我坐在摄氏27度的房间里敲打着键盘，窗外大雨磅礴，天空低垂，我的思绪飘回了一年前。
去年今日，我在蒙古戈壁一路向北，天空也是阴沉沉的，连日来在戈壁中的艰苦跋涉早已让我筋疲力竭。
回想起去年的种种，总是历历在目，仿佛昨日，环亚洲的旅行似乎还是崭新依旧。
过完春节，我把路上拍摄的视频素材交给旅游卫视《行者》，这是我第一次以主人公的形式出现在电视银幕中，于是26岁的我被永远地记录了下来。
五月到六月我两次前往祖国北疆呼伦贝尔，在那里得到敖兰嘎鲁旅行工作室的郭哥，宇哥和鑫姐等人的热情款待，让我深深地爱上了这片草原。这期间我也组织了一次自由行队伍前往呼伦贝尔，我希望以后能够每年都来这片美丽的草原生活工作一段时间。
在结束亚洲之旅的这半年里，我一直没有回归到工作生活中，而是将所有的精力都注入到了这个年纪一心想要完成的壮举（环球旅行）中。
在春暖花开的季节里，我开始谋划新的旅行，本打算前往澳大利亚穿越西部无人区，但生怕没有工作和稳定收入的我或许会被澳大利亚拒签，直到6月初我才把目光转向了另外一片大陆---非洲。
一提到非洲，我总是首先想到赵忠祥老师的《动物世界》。狮子，花豹，斑鬣狗在稀树草原中竞相追逐着猎物，长颈鹿迈着大长腿优雅地在乞力马扎罗山下踱步，大象妈妈带着象宝宝艰难地朝水源地跋涉，冷血的尼罗鳄潜在即将干涸的浑水中紧紧盯着饮水的角马群......
这些画面是否也深深地烙在你的脑海中？非洲还有哪些景致令人心向往之？狭长的东非大裂谷？气势磅礴的维多利亚瀑布？古老的纳米布沙漠？还是原始的部落文化？
冷静下来，非洲还有令人生畏的另一面，贫穷落后势必带来社会动荡和争端，无论是1994年的卢旺达大屠杀还是2007年肯尼亚大选的**亦或是多国肆虐的传染病，这些都会对长途旅行者带来很大的挑战。
和往常一样，我在出发前要做足准备，我没有许多资金来支持我的旅行，我会尽可能的节省开销，我希望这次也能够有很多机会走进当地人家，去看一般游客不能看到的非洲。
2017年7月27日我将从广州飞往肯尼亚内罗毕，期间要在卡塔尔多哈转机，卡塔尔与以沙特为首的四国集团同时断交，重新回到多哈我也是非常期待。而落地肯尼亚后一周将是肯尼亚最新的一次大选，但愿大选期间一切太平。
本次旅行我依旧骑自行车完成，为什么坚持自行车旅行？因为我穷。最后，我希望能在几个月后成功抵达南非好望角，那将是此次非洲之行的终点站。
2017.7.24
离开家乡的那天黄昏，西边的天空被美丽的晚霞笼罩，我不停的将视线挪向天边，想把这一份美丽永远地刻在心间。
我爸爸和妈妈把我送到火车站，距离上车还有半个小时，妈妈坐在车里没有上来，是我爸爸把我送到安检口，由于没有车票，他不能进入候车室，只能站在门口隔着一层玻璃向内张望，直到我走完了安检程序，他才转身离开。这不是我第一次离家远行，可不知怎么，这次的离别格外让我感到难受，我不知道摆在我前方的道路有多少荆棘坎坷，我只知道在我离开的日子里父母将为我担心，想到这些就不好受，但我仍要坚定向前。
家乡的感情，
像是一块胶布。
深深的附着，
每一寸的撕去，
都是心的疼痛。
再会了，
家乡。
摘自<深入非洲三万里>
我从家乡辽宁来到了广州白云机场，因为天气炎热，行李沉重，所以我哪里也没有去，而是在机场从上午一直等待到深夜一点。
广州机场的出境值机处挤满了非洲各国的商人，给人一种已经身处非洲的错觉，他们每个人都有许多大件的货物，这些货物统统是在广州选购打包好准备带回非洲售卖的服装，电子产品和其他小商品。
从广州乘坐卡塔尔航空，经过多哈转机到达肯尼亚首都内罗毕。在多哈转机时，因为我半年前在这里走过转机的经验，所以一下飞机并没有陌生的感觉，我心里清楚哪里是商店，哪里是餐厅，哪里可以充电，哪里可以兑换现金。
就在前不久，卡塔尔突然遭遇中东四国的轮流断交，所以我也一直好奇卡塔尔航空是否会因此而大幅减员，现在到了机场一看，和此前并未有什么变化，还是有许许多多的乘客选择乘坐卡航，一切都仿佛还是昨日的模样。
在等待转机期间，我内心反复在说:离开多哈，就要前往一个全新的大陆了，那里会完全有别于这里，那将是一个陌生的世界，不再有熟悉的感觉。
真正到达肯尼亚已是当地时间夜里十一点，我跟随人群走进机场大楼，内罗毕的乔莫肯雅塔国际机场同尼泊尔国际机场相似，设施简陋，空间狭小。粗略地填写了入境单，也顺利地通过了边检。因为我没有事先准备好离境机票，一直担心会被拒绝入境，好在签证官并未检查，而是简单地询问了几句常规问题就在护照上盖章放行了。
（一下无法拍照，场面脑补）
在收取行李处拿到三件纸箱后，本以为就这么顺利的入境肯尼亚时，不料却被安全检查的官员拦下，检察官是个中年妇女，体态臃肿，她示意我打开所有纸箱接受检查，起初我只认为是一个普通的安全检查，没成想却演变为一场索贿阴谋。
我打开了其中一个纸箱，并把里面的个人物品一一取出让她过目，表明我并没有携带非法物品入境，检察官把视线转移到了我的自行车上问道:"这是什么？"
"自行车，我骑着它旅行。"我回答说。
"自行车需要交税"检察官又说。
我一时有些不知所措，好在很快冷静下来。"为什么？这个车子不是新的，也不会去售卖，是我自己用的。"
"那也需要交税，600美金。"检察官终于说出了她想要的数额。
我被惊呆了，"600美金？！太贵了！"我睁大双眼望着她，并重新解释。
她频频摇头，随后把我叫到了办公室内，检察官向另外一位年轻一些的同事说明了我的情况，可另外一位检察官也做出了相同的回应，叫我缴纳600美金。我再次向二位解释:"我没有那么多现金，太贵了。"
年轻一点的检察官主动让步:"500美金。"
我心想就是100美金我也不会给你们的。
又过了一会她又说:"给我300美金，你就可以走了。"
此时我已经做好了与其对峙到底，留在这里过夜的打算，只是担心机场外前来接我的出租司机不明情况，不耐烦起来。于是我很检察官借来手机打给了旅馆的老板徐大哥，让他向司机说明我的情况。
"我骑车旅行了十几个国家，从来没有让我为自行车缴税，只有肯尼亚。"我抱怨说。我急忙从包里掏出护照翻开其他国家的签证，好让他们相信我。
检察官把视线移开我的双眼，不作回答。过了一会儿她说:"100美金。"
我觉得她内心早已经动摇了，于是我急忙躲在她旁边，掏出手机翻开相册向她讲述我骑行的故事，希望得到她的同情，她拿着手机津津有味的看着，不时还会与我交流片刻。这时趁机我对她恳求道:"有司机在外面等我，让我走吧，太晚了。"
"你没有钱，可以向他借。"她毫不客气的说。
"我和他不认识，也不是最好的朋友。"我无可奈何的回答她。
这时又凑过来两个检察官，她们之间交谈了一会儿，其中一个检察官用平和的语气对我说:"你走吧，不需要交税。"
当我听到这句话时，内心别提有多高兴了，终于打赢了这场攻坚战，无形中为自己节省了600美金的开销。我并没有急忙走出房间，而是按耐内心的喜悦，假装一切都很平常，一一与检察官握手告别。
终于从机场走出来了，此时已经深夜十二点了，司机始终在外面等我，上了车司机问我给了多少钱，我说没有给钱，他哈哈大笑起来，似乎早已识破了其中的猫腻。
内罗毕的夜很静，许多街道灯光暗淡，街上偶尔会有流浪汉和无所事事的年轻人走过。街道破败，坑坑洼洼，此时正值肯尼亚的动力，夜里的气温只有十度多一些，一丝微风吹过，让人不禁地打一个冷颤，此刻我正式踏上了东非的土地，一场轰轰烈烈的旅行即将开启。
肯尼亚位处非洲东部，东临印度洋，东非大裂谷南北纵贯全境，赤道东西横穿整个国家，因此肯尼亚被世人称为"东非十字架"。
很多人对于非洲的想象也许与"沙漠，干旱，落后，部落，贫穷，瘟疫，暴力，动荡，野生动物.……"这些词汇离不开。我起初也是这样认为，但一旦踏足此地，就会让你对非洲有一个全新的认识，这是一个美丽与破败，和谐与冲突，富有与贫穷……并存的大陆。
肯尼亚全境位于热带季风区，但受其地势较高的影响，为热带草原气候，全年最高气温为22－26℃，最低为10－14℃。对于来自炎热夏季的中国旅人来讲，这无疑是极好的避暑胜地。早晚甚至要穿上长衣长裤才会感到舒适。
肯尼亚首都内罗毕是东非最大的城市，拥有超过200万的人口，城市的西南部拥有非洲第二大的贫民窟:基贝拉贫民窟。我就住在贫民窟的入口处，每天醒来从窗户向外看就是基贝拉。在这2.5平方公里的土地上生活着60到120万贫困群体，铁皮石块堆砌起的简易房屋紧密相连，污水垃圾遍地，生活条件可想而知。
在基贝拉入口处总有往来穿行着繁忙的行人，也有许多无所事事，面无表情目光呆滞的人坐在入口处的石阶上，一坐就是大半天。许多商贩搭起了临时简陋的摊位售卖廉价的衣物和快要烂掉的果蔬，价格便宜，卖相不佳。
路边随处可见正在焚烧的垃圾，许多人衣衫褴褛，坑脏破败，似乎许多年没有更换清洗过，看过着实让人心生怜悯。每逢周末都会有附近教会的神职人员赶来贫民窟入口处的空地上为大家传播福音，大家载歌载舞，幸福满足。
在内罗毕市中心，林立着高楼，交通拥堵，许多路段正在缓慢地进行施工，来自日本的二手工程车慢吞吞地向前挪动着，车辆驶过总会扬起一阵灰尘，许多大型车辆吐着黑烟没羞没臊地驶去，留下的车尾气则是刺鼻难闻。
我喜欢乘坐当地一种名叫"马他突"的通勤公交车往来于此，票价通常为30到50先令，价格便宜，往来便捷。这种公交车选用破旧的二手中巴车，虽有固定的车站但偶尔也会招手即停，许多私营的巴士外面被颜色艳丽的涂鸦覆盖，内部还会有好几个音响整天播放着震耳欲聋的黑人音乐。无论是穷困潦倒的路人还是西装革履的白领都会坐在这同一个狭窄的空间中。售票员身上背着一个银色金属匣子，通过摇动摇杆来向乘客派发车票，每摇动一次就会发出犹如给机械钟表上弦的声响，纸制车票就会从铁匣子里应声而出。
我多次在内罗毕的街区中穿梭，每当我停留在某一个街角，都会引来几个上前搭讪的陌生人。在一次等待朋友的间隙，我邂逅了一个中年男人，他身材瘦高，微微驼背，两眼无神，声音低沉，他首先用中文向我问好。我礼貌性的回复他，他自称是一个来自索马里的历史教师，由于索马里连年动荡，他不得不逃亡邻国肯尼亚避难。他住在基贝拉贫民窟，对中国拥有很好的印象。边说边从包里掏出他的上课笔记来给我看……在这期间有两个乞讨者一直向我乞讨，但都被这个索马里教师驱赶开了。临走时我给了他80先令，数额不多，以示对知识分子的尊重，也不枉他陪我聊天这么久。
随后我又邂逅了一位利比里亚的商人，这是一个蓄着络腮胡的年轻人，两眼炯炯有神，说话声音洪亮，富有激情，头戴一顶白色毛线帽。他从事珠宝生意，在内罗毕和蒙巴萨拥有两家门店，聊了一会儿便向我索要电话号码，他想要约我去他的店铺参观，我分不出来真假所以委婉地拒绝了，珠宝我是买不起的，也不需要这种奢侈品，所以我只留给他一个邮箱地址，他拿着邮箱地址很高兴地离开了。
在内罗毕每一次出去都会遇到这样的搭讪者，只要你和他互相问候，接下来长达半小时的谈话就此拉开序幕。他们大多穷困潦倒，聊到最后都是想跟你要点东西，哪怕是一根火柴，只要你给了他，他就心满意足。我不是富人，我帮不了他们摆脱贫困，我能做的就是不排斥他们，尊重每一个人。
有一次和朋友在一个流动的马赛市场闲逛，许多商贩会拉着你到他的摊位前，不厌其烦地向我们展示他的商品。我们一再表示不需要，商贩见状改变战略，开始把注意力转移到了我手中的巧克力上，于是我给了他几块，他心满意足的离开了。不一会他的两个女性朋友便找上门来，理直气壮的要求再给她们一些巧克力，我感到吃惊，这架势仿佛我给他们巧克力就是天经地义的事，如果我不给，她们似乎会吃了我。
在旅行的路上经常会遇到各种各样的人和事，有些人会让我感到不愉快，但我既然选择了来这里，我就要有充足的心理准备，接受它的一切，无论美与丑，善与恶。
今年的8月是肯尼亚五年一度的大选月。十年前的大选由于某些原因，肯尼亚国内爆发了大规模的**，导致一千多人死亡，十几万人流离失所，这也为此次选举蒙上了一层迷雾。
在内罗毕的大街上几乎看不到有吸烟的人，许多市中心的街道也不允许随意拍照，楼房之间的围墙上布满了密密麻麻的铁丝网，候选人的海报贴满了大街小巷，绝不浪费任何一个醒目的空间。
