云赏红叶狩，你准备好了？

万万没想到，特殊的2020年，让我的三刷红叶狩念想终究化为了泡影，
原本继续补完的寺庙赏枫计划，只能无限期的后延，今年一起云赏枫……

连续两年我去了 京都 看红叶，不为其他，就为那凋零一刻的孤寂 和美 丽，
每个人都想在这繁华尘世之中寻得心里一处悠然静谧之所，我也不例外。
曾几何时，钢铁森林，网购外卖，灯红酒绿之下觥筹交错，充斥在身边。
我们会选择逃离，但是逃离只是暂时的忘却，激情过后还会回到出发点。
我们无法屈服于内心的渴望，更是对现状的反抗，对自己灵魂一丝慰藉。
整个人生，不断在逃离、徘徊、回归中循环不止，我曾经问身边的朋友。
“你有多久没看一次完整日出或者日落，又或是漫天的银河闪耀苍穹之上？”
春华秋实，四季流转，这都是发生在我们身边无处不在，又不易察觉的美，
我相信每个人都和我一样，喜欢自然之美，回归于本质不带一丝瑕疵的纯，
春赏粉樱，夏看花火，秋狩红枫，冬邂白雪，生活其实本该如此清闲自在，
我朋友问我：“你去过这么多地方？如果想要养老的话会选择哪个城市？”
我思索了片刻：“如果可以的话，我会选择 京都 ，而且最好是秋天的 京都 ，
枫叶季的 京都 ，有一种魔力，让我心心念念想了三年~禅意、沉淀、高雅……”
还没等我滔滔不绝下去，朋友立即打断了我：“停！汝之秀，吾何时能及？”

枫叶季的 京都 到底怎么玩？说实话，这绝对是一件挑战性的系统规划项目，
京都 狩枫无疑要配合寺庙的禅意又或枯山水的园艺相结合，才能相得益彰，
这其中还要考虑，片区，是否有夜枫，是否季节限定开放，是否限流因素，
所以，我提前尝试下，规划狩枫行程线路以及对应的交通工具和时间费用，
结果，发现还真的是一门技术活，很多地区之前根本就没有人写清楚方案，
因此，我就实地做了几天的线路规划，确保大家能性价比高效率的赏枫叶。
我直接总结下干货吧，值得去的大寺庙或者庭院有如下选择，小寺庙不计其数，
真想全部踏破铁鞋全部刷一遍，我算了下最起码需要一周时间，枫叶季比较长，
所以还是有可能的，但是拍到第四天我就审美疲劳了，所以最后决定分两年刷，
京都 曾经是 日本 首都，有“千年古都”之称，因模仿唐朝的首都 洛阳 ，顾叫做洛都。
以顺时针方向为片区统计，值得去玩的寺庙有如下选择：
洛西地区：嵯峨野小火车，大觉寺，宝筐院，常寂光寺，二尊院，宝严院，天龙寺，渡月桥，保津峡。
洛 西北 地区： 高雄 三寺~高山寺，神护寺，西明寺（人少，地偏僻）。
洛北地区：源光庵，常照寺，金阁寺，龙安寺，仁和寺， 黄梅 院，北野天满宫。
洛 东北 地区：三千院，琉璃光院，莲华寺，白龙园，贵船神社，曼殊院，圆光寺，诗仙堂，真如堂，修学院离宫，安乐寺。
洛东地区：永观堂禅林寺，南禅寺，天授庵，青莲院，知恩院， 高台 寺，金刚寺，清水寺。
洛东南：东福寺，今熊野观音寺，伏见稻荷 大社 ，醍醐寺。

京都 的庭院仿佛一种微缩的园林，集合了佛教与本土文化的多种元素。想要解读 京都 的造园艺术，就像解读达· 芬奇 密码一样，从细微之处，就能窥见匠心独运。读懂了庭院，也就读懂了 日本 的文化渊源。

窗，不仅仅是建筑的光线入口，更是传达信息的重要工具。窗口的形态具有丰富的意味，读懂窗口，就可以读懂窗后的很多秘密，乃至设计者的表达。

两年看了数十个庭院，在我看来通常比较纷繁复杂，较小的空间内分布各种植被、呈现不同的姿态，四季都可观赏，感觉 日本 把建筑中的空间理念同样融入了园艺之中，在有限的空间里最大限度的进行组合。

永观堂禅林寺门口的幕帘，仿佛结界一样隔绝了寺内寺外两个空间，大片冲击力的红迎面扑来，也有回廊曲折之间蓦然转入视野的惊喜之红。第一年我审美疲劳没有进入，也给自己留点遗憾，第二年我圆满填了这里的坑。

