打招呼，问我要不要请导游，我摇摇头，告诉他我的导游坐在对面休息，但是实际是我的导游拉伟先生全程都因为水土不服在罢工，让我多次想要把他辞退掉，如果真的对尼泊尔的神庙和传统文化比较感兴趣的话，建议请一个导游讲讲，也不贵，靠自己摸索，真的看不出什么门道来。
这个印度教寺庙因为在修缮，暂时关闭了，但是内庙门口顶上的精美绝伦的木雕门楣，向游客暗示着他的地位，门口站着另外一个庄严的哨兵，他的旁边立着一块牌子，上书印度教寺庙三要点：
No photo(不许拍照）
Only Hindus are allowed to enter this temple. （只有印度教徒可入庙）
Please enter the temple without shoes. （禁止穿鞋入庙）
我只是站在门口，仰着头在斜吊着的门楣上看了半晌，上面的浮雕真的非常丰富，雕刻的是印度教传说里的神。有个老外经过阅读了门口的三要素以后对着哨兵喊话：Can I enter it if I become a Hindu for one day? 哨兵瞥了他一眼，无奈地摇摇头。
我自己看不出个所以然来，就出去拉拉伟进来看这个刻满浮雕的门楣，这个伪印度教徒倒是愿意来展示他作为印度教徒的特权，但是说到门楣上的浮雕，他自己也不知道个所以然，我真是........差点气绝身亡了。只得又出去跟他坐在对面的长廊休息。
2015年地震以后，巴德岗杜巴广场的很多神庙倒塌，所以在我们坐着的右边不远处就可以看见外围搭满木架子等待修缮的神庙，但是很奇怪的是我在维修现场没有看见一台现代机器设备，全部用最原始的方法修缮，我起先以为是因为尼泊尔的现代建筑设施不够完善，所以没有塔吊这些东西，但是拉伟否定了我的想法，他说在加德满都市区，很多高楼都是用现代机器建成的，但是巴德岗杜巴广场的修缮不允许用任何现代机器，只能完全依赖最原始的方式，可以看得出来他们尽量保持神庙的原始样貌，但是，即使用一样的砖瓦，一样的图纸，也无法重复一千多年的神庙的原样，因为风出雨打的侵蚀，会在这些露天的建筑上面留下时光的痕迹，而这些时光的痕迹，是无论你再怎么用心，都无法仿造的，我看着粗周围簇新的砖红色神庙，心下还是隐隐作痛。
整个城市的节奏都很慢，悠然自得，尼泊尔真的是一个让急脾气的人急死的国家，下午五点的时候，周围的学校放学了，学生们穿着统一的校服，三两结伴地谈笑着经过杜巴广场，不同学校的校服颜色不一样，但是以深蓝色为主，女孩子的校服多半是上衣加短裙加打长裤袜，加黑色漆皮鞋，但是有一个共同点，就是所有女生的头发都会分成两边，扎成辫子，两个辫子的发尾都是用白色的布条缠紧打成蝴蝶结的样式，拉伟说这是学校要求的。我们就这样在杜巴广场晃了一下午，但是杜巴广场络绎不绝的人群却让我得到了一个困扰了我很久的问题的答案。我去年六月份去欧洲出差的时候，看过很多个欧洲国家的教堂，曾经我也以为自己很爱看欧式的教堂古建筑，但是当我真的站在德国的慕尼黑和纽伦堡的一千多年的古老教堂门口时，却是兴趣索然，匆匆路过，又匆匆离去，我甚至都没去花一秒钟去查那些教堂的历史，甚至在立陶宛的时候，下午客户亲自带我去一个当地的大教堂内部参观，我也只是站在教堂的最后看了一会，就出来了。