手持警棍的警察与荷枪实弹的军人随处可见，摩的司机和部分行人早已穿上了自己所支持党派的体恤背心，市中心的UHURU公园也时常有民众集会游行。大选前几日一切都算平静，丝毫看不到有任何反常迹象。有些华人朋友提前开始到超市购买大量食品，准备大选周留在家里按兵不动，更有甚者已经提前离开肯尼亚飞扬他国躲避这次大选。
一切的一切都向我证实大选绝不是闹着玩的，所以我也并没有闲着。八月四日我和来自广东的一群朋友们一道出发到肯尼亚各大野生动物保护区游览，逃离都市，来到野生王国，避开大选所带来的不便和可能发生的危险。
肯尼亚的野生动物保护区众多，如东南部的安波塞利国家公园，中部的博格利亚湖，阿布戴尔，桑布鲁国家公园和西南部的马赛马拉自然保护区都是观赏野生动物的绝佳胜地。
在这些野生动物主宰的地区游人可以很容易观赏到大象，斑马，鸵鸟，河马，狮子，长颈鹿，猎豹等众多有趣可爱的动物。
在马赛马拉的第一天傍晚，太阳已经落山，正要返回营地的我们幸运的在昏暗的大草原上发现了一只雌狮和两只幼师，它们正在享用美餐，雌师刚刚捕杀了一只角马，两只幼狮把脑袋探进角马的腹腔，专心致志地埋头大吃。
雌师则在一旁趴卧着，等小狮子吃完再自己享用。我们所有人都以为这是一个再平常不过的晚餐时刻，没成想十分钟后有几只鬣狗寻着猎物的气味慢慢靠近过来，鬣狗起初只是站在十米开外观望着，不时发出几声嚎叫，声音有别于家犬，短促而低沉，很快这叫声就在草原中散播开来，随后又有几只鬣狗闻到这信号从四周赶来。
雌狮发觉到了鬣狗对自己的威胁，于是连忙站起身来，在一旁的小狮子也急忙跑到角马尸体前，想要争分夺秒地多吃一些肉，似乎从这一刻起狮子就已经认输了，败局已定。
不一会儿，鬣狗就集结了超过三十条，也有另外五头雌狮赶来护卫猎物和小狮子，可鬣狗的数量实在是太多了，小狮子在母狮的掩护下趁机离开了危险的处境。母狮每每向前都被鬣狗群驱赶开，另有一些鬣狗早已开始在抢夺到手的猎物身上狼吞虎咽起来，狮子无奈地站在原地不敢上前，眼睁睁看着猎物被掠夺，只会发出如闷雷一般地吼声，听上去有些愤怒和无奈，加上三十条鬣狗的吠叫，这场面着实震惊了在场的所有人。
马赛马拉的观光车没有玻璃窗户和护栏，为了方便游人观赏拍摄，车窗都大敞大开，我们的车子被这三十多条鬣狗和六头雌狮围得水泄不通，试想下，如果有鬣狗或是狮子被逼急了，跳进车子，那后果不堪设想，但这些都是多虑的，只要游人不下车走动，不投喂食物，车子在它们眼里只是一块会移动的石头罢了。
天色已晚，鬣狗终于可以放心大胆的享用这份狮子的晚餐了，反观败退的狮子，都已向灌木丛退去，消失在了夜幕中，西边的一棵金合欢树上似乎有跳动的身影，司机快速把车子开了过去，走近一瞧，树上的黑影原来是两头雌师。狮子并不擅长爬树，所以它们在树干上显得笨手笨脚，由于体重过大，好几次都险些摔落下来，好在拥有一副强有力的四肢，它们是被刚才的鬣狗群驱赶到树上的，堂堂草原之王也有这般被羞辱的时刻，狼狈不堪，看到这里司机和我们一起哈哈大笑起来。
动物王国每天都在上演着生杀大戏，弱肉强食，适者生存在马赛马拉大草原体现的淋漓尽致，草原上随处可见动物尸骨，数量庞大的角马和残暴的狮子鬣狗共同组成了这里的生态平衡，你方唱罢，我方登场，这里每天都有好戏上演，关乎生与死。
结束了SAFARI重新回到内罗毕的住处，从邻居大哥口中得知，在大选期间附近的基贝拉贫民窟被军队和警察围了起来，即使有捣乱的分子也无法逾越这堵武装的铜墙铁壁，夜里为了防止有不法分子制造事端，军队会向天空鸣枪示警，白天还有直升机再贫民窟上空盘旋警戒，正是因为加强了安保才使得这次的大选平安顺利渡过，不过要持续到29日的总统就职典礼才算最终落下帷幕。
城里人们在争权夺利，野外动物们在争夺食物，想来挺有趣的，大自然的规律似乎恒古不变。
这一次的非洲之旅我有一个旅伴，他叫王军，今年51岁了，我仍叫他王哥，不是因为年龄，而是心态以及所作所为，试想下，多少人到了不惑之年仍可以义无反顾的走在环球骑行这条路上？活的像一个三十来岁的青壮年，所以我称他王哥自然合适。
王哥的祖籍在辽宁省盖州，但他出生在贵州，从未回过盖州，所以他有一个想法就是结束环球旅行后要到盖州看一看。他两年前从北京天安门出发一路经过南亚，中东，欧洲到达非洲大陆，我和他的相遇纯属偶然，也算有缘。
八月29号这天是肯尼亚总统就职典礼，也是我和王哥正式出发的第一天，我早上起来收拾好了所有行李，从基贝拉穿过市区来与王哥汇合，下午两点正式出发，从此开始王哥和我将一同踏上前往南非的征途。
我们从市中心很快来到了A104公路，这条公路了一直向西伸向乌干达，我们计划用一周左右的时间前往乌干达。阴沉了一上午的天空此时乌云逐渐散去，太阳把柏油路面晒得发烫，公路上的车辆很多，速度都不慢，骑行起来需要格外小心，有时货车会与我们擦肩而过，甚至会有逆向超车迎面驶来，公路两侧也多是坑坑洼洼，走在上面需要全神贯注，一不留神也许就会骑到沟壑里。
向西的路面起伏不定，本打算当晚骑到40公里外的一处教堂露营，却被这起伏的路面拖了后腿，太阳再次被乌云笼罩，到了山里，光线变得暗淡，道路开始收缩，货车依旧没有松懈川流不息，为了安全起见我们一拍即合决定放弃原有计划，直接寻找合适的露营地过夜，
费了一番周折后，偶然间在路边看到了一处警察局，路边就站着两个警察正在疏导交通，于是我赶紧凑过去对一个警察说:"你好！我们来自中国，骑车旅行到这里，可不可以在这里露营？"
警察不假思索地痛快答应了我们，并为我们选择了一出柔软的草地。
这个警察局比较简陋，只有几间铁皮房子和一栋石头房屋，有警察的家属在煮晚饭。我和王哥趁天黑前搭好了帐篷，休息片刻，开始煮茶水喝。出发前，嫂子给带了许多茶叶和咖啡，我和王哥边喝茶边聊天，月亮很亮，时不时会被云朵遮住，除了路上卡车的轰轰声还可以听到林子里蟋蟀的鸣叫，草地上有许多蚂蚁，蚂蚁会爬进我的衣服里面咬我，不过一会儿蚂蚁就不见了，好像到了点放学回家的孩子们，一眨眼的功夫就消失的无影无踪。
第二天一早就醒了，离开时下起了小雨，我们俩冒着小雨走在狭窄的山路上，经常被后面驶来的卡车挤下主路，有时需要停下来让卡车先行，向前几公里，就来到了东非大裂谷的观景台，公路一侧是很深的悬崖，山谷里云雾缭绕，细雨蒙蒙。我们顺着公路一路下到谷底，途中，公路两侧有一群狒狒，它们都特别怕人，我刚刚停下来，它们就四散而逃，远远的望着我，等我离开它们才放松警惕。在肯尼亚的城市边缘，经常可以看到狒狒和一些鸟类，它们与这里的人和谐共处，没有人去故意伤害他们，使得它们大多无忧无虑。
中午我们俩来到了中国路桥公司驻肯尼亚办事处，它就位于B3公路的路边，占地面积不小，设施完善，干净整洁。大门口围了许多当地工人，他们在午休，我们的到来给他们增添了一些乐趣，每个人都把目光投向我们，而且有些人会边笑着边与我们互相问候。
公司里的一个安保科负责人接待了我们，他叫李回荣，甘肃人，退伍军人，刚刚被调任到这里，他带着我们在食堂吃了午饭，满满一大盒饭菜，都是中国味道。这个公司负责铺设从内罗毕到乌干达的铁路，这是继蒙内铁路后又一条全新的铁路干线，最终与蒙内铁路相连，到那时，乌干达就可以通过这条天路直达印度洋港口，从而有利于本国的发展。
小李在公司里的工作是负责带领警察保护公司财产和中方人员的安全，据他口述，这里经常发生偷盗事件，有的是周边的马赛人所为，也有当地工人与公司保安警察内外勾结。我很难想象他每天要面对的工作，更难以想象这些偷盗成习的人为何不愿意依靠劳动创造价值，作奸犯科似乎是家常便饭一样不足为奇，依靠中国和其他国家的帮助真的能使这个国家和人民富强吗？这是一个难以回答的问题。
告别了小李我们继续上路，下午多以上坡为主，一路上可把我累坏了，骑不动的就推着走，一路上好多马赛人会与我们招手问候，小孩子喜欢从老远的地方跑到路边，只为一声"哈喽！"
实在是爬不动坡了，王哥在前面突然停了下来，有个中年人与他握手寒暄，随后中年人穿过公路走进一个警察局大院，我眼镜一冒光，似乎又找到了合适的露营地，于是我们一起走进院子，院子里围了一些村民和几个警察，大家似乎在讨论什么重要的事情，但被我们的到来打断了，大家一同看向我们俩。
我们事先打破沉静，露营请求得到了局长的同意，他表示随便哪里都可以，最终他主动把一间办公室借给我们过夜，在他的带领下，我们来到了办公室，这只是一间用铁皮围起来的类似于蒙古包一样的小房间，里面有一张桌子，还有几个长板凳，局长告诉我们，这里海拔高，夜里会很冷，而这间办公室内则会暖和一些，万分感谢，合影留念。
办公室外面的墙壁上写着一行英文：crime office and gender。我猜翻译过来应该是：强奸犯罪办公室吧？总之平时这里应该是审讯犯人的地方，晚上睡在里面感觉还真不一样。
吃晚饭时，我们来到对面的餐馆，这里也有酒吧服务，王哥要了两瓶啤酒和一瓶伏特加，他跟我说：起初他停下来时并未看到警察局和餐厅，而是首先看到了酒吧一词，所以停住不动了。这对于嗜酒的王哥而言不亚于初恋情人之间的诱惑。
八月底开始，东非逐渐进入雨季，几乎每天傍晚都会有厚厚的乌云聚集起来，有时夹杂着闪电，雨水为东非大草原重新带来了生机，也为许多动物提供了充足的水草。
在肯尼亚骑行需要特别注意的是路旁金合欢树的尖刺，还有长期使用磨损过度的卡车轮胎钢丝，这些都会为骑行者的轮胎带来麻烦。我和王哥从内罗毕才出发三天就各有被刺穿轮胎的遭遇。每当我们停下来修补轮胎时，总会吸引附近马赛村庄小孩儿的围观，最多时有将近三十个孩子，每个孩子既好奇想靠近一探究竟又胆怯畏缩，当我用相机对着他们拍照时，他们就一哄而散，但也有胆子略大的孩子站在原地一动不动，冲着镜头微笑或者做出搞怪鬼脸。像看戏一样的场面直到我们离开才会宣告散场，否则他们就会一直围着你津津有味的注视着。
我并不会太在意这样的围观，虽然让人觉得不太舒服，但孩子总是最具备好奇心的，尤其是偏远地区的孩子，作为大人的我是完全可以理解并接受的。
马赛族的孩子格外喜欢主动接近我们，他们或是尾随我们问候个不停，或是张口索要钱财，不知道从什么时候开始，有些孩子和大人喜欢向陌生的外国人伸手要东西，还是他们基因里先天就带着讨要东西的习惯。
我想，这种习惯的养成无非是从前到过此处的外国人的"功劳"，我和王哥非常反对这样的"施舍"，表面看上去是在可怜关爱孩子，实际上却害了他们，甚至一个民族，一个国家。这不能让他们过上更好的生活，只会使孩子从小就认为不劳也可以有收获，只要向别人索取，就会应有尽有，如果有一天我不给他们，他们会反过来骂我一通。
我在旅行的路上也常常给予一些当地人礼物和感谢，但前提一定是他帮助过我。有天傍晚我们坐在小餐馆等待吃晚餐，一个坐在门口的马赛人看到我，径直走过来，手机端着一杯烈酒，一身的酒气，他与我聊了一会儿便以命令性的口吻要求我给他买一瓶水喝，我感到疑惑和厌恶，于是我假装听不懂，他见我没有丝毫要去买水的举动，所以没过多久他就与我道别离开了。我背包里的钱可以为他买上好几瓶水，但我无法满足他的原因是我想帮他戒掉这个乞讨的毛病而不是助长这种恶习。
向西去基苏木的一路景色逐渐漂亮起来，大片的农田，还有农户的家点缀其中，一路上的村民也都十分友好。中午我们在路边废弃加油站后面的餐厅吃午饭时，当我们走进餐厅，看到好几个年轻人坐在一起看着挂在墙壁上的电视机，电视机里正在直播当日内罗毕的情况。满大街都是人群，许多道路临时关闭，被人群占据，有些人载歌载舞，好像在庆祝节日一样，我哥向内罗毕的朋友打了电话询问缘由后才得知，前不久的大选结果被法院否决了，60天后将重新投票。
当我们得知这个消息后，心里是有些担心的，因为我们接下来要前往的地区是反对派候选人奥廷加的故乡，这一地区在2007年大选爆乱中也是重灾区。吃过饭，我和王哥开始商讨接下来的行程安排，最终我们决定前往前面的Bomet小镇乘车赶往边境，想趁早离开肯尼亚。