放眼全 日本 ， 京都 是唯一一座穿着和服走在大街上也毫无违和感的城市，就好比在 西安 穿着汉服走在大街上一样正常，独特的历史文化底蕴造就了这里独一无二的氛围感。

租和服拍照，几乎是妹子们来 京都 打卡拍照的必体验项目之一，不管是樱花季还是枫叶季， 京都 的大街小巷尤其是三年坂二年坂附近，和服可谓是琳琅满目嫣然一个大型走秀现场。

至于和服的种类，大家租之前可以去做一下功课，我个人更加偏爱振袖和服以及海老茶袴两种款式，前者袖丈很长，能翩翩摇曳的袖子，后者是多作为女子毕业着作为毕业典礼的礼服，更加的洋气好看。

嵯峨野小火车，在樱花季和枫叶季几乎每班都爆满，提前一个月开放的网上预约席位，几乎一出来就全部被秒光。所以，想要体验漂亮女司机小姐姐给你开车比心心，务必要当天起早去抢临时车厢的席位。

临时加开的车厢就是这种开放式，伴随着车轮在老旧的铁轨上发出哐当、哐当的奏响声，保津峡两岸的红枫顺手可及，美艳不可方物。

保津峡险峻的地势造就了保津川的波澜壮阔，也就有了如今保津川游船的美谈，溪水从身边匆匆流过，两岸的峭壁也逐渐往身后退去。偶尔，身形优美的水鸟会悠悠从水面掠过，引起一阵惊叹，人在画中游不过如此。

几年前与渡月桥擦肩而过，后来听了仓木麻衣的《渡月桥~想念你~》也是电影《名侦探柯南：唐红的恋歌》的主题曲后，不禁想来这里发呆呆走走。在红叶陪衬下的渡月桥融入岚山景致，成为代表 京都 的明媚景色，是昔日平安都城的贵族们乘舟戏水、欣赏枫叶的热门景点，细致优雅的水流至今不断。

不论是樱花季还是枫叶季，都能看到 日本 初高中生外出游玩，整洁统一的校服让人看了就不禁心生羡慕，相较于我们小时候的校服，真心好看洋气的多。

京都 有的寺庙或者庭院会有夜枫观赏，值得推荐的就有北野天满宫、宝严院，醍醐寺，清水寺，永观堂等等，建议大家看个三晚上就差不多了，不然也会审美疲劳。

赏夜枫，真心是 京都 红叶狩不可缺少的环节，赏完枫叶后，还有免费茶点吃，很有游玩乐趣。简直难以想象这么漂亮的院子，在片片枫叶情的渲染下，结合灯光的造型加持，禅意如此浓厚。

红叶鼎盛时期的颜色也是超正点，配合光怪陆离的造型灯，同一处风景白天和夜晚绝对是截然不同的两种感受。

宝严院属于回廊似的一步一景式庭院，里面的灯非常有特点，以一个类似亭子的形态为屋顶，用竹竿间隔着撑起来，光从中间亮起来，通过间隔透出星型射线般扩散开去，映衬着旁边掉落的枫叶，非常小却是非常有禅意的设计。

三千院，是 京都 最 东北 的一座庭院，见倾时漫天的红叶会将全山包裹，红叶在晨光的映照下光影效果一流，因为人少是我最喜欢的一处静谧狩枫处。

三千院最萌的是草地上的小沙弥，不知道是哪个年代的杰作，一个个憨态可掬萌属性满满，旁边有块石碑上写着“一日一生”，特喜欢这种富有禅意的文字。

三千院的苔藓也挺多的，去不了苔寺，也可以来这里看一看这些毛茸茸绿油油的青苔，置身于大片的枫叶中，只有拍照才能止住感叹。

圆光寺，满院子的红叶冲击着视觉，感觉置身在一片布满红叶的银河下。这个庭院有个很牛的名字，叫“十牛之庭”，是圆光寺最精华之地。很多人都是为了看一眼这番景色，早早地来到圆光寺。

来到高山寺不入石水院的话，一定会觉得高山寺平淡无奇。入了石水院，才会发现深山有灵，不虚此行。寺内著名的国宝石水院，大概建于1206到1218年间。虽没有 京都 其他寺庙的伽蓝一般宏伟壮观，却是具有 镰仓 初期寝殿风格的住宅建筑。