欧洲之行结束后很久，我都没有得到答案，但是当我看到尼泊尔这片古老的文明就这样毫无缝隙地揉进百姓的生活时，我想我明白了，就像我对欧洲的教堂无感，却钟爱捷克的布拉格广场周围的每一条街道，每一座吊桥，甚至每一盏路灯。觉得兴趣索然是因为欧洲教堂的那种庄严的仪式感，以及它在非礼拜日与普通大众生活的那种剥离感，让我产生了浓重的距离感，所以我兴趣索然，但是巴德岗的杜巴广场不同，除了远道而来的游人，还有当地的百姓，他们的生活没有因为这里是景区而改变，他们依然可以清晨穿过这里去上班，上课，黄昏下班下课以后穿过这片广场回家，尼泊尔的每一处文化遗产都充满了纷乱嘈杂的市井生活气息，这些都使得它更真实。
暮色四合，杜巴广场的人也渐渐少起来，温度也开始下降，我们大约六点钟的时候在广场外面找了一辆车回加德满都，1000尼币（约合人民币60元），晚上入住的是达尔文酒店，这家酒店是半青旅酒店，推荐给我的正是在飞机上遇到的那个昆明的瑜伽老师，善妃小姐姐，酒店是一对跨国夫妻开的，老板是尼泊尔本地人，老板娘是个中国人，他们有三个小孩，最小的还不会走路，我们入住的时候是晚上七点，小家伙在地上来回爬着找妈妈。酒店的配置在尼泊尔算是中上等的了，清洁好评，住着比较舒服。
上楼的时候偶然看见回廊上的一幅油画，画面极其美丽。
雪山融化的雪水，沿着幽深的河谷顺流而下，河面的索桥上刚好有一条商队经过，他们应该是往山里面的人家运送物资的，这是尼泊尔北方的深山里唯一的公共交通方式。
还有徒步的驴友留下的一些手记
我不禁更加期待即将到来的PoonHill徒步之旅。
坏消息是晚上拉伟身体开始出现不适，我点的两份晚餐他都没等得及吃就入睡了，据他说是消化不良，那时候其实我是有些害怕的，毕竟同行没有其他的小伙伴了，第二天一早拉伟回家去送我们多余的行李，以及拿后面几天徒步的装备，他给我留言说头天我们见的那个哥哥邀请我们去巴德岗参加一个当地的婚礼，拉伟知道我一向对这些东西感兴趣，就答应了，我一个人在酒店休息等他回来去参加婚礼，睡到十点左右的时候突然想到订酒店时在网上看到这家酒店的天台上有很漂亮的空中花园，我便起床去天台上吹风，虽然已经快中午了，天台上还是有些阴冷，冬天里花开的少，但是布局却很精巧。
天台的风很大，吹得我头晕，我没待多久就回房间休息了，拉伟回来的时候我整个人感觉非常糟糕，头眩晕无比，又反胃得厉害，感觉随时会吐出来，我以自己是感冒了，拉伟也没有完全恢复，我考虑了一下，觉得当时的状况没有办法支撑我乘车一个小时到巴德岗去看那个婚礼，所以我们遗憾地取消了去巴德岗参加婚礼的计划。中午提着沉重的身子出门去吃饭，那时候走路感觉比在纳加阔特还困难，一个小坡愣是走了好半天，在饭店里面点的尼泊尔餐也没吃下去多少，又开始拉肚子，我几乎可以确定自己是水土不服了。
午饭后拉伟看我的样子，以及评估他自己的身体状态，建议回酒店休息，我一听到这个噩耗就花容失色，坚决不干，死缠烂打地要去爬猴庙，他再三确认我的身体状况以后同意了，我们从酒店打车，大约十五分钟的样子就到了侯庙的山脚下。
猴庙是佛教寺庙，所以与昨天在巴德岗杜巴广场看到的印度教寺庙完全不同，从山脚望上去，有一种莫名的熟悉感。
五彩的经幡，信徒供奉的佛塔，四周雕着盘腿而坐的佛陀，每一面的姿势都有小小的诧异。
这里的寺庙与中国境内的藏传寺庙非常相似，但是有一点，是和汉传佛教寺庙类似，那就是猴庙也建在山顶上，虽然不是太高，但是因为同在高原，爬起来特别吃力。