平安的度过了之前的大选，本来就让人们松了一口气，没成长这样的时刻还要来上第二次，所以我们是无论如何也不想再次感受大选的紧张气氛了。
当我们到达Bomet，被告知第二天没有去往边境的巴士，想要去边境需要乘车返回内罗毕再辗转到边境。我们当即决断，执行原有计划继续骑车去往基苏木，那里的局势如何只能边走边看了。
从Bomet到基苏木我们走了一段鲜有游客踏足的乡村山路，这段路的风光真可谓是美丽至极，满山坡都是茶园，阳光穿过云朵照射在茶树的新叶上，为大地增添了一抹亮丽的黄绿色。高大的树木沿路生长，枝叶繁茂，乡村教堂和校园农舍不规则的散布在半山腰，奶牛和绵羊在草地上享用着美餐。村民大多朴实安逸，悠闲地坐在商店门口，或是步行在崎岖山路上，每每与之相遇都会露出朴实无华的笑容。
中午在小镇高中门口的小卖部做午饭，我们想买六个鸡蛋煮意面，但是超市的鸡蛋已经没有了，于是老板娘到自家院子里的鸡窝中掏出了五枚鸡蛋，不知道返回鸡窝的老母鸡是否会因为失去了蛋而郁郁寡欢。这鸡蛋是母鸡今天刚刚产下的，新鲜的很，王哥手捧着鸡蛋乐开了花，一不小心掉在地下两枚鸡蛋，只剩下三个了，真叫人心疼，这一幕如果被老母鸡看到不知是否会与我们不共戴天。
吃午饭时，我们面前围拢着五六个孩子，孩子眼巴巴地盯着我们，公路对面的两位大娘也伸着脑袋在张望，他们好奇我们吃什么？用什么吃？怎么吃……？就这样抱着极大的好奇心从头看到尾。第一次吃饭被一群人围观，真叫一个尴尬好笑。
做午饭前我们接到了嫂子的一条短信，她告诉我们就在我们昨晚住的小镇附近的一所女子学校，被人夜里放了火，有七名女学生在这场大火中失去了生命。看到这条消息我感到既可恶又遗憾，很难理解为什么要这么做？趁大选期间做出一些伤天害理之事，对于整个国家而言简直是一种悲哀，希望在哪里？
傍晚我们淋着毛毛雨到达了Sondu小镇，这里距离基苏木只有50公里了，这一天下来感觉很不错。被孩子们穷追不舍一整天，走到哪里都有许多孩子，一波散去又来一波，有时会跟着我们跑上一阵子，肯尼亚是世界长跑领先国家，诞生了诸多世界级长跑冠军，在这里骑车旅行算是领教了长跑后续储备力量的充足。
在基苏木我们偶然联系到一位姓陈的华人朋友，我们在他的中餐馆一起吃了午饭，期间又认识了几位华人朋友。起初我们打算从基苏木乘车赶往边境，但通过多方打听得知没有去边境合适的车辆，于是我们就被陈先生安顿在了基苏木的家里。
基苏木现在十分平静，大选结果取消对于支持奥廷加的反对派而言是一个利好消息，所以不必担心这里会有动乱发生，于是我们打算第二天接着向边境骑行。
下午我们一行人来到了维多利亚湖湖边的一个露天酒吧，边喝酒边聊天边欣赏湖光山色。维多利亚湖是非洲大陆上最大的淡水湖泊，也是世界第二大湖，在接下来的一个月我们都要围绕着这个大湖来行进。
酒吧大多是当地人，也有零星几个印度人，在肯尼亚有许多印度商人，他们几乎垄断了肯尼亚的某些行业，在某些方面印度人更像是肯尼亚的主人。
湖边风很大，不一会就卷起了漫天乌云，附近的牛也会走到酒吧的草地上来吃草，没人打搅，它也毫不理会人，白色的水鸟逆风飞过湖面，湖边植被繁茂，紫色的小花随着从湖面吹来的风左右摇摆，远山上空沉闷的乌云被一道刺眼的闪电划破，湖面泛起层层波涛，大雨将至。
晚上我们和大家一起在家庭公寓里共进晚餐，第二天一早就离开了华人朋友们，希望他们在异国他乡一切顺利。
两天后的中午到达肯乌边境，过关手续办理简单顺利，正式告别了肯尼亚，在肯尼亚的一个多月的时间里留下了很多回忆和难忘的瞬间。这个国家拥有干旱燥热的沙漠戈壁，也拥有湿润宜人的山林草原，这里的男人喜欢向我们索要财物，这里的孩子喜欢围观我们修车，这里的野生动物无忧无虑，这里的政治斗争仍在继续……
我想我还会回到这里
来到乌干达的第一感受是公路出奇的好，看上去是最近两年新铺设的，两侧专门设有自行车道，许多人都依靠自行车通行，运输生活用水或是代步都离不开一辆结实耐用的自行车。
乌干达的海拔低于此前一周的肯尼亚，所以这里气温略高一些，加上午后炙热的阳光，使我的双臂和面颊感觉发烫，好在路旁的景色怡人，一座座死火山下孕育了大片的森林和稻田，靠近森林的公路还可以看到数只野生狒狒。乌干达的孩子比起肯尼亚的孩子毫不示弱，一边向我们打招呼一边拍手为我们鼓劲加油，有些甚至站成一排很有节奏的一起欢呼呐喊，很可爱。
第二天中午路过一个名叫Nakalama的小镇，太阳就像火炉一样炙烤着大地也炙烤着我们，偶然间发现岔路口有卖烧烤的摊位，摊主手里攥着一大把焦黄的烤肉，十分诱人。于是我们停下来询问价格，还没等我们反应过神来，就被各种商贩团团围住，有卖烤肉的，有卖汽水的，有卖面饼的……每个人都把手里的商品争先恐后地送到我们的眼前，希望我们能够买下他们的东西。
烧烤摊位旁有一个音响始终在播放着动感十足的非洲音乐，烤肉的伙计不时地会跟着节奏扭动身体，有些孩子也会手舞足蹈起来，我很羡慕这种与生俱来的音乐舞蹈天赋。每当停下来一辆中巴车，就会像一块磁力巨大的吸铁石把商贩们吸引到车窗边，冒着炎炎烈日，生活的不易他们最清楚。
我们坐在小超市门口吃着香喷喷的烤肉，这时凑上来十几个孩子，好奇地打量着我们，也不知是对我们两个外国人感兴趣还是对我们手里的烤肉感兴趣。没一会我们彼此就熟悉起来，有个小男孩四岁，大眼睛，王哥说他是这里面长得比较好看的一个，于是王哥格外喜欢这个孩子，抱着他拍照，并且把他放到自行车上体验了一下，小男孩似乎也把我们当作自己的亲人，小手一直攥着王哥的大手，把头倚靠在王哥的身上。另外一个身穿淡黄色上衣的男孩坐在我的左边，不停地抬头望向我，当我们四目相对时，他便露出愉快的笑容。
休息过后，我们起身准备出发，小男孩用手紧紧抓住王哥的裤兜，似乎不愿让我们离开，但旅行就是这样，有说不完的相逢也有说不完的再见。
我们骑上车子出发时，有三个男孩儿紧紧地跟在后面，我们试图加快速度不想让这么年幼的孩子在太阳下奔跑，也不想让这分别拖的太久，毕竟谁都不愿意说再见，时间愈久，心里愈加难受。孩子们瘦弱的双腿快速地向前迈着，直到再也无法跟上自行车的速度才停下来，我回头看了看他们，三个孩子站在路边，有一个男孩用手揉擦着双眼，我分不清他是在哭泣还是被沙子迷了眼睛，最后向他们招手说拜拜，我们继续向前。这一幕让我想到了两年前在柬埔寨遇到的Sinhai，时间很快过去两年了，Sinhai应该长高了不少吧？
去乌干达首都坎帕拉的途中要穿一片热带丛林，丛林中部有一块空地，空地一侧站满了小商小贩，每个人都身着蓝色工作服，每当有车辆停下时都会被围得水泄不通，商贩把头和食品伸进车窗，都希望能多卖出去一些。我们坐在商店门口躲避正午的骄阳，顺便看看这壮观的场面。
旁边的烤炉聚拢着几个年轻人，每人手里攥着一大把烤肉，每隔一段时间就返回这里重新加热食物，有的还会给我们跳上一段舞蹈，伴随着音乐，扭动着身体，乌干达人很喜欢跳舞，只要有音乐就会跟随扭动起来，我喜欢这样开朗快乐的民族，一段音乐一段舞蹈一切烦恼皆抛诸脑后。
来非洲两个月前我就通过网络认识了一位在乌干达首都坎帕拉开旅馆的孙阿姨，孙阿姨给我的印象很好，热心肠，她希望我到坎帕拉后能住在她那里，我也很愿意前往。
如今我已经来到了坎帕拉，进城时下起了小雨，道路泥泞不堪，加上晚高峰交通十分拥堵混乱。费了一番周折才算是挤进了首都。离孙阿姨的红日客栈还有6公里时，王哥的车前胎突然爆开了，声音很大，就像是过年放的炮仗，我被吓了一跳。
轮胎报废了，内外胎都已经开裂，只有推着车子前往客栈。客栈在山坡上，我们气喘吁吁推到天黑才到达，孙阿姨和保安出来迎接我们，孙阿姨是辽宁辽阳人，2014年和丈夫李叔叔来到乌干达，他们有一个儿子，比我大一岁，高材生，热爱体育，在菲律宾的一家公司工作，一直以来都是二位的骄傲。李叔有个爱好，喜欢手工制作dao具，自幼学习铁艺和木工的李叔做得一手好刀，其成品极具观赏收藏价值。李叔听说我会画画，于是特地在第二天做起了模特，因为我们有某些相似之处，所以李叔空闲下来就会与我交流一番。
红日客栈选址在坎帕拉东北边的山顶，站在阳台上可以俯瞰整座城市，山上空气清新，视野开阔。据孙阿姨说这里属于首都的第二富豪区，而第一富豪区则在对面的山顶，大多设有各国大使馆和一些驻外公司。居住在客栈里的也都是华人，在这里可以吃中餐，说汉语，毫无异国他乡之陌生孤独感。
李叔平时还喜欢垂钓，经常驱车前往维多利亚湖钓鱼，听说我们想要在非洲的大湖里钓鱼，所以他特地送给我们几对鱼钩和鱼线，并亲自授课传授经验。李叔和孙姨都是典型的东北人，善言谈，待人诚恳热情，在这里短暂停留了两天就把我们当作了家人一样，这让我倍感亲切，我们相约回家乡再见。
离开坎帕拉向西南进发，途中穿过赤道，这不是我们第一次穿越赤道，一个月前在肯尼亚便已经多次乘车走过，但这次不一样的是我们骑着车子穿过了它，之前骑行都是在北半球的各个国家穿梭，从这一刻起，我们正式来到了南半球，这不得不说是一次重大的时刻对于我们而言，这意味着我们将越走越远。
此刻手机里显示纬度为0度，东经32度，在赤道上，可以体验两脚踏南北半球的奇妙，想象自己在地球的正中间，感叹自己的渺小和宇宙的浩瀚。
这天傍晚，我们来到了公路右侧的一户当地人家里，推车走近房子，从里面走出来一位长者，随后他的两个儿子也走了出来，一一握手问候，长者始终微笑，小儿子把我们带到了院子里，允许我们在此露营过夜，大儿子则站在一旁不作声响，只是一直盯着我们害羞的笑着。
长者从布口袋里掏出一本到访者笔记，打开一瞧，里面记录了许多世界各地来过这里的旅行者，很难想象这间毫不起眼的农舍是如何吸引了众多旅行者的到访，难不成都和我们一样在赤道停留了好一阵子到天黑了只能睡在这里？这个问题令我百思不得其解。值得说明的是这位长者心地善良，乐于助人，愿意为需要帮助的人提供力所能及的帮助。
小儿子拿出一支笔递给我们，于是这个本子上又增添了两个中国人的到访记录，我们从头翻到尾，可以肯定的是我们是目前唯一到访的中国旅行者，也许以后还会有中国人寻觅到这里借宿扎营，不知道他看到我们的留言是否感到一丝亲切呢？
小儿子随后向我们询问了如何去中国做贸易，由于我们俩都是外行，没能给出有价值的信息，但我们想尽可能的为他提供一些帮助，我给了他一些建议:首先要学会说汉语，其次可以找一个在中国的非洲朋友帮忙。我拿出地图给他看中国在哪里，当手机显示乌干达到中国广州相距9000公里时，父子三人被惊呆了，止不住地发出感叹，在他们的潜意识里，也许中国离得并不远，只是在海的另一边罢了，9000公里这种距离也许从未出现在他们的脑海当中。
黑夜降临，满天繁星，我们躺在院子里的帐篷内，聆听香蕉林中蛐蛐的鸣叫，不知不觉就进入了梦乡……
第二天一大早，露水打湿了帐篷，朝阳唤醒了沉睡的大地。离开这家人时，长者跟在我们后面，一直走上了公路，希望他能身体健康，长命百岁。
乌干达种植许多甘蔗，路上穿过甘蔗田，也可以容易地买到甘蔗，有一天下午，我们在路边吃甘蔗，一个男孩转身跑回家拿来一个笔记本，翻开一页给我们看，我接过来一看，上面写了好多七扭八歪的汉字，有繁体字，也有类似于甲骨文一样的字，有许多我都无法辨认。询问后得知，曾经有一个人中文老师在附近教汉语，这些字都是孩子们平时的习作，在这山村小镇里也有中国文化的到达，真让人欣慰。
在非洲骑行的月份正好是雨季，每天下午和晚上都有降水，加上这里当地人的旅馆价格便宜，所以我们比较少露营，每家旅馆的外面都有小酒吧，有天晚上我们坐在酒吧门口吃晚饭，有几个孩子一直围在我们身后，老板娘看到了便走过来驱赶他们，不一会孩子们又会回来继续围观。
酒吧前台有一个小彩色电视机，不停地播放着音乐，声音很大，大家都在认真观看，乌干达从刚会走路的小孩到成年人都喜欢随着音乐扭动，这几个孩子绕到我们的视线前方开始忘我地跳着，跳完就会跟我们说:This is for you.随后又有两个孩子加入进来，酒吧门口俨然变成了舞池，大家神情投入，有模有样地跳着。王哥从口袋里掏出5000先令作为小费送给孩子，孩子们拿着钱一哄而散，酒吧门口瞬间冷清了许多。