从高山寺出来，穿过 日本 最古老的茶园，沿着清泷川走，就可到红叶点缀的西明寺，山路不长，两边有石灯笼和刻有奉纳人姓名的石碑。短短几步路，就能看到一座造型优美的 日本 桥，个人觉得似乎这桥才是西明寺的最大看点，可谓桥比枫叶红。在枯枝落叶的映衬下，显得格外凄美，我似乎瞬间有些理解 日本 文化中的物哀之美。

神护寺内游客仍然不多，并且相对于周边盛放的枫叶来说，寺内的红叶并不成片，而是与佛堂相映衬的美。不过站在山坡上看山坳里的村庄也是蛮美的。被以高尾枫巨木为中心的林木包围着，晚秋的高尾枫染红了 京都 诸山，和北山杉的绿色形成强烈对比，艳丽得犹如艺伎撑着的风流伞。

坐叡电往贵船神社出发，电车缓缓驶入山林，两旁是高耸笔直的松树，夏季是碧绿清幽的青枫隧道，到了秋季便会染成让所有游人趋之若鹜的红叶隧道。每到红叶狩期间，叡电就会举办贵船红叶灯笼祭，从天黑亮灯直到晚上九点，列车在通过市原站到二ノ瀬间站区间时会放慢速度，让乘客能好好的欣赏线路两旁的夜枫。

深秋是贵船神社最多游客前往的季节，因为这里的红叶美景，漫天浸染，让人一眼见过便无法忘记。穿过红叶隧道，在终点鞍马的前一站贵船口下车，换乘接驳车就能直达贵船神社口。隐居在深山的贵船神社，比在 京都 市区的神社多了一份神秘感和庄严。

东福寺不愧是 京都 红叶狩期间人气最高的，没有之一。之所以出名，是在红叶季的时候，从通天桥望下去，两千余棵枫树幻化成红色的海洋。秋叶临霜一片红，成了深秋东福寺风景的写意，这写意中充满了诗情画意。

奈良 的水谷茶屋，是我二刷时遇见的最意外的美好， 保持着大正初期建造时的茅草屋顶及木制架构，经过简单的店内改装，成为了现在的样子。店铺周围枫林群生，水谷川静静地流过，夏天满眼的绿色和悦耳的溪流声带走暑气，秋天漫天的枫叶夺人眼目，是一处远离喧嚣的宁静休憩之地。

对于游客而言，前往常寂光寺的最佳时节是秋天，因为这时满山的绿叶就会变成红叶，远远望去鲜红、粉红、猩红、桃红，层次分明，瑟瑟秋风中，似红霞排山倒海袭来，又有松柏点缀其间，红绿相间，瑰奇绚丽。

二刷时，我带着小家伙去了 奈良 公园，因为我知道孩子见到鹿，肯定会兴奋的手舞足蹈。在小河边，满地是红色落叶，小鹿在河中饮水，将影子倒映在水中，一幅唯美的秋日图画就这样定格在我的相机中。 奈良 的秋是绚烂的，阳光投射在枫叶上，晶莹剔透，格外美丽，树叶在扑向大地之前释放出生命最灿烂的色彩，橙色、红色、黄色、绿色在这里交织。

  这是我两年红叶狩最喜欢的一张照片，发现这个场景纯属意外，在三千院旁无心往前走了几步，转角就是这一处曼妙的色彩，从暖调到冷掉的丰富过渡，让我驻足许久，久久不愿离去，这就是 京都 的枫叶，短暂也美好。

我是雍容makiori~典型的水瓶男, 喜欢旅行的我，其实原来也是体制单位里天天朝九晚五的上班族，一年最快乐的莫过于把年假和前后双休拼成九天出行，快乐但而短暂，终于有一天，按耐不住血液里骚动的基因，毅然辞职成为了一名独立摄影师，工作之余也跑遍了大 江南 北，用镜头记录下一路上美好的各种喜闻乐见，我喜欢分享旅行的感悟，希望大家能通过游记感受到这份旅行的欢乐，从而鼓舞大家也能走出去享受属于自己的旅行…快乐在路上
目前是Getty Images US/CN 签约摄影师

红叶狩实用网站查询

按时间推算， 京都 红叶通常会在11月中下旬开始，到12月上旬结束。枫叶变红到全部掉落只要短短几周时间，比樱花花期就稍微长一点。
日本 全国各地红叶预报网站，可以查询什么地方什么时间红叶最盛：
***

京都 枫叶季的预测网站： ***
网站强烈推荐大家收藏，涵盖了 京都 各个景点的枫叶状况、更新时间，将枫叶状况按发展顺序依次分为：青叶、色黄、一部见顷、见顷、散落、接近终了、见顷终了，其中最佳的状态就是见顷。由于每个景点都有详细的照片，也给大家是否去狩枫提供了参考。