山脚下偶遇在路边下棋的老人家，用的是最简单的原始小石头。
我猜测着大约是两人对弈，黄色的小石头和青灰色的小石头各代表一个阵营，神奇的是那个画在地面的棋盘因为积年累月的使用，每一个落子的交叉点竟然都呈现出微微向内凹陷的样子，说不清多少年了，世世代代的老人来猴庙散步，都会在午后的太阳底下，坐在这里对弈。
路边的石墙上随处可见的佛陀石刻，多半的图案拉伟也看不懂是什么意思。
这幅画我看着有趣，刚好走累了坐下来休息，琢磨了大半天才想明白：它描述的是佛祖释迦牟尼 诞生时的情景，他的母亲站在树下面，对面跪着一排仆人，迎接新诞生的释迦牟尼，据说他刚出生时就能走路，而且脚下步步生莲花。下面是五个跪立的佛陀，掌心在胸前合十，下面写着古老的梵文，这意思我就解不出来了。
猴庙随处可见的猴子：
猴子一家坐在路边的椅子上晒太阳，猴娃仔细地翻着猴妈妈的皮毛，然后不知道把什么东西塞进了嘴里，我不解地问拉伟，拉伟很惊讶惊讶地回答道：“你不知道吗？它们都是从同伴身上抓虱子吃的。”我瞬间石化。
后来还出现了一个小插曲，一户尼泊尔本地人经过，大约也是第一次游猴庙，他们停在这里休息时看见椅子上的猴子，觉得有趣，一位中年妇女抱着一瓶矿泉水坐下来与猴子们合影，期间猴娃去抓她怀里的水，妇人用手去挡开，那猴子一瞬间就怒了，跳上来去抢水，在家人的提示下，那妇人最后松开了水，猴娃抢到水以后就举到嘴巴边上啃，摸索了不一会儿就顺利地打开了瓶盖，这成精的猴子，竟然会拧瓶盖。
百十来步的阶梯，我和拉伟数着台阶两边的标志性小建筑，把长长的台阶分成很多段，爬一段，休息一下，竟然前后花了半个多小时才爬到山顶，可要了老命了。
我曾经与拉伟探讨了很久关于他的信仰问题，我一直问他是印度教徒还是佛教徒，他答不出个所以然来，他当然是印度教徒，但是尼泊尔人认为佛教是印度教的一个分支，所以他也是佛教徒，他自然无法说明白。我想着，水就是水，火就是火，不能糅杂在一起。我们上到山顶后发现，这里不仅有佛塔，也有印度教的神庙，我们围着中间佛塔顺时针转经一圈，然后开始细细欣赏山顶上不同庙宇上面的浮雕和小塔，在猴庙的众多佛塔上都可以看见印度教和佛教的完美融合，这也是尼泊尔政府大肆宣传猴庙的原因，猴庙是一个国家的两种主要信众和平相处的见证，至此我不再纠结于印度教和佛教的问题了。
转完了主体建筑以后我们坐在山顶观景台旁边的一条长凳上休息，我从来没想过游神庙是一个沉重的话题，但是当我坐下来休息的时候，眼前的一个卖佛经纪念品的摊位唱的般若波罗蜜多心经，让我猝不及防地想起了奶奶，眼泪很快就将我的脸淹没了，我将帽檐压低，尽可能地遮住自己的脸，我许过很多愿望，都是希望奶奶早登极乐，往生天堂。
拉伟还是瞧出了我的异样，没有打扰我，只是自个玩，我心情平复以后招呼他坐下来，然后一起打量往来的游客，他们穿着各色各式的衣服，来自不同的国家，拉伟说光尼泊尔就有200多个民族，但是服饰上来看，主要是南北方差异比较大。南方的尼泊尔人服饰与印度相似，北方的尼泊尔民族与中国西藏相似。深圳在喜马拉雅山区，很多人说的话都是藏语。
( 本文作者 : echo )
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网友评论
黎明的薄雾
发表于：2022-5-6 21:01
好长的游记，楼主厉害
发表于：2022-5-6 17:27