在乌干达的日子越来越少了，卢旺达就在不远处山的另一边。边境一带多群山，好在公路修的很棒，骑起来也不会特别吃力，这条公路应该是中国援建的，在群山之中犹如一条巨龙，引领我们走向下一个国家。
提到卢旺达你会想到什么？也许很多人都是通过《卢旺达饭店》这部电影才第一次听说这个非洲中部小国的名字。
电影讲述的是发生在1994年4月至6月的卢旺达种族大屠杀的故事，这个国家从此走进了许多人的视野。一提到这个国家总会使人联想到有关种族，仇恨和人性等相关词汇。我来到卢旺达也确实想好好的了解和体会这个曾经千疮百孔的国度。
卢旺达被称为"千丘之国"，层层山峦限制住视线，只有站在山顶才可以豁然开朗，所以众多山丘是这个国家给人的第一印象。对于骑行者而言山地既秀丽壮观又让人吃尽苦头。但从卢旺达北部口岸到首都基加利有近50公里的下坡路，所以自行车在这段路上可谓是一展摩托车的速度和轻松，解放双腿的同时可以让自己尽情欣赏沿途田园风光。
卢旺达曾是法国殖民地，后来由比利时接管，所以很多卢旺达人都不会讲英语，只会讲当地语言和法语，一进入这个国家，法语，阿拉伯语，当地语，汉语，英语，各种问候语不绝于耳，有趣的是许多人早晨会向我们问候是“Good morning!”到了中午还是“Good morning!”到了傍晚七八点依旧“Good morning!”甚至有个大爷在上午九点来钟向我们问候“Good evening!”真是个友善到不分白天黑夜的国家。
乡村与乡村之间的通勤工具几乎都是老式自行车，在卢旺达，自行车的拥有量高于汽车和摩托车，一路上会经常碰到骑车的人，身边一下子多了许多骑友，虽然乌干达也有骑自行车的人，但远不及卢旺达。
正因为有这么多骑车的人，所以一路上我们无形中多了许多骑行伙伴，无论走到哪里，前后总会有不少同行者，有些年轻人甚至会与我们比起速度来，甚至还有些人会特地在上坡处加速超过我们，不过他可不是往前赶路的，只要超过我们就会马上掉头返回，似乎在显示自己的厉害，这看上去着实有些无聊。
一路上有许多村民每天都要花费好几个小时把生活用水运送回家，在偏远的农村，自来水是种奢望，大到头发花白的老人，小到只有一米多高的孩子，无不承担着生活的重压，许多孩子还无法驾驭高大的自行车，只能吃力地推着前行，也有干脆用头顶着水桶，晃晃悠悠地走着，尤其是遇到上坡路，大家都弓着身子用尽浑身力气把车子推到坡顶，然后停下来擦擦额头的汗水再一个加速俯冲到坡底。
自行车在卢旺达人日常的用处非常大，不仅可以运输生活用水，还有牛奶，香蕉，木柴，再到家人朋友都可以运送。最有意思的是自行车也被当作出租车一样来使用，村镇入口处会聚集着十几二十个自行车夫，有些甚至身着统一颜色背心，个别车子还有号码牌，就像汽车的车牌，看上去正规有序。
我们特地停下来仔细观察了一位自行车夫，面对摄像机镜头，他开始为我们大展身手，双手拖把来回骑了几圈后停下来，他的车子看上去并没有有些人的花哨，抛开那些华而不实的装饰物，该有的硬件一应俱全。车把上有一个铃铛，前轮两侧装有红色警示灯，车后座被改装成宽大柔软的海绵座垫，后轮两侧还有类似摩托车一样的脚蹬，方便乘客踩踏，一辆廉洁老旧的自行车经过一番改造就变成了豪华出租坐骑。
这么一辆普通的自行车就是这个小伙子的所有收入来源工具，经过询问得知，他每天可以赚取1000到1500卢旺达法郎，相当于人民币8到12元，每拉载一位乘客索要100到200卢旺达法郎，也就是说他每月的收入在200元到400元人民币之间，这个收入在卢旺达很普遍，所以贫穷是这个国家的另一个代名词。
从肯尼亚到卢旺达，一路上会遇到许多赤着脚的孩子，衣服也大多破烂不堪，年龄稍大一点的也许会有鞋子和干净整洁的衣服，处在快速发育期的儿童则什么都没有。
一天从口岸骑到首都基加利，基加利和此前的坎帕拉，安曼不同，它的重要建筑都是建在山顶上，所以离得远远都可以看到市中心的位置。在城市入口处我们意外的碰到了中国路桥公司的机修厂。
我们走到机修厂大门口，门口有一位赤着上身的中国工人和几个当地工人，经过介绍和请求，我们顺利住进了这个厂子的员工宿舍里。厂长姓孙，北京人，年近六十，来卢旺达二十余年，平时休息时喜欢打牌娱乐。
这个厂子算是我们在基加利的落脚点了，利用这短暂的休息时间，我们参观了两处有关大屠杀历史的地标建筑：林勒·科林斯 凯宾斯基酒店和大屠杀纪念馆。
林勒·科林斯 凯宾斯基酒店就是电影<卢旺达饭店>中的故事发生地，这个酒店没有真正被拍摄电影所用，我在酒店大堂门口和停车场停留了片刻，电影中的场景不断在脑海中闪现，想象着23年前这里的恐慌。这个酒店对许多人而言是庇护所，也是隔离屠杀走向新生的神圣之地，在最绝望的时刻，是这里给人力量和希望。思绪从23年前回到现在，酒店的一切再普通平静不过，难以与那场惨绝人寰的大屠杀联系到一起，这里还是林勒·科林斯 凯宾斯基酒店，不同的是这里不再有恐惧，只有安逸舒适。
在酒店大门口，有一个乞讨者，手里拿着各种伤残证明，他用手指着自己前额上的刀疤，足足有十五厘米长，嘴里不停地说着1994……很显然，他就是23年前的幸存者，那时候他应该还是一个青少年，能够活下来实属幸运，我给了他100卢旺达法郎，我回到宿舍越想越觉得给的太少了，我不是富人，我只能尽一份心了，但愿他能遇到给予他更大帮助的人。
厂子西边一公里的山坡上就是大屠杀纪念馆，免费参观，特别小的场馆，分地上地下两层。走进地下一层，灯光被布置的十分昏暗，像其他博物馆一样按照时间发展顺序依次为各国参观者介绍大屠杀的前前后后。实物的展览特别少，只有几把老式步枪和一些用来杀人的金属器。一台电视机不断地播放着当年的珍贵影像资料，满屏的尸体，惨不忍睹……
还有一间展室的墙壁上挂满了部分遇难者的生前照片，橱窗里摆满了遇难者的遗骸和衣物，透过这些影像和实物让人感到震惊和遗憾。1994年这个国家经历了疯狂，血腥，恐怖的三个月，在这三个月里有80到100万人遭到屠杀，遇难人数是当时世界总人口的5000分之一，实在可怕。
不知道是不是大屠杀的原因，在卢旺达多数都是孩子和青年人，任何一位超过23岁的成年人都曾历经过这可怖的三个月。我不曾向任何一位卢旺达人提及过这段历史，因为我不想触及这个国家和民族难以愈合的伤疤。
在修理厂，有一位大伯，他早在1990年就随公司来到卢旺达工作，1994年的大屠杀他也是亲历者。据他描述，当时大屠杀开始一个星期后，国内已经达到失控的状态，他们几位同事驾车前往邻国布隆迪避险，车子两侧分别悬挂中国国旗和代表中立的白旗，到达布隆迪后，乘飞机飞回国内，直到卢旺达一切回归平静后才再次返回，直到现在。
在卢旺达的几天里，无论走到哪里我都会与23年前的那次事件联想起来，但无论是从孩子还是大人都感受不到这一点，也许那时候他们还没有出生或者还是个孩子，希望所有的伤痛都会随着时间被慢慢抚平，经历过苦难的民族一定更加坚强，勇敢。
离开基加利向东到坦桑尼亚，路上经过几个美丽的小镇，草坪和树木被修剪的漂漂亮亮，公路也很干净整洁，骑行在这样的环境里犹如在大公园里一样轻松舒畅。只是一路上餐馆旅店少之又少，小酒吧倒是蛮多的，因为贫困也没有什么人在里面畅饮。
来卢旺达前，王哥和嫂子相约在坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆见面为嫂子过生日，眼看时间越来越近，目的地还是遥不可及，于是王哥决定过了卢旺达就要乘车赶往达累斯萨拉姆。
从基加利出来这天傍晚下起了小雨，天色渐暗，我们本打算骑到一处大一点的城镇过夜。突然，前面路边停着一辆巴士，王哥上前打听是否能到边境口岸，确认后连忙把车子连行李装进汽车的货仓，我没有一同坐车，而是决定继续向前骑。王哥的这个决定打乱了此前的计划，剩下我自己我也不必着急赶路，在这村子附近找个地方过夜才行。就此我和王哥的同行告一段落，向南非的路还很长，我要一个人面对。
巴士快速驶过，飞溅起的水滴拍打在我身上，身边突然安静了下来，我把车骑进一个政府办公室门前，只有一间办公室开着，不过工作人员也快要关门下班回家了，好在我被允许在附近露营过夜。雨还在下，我一个人站在房檐下，四处张望，习惯了身边有人说话，忽然间我却变成了哑巴。同伴的离开使我的心里空落落的，有些失落也有些沮丧，不过我能理解对方做出的选择，希望日后路上都平安顺利。
我顺着房屋绕到后面的草坪上，为了寻觅一处不会被人打扰又可以遮风挡雨的地方扎营。房屋后面有几户人家，人家的孩子看到了我，于是我主动上前握手问候，就这样我和几个孩子一起坐在房子后面的长椅上互相熟知。孩子们逐渐显露出童真的一面，不但为我介绍各自家庭还为我跳起了舞，可爱的孩子们帮助我从刚才的失落孤独中走了出来，此刻我已经不再觉得孤单失落。为了感谢孩子们，我分发给大家每人几块糖果，拿到糖果的孩子如获至宝紧紧攥在手里。
很快天黑了，走来一个青年人，青年人打开了一间空房子的门，不一会换了一套绿色的制服走了出来，原来他是这个政府机构的夜间巡逻员，年轻人表示我晚上可以和他一起睡在这间空房子里，这下我就踏实多了，不但有了干燥温暖的房子扎营，还有整夜负责安保的陪护，辛苦了一天这就是最好的奖赏。
夜里八点多，年轻人和他的父亲带领我走进房屋后的家里，他们邀请我一起吃晚饭，可是我来到这里前刚刚吃过了，所以我就没有一起吃，而是坐在一边聊聊天。年轻人名叫Adrine，他是这个家庭里的老大哥，今年三十岁，去年刚刚结婚，还没有孩子，老二还在上学，很腼腆，一直没有说话，老三还小，一直到处玩耍。Adrine的父亲是一个虔诚的基督徒，他为我祈祷，愿得到上帝的保佑，他是一位慈祥善良又温文尔雅的父亲。
普通卢旺达百姓的晚餐很简单，一大盘乌咖喱是主食，外加一盆用豆子和菜叶熬制的配菜，没有肉和其他花样，但大家吃的很满足。房屋墙壁用土砌成，没有水泥墙面，也没有粉刷，屋顶就是铁皮遮盖。对于普通贫困的卢旺达人来说，能吃饱住暖就是最大的小康吧？相比而言，我们的生活多幸福？除此之外我们还有更多的理想和追求。
晚餐后Adrine和我回到房间的门口闲聊，我给了他一张崭新的一元人民币留作纪念，随后我钻进帐篷休息了，这一夜睡的很踏实且舒适。
在卢旺达这几日始终感觉良好，不仅有干净平坦的柏油路，还有内敛温和的当地人，一切都让我感觉轻松自在。就在我一个人赶往边境口岸的这天，我平静的内心却被一个孩子的不良举动彻底毁了，那一刻我对这个国家的所有怜悯和感激瞬间烟消云散。
正当下午，我在烈日下跋涉，路过一个小村子，一户农舍院子里的两个男孩看到了公路上形单影只的我，立刻兴奋地朝我前方跑来，我习惯性的与他们招手示意，可是其中的一个男孩并没有给我任何回应，而是绕到我身后，用手去抓我车后座的包，车子在行驶中明显感觉到一阵摇晃，重心开始偏移，我立刻转过身子大声呵斥他，并用手指着他，瞪大双眼紧皱眉头，男孩吓得立刻松开手站在原地不敢继续追赶。
随后我越想越火大，这是我旅行这么久以来，第一次在行进中被人拉扯，在约旦旅行遭遇过被孩子扔石头，而在非洲则经常被路人索要财物，这些我都可以避开并不予理睬，而这种主动有肢体接触的行为倒是头一次，这样不仅容易发生摔车事故，也有一种被戏弄的厌恶感，无论他是几岁的孩子，我都会毫不客气的呵斥他，我希望他能懂的什么是尊重别人，什么是不礼貌的。
在卢旺达的旅程结束了，我衷心的祝福它富强安康。
在卢旺达停留的时间不长，想要看的都已经看过，我马不停蹄地来到了下一个国家坦桑尼亚。坦桑尼亚和卢旺达相接的口岸有一座大桥，桥下是汹涌的河水，河水泛黄，日夜不息地奔腾在山涧中。
跨过这座大桥就来到了坦桑尼亚，这座口岸位于坦桑尼亚最西部偏远的地带，往来游客很少见，停车场挤满了货运卡车。西部气候恶劣，一天中时而酷热难耐，时而大风卷起沙土大雨磅礴。
在西部骑行经常会经过人烟稀少的地带，放眼望去尽是长满植被的广袤大地，许多时候公路上安静的只能听见自己的喘息声，不由得让人胆战心惊，生怕遭遇野生动物和劫匪，每每遇爬坡路段时，这种感觉愈是强烈。我是一个爱胡思乱想的人，一个人身处非洲荒蛮的环境中，脑子里总会联想到狮子，劫匪这类词汇，好在会有来往的货车为我壮胆，才使得我不必过分紧张。