没拿五毛，京都就是我的最爱！

当我再一次来到 京都 ，掏出手机，发了一张红叶狩的朋友圈，
一个朋友给我留言：你怎么又去 京都 ，是不是有广告宣传费？
我两眼一翻，回复道：真有五毛挣，肯定拉群大家一起发财……
有的时候，喜欢一件东西，一个人，一个地方，不需要理由，
喜欢就是喜欢，心甘情愿去为之花上时间，精力和金钱……
而 京都 于我而言，就是这样特别的存在，传承千年的阴翳之美。

很多人来 京都 ，是冲着这里遗留着唐文化，一肚子的历史情结，
作为 日本 曾经的首都，平安京时代的皇城，可谓是盛极一时，
深受唐朝影响的唐风文化，逐渐转变为和风文化，乃至雅文化，
所以自古以来， 京都 人都有一种莫名傲娇，被其他 日本 人不喜，
但也正因如此， 日本 的工匠精神，集中表现在 京都 ，真叫精致，
无论是米其林三星的几家怀石料理，还是拥有17处世界文化遗产，
这座没有高楼林立的古城，有着维系千年的匠人精神和贵族气质，

京都 就像是心里的一块世外 桃源 ，总觉得呆一天两天不如不去，
我有一个朋友，没事就会去 京都 住上半个月，尤其喜欢住民宿，
在榻榻米上泡壶热茶，看着庭院小歇，在鸭川边溜达散步发呆，
每天吃简单的定食，总觉得有大把光阴可浪费在日常生活之中，
久而久之，她竟然在 京都 买了栋民宅打算自己长住，兼顾民宿，
她对我说：抛开所有杂念与繁复，才更容易捕捉到本真的东西。

枯木山水，流水相伴，燃香沏茶， 京都 的慢，是一种生活方式的选择，
平安京的建造，模仿当时的国际大都市长安，棋盘式街坊规划得整齐，
甚至街坊的名称也沿用长安和 洛阳 的，慢慢的形成了自己的贵族文化，
经过千年的沉淀，从复制到衍生，成就了 京都 他处无法复制的古雅美，
自然风物因生在 京都 而雅致，喜欢的人流连忘返，不爱的人只是过客。

当然， 京都 也有被人吐槽的一面，花间小路主干道如今有不少告示，
未经允许在主干道旁边的私人道路里摄影者，会被罚款10000日元，
连 日本 人都在SNS上留言， 京都 人不愧是连其他 日本 人都讨厌的存在……

这就是我对 京都 的喜爱之处，以至于我沉醉其中无可自拔，
一刷，感谢煮面婆的耐心迁就；二刷时，感谢家人的陪伴，
本游记整整耗时两年时间完成，每一个字不含商业成分，谢谢！

洛北地区

如果是中午才抵达 京都 站，因此在寄存行李到酒店后，就选择相对容易的洛北区域。
如果是有一整天的时间话，那在安排上能更加宽裕的许多，整天只需购买600日元的巴士一日券即可，可以在巴士上直接和司机购买。我的顺序是 京都 站出发，源光庵、常照寺、 黄梅 院、金阁寺、龙安寺，北野满天宫。实际还是发现因为时间不够，金阁寺 和龙 安寺抵达的时间有点晚了，错过了光线。建议大家还是花一整天的时间游玩。
交通方式：巴士一日券
赏枫指数：★★★★
辛苦指数：★★★★

（1）源光庵~500円

在 京都 的这几天，本以为是锻炼减肥的好机会，结果实际下来发现，其他没怎么瘦下去，屁股反而厚实了很多，这都是 京都 巴士坐出来的，所以无论是赏樱还是狩枫，几天公交车坐下来肯定让你觉得生无可恋。从 京都 站到源光庵需要将近一个小时，一下车就满怀期待的走进幽静的曹洞宗禅院—鹰峰山宝树林源光庵，之所以第一站就选择这里，是因为源光庵的最大看点就是一方一圆两扇窗子，给人印象深刻。

曲径通幽，步入寺院后心情立 马安 静了下来，仿佛外界的喧嚣一瞬间抛之脑后。细品之下，源光庵是个很特别的禅院，处处都张贴着意义深刻的警世名言，让人看了醍醐灌顶。

本同于热门的寺院，这里游人不多，小而精致，处处光影变幻，美妙绝伦。随意席地而坐，看着满眼斑斓的庭院景致，吹一吹秋天的微风，时光在此放缓了脚步。进门处一棵大红枫，细小的枝干顶着巨大的红叶，生命力十分旺盛。