连通东西部的公路被东非各国来往货车轧的布满大坑，导致我的骑行轨迹就像蛇爬行一样，东拐西拐的。全土路面也经常遇到，货车通过时带起的尘土遮住了视线，身上和车子覆盖了一层沙土，只要一流汗，就像和稀泥一样在皮肤上难受极了。好在沿途不断有中国路桥施工单位在帮助坦桑尼亚政府修路，相信这种局面很快就会得到改善。
道路不畅，气候恶劣，条件艰苦，网络信号极差，所以我在西部的第二天就停了下来，打算乘班车前往北部小城阿鲁沙。这天下午，我在当地人的指引下来到了一个名叫lusahunga的小村镇，在这里我预定了次日上午的车票，终于可以在这里的小旅馆好好歇歇了。因为条件有限，水资源珍贵，许多小旅馆没有淋浴，所以无法满足热水澡和洗衣服的需求，我也只能继续穿着脏兮兮的衣服守在这里，把一切奢望都寄托在阿鲁沙。
这个村镇不大，旅馆的房间狭小阴暗，只有一张床和一顶蚊帐，窗户没有玻璃，用铁丝网和纸板挡着，风顺着空隙吹进房间，由于靠近路边，再加上外面有酒吧和烤肉摊，有些吵闹，抬头看天花板，好几个马蜂的巢穴，还有一个马蜂正悬在头顶，吓得我立刻跑出房间，生怕被它蛰了。
第二天上午，我来到旅馆对面的马路边等待巴士的到来，手写的车票显示巴士到达时间是9点15，而售票员口头通知我的时间是10点整，为了不耽误了巴士我按票上的时间早早就等候在此。前来候车的人逐渐增多，大家都期待着尽早出发。一连过去许多辆大大小小的巴士，乘客也大都离开，只剩下我和另外一家五口人，眼看时针已经来到了十点钟，可迟迟没有我的班次。
又过去了半个多小时，我坐在超市门口的长凳上继续耐心等待……正午十二点了，太阳爬的老高，大地开始升温，我不耐烦地找来售票员，售票员告知我车子坏在了路上，并指着前面不远处刚驶离就停滞不前的巴士。也许是路况太糟糕或者车子太老旧吧，可以理解，我只好坐回原地继续等待。
下午一点，车子还没有来到，恰巧超市旁边有个CD店，里面挂满了电影光盘，大多来自中国和印度，门口坐着一个年轻人，我走进店内想购买一张非洲音乐CD。我喜欢有当地特色的音乐，所以每到一个地区就希望能带回一张音乐CD。可年轻人告诉我这里只有电影没有音乐光盘，我有些失望，只好作罢。
不一会走来一个中年人，从口袋里掏出一个U盘交给年轻人并叫他从电脑里拷贝歌曲，我眼睛一亮，跑出去打开行李取出U盘重新跑回来也递给年轻人：“我要非洲音乐，多少钱一首？”
“100先令一首歌”年轻人回答说。
“我要50首！”
年轻人连忙点头打开文件认真的挑选着最流行最特色的非洲音乐给我。
拷贝结束，我付给他5000先令，他拿到钱开心的谢了谢我，我想我应该算是难得遇到的大客户吧？
注意力重新回到巴士上，两点了，还不见其踪影，我再次询问售票员，售票员刚刚打过电话，说还有二十公里车子就会来到，我半信半疑，但也只好继续等待。等车这段漫长的时间里，我把镇子看了无数遍，路边每一个售卖蜂蜜和花生的小贩都记在脑子里，每户商店的老板也都有过接触，就连房子后面低头吃草的羊我也都知道属于哪户人家，突然觉得这个镇子就好像是自己的家乡一样亲切，陌生感全无。
车子终于来了，我和售票员同时来到车子旁边，他帮我把车子和行李塞进货箱，我和他握手道别，我兴冲冲地跃上巴士，终于要继续出发了。由于车子耽搁了太久时间，不知道几点会到达阿鲁沙。
夜里，车子向前奔驰，公路两侧许多农户家没有电灯，一家人围坐在院子里，点上篝火，就有了光明。透过车窗，抬头向上看，繁星点点，如同大地上跳动的火苗，美极了。
凌晨三点半，巴士到达阿鲁沙，我走下车，取出车和行李，由于此前经过许多土路，灰尘很大，所以行李和车子上面附着了一层厚厚的尘土，有一个陌生的男人主动帮我擦拭车子，随后该男子希望我能请他喝一杯茶，我并没有直接答应，而是向他询问了是否有旅馆还在营业，他肯定地直点头。我环顾四周，静悄悄，只能听到街对面几个人聊天的声音，摩的司机零星几个，早餐摊位已经准备就绪，关闭的店铺前的台阶上躺着一些流浪汉。
夜里的阿鲁沙有一丝凉意，为了表示感谢我邀请男子一起坐下来喝了杯热茶，并吃了一块面食。四点来钟，他叫上一位值班人员一起带着我寻找旅馆，连续走访了三家才最终安顿下来，开门的是一位马赛人，临别时我的那个给了他们1000先令的小费作为回报，在这些被西方殖民者统治过的非洲国家，得到帮助支付一定的小费是一种常态，他们拿到小费后便开心地离开了。
在阿鲁沙一直睡到中午才醒来，出去逛了一圈，顺便吃个饭，惊讶地发现这座城市到处都是身着格子布的马赛人和印度移民以及穆斯林，没想到这座城市如此混杂。从阿鲁沙向东二十多公里就可以看到屹立在东方的乞力马扎罗雪山，山顶的积雪已经不多了，但这座非洲大陆最高的山峰气势犹在。它就像一座风向标时刻指引着我不断前行，我想离它近一些，再近一些……
乞力马扎罗脚下孕育了广袤的大草原，野花盛开在草原之上，动物和人们世世代代生活在山脚下，只要山峰还在，皑皑白雪还在，这里就是一片乐土。沿途可以看到许多马赛人赶着牛羊行进在草原中。马赛人是这一区域的原住民，他们身材瘦高，常常身披传统服饰，脚踏用废旧汽车轮胎裁制的拖鞋，手持一根长棍，腰里别着一把**，许多人有很大的耳洞，他们就像是草原中独来独往的战士，天不怕地不怕。
去莫西的各国旅行者，目标几乎一致，都是在乞力马扎罗的吸引下来到这座小城，想一睹非洲之颠的风采，而我不是为了爬山，我要去一个在山脚下的一所学校。
这所学校是一个中国女孩管理并经营的，她叫郭丽娜，是我的一个同龄老乡，辽宁大连人。两年前她还是一个在澳大利亚有着稳定工作和光明前途的年轻人，而在工作了几年后，她和我一样放弃了一成不变的生活，来到了坦桑尼亚。在澳大利亚可以有不错的收入，也可以得到永久居住的权利，这种日子是多少国人的梦想，不过，一眼望穿的日子在她看来毫无价值，于是，她通过第三方了解到，远在坦桑尼亚的莫西有一所慈善学校，这里收容了一些家庭贫困或是无依无靠的孩子。
我也带着种种好奇和敬佩找到了她。我们第一次碰面是在旅馆的天台餐厅里，第一眼的感觉她很高，175以上应该是有的，一身黑色便装，散着头发，双肩背包，看上去简单随性。来到非洲一年多，许多无法想象的困难磨炼成她坚韧的性格。由于周末的原因，学校并没有学生，所以我们相约周一学校再见。
周一上午我骑车来到了城北的村子里，顺利的和她见了面，在她的带领下我第一次走进这所学校，学校起名为Daraja(斯瓦希里语译为“桥”)学校外的公路正在重新铺设，围墙圈起了一块并不大的场地，推开黑色大门走进院子里，两间被粉刷的洁白房子映入眼帘，其中一间屋子就是孩子们的教室，吃饭玩耍学习都在这一间大屋子里。
大概有二三十个孩子坐在教室里，看到我们的到来，有几个孩子马上朝郭丽娜的怀中扑过来，可以看出孩子们很喜欢这个中国老师。孩子们穿着干净整洁，和此前在路边遇到的孩子截然不同，从外表根本看不出来他们家庭的贫困和特殊，这都要归功于学校老师们的帮助和教导。
有几个孩子正在慢吞吞地吃着早餐，早餐有面包，鸡蛋还有牛奶，为了营养均衡搭配。经介绍，这所学校每天提供免费的早午餐，衣服也都是免费发放给孩子，校服也是免费给定制的。学校有三位本地教职人员，都是郭丽娜花钱聘请的，无需孩子的家庭承担费用，总之在这里的一切都是免费的，为了维持日常的开销着实不是一件容易事。
门口有位妈妈在给孩子和老师们做午饭，这位妈妈是其中一个孩子的母亲，所以说学校的存在在帮助孩子的同时也为孩子的家人提供了相应的工作。
受帮助的孩子都在三四岁，每天负责教授的只有简单的英文和数字，给孩子的玩耍时间也是必不可少，简单的积木可以玩很久。
午饭吃的是焖饭配蔬菜和牛肉，肉和蔬菜在这些家庭算是奢侈品，孩子们在家几乎吃不到这些，只有在学校才可以，而有的孩子回到家连晚饭都一并省了，只有挨饿。郭丽娜告诉我，成立这所学校的初衷是希望给孩子们一个健康的生活环境，希望他们可以和其他小朋友一样得到温暖，能吃饱饭，穿暖衣，不希望他们每天忍饥挨饿，甚至脏兮兮的没人打理。
有一个孩子来自马赛家庭，家里一共有九个兄弟姐妹，他在家里排行第八。因为贫穷，第九个孩子出生没多久就死掉了，老六被欧洲的一个白人家庭收养去了欧洲，他这辈子再也不会回到亲人身边了，听上去这有些悲伤，但从另外一个角度考虑，这对他是个极其幸运的事，因为他可以永远的离开贫穷，并能够接受良好的教育，也许等他长大后他会成为一个对社会有用之人，而不是在老家重复父母的一生。
母亲经常酗酒，父亲有毒瘾，因为母亲的出轨时常被父亲打骂，老七得了病，整日咳嗽，郭丽娜敦促母亲带孩子去医院检查治疗，医药费有学校承担，可这位母亲却以没有干净的新衣服穿为由拒绝了去医院的安排，她的说法是：没有干净的新衣服穿，医生会因为瞧不起她而不会给孩子好好治病。言外之意是想要郭丽娜给她买新衣服穿。眼看孩子病得越来越厉害，郭丽娜再次要求她马上带孩子去医院，可她还是没有前往，没多久，老七病情恶化，离世了。在这位母亲的眼里孩子的命如同稻草，还抵不过一件衣服。
为了能够更好地了解每个孩子的家庭状况，郭丽娜会经常带着翻译出入孩子们的家庭，因为我的到来，她特意为我安排了一次家访。
被家访的孩子名叫sweet betty（甜甜的贝蒂），贝蒂性格内敛，总是低头不语，到了家不知怎么突然开始大哭起来，贝蒂的妈妈抱着小妹妹在房间，外面地上坐着一个邻居，小儿麻痹很厉害，他在纺织简单的坐垫，这是他的生活开销来源，贝蒂的姨妈们也在家里，姥姥此时不在家。
我们来到房间内开始交谈，经过一番介绍得知，贝蒂的生父在妈妈怀孕时就已经不知去向。妈妈以前在一家做佣人，生父是保安，时间久了，他们有了贝蒂，而不久生父就抛弃了母女俩，显然妈妈是被愚弄了。
为了生计，妈妈独自一人去了达累斯萨拉姆继续给别人家做佣人，但命运再一次捉弄了她，她被陌生男人强奸了，而那个男人至今仍逍遥法外，妈妈随后便怀上了贝蒂的妹妹。怀孕后妈妈回到了莫西，可贝蒂的姥姥和姨妈们却对妈妈的态度发生了180度大转变，本来家庭条件就不好，结果妈妈却给这个本就困难的家庭又带来了一个孩子，况且这个孩子的父亲又不会为此承担责任。
家人时常责怪妈妈，有时连饭也不给她吃，久而久之，妈妈的精神出现了异常，与人谈话表达不是很清晰。在整个家访的过程中，妈妈始终怀抱着小妹妹，而姨妈们则坐在外面的屋子观望着。临别时，郭丽娜答应会给她们家一些粮食作为补贴，这些帮助不会从根本上改变她们的生活，但靠一个人的力量已经足够多了。
第二天我再次来到学校，希望能为孩子们做些什么，正好学校的墙面需要墙绘，于是我在教室外墙上画了几个动物的卡通形象，只是用铅笔画好了草稿，后续的上色过程留给老师和孩子们一起完成。我还给大家拍了一张集体照，希望打印出来送给孩子们每人一份留作纪念。
拍照当天有几个孩子没有来，我离开莫西后听说最近这些天缺勤的孩子越来越多，原来是因为一个名叫Wilson的孩子在学校睡午觉的时候做了个噩梦，梦见了鬼，回家告诉了妈妈，妈妈因此坚信学校有恶灵吃小孩，然后告诉邻居，就这样以讹传讹，越传越厉害。最后好几个孩子没来上学，怕被恶灵吃了。家长于是把孩子关在家里，宁肯饿着，也不送来学校。这种事听起来有些好笑，但这就是非洲农村贫困人群的真实状态。
在学校的观察和了解，对我而言是极大的震撼，庆幸自己衣食无忧的同时又可怜孩子们的孤苦伶仃。他们还没有到懂事的年纪，还不懂得家庭和学校的因果关系。在非洲旅行的两个多月来，印象最深刻的就是贫穷，许许多多人没有漂亮的衣服和结实耐用的鞋子穿，没有选择吃什么的余地，没有读书工作的机会，没有实现个人理想价值的条件……
我常常想：我们生活在同一个世界，每个人却无法得到同样的资源分配，有些人浪费严重，挑三拣四，而有些人衣不蔽体，食不果腹。这正如杜甫的诗中所云：朱门酒肉臭，路有冻死骨。
告别学校的孩子们和老乡，回头再望望乞力马扎罗上的雪，我沿着T2公路一路南下。
公路两侧突然出现了许多粗大的面包树，光秃秃的枝干如魔鬼一般张牙舞爪。赤色贫瘠的土地和干燥炙热的空气让这一区域看上去有些寂寥。荒野有时会给人惊喜。
有种植物的低矮枝叉上赤裸裸地盛开着一朵朵娇艳的花朵，听朋友说这种花只在干旱缺水的地带才有，它用粗壮的根系储存着大量生命之源，有时荒原中的马赛人会利用它的根系来解决饮水问题，真是奇妙。
有些大树上挂着许多长方形的木箱子，刚刚看到时我误认为是人死后的棺材，但看上去又有点小，后来打听才知道那是非洲养蜂人的蜂箱，万万没想到。
有时我需要穿过人迹罕至的灌木丛路段，茂密的灌木阻碍了我的视线，总会使人产生一些遐想。成群的珍珠鸡悠哉的觅食，看到我后就会抬起头来看着我，随后便转身消失在灌木丛里。
出发第二日的中午，我来到一个名叫hedaru的镇子吃午饭，这是一个毫不起眼的路边小餐馆，门口小小的橱窗里摆放着烤肉和薯条，里面的房间是个小酒吧，没有人。
吃完了午饭我坐在门口休息，随后来了几个人坐下来喝酒聊天，其中有一个身材瘦高，身穿棒球外套的中年人，笑嘻嘻地坐在我身边，说话声音大，身上有酒气。得知我来自中国后，不停地在说“我非常非常喜欢中国”，“我非常想去中国”“我们是好朋友”……起初我只是觉得他在阿谀奉承，想讨好我，后来从他的表现和言谈中我发现他说的没有半点假话，它是一个比较实在的农民。
不知道是不是因为他的声音洪亮，吸引来了好几个围观的人，不一会儿又走来一个马赛青年，马赛青年明显喝的有点醉醺醺的，站不稳，眼神朦胧，话也讲不清楚，二话不说直接坐在我的另一边。我就这样被两个酒鬼夹在中间，处境着实有些尴尬和无奈。
马赛青年用斯瓦希里语朝我说着什么，我不明白他的意思，他看上去几乎快要睡着了，无精打采，我只是频频点头。不一会儿又来了一位头发花白的大叔，手里攥着酒瓶，站在我对面慷慨激昂地表达着，因为语言不通，我没能听懂他在讲什么，但身边其他人都能够听得懂，坐在我左边的中年农民突然站起来指着这位滔滔不绝的大叔，并指责他，从动作和表情上看他似乎不同意大叔的立场。两个人就此争论起来，情绪都比较激动，很快中年农民把大叔推搡出去，并皱着眉头埋怨大叔。反观马赛青年不动声色，依旧睡眼惺忪地示意我没关系，不用理会他们，只管坐着就好。
为了缓和局面和分散注意力，我主动提出想看看马赛青年腰间的佩刀。几乎每个成年马赛男人都会佩戴腰刀，所以一直以来我都十分好奇，很想近距离观察一番，正好有了很好的机会。马赛青年顺势拔出了dao展示在我眼前，刀刃十分锋利，但并不够精美，实用价值远远大于观赏价值，双刀刃的佩刀更像一把短小的剑，可以轻做出刺和割的动作。刀套和皮带都是牛皮制成，刀柄使用木质，整把刀的外观采用红色，和马赛人的日常服装融为一体。
正当我仔细观赏时，马赛青年缺做出了一个让我大为震惊的举动，他站起身来，解开腰带，并直接系在了我的腰间。我向周围的人询问情况，大家纷纷表示说马赛青年要把这把刀作为礼物送给我，我简直不敢相信自己的耳朵，我多次向大家以及马赛青年本人求证，最终还是不敢相信这是真的。
我对这突然到来的礼物感到兴奋的同时又有几分忧虑，我很喜欢这种带有鲜明民族特色的物件，尤其是这种被当地人赠予而非景区内购买的纪念品，更是可遇不可求。可是这把刀我无法带回中国，无论是边境口岸的安检还是飞机场的安检，它都将无法顺利通过，并且随身带着一把dao具，对我个人而言也是一件极其危险的事，所以我拒绝了对方的好意，并由衷的感谢他。可小伙子说什么也不答应，他告诉我带不走可以作为礼物送给别人，这让我想到了去年十月在伊朗的经历，当时也是被几个路边卖瓜的兄弟赠送了一把生锈的镰刀，之后我把那把刀留在了另外一处餐厅外的草地上，于是我暂时把刀留在身边。
大家重新坐下来，我始终留意马赛青年的一举一动，我生怕他反悔把刀要回去，可我又没有办法带走这件礼物，我内心是纠结的，好像自己捡到了一大笔钱财，它本不属于你，所以你不能占为己有，但你又是如此的向往它。
过了没多久，马赛青年开始反复对我说着什么，虽然我没办法听懂斯瓦希里语，但他的意思我是有猜到的，他希望我能够给他买酒喝或者给他一点钱财作为礼物的互换。在非洲旅行以来，这种索要东西的情况屡见不鲜，但我假装听不懂，并想逃避他的目光和追问。
但青年人始终不放弃，抓着我的手把我牵到了酒吧后面的啤酒柜前，我无比讨厌这种缠着人不放的行为，于是我叫来老板，希望他能帮我解围。老板和其他两个人把马赛青年推到一边严肃的指责了几句，我也随即取下了腰刀递给了青年人，并再次感谢他的好意，我向老板和其他几人道谢后转身离开了酒吧，继续出发。
这把刀对于游牧生活的马赛人来说十分重要，就如同我们的手机一样必不可少，没有了刀他们没有办法防身，也没有了生产生活工具，最重要的是马赛成年男性的象征和传统将被带走。何况小伙子当时喝的伶仃大醉，意识和行为完全不受自我控制，如果我将他的佩刀收下，他醒过酒后是否会奇怪佩刀不见了？是否会后悔送之于我？综合考虑，我不能收下他的礼物，并不是我吝惜几瓶酒钱，我宁愿花费些钱来换取这样一件难得的礼物，但在对方醉酒的情况下这么做不就是趁火打劫吗？
在我们的印象里，似乎在俄罗斯以及前苏联国家和地区更容易碰到酒鬼，通过我的观察，东非的马赛人毫不逊色以上地区的人。骑车经过大小城镇，凡是有传统马赛人聚居的地区，经常可以看到路边小酒吧围坐在一起喝酒的马赛人。大家围坐在一起悠闲地喝酒聊天，在酒精的作用下，个个面红耳赤，眼神迷离。
我是一个不喜欢喝酒也不会喝酒的人，喝上一杯就会红了脸，所以我在旅行中也极少喝酒，遇到喝醉的陌生人我内心是很反感的。醉了酒的人通常会做出一些过激的行为，比如这个马赛青年，为了一点酒就把自己的佩刀拱手相让，这未免有些不妥。在娱乐生活极度匮乏的非洲，加上人均寿命短，工作机会缺乏，导致一些人整日无所事事，喝点酒就成了每天最大的乐趣和期盼，这一点我能够理解，但并不支持。
离印度洋越来越近了，沿途的主色调被郁郁葱葱的绿色所占有，高挑的椰子树随风摇曳，大片的剑麻和橙园开始广泛分布。让人感到筋疲力尽的是长达一百多公里的起伏坡路，从印度洋吹来的逆风更是雪上加霜，辛苦了我的膝盖和大腿。
突然我被路边的一群小伙子叫停，每个人手里都高举着诱人的橙子，正好我也有些疲惫，何不停下来大快朵颐？我瞬间被七八个人团团围住。每个橙子200先令，合人民币五毛钱，我买了几个，其中一个小伙子用手里的刀为我一一切开，我就站在路边大口大口地吃着。
橙子果肉细嫩，橙汁充沛，毫不夸张地说这是我目前吃过最可口的橙子，而且都是从果园里刚刚摘下的，新鲜极了，我冲小伙子竖起了大拇指，他点头微笑赞同。在蔬菜极度匮乏的非洲，橙子就是最好的维生素来源。这一代的水果比较单一，于是我从包里拿出了几个百香果送给小伙子们品尝，我的慷慨举动一下子又吸引来了几个人，每人一个。
"谢谢你，我的朋友！"从人群中突然冒出一声。
我心想:"给你们东西你才把我当做朋友？无论如何这是发自内心的，我也开心。"
这时其中一个小伙子跑回去拿了一个其他品种的橙子切开递给我，我习惯性的问他多少钱，他却摇摇头说："送给你的，不需要钱。"
常听人说：黑人只知道索取，不懂回报……仔细想来也许是我们太狭隘了，当你真心的把对方当朋友对待，对方一定会知道你对他的好，慢慢的他自然会回报于你。我们时常不愿意敞开胸怀接纳陌生人，这会让自己错失太多的东西，当我们敞开胸怀拥抱他人，你会发现，原来你一直不愿意走近的人也有令你感动的一刻。对方临走时，一个身穿蓝衣服小伙子在我身后边跑边喊叫我停下，我一个刹车停住，他气喘吁吁地问道:"你叫什么名字？"我内心是很开心并且感动的，很高兴他想认识我并想记住我。虽说这是一件很小的插曲，但我想足以让我们记住彼此之间的这份感动。
骑了一天的坡路很辛苦，我想要早一点休息，恰巧在路的右侧不远处有一大块空地，我向内张望着，好像是一个很理想的露营地。于是我试探着慢慢走进去，进来一瞧，原来是一所乡村学校，由于是周末，学校没有师生在上课，寂静许多，只有风吹叶子的声音。
我坐在操场上的一棵大树下休息，想等天快黑了再开始搭帐篷。在这段时间里，分别有摩的司机和村民看到了我这个异国人，由于肤色的巨大差别，在非洲总是特别扎眼，一个小孩子假装路过边走边躲在树丛后面偷窥我，我看向他，他就开始走路，我稍稍扭头，他就站着不动观察我。我也怕突然的到访惊到村子里的人，于是我想找附近的村民打个招呼。
学校旁边被树木和杂草包围，一颗菠萝蜜树后有一个房屋，我推着车子走过去，房屋的院子打扫得很干净，只有一间房，房子用泥土堆砌。房子的拐角处有三个小孩子，其中一个一岁多的孩子得了白化病，皮肤和睫毛都是雪白的，眼睛没有丝毫孩子的灵动，看到他的那一刻我心里颤动了一下，在黑皮肤的社会里，很难想象白化病病人的人生将如何面对。
我小声地问两个稍微大一点的孩子："你好！我爸爸妈妈在家吗？"
小女孩躺在长板凳上微笑的看着我不说话，应该是语言不通她根本明白我在说什么，我四处张望，希望能够找到他们的父母。院子里的篝火已经熄灭，冒着青烟，也许妈妈刚离开不久，或者没走多远，我想稍等片刻。三个孩子转身回到房间，我听到里面有人在说话，也许是他们的爸爸，我走近房门向内张望，黑漆漆一片看不清楚。不一会从里面走出来一个大一些的哥哥，看样子应该有十二三岁了，哥哥慢悠悠地走出来查看是谁到访，可一只脚刚迈出房门，见到我后便瞪大双眼，长大嘴巴，并一声大叫转身跑回屋内，把门狠狠关上。他被我这个外国人吓得不轻，我也被他的反应吓了一跳，我呆站在原地不知如何是好，过了一会不见兄妹几人出来，我便退到房子的后面继续等待。不一会儿哥哥再次走出来，来到房后见了我又是转身跑回屋子，随即哇哇大哭起来。
在非洲这不是第一次有孩子被我吓哭，之前都是刚会走路的小孩子，这么大的还是头一次，也许是他从来没有见过肤色长相和他们反差如此巨大的外国人吧，但是莫名其妙的把一个村子里的孩子吓哭，我也很愧疚，想到这些我决定还是离开吧，于是我骑上车子向下一个村子继续骑着。
在路上我不停地思考到底是什么原因把一个十几岁的孩子吓得大哭不敢出门？越想我越难过和内疚，整个人都不舒服，这种内心的冲击就像是原始和现代的第一次碰撞，几百年前，当有第一位其他大陆的探险者来到非洲原始部落，是不是也遭遇过类似的事件？几百年过去了，人类步入了21世纪，高度发展的今天仍有这样的反映着实令我感到震撼。
我想到他的父母回来后他要如何来阐述他所受到的惊吓和恐惧？他的父母又会有怎么样的反应？我不得而知，总之我没有机会去向他道歉，这个事在他的内心也许永远无法忘怀，实在抱歉。
离开了这户人家，我向南骑了几公里，公路的右侧有一条土路延伸进一户人家，家里的男主人站在院子里，我们四目相对，我习惯性的先打招呼，他也向我挥手致意。
我立刻停了下来，推着车子走到门口，男主人看我走了过来也快步向前迎接，握手问候后，我询问他是否可以在院子里露营过夜，他连忙点头答应，并始终保持微笑，看上去有些害羞。很快，从房子后面一下子跟来了十几个孩子，由于刚刚吓哭了一个孩子，所以这一次我变得格外小心，为了让大家放松下来，我同每一个孩子握手打招呼，孩子们看到我并没有什么反应，只是呆呆地站在原地面无表情不停地观察我，我也就放下心来。
这一路上看到了太多用茅草和泥土搭建的民宅，这种充满原始气息的居所对于我们居住在现代化高楼大厦内的人来说，实在有些不可思议，我一路上都在考虑想要走进一户人家，就是想近距离观察一下当地人的房屋和生活等细节。
男主人把我带到院子里后就暂时离开了，剩下我和十几个孩子，孩子们依旧站在一旁一动不动地盯着我，好像被施了魔法。为了拉近彼此距离，我掏出手机坐在大树下并招呼大家过来，我的一挥手随即解除了这魔法，孩子们迅速向我围拢过来。我给大家看野生动物的照片，小孩子时不时地发出惊叹，并互相谈论着什么，就这样，孩子们对我已不再有陌生感和距离感。
这户人家是一个大家庭，除了拥有十几个孩子以外还有四五间房舍，但有两间已经开始坍塌，不能住人。房子用细木头和藤条捆绑成形，没有一颗钉子，中间用泥土填充，房顶覆盖着一层厚厚的茅草，只有门没有窗户，里面黑漆漆的什么也看不清楚，大概只有一些最基本的生活用品。房屋看上去粗糙简陋，而且毫无居住舒适性可言。