门票500日元，脱了鞋子步入室内，赤脚踩在木质结构建筑的地板上，咚咚的脚步声打破了周围的寂静。在场的游客，窃窃私语尽量压低自己的声音，生怕打扰其他赏枫的客人。移步换景，眼前的庭院着实让我惊艳了一把，火红与碧绿遥相呼应，庭院景跟形态各异的玻璃窗、花窗相映成趣。

头顶的天花板是由伏见城之战后所拆卸地板建成，还残留着德川家康忠臣鸟居元忠及伏见守城将士们以寡击众留下的血迹，现被收藏于天花板之上，以此供奉其英灵。

来到本堂，发现很多人围坐在两扇窗户前，有的专心凝视一动不动，有的则拿起相机慢慢选择角度拍摄，彼此之间互不打扰，都沉浸在自己的一片世界里。这就是源光庵的招牌窗户，左侧的圆窗叫“顿悟之窗”，代表禅、智慧和整个宇宙世界，右侧的方形窗叫“迷惘之窗”，代表人间世界的执迷不悟、逃脱不掉的生老病死和四苦八苦。 我坐在角落放下相机，尽量用心去感受这两扇窗户所蕴含的哲理，透过窗户我们可以看见春夏的绿、秋季的红、冬天的雪，四季流转、窗格不变，是以小见大？是管中窥豹？是山不转水转？还是…………？我苦笑的摇了摇头，对于每个人而言答案也许各不相同，我等俗人，简单一些领略方圆之间呈现出的自然变幻即可。

窗里窗外看世界，尽管是同样的景致，或因角度不同而感受不同。 日本 人喜欢以最简单的形态，阐述了禅文化的博大精深，仿佛为到此一游的游客们免费上了一堂深奥的哲学课，每个人都会获得心中一份答案，没有对错，只有自知。

离开源光庵，我突然觉得顿悟之窗和迷惘之窗，像我这浮躁的人也许一生也无法参透。是圆是方，是对是错，对于一件事物的角度看法，每个人皆不相同，但不论从哪个角度看过去，都很美，这种美能铭记心中，属于自己变好。

（2）常照寺~500円

源光庵旁边就是常照寺，步行也就100来米。不同于源光庵的禅意幽幽，常照寺是正儿八经的狩枫会所。遥远就看到吉野门上的朱漆已经略显斑驳，配合枫叶的火红也是一番岁月静好的模样。

常照寺建于1616年，曾因为有数百名学徒僧侣而昌盛一时，现如今作为和江户前期的艺妓-吉野太夫有渊源而被人所知。吉野太夫是精通各种技艺的名妓，被称为「吉野门」的山门就是吉野太夫捐赠的。院内，为纪念吉野太夫而种植了吉野樱花，还立有吉野太夫的墓碑。吉野太夫的丈夫是富甲一方的商人灰屋绍益氏，他的墓碑和太夫的并列在一起，人称比翼塚。

闲庭信步，寺院内外由红叶布满，可以从入口处一路往里，欣赏不同色泽的枫红，也能付费品尝热茶与甜点，坐在红席位欣赏眼前美景。

在幽静的环境里，突然想起唐代诗人常建的《题破山寺后禅院》，特别喜欢后面三句“曲径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此都寂，但余钟磬音。”

得益于游客稀少，在此喝茶吃甜点更加的惬意，漫天的红枫配上静谧的庭院，更让我衷情于此，屁股坐在椅上半天都不想起身，感觉全身被一种氛围感所环绕。

四处打探，穿过一座木门更是别有一番天地，有的枫叶还未开始渐红，这种鲜明的反差更让我感受到季节的流转，漫无目的的走在寺庙的任何一个角落，都有一番心境。古朴不张扬的木质建筑更显深沉，茂盛的植物得到上天的润泽越发晶莹，漫步在一派清润的安静中，更凸显出宗教圣地的庄重氛围。

（3）黄梅院~600円

看完常照寺原计划去大德寺看高桐院的枯山水和青苔，结果不知什么原因当天高桐院没有开放。好在大德寺是一个寺庙集合体，常年开放的是龙源、瑞峰、大仙和高桐四个院，还有兴临、 黄梅 、总见院是特别季节限定公开。