乡村的房屋没有围墙，都是开放的，邻里之间可以自由走动。不一会儿家里来了两个小伙子，经介绍，身穿绿色衣服的是这家男主人的大儿子，由于已经结婚成家，已经不同父母弟弟妹妹们住在一起了。两个小伙子坐在门口，打开挂在墙上的收音机，收听足球比赛的直播，除了这个收音机，家里再无其他电器。非洲很多乡村百姓平时没有丰富多彩的娱乐活动，大家常常坐在大树下或商店外拉着家常，时间在这里就这样慢了下来。
孩子们根据自己的兴趣爱好投入在自己的世界中。大一点的男儿拿出自制足球，用两块石头在院子里摆作球门，踢的不亦乐乎。仔细看足球，实际上就是用一团破布和塑料绑在一起，男孩儿们也没有一双称脚的足球鞋，全部光着脚丫，但这并不妨碍孩子们实现自己的绿茵梦。
小一点的男儿坐在父亲给制作的木头小车上不停地移动，小车用最常见的木头做成，就连轮子也是一块圆形木板代替。两个人坐在上面，前面的是司机，后面的是乘客，外加一个人在最后推着车子，就这样，一辆既能载人又能拉货的小轿车诞生了。
而女孩则在一旁安静的和着泥巴。两个女孩分工明确，一个在房檐下用筛网筛出细腻的黄土，另一个将送来的黄土掺水塑形，有模有样的土陶加工厂就此成立。
还有一个安静的小男孩儿始终怀抱着一只刚孵化的小鸡，这是家里唯一一只小鸡，小男孩爱护有加，生怕小鸡受到了伤害一般，也许这是小男孩儿唯一的牵挂。
家中年纪最小的孩子走起路来还不太稳，他总是好奇于哥哥姐姐们的各项活动，不停地穿梭在绿茵场和加工厂之间，所以另外一个哥哥就承担起了监护人的工作，可小弟弟似乎并不喜欢被束缚，每当被哥哥抱起离开后，就嚎啕大哭起来。
孩子们玩累了就坐在地上用脏兮兮的小手抓着乌咖喱和豆子连同尘土一起塞进嘴里。在用水困难的乡村，洗衣服成了一件奢侈的事，加上孩子贪玩的天性，每一个孩子的衣服都沾满尘土，有的甚至无法辨明原来的颜色和花纹图案，穿衣服只是为了遮羞，至于美观与否就显得不那么重要了。
天黑了下来，孩子的父母回家了，一家人坐在院子里，除了月光再没有任何光亮，父母互相分享着一天的见闻，孩子们就悄悄的听着。我钻进了
帐篷，准备结束这一天。
第二天一早，男主人在给女主人剃头发，女主人坐在板凳上给怀中的弟弟喂奶，我收拾好行李准备离开。临走时，我把男主人叫到一旁，从包里拿出一万先令塞给他，由于语言不通，男主人总是点头微笑，接过钱后，也并无任何反应，我与这一家人挥手告别。
一万先令折合人民币大概是三十元，对于我而言并不多，但这对于一个乡村人家来说也许是他们几日来甚至一周的收入，他们愿意接纳我，我十分感谢，除了这个我没有什么能给他们的，希望他们的日子越来越好。
通过一路的观察，许多非洲人的生活一贫如洗，没有工作机会，好吃懒做，不思进取，但许多人内心是快乐的，没有自卑，没有闷闷不乐，幸福的定义是什么？我们可以选择自己向往的生活，所以我们是幸福的，而他们不能主宰自己的命运，那又怎么样？但他们和你我一样幸福着生活着。
从莫西出发以来，经过了七天的跋涉，终于在10月3日这一天抵达了达累斯萨拉姆，经过在肯尼亚的朋友介绍，我来到了华人王哥经营的一家酒楼，两个月前创下国内最高票房的电影<战狼2>的导演吴京在非洲拍摄期间也曾入住在此，倍感荣幸，最重要的是今年的中秋节不再孤单，这里有许多华人。
自古以来，每逢中秋都是让人思绪万千的时刻。遥想去年的中秋节，我一个人在吉尔吉斯斯坦的首都比什凯克递交了土库曼斯坦的签证材料后匆忙地赶往边境城市奥什，不免有些凄凉。一年很快过去了，这一次我不再孤单，有华人的陪伴，有丰盛的中秋晚餐，有月饼，有cctv4的中秋晚会……所以这里就是我的家，有了家就有了寄托，就有了安慰。
达累斯萨拉姆这座城市没有什么值得游览，车流如梭，人声鼎沸，和任何一座大城市别无两样。和它隔海相望的桑给巴尔岛却是游人如织，令人向往。
桑给巴尔岛是世界上最美的岛屿之一，它像一颗璀璨的宝石一样镶在印度洋宁静水面上。“桑给巴尔”在阿拉伯语中的意思是“黑人海岸”，19世纪初成为黑奴贸易中心，海运贸易复盛。
乘船去桑岛很方便，每天都有好几班渡船往来海上，买上一张船票就可以在蔚蓝的印度洋上乘风破浪。风浪有时会很大，船头被海浪高高掀起，随后又重重砸下，溅起巨大浪花。坐在船舱内的我可就不那么惬意了，船舱内部封闭，女人们身上浓重的香水味充斥整个船舱，加上船体的巨大颠簸，使人头晕恶心，所以我通常会选择船头或船尾的露天空间来透透气。
到达桑岛是在中午，气温正值一天中最难耐的时刻，炽烈的阳光洒在桑给巴尔的白色建筑上让人不敢睁大双眼。蓝天，大海，沙滩，老城，椰树，还有点点渔船共同组成了一幅色彩绚丽的风景油画，让人迫不及待的想投入其中。
下了船要在码头大厅排队填表盖章入境，虽说桑岛属于坦桑尼亚，但它从前却是非洲的一个独立国家，后来归附了坦桑尼亚，所以这里仍保留着自治权甚至拥有自己的君主。
我骑上车子慢悠悠的在老城里游荡，老城的建筑大多是三至四层的低矮楼房，楼房与楼房间距很窄，形成了许多迷宫一般的小巷子。在随便一条小巷的转角，你会发现明显区别于黑人的人种生活在这里，阿拉伯人的面孔在这里随处可见，他们是百年前阿拉伯移民的后裔，现已完全融入了桑给巴尔这座海岛，他们是不一样的坦桑尼亚人。
岛上百分之九十以上的居民信奉伊斯兰教，男人头戴白帽，妇女包着头巾，老城内许多木门雕刻着繁复的花纹和经文，从宗教习俗到日常生活都能深刻反映出这里深受阿拉伯宗教文化的影响。
老城里有一处名叫"旧奴隶市场"的博物馆，曾经从非洲中部捕获的奴隶被运往这里进行拍卖，当年的拍卖大厅被改作展览室，一幅幅黑白相片最直观的向世界诉说着那段残忍的历史。走出展览厅来到后院，一座雄伟的教堂耸立在眼前，教堂下方的草地上有一个长约五米宽约三米的大坑，坑内被艺术家安置了五座黑奴雕像，奴隶们或是低着头，或是望向远方，脖子上都被套上铁圈并用铁链相连，所有人都一脸茫然，表情中充满了对未知的恐惧和无助。当年像这样有不计其数的黑奴从这里被拍卖然后开始踏上了漫漫长路，永远也无法回到非洲大陆。
踏着海浪，踩着柔软的沙滩，在椰树下欣赏大海的落日，这是多少人所向往的生活，我此次桑岛之旅也是带着这样的美丽遐想而来。
离开老城，备好晚餐，骑着单车一路向北。岛上有些公路十分破旧，离老城越远，车流越稀少，小楼房变成了土坯农舍，大片大片椰林沿着海岸线生长，和此前在非洲大陆上一样，走到哪里都有小孩子的高声呼喊。
不一会儿，天空下起了雨，我不得不在公路的分岔口的房檐下躲避，同在屋檐下的还有一个小伙子，小伙子告诉我在小路附近有一处海滩很美，并且适合露营，雨停后，我很开心地朝着他指引的方向继续前行。
雨后的阳光被洗刷的格外明媚，如黄金一般洒在海岛的各个角落。挺拔的椰树，嫩绿的草地，低头吃草的牛儿，这一切都让人心旷神怡。
到了小伙子告诉我的海边，并未看到想象中的沙滩，而是一大片灌木丛和零星几个茅草小屋，好像是个小渔村，但又不见渔民的踪影。我把车子停在一块空地，沿着一条小径进入灌木丛，穿过灌木丛，浩瀚深邃的海洋展现在眼前，海浪轻抚着礁石，还未完全散去的乌云笼罩在大海上空，海水的颜色如翡翠一般剔透，一只小木舟孤零零地飘在海上，里面坐着一个渔民，他正在专心做着捕鱼前的准备工作，我向渔民招手，渔民也挥手回应，随后又继续低头忙碌。
"好美呀！"我的内心只有这三个字，身后的灌木丛就像是一座屏风，绕过它就能到达最真实的桃源。如果能在这里安营扎寨欣赏落日那再好不过了，但这海岸遍布礁石和荆棘，上哪寻找最佳的露营地呢？我将目光投向不远处的海岸，发现有一片沙滩，还有几个当地人正在游泳，于是我转身走向那里。
这里是一个正在营业的海边酒吧，海滩属于酒吧经营，工作人员态度极好地告诉我这里夜间没人看管，为了我的人身安全他不同意我在此露营。无奈，我只能坐在海边做短暂的停留就要继续寻觅了。
这个海滩很隐秘，没有游客，只有当渔民，渔民们在沙滩上健身，结网，垂钓，我多么想和他们一样在这里以海为伴。我恋恋不舍地离开了这里，重新回到茅草屋的区域，希望可以得到当地渔民的指引，可这里一个人影都没有，空荡荡的茅草屋旁尽是烧过火的痕迹，这是一个专门晾晒和烤制鱼的地方，而且有灌木丛的遮挡，并不能直接看到大海。茂密的植被围绕四周，视线范围有限，四周安静的可怕，我再次离开。
此时的我很失落也很沮丧，来这里前我本以为到处都是可选择的漂亮沙滩，但到来的第一天就遭遇如此窘境，可心有不甘，我决定沿着海岸线继续寻找。在向老城方向的一个海边民居的拐角我偶遇了一个华人阿姨，她正牵着小孙子在黄昏中散步，我感到惊讶，在这个毫不起眼的民居中也能遇到生活在这里的华人，很意外。
我向阿姨询问了周边情况，阿姨表示这里的海滩并不适合露营，但我还是想一探究竟，匆匆与阿姨告别，我来到海边。这里的沙滩远不如此前的干净美丽，而且当地人也很多，大家在此锻炼身体，实在不是一个绝佳的选择。
正当我思考该去向哪里时，身后传来了阿姨的声音。阿姨和小孙子一致邀请我去他们家里过夜，眼看太阳临近海平面，一天快结束了，我欣然跟着他们回了家。
孩子的爸爸为我们打开大门，家中还有孩子的妈妈和刚出生不久的小妹妹。院子很宽敞，爸爸和妈妈在院子里制作油炸饼，大儿子虎头虎脑的，一双大眼睛很可爱，看上去只有四岁，性格活泼开朗。因为下午在海滩上走来走去，我的鞋子里有许多沙子，我脱下鞋子和袜子将其统统洗干净，大儿子怕晚上会下雨淋湿了鞋子，很勤快的把我的鞋子拿进了屋里，我挺喜欢这个孩子的。
晚上我们坐在院子里一起吃晚饭，一家人很热情，总是叫我多吃一些，还为我详细地推荐了一处更加不错的海岸。第二天早上离开时，夫妻二人悄悄往我的行李中放了四个煮鸡蛋，在这个家庭的短暂停留让人轻松感动。
每当旅行中最无助的时候总是有这样善良可爱的人伸出援手，这一幕幕我将终生牢记，我愿像他们一样内心充满阳光和爱，这是一个人一生的宝藏，也是为人父母能够教给孩子最棒的知识。
按照朋友的指示，我沿着公路一路北上到肯杜瓦，和中午放学回家的孩子们一起穿过土路来到了海岸附近。
由于道路坎坷，我缓慢地向前移动。忽然身后传来了一个女孩的声音："Hello！"我停下来转头去看，有两个亚洲面孔的女孩在水果摊吃水果。
“Can you speak English？”其中一个女孩问道，看上去她们应该是中国人，于是我就用中文回答道：“你们是中国人吗？”
“原来是中国人呀！”两个女孩相视一笑。
我朝她们走了过去，坐在石头上，一番畅聊。她们外表看上去和我几乎一样，被太阳晒黑的肌肤，随意不加打理的发型，简单舒适的衣着，看上去在外旅行已经许久了。两个女孩喜欢背包搭车旅行，一路上靠招手搭车和睡沙发走到一起并来到肯杜瓦海滩，她们是一对儿勇敢自由的组合。
我们三个一起吃了午饭，之后来到沙滩上。她们两个在这里已有一个星期了，白天在沙滩附近发呆，游泳，散步，晚上则睡在当地人的一艘小木船里。刚到沙滩时，天空还有些许乌云，但这并不影响大海的美丽。蓝绿色的海水像一块丝绸般散发着诱人的美丽，透明度极高，一面干净的玻璃也不过如此吧。米白色的沙滩柔软细腻，由于车身重量大，我的车轮总是发生侧滑，推着车子行进在沙滩上相当吃力。
在她们的小船西边的岸上有一个茅草棚，后面不远处是渔村，周边生长着高大的树木，草棚前方几米远就是蔚蓝的大海，这是一处很棒的露营场所。我们和当地人一起坐在草棚下聊天，老人坐在地上清理藤条用来编织箩筐，还有村民或坐或躺在沙地上拉着家常，树林中还有许多马赛族妇女一边带孩子一边串着手链和项链，这是马赛人独有的装饰品。
东边的沙滩上高档酒店拥挤在一起，那里几乎被游人占领，随着旅游业的发展蔓延，马赛人抓住了机遇，他们从遥远的东非草原迁徙至此，售卖民族饰品和画作，虽说早已融入当地，但传统和服式并未发生改变，仍有马赛少年在海岸线放牧，这不得不说是一道靓丽的风景线。
午后，乌云全部散去，阳光通过洁白沙滩的反射非常耀眼。我终于按耐不住，脱下上衣和鞋袜奔向这梦幻般的大海。海水有点凉，连日来被阳光蹂躏的肌肤可以通过这清凉的海水得到缓解和浸泡，想来也是舒服的很。