各个寺院都是独立收取门票的，而整体的大德寺建于 日本 镰仓 年间，著名的一休大师在80岁时任大德寺主持，重建了大德寺。丰臣秀吉也曾在寺内举行织田信长的葬礼，可想而知此地的历史文化底蕴非比寻常，毫不夸张的说，特别安排一天在这里慢慢参观都是值得的。

既然高桐院没开放，我就继续在里面闲逛，没想到刚路过 黄梅 院，就被门口的季节限定招牌给吸引住了。要知道 日本 人最喜欢搞什么季节限定，区域限定这种营销手段，偏偏很多人也买账，我也是其中之一，明知道这就是套路，却也乐此不疲。

门票600日元，事实证明，里面的景色绝对值这个价格。 黄梅 院小巧精致，枫叶正盛而且游人稀少，幽静安逸。如果刚去过其他网红的寺庙再来到 黄梅 院，好比跨入了一处世外 桃源 ，去除了外界的嘈杂，更能让人安心感受这片片的枫叶情。

京都 的美，确实不需要太多语言的赞美。下午三点多，夕 阳西 下，柔柔的光束穿透了红枫，满树的枫叶晶莹剔透，格外骄艳养眼，幽幽的被青苔覆盖的参道和唐门，处处显得禅意深深。

庭院的红枫树，格外的抢镜，不愧为秋的主角。红黄相间，渐变中的枫叶美得无法形容。玲珑精致的 黄梅 院，枫叶季更真是仪态万千，光是主厅外的庭院，就让我久久地陶醉其中，拍了半天都舍不得进入。

穿过下图这个门，就进入了不能拍照的区域，里面是一个很幽深的回游式庭园，内部管理很好，每到一个地方都有工作人员用日语详细介绍那处的典故，对于不懂日语的人也会有一张简单的纸质介绍，体验感很好。

经过长长的走廊过后，就是茶道鼻祖千利休，在晚年时受丰臣秀吉之命所设计的池泉式枯山水“直中庭”，另一处枯山水庭院则叫做“作仏庭”，象征着“生生流转”，即万物时刻变幻，永不停息的意思。而枯山水则是我喜欢 京都 寺院的一个最大的理由，由细沙碎石铺地，再加上一些叠放有致的石组所构成的缩微式园林景观，偶尔也包含苔藓、草坪或其他自然元素。其中的“水”通常由砂石表现，而“山”通常用石块表现，有时也会在沙子的表面画上纹路来表现水的流动，虽然字面上的意思为“干枯的景观”或“干枯的山与水”，然而静止不变的元素能让我感受到时间和空间的存在，一坐下去欣赏就是半天。

院内不仅有枯山水，禅意浓郁的回游式长廊也让我乐在其中，游客三三两两安坐于廊沿下，欣赏着红枫与绿苔遥相呼应，品味着枯山水的庭院奇景，久久地不愿离去。彩色的枫叶，浓烈的苔藓，紧闭的茶室，一切恰到好处的组合，让人身在庭院之中，心却陷入无限的遐想中。

（4）北野天满宫~800円

由于 黄梅 院太过于惬意，我竟然不知不觉待了一个小时，回过神赶到金阁寺乃至龙安寺天色已晚，自然也错过了拍摄的最佳光线，不得已只能来到北野天满宫欣赏夜枫的魅力。所以，条件允许的话还是建议大家安排一整天会比较宽裕。

北野天满宫是一个颇受学生欢迎的地方，因为供奉的是 日本 古代学霸—菅原 道真 ，相当于我们去拜文殊 菩萨 。这位平安时代的贤臣以学富五车闻名，却因为小人的谗言被流放，病死途中。菅原 道真 死后， 京都 陆续出现各种灵异事件，天皇认为是他的怨灵所致，为了平息就兴建了这座北野天满宫。

北野天满宫我特意安排在晚上，就是冲着这里的夜枫环节来的，赏完枫叶后，还有免费的茶点吃，很有游玩乐趣。刚走进去就是一个展望台，铺天盖地的枫叶迎面袭来，在各色灯光的映衬下五彩缤纷，仿佛进入了一个色彩的漩涡，枫树特别高也特别密，就像被巨大的枫叶屏障包围了一样。

北野天满宫总共约有350棵枫树，其中有几株树龄竟然超过350~400岁，这些树鲜红的树叶，就好像超越时空悼念菅原 道真 的神德，充满沧桑之感。沿着御土居一路向下走过纸屋川，宁静不嘈杂的步道上，只有风穿越枫叶时的声音，缓缓流淌的川水此时也被红叶覆满。

夜色下，橘红色的亭台伴随着红枫绿树与灯光夜空遥相呼应，此时此地人仿佛走进了一处画意的世界。

红黄迭翠，北野天满宫最美的地方当属位于正中心的莺桥，一入秋就满满当当的红叶铺天盖地，美不胜收。河里都铺了厚实的一层枫叶，所有人都在桥下细心的欣赏和拍摄，感觉走在桥上也会在不经意间成为了别人眼里的风景。

从日落一直到晚上八点，莺桥在夜晚灯光的照耀下更加抢眼，路 边和 桥下的小河都洒满了枫叶，也成为了人气最旺的地方。这里红叶的颜色也是超正点，加上精致的打光，使得这里的夜晚更加璀璨美丽。

第一个夜晚， 京都 的夜枫美景已让我们惊叹不已。由于背着相机器材奔波了一天，着实对体力也是不小的考验。在临近出口处，可以凭借购买门票时拿到的点心券，兑换甜点后寻得一处歇脚之地，泡上一壶清茶，便可以享受下这份难得的惬意。

日本 人赏花也是兴致高昂，约上三五好友坐在枫叶树下，几口热茶下去便能驱散寒夜的气息，更能拉近彼此的距离，放下手机远离世俗，全身心的投入到这份曼妙的氛围中。

洛西北~高雄三寺

洛 西和 洛北地区也集合了众多的狩枫场所和项目，但是根据我的实际经验测试，要一天内玩洛西岚山和洛 西北 高雄 三寺几乎是不可能完成的任务，建议大家分两天慢慢的不急不躁的静心游玩。

***巴士- 高雄 ．京北線（ 京都 站发车耗时50分钟，单程520日元，来回800日元，能最远直达高山寺）
2. 京都 市巴士-8路（四条乌丸西南E公交站台出发，平均1小時1班耗时50分钟，可用巴士·地铁一日券，若用普通的巴士一日券，单程需补差价310日元，虽然经济实惠，但是需要走一段路去高山寺）
交通方式：巴士·地铁一日券（900日元，建议买两日券1700日元，方便第二天去洛 东北 地区）
赏枫指数：★★★★
辛苦指数：★★★★★

这就是 高雄 三寺的观光地图，建议大家先从高山寺玩起，然后再到西明寺，最后神护寺的顺序。

（1）高山寺~800円

与 京都 其他世界遗产相比， 高雄 三寺的高山寺平时可以说是一个人迹罕至的世界遗产景点。由于地处偏僻，交通也不是很方便，既没有宏伟的殿宇和繁华的集市，因此鲜有旅行团愿意光顾，加上国内对 日本 历史介绍甚少，所以即便是自由行的国人也少有愿意浪费大半天时间来此探幽。正因如此，得以让我收获少数人的小确幸，感受到别样的红叶狩。

如果不是入口处的巨石提醒这里是世界遗产，很多人很难以将如此寂寥之高山寺与金碧辉煌的金阁寺和宏伟壮观的清水寺等世界遗产相提并论。高山寺最出名的并非是红叶，事实上红叶在这里只是画龙点睛的点缀，踏进院门后不久，抬头就是一片红色的海洋。

高山寺前身为建于774年的神愿寺都贺尾坊。1206年后鸟羽上皇将此地赐予明惠上人后，明惠上人取《华严经》当中“日出之先照高山岭”将寺名改为高山寺，山号为栂尾山。寺内代代相传的国宝「鸟兽戏画」，创作于平安末期，通过白描各种动物的故事，以漫画形式比喻人间，映射社会，是 日本 最早的漫画。也被印在了高山寺的门票上，看着别有一番风味。

来到高山寺不入石水院的话，一定会觉得高山寺平淡无奇。入了石水院，才会发现深山有灵，不虚此行。寺内著名的国宝石水院，大概建于1206到1218年间。没有 京都 其他寺庙的伽蓝一般宏伟壮观，却是具有 镰仓 初期寝殿风格的住宅建筑。

过茶室，穿过狭窄的木廊，可以看到昏暗的厢房里放置有善财童子木制雕刻。厢房内光线虽然昏暗，透过棱形的水藻花纹格子窗看到的风景却格外美好。春夏季节是满眼新绿，秋季的红叶，冬日的白雪，一年四季幻化出不同的风景。

转过厢房，就会看到后鸟羽上皇所赐的匾额“日出先照高山之寺”悬挂于石水院入口处。盘腿坐在正间外宽敞的长廊上闭幕冥想也好，双脚悬空坐在长廊上也好，瞬间就能忘却平日的烦恼，让自己的身心与自然融为一体。

石水院对面就是 日本 最早的茶园。里面的茶树，据传是由明惠上人的挚友建仁寺的荣西禅师从宋朝带回的茶树种播撒种植而成，随后流传到 宇治 ，因而也是 宇治 茶的发源地。

离开高山寺，不禁感叹其魅力在于雅致、优美与清澈。漫步在这里，颇有一股熊野古道的醍醐味，雨后的山路布满了落叶，踏着细碎的青苔，走向更僻静神秘的密林深处，我仿佛踏入神的居所。

（2）西明寺~500円

从高山寺出来，穿过 日本 最古老的茶园，沿着清泷川走，就可到红叶点缀的西明寺，山路不长，两边有石灯笼和刻有奉纳人姓名的石碑。短短几步路，就能看到一座造型优美的 日本 桥，个人觉得似乎这桥才是西明寺的最大看点，可谓桥比枫叶红。在枯枝落叶的映衬下，显得格外凄美，我似乎瞬间有些理解 日本 文化中的物哀之美。

西明寺依山傍水，清 龙川 的潺潺溪流，使得寺内春季樱花遍布、夏季满山翠绿、秋天红叶尽染，冬季白雪皑皑，为寺院带来万种风情。古朴斑驳的大门和铜钟亭，随处可见布满苔藓的石塔和石灯笼，都告诉游客这是一座年代久远，历史悠久的古刹。

西明寺建于公元832年，是空海大师弟子智泉大师开创，别称是平等心王院。整座寺庙占地不大，大约20分钟就能走完，但因比较冷门，所以可以慢慢的欣赏。每到11月初，这里的枫叶的颜色率先变金黄，在清泷川两旁满布黄澄澄的枫叶，仿佛上天一不小心打翻黄色颜料般，饱和炫目。

由于正好在高山寺和神护寺之间，也有不少人将位于中间的西明寺当作歇脚的地点，悠闲的喝杯茶，享受秋天快进入冬季珍贵的暖暖阳光。寺内有一个小巧古色古香的茶屋，供旅人坐下歇息，享受日式的吃茶体验外，一边欣赏枫叶，也是蛮不错的体验。

离开西明寺，伴着潺潺溪水声，沿着清潼川旁的公路继续往神护寺走。空气虽冷却格外纯净，回首门口那棵枫树，稀疏的叶子火红火红，石灯上的绿苔在阳光下绿得发亮，宁静精巧的西明寺，确实能为忙碌的赏枫行程，带来一丝悠闲的气氛，不会受到周围赏枫人潮的影响，而显得步履匆匆。

（3）神户寺~600円

离开西明寺跟着神护寺的指示牌走一段下山的路，一片波澜壮阔的红叶景象立即就浮现在眼前了。这一片红叶和背景如同打翻了调色盘，各种红交织在一起，看得人眼花缭乱，也领略了 京都 红叶的千变万化。

继续随着小路一直前行，下坡之后变成了上坡，开始接近神护寺的核心区域。神护寺位于 高雄 山山腰处，上山需要走几百级的石阶。拾阶而上，路两边的灯柱上端用白纸围成喇叭状，上面是充满童稚的蜡笔画的枫叶秋景，很有些天真的趣味。

上坡的路上有几间茶室，多用红色灯笼装饰，很有和式风情。外面的露天座往往铺一席红毯，衬着背后的红枫黄叶，在这里品茗特有意境。

其中有一家高颜值茶室~砚石亭。我特喜欢这间茶室的风景，青山，黄叶，红枫，红桌红毯，挂着日式的红色灯笼，亭顶和地面铺满红叶，茶客面对红叶谷，会被彩色世界陶醉。所有的要素汇聚在一起，形成了一幅恰到好处完美的画卷，我甚至个人觉得，这里比神护寺本身更加有意境。

离开茶社后一路向上，神护寺就在眼前了。寺内游客仍然不多，并且相对于周边盛放的枫叶来说，寺内的红叶并不成片，而是与佛堂相映衬的美。不过站在山坡上看山坳里的村庄也是蛮美的。被以高尾枫巨木为中心的林木包围着，晚秋的高尾枫染红了 京都 诸山，和北山杉的绿色形成强烈对比，艳丽得犹如艺伎撑着的风流伞。

神护寺已有一千两百多年的历史。公元805年，远渡大唐的 日本 高僧最澄在此接受醍醐灌顶，高僧空海也曾在此举行灌顶仪式。寺庙经过一千多年战乱间的兴废，在明治年间又再度复兴。

( 本文作者 : makiori )