傍晚时，草棚一侧的空地变成了足球场，村子里的小伙子们纷纷上阵，沙滩足球赛踢的有模有样，空翻，凌空射门，滑铲……样样不输职业球员。草棚区域变成了临时看台，大家选择最放松的姿势欣赏比赛，时间一分一秒的过去，太阳如一只萤火虫逐渐暗淡了光芒沉入大海。
天已经完全黑了下来，球员和观众各自回家歇息，草棚周围终于安静了下来，只剩下我一个人，于是我把营地搭建好开始享用晚餐。
草棚旁有一条翻扣在地上的木舟，傍晚时偶尔会有村民在此做礼拜，每个前来礼拜的人所跪拜的方向就是我所在的方向，为了不干扰虔诚的穆斯林我走到附近的海滩闲逛。退潮后的沙滩上有许多贝壳，螃蟹还有说不出名字的软体动物，大海就像一个慷慨的圣诞老人，它每一次的潮起潮落都会给生活在岸边的人带来无尽的宝藏，而勤劳的渔民总会选择最佳时刻出海丰收。
明亮的月光铺满海岸，皎洁的明月使满天繁星失去了光彩，温柔的海浪声如大海的摇篮曲，这一夜我睡的格外舒畅。
第二天一早五点多，我就被赶海回来的渔船发动机声叫醒。掀开帐篷帘子，五六个孩子站在外面静静地注视着我，他们观察我的一举一动，在非洲骑行被孩子围观是家常便饭，我早已习惯，旁若无人的收拾自己的行囊。不一会儿走来一个老者，老者捡起一个树枝，假装要打向他们，孩子们随即一哄而散，再也没敢返回。
又剩下我一个人了，我站在沙滩上，面朝大海，早晨的海面风平浪静，渔船静悄悄地躺在水面，天空和海面连为一体，如果不是远处的云朵很难分辨它们的界线，眼前的一切如梦如幻。旭日东升，朝阳映照在云朵的顶部，梦幻朦胧的景致中出现了跳动的光辉，一下子被赋予了新生命。大自然就是这么神奇和伟大，总是有不断的惊奇展现给我们，使我们认识到自身的渺小和平淡，从而谦卑谨慎。
朝阳慢慢爬上来，一切都从沉睡中醒来，海滩上又开始了人来人往。一个身穿巴塞罗那球衣的青年人朝我走过来，坐在草棚下。
"早上好！"他向我问候。
"你在这里过夜跟谁打过招呼了吗？"他又说。
"早上好！谁也没有。"我回答道。
"这是我的地盘，你没有得到我的允许就在这里过夜是不合适的。"他表情严肃地对我说，看上去很不高兴。
"对不起，我不知道，昨天这里有许多人并没有人告知于我，真的很抱歉。"我冲他微笑表示歉意，希望可以得到他的谅解。
"你要给我一万先令，这样我们才算公平。"他开始向我索要钱财。
"对不起，我真的不知道这里是你的，如果有人提示过我的话，我会离开这里选择别处。"我解释道。
"所以你要给我钱。"他再次强调。
我不确定他是否真的是这里的主人而不是在欺骗我，所以我向旁边的村民询问，村民默不作声，他反而抢先回答："是的，是的，是的，这里就是我的。"
"这里是公共沙滩，没人说这里不允许露营，只有酒店区域禁止露营，可这里属于大家啊。"我说。
"我不管，总之你就是要给我钱。"他不耐烦地催促我交钱。
"在中国，这种事是不会有人来跟你要钱的，并且中国帮助你们修路，建设，为什么你们还想着要钱？"我有些气愤，但又无处发泄。
"这里是桑给巴尔，来这里做任何事都要花钱，如果其他游客看到你在这里露营，那谁还去住酒店？中国做的事跟我没关系，赶紧给钱。"他不依不挠。
听他这么说，我内心感到十分悲哀，难道中国为你们修的路你从来不走吗？觉得他又气又好笑。
"你知道的，像我这种骑自行车旅行的人极少，露营的人也极少，所以你不必担心。"他说的有几分道理，但我始终无法确认他的真实身份，所以我不能痛快的给钱。
我们争论了约十几分钟后，都各自不说话，我也无心欣赏这风景，休闲放松的心情被搞得一团糟。随后，他和另外一个人起身离开了，我并不想赖账，如果这里真的是他的地盘我愿意付费给他，所以我在草棚下等他回来想把事情解决。
半个小时过去了，还不见其返回，我无法在这里一直等下去，所以推着车子回到大路向东部海岸骑去。
现在想来，如果我当时痛快给钱，这会让他心满意足。但如果他是骗子，他会继续在这片沙滩上胡作非为甚至变本加厉，那我岂不是成了帮凶？但如果他说的是真的，那自然是最好的结果。
重新回到达累斯萨拉姆，在此停留了三天，稍作休整便继续出发了。从达累斯萨拉姆到赞比亚卢萨卡有近2000公里路，这是一段漫长的道路，期间需要穿越城镇，村庄，农田，荒野，还有野生动物保护区。
米库米国家公园是坦桑尼亚极其重要的动物保护区之一，在公园内可以看到狮子，花豹，大象，长颈鹿，斑马等众多非洲经典的野生动物。游客可以在这里乘坐越野车寻找他们的踪迹，这里会带给人们不少关于狂野非洲的想象。
通往坦赞边境口岸的T1公路便从米库米国家公园中由南向北穿过，而我也将要踏上这片野生动物王国。在出发前，我也曾向偶遇的华人朋友打听过公路上是否有狮子花豹出没，得到的答复大多是有，极少数人表示很难看到。
狮子花豹本就属于珍稀野生动物，它们通常并不容易被路上的人所看到，而且食物充沛的情况下也不会主动攻击人类。但这里毕竟是野生动物保护区，它们的存在是必然的，只是每天的行踪谁也不知道。在未到达这片区域前，我的心总是悬着的，曾无数次做过内心的斗争，到底要不要冒险走一遭？到底值不值得这样冒险？万一遇到了狮子我该怎么办……？
两个月前在肯尼亚的各大国家公园我曾乘车深入地观赏过野生动物，也见识了野生动物世界的残酷，但骑自行车观赏野生动物还是一件极具诱惑力的事，当你正低头奋力蹬踏着车子时，一抬头，忽然发现路边有一只长颈鹿正注视着你，那样的体验将是无与伦比的，所以我决定要大胆试一次。
经过两天的艰苦跋涉，从低海拔的达累斯萨拉姆冒着炎炎烈日一路来到了莫罗戈罗镇，出了莫罗戈罗再向西南五十公里就正式踏足米库米国家公园了。早晨我出发的比较早，想在天黑前走出国家公园，如果天黑还在公园内，势必会有更大的危险，因为许多动物都喜欢夜间活动，尤其是食肉动物。
穿过一片片密林，路上会看到有马赛人在售卖大块烤肉，很诱人，但非洲的肉普遍偏硬，吃多了牙齿会不舒服，我买了少许，心想路上遇到狮子的话就扔给它，千万别来吃我。当然，这是句玩笑话。
中午我到达了一个名叫Doma的村子，路边停满了长途货车，司机在这里吃饭午休，我也在这里补充体能和给养。这是在进入米库米国家公园前的最后一个有人烟的地方，离开这个村子再向前五十公里都将是茫茫荒野，与人为伴的只有那些野生动物。
在米库米国家公园门口的道路两侧有许多块警示牌，有的用巨大的字体写着"野生动物，危险！""危险"二字特地用醒目的红色书写。过往车辆如果超速行驶不小心撞死野生动物的话，按照每种动物的罚款额度也被标示的一清二楚，其中大象和长颈鹿的罚款额度最高为15000美金，其次是狮子和豹子分别为4900美金和3500美金，排在其后的是水牛和斑马等。
从警示牌上有限的信息中可以得知，所有野生动物在这条路上都是有可能被看到的，但当一条无尽的柏油大道铺展在眼前时，内心的不安和忐忑似乎并没有那么强烈了，既然已经来到了大门口，我就想走进去一探究竟。只是我没有行者武松的一身本领，也不曾喝下18碗烈酒来壮胆，我有的只是包里的一小袋烤肉和三张面饼还有一颗想去探索的好奇心。
刚进入国家公园，道路两侧的民宅和来往行人一下子消失的无影无踪，放眼望去尽是茂密的树林和一米多高的枯黄野草。左侧的树林有被大火焚烧过的痕迹，炭黑的地表没有任何生命的迹象，严重烧过的树木有气无力地站立着，我心想："就算有野生动物也早被这大火驱赶得远远的了吧？"公路上有一只猴子的尸体，死状甚惨，看上去是被经过的车辆轧死的，尸体已经风干许久。这里被大火蹂躏之前一定是动物们的乐园，如今看到这触目惊心的一幕幕不禁使我感到悲凉。大自然赋予了我们森林，河流，山川，但却被它另一群不加爱惜的孩子破坏得如此不堪。在非洲其它地区，也常常目睹过伐木烧炭，毁林耕种的情形，终有一天，地球上将只剩下我们，那时候，我们会不会感到孤独寂寥？
接着向前，树木变得茂盛，野草也更加肆意生长，忽然一个移动的影子在灌木丛后面快速移动，我转头望过去，是一只羚羊，后面还有一直它的孩子，羚羊看到我后瞬间消失在灌木丛中。羚羊的出现使我兴奋，这是一个好的预兆，说明野生动物还是大量存在的，于是我快速向前行进，希望能够看到更多的动物。
犹猪呲着长长的獠牙在路边专心吃草，我停下来想给它拍照，它发现我后就翘起天线一般的尾巴跑向远方，跑一会儿就停下来回头看看我，然后接着再跑，我扑哧一笑，真是滑稽可爱。
羚羊越来越多了，有时它们会和一群斑马一起享用同一片草场，它们都是食肉动物的美味大餐，所以它们都十分机敏。一旦有一只羚羊或斑马发现了我就会连忙躲避，其余的羚羊和斑马也会不约而同地紧随其后迅速撤离，直到它们认为和我拉开了足够安全的距离，才会停下来观察我。
狒狒家族蹲在路边寻找食物，我经过它们身边时会向它们招手，但从来没有得到过相似的回应，它们总是保持着一副随时都会加速奔跑的姿势并向我投来诧异地目光。
有时在路上会看到大象的粪便，但我不曾看到一只大象，也许它们刚刚穿过公路去了另一片水草丰茂的地方吧。大象是一种脾气暴躁的动物，我不敢想如果我冒犯了它们的领地会有怎么样的结果，所以没有见到也罢，也许这是一种侥幸。
长颈鹿！我喜爱的长颈鹿终于出现了！高挑的身材，缓慢的步伐，一身永不过时的格子大衣都使它看上去那么与众不同，那么高贵优雅。细长的脖子使他的视线更加开阔，它们总是在我前面发现我，随即停止吃叶子，就那么站在原地呆呆地盯着我，我仿佛是一个贪玩的学生被老师严加看管。
我和他们的距离只有一百米，中间没有围栏铁丝网的阻挡，完全自由开放的状态，仿佛伸手就可以触摸到它，我好想走到它的身边给他一个拥抱，但它是野生动物，我们彼此就这样注视着对方就可以了，无需更多的打扰，毕竟这里是他们的家园，我是外来入侵者，我需要保持安静和礼貌。我掏出摄像机拍个不停，然后再静静驻足观望，好美丽的动物，虽然不是第一次在野外看到长颈鹿，但骑车走近它们还是别有一番感受。
在离长颈鹿不远的树丛里有两只体型硕大的非洲水牛，黑黑的外表在树荫下很好的隐蔽起来，两个尖锐的长角就像是对一切来犯之敌的强势警告。我距离它们只有15米，如果它们向我冲撞过来，我必定会非常痛苦地死去。它们和其他动物一样目不转睛地看着我，只是嘴里还在咀嚼着青草，真是个贪吃的家伙。我不敢在它的攻击范围内长时间停留，总觉得身边有一个力大无穷的家伙随时会将我掀翻在地。
在公园内，有时会在路边的草地上看到累累白骨，从头骨的形状可以分辨出来那应该是羚羊和非洲水牛的尸骨，这一定是狮子所为。我看看尸骨周围的草丛，这家伙说不定就躲在某处观望着我。尸骨的出现让我意识到这附近就是狮子活动的区域，我已经走进狮子的领地，想来有些可怕。
但很快，这种恐惧感就会被一群长颈鹿的出现一扫而光，我卸下一切负担再次停车欣赏。有时路过的游客会把照相机镜头从动物身上移向我，此时我也成了被观赏的稀有动物。身后有一辆越野观光车停在不远处，司机走下来叫我赶紧离开，不要在此长时间停留，我忽然反应过来，这里确确实实是野生动物的王国，我每次的停留都会有被野生动物袭击的风险，无论是狮子花豹还是大象水牛都是致命的，收起相机，加速前进。
最终，我赶在天黑之前走出了米库米国家公园，心里总算长舒一口气，没有被任何动物攻击实属幸运，这种体验是惊险和刺激并且难忘的，我想，一辈子有一次这样的"愚蠢"行为就够了，毕竟大自然是残酷的，动物虽然有趣可爱，但也有无情残暴的时刻，大自然的法则需要遵守，食物链的秩序不容被破坏，我敬畏感激大自然赋予的一切美妙事物。
从达累斯萨拉姆出发以来，顶着炎炎烈日，穿越了米库米国家公园，又翻越了一座大山，海拔从10米上升到了1980米，连日来的跋涉使我感到有些疲惫，中国公司营地自然成了"天堂"般的存在。
越是向赞比亚靠近，越是能够在路上看到许多中国员工在路上指挥修路。有时我会停下来与他们聊上片刻。这条公路是坦桑尼亚和赞比亚重要的交通枢纽，尤其对于深居内陆的赞比亚来讲更是经济命脉，进出口完全依赖这条主干道，所以它的好坏将直接决定着两国的经济建设和国家安定。
伴随公路延伸的还有一条富有传奇色彩的铁路，它就是著名的"坦赞铁路"，这条铁路始建于1970年，历时6年建成通车，并沿用至今。今天仍然可以清晰的看到铁轨上的"中国"二字，这让我倍感亲切和骄傲。
自1970年10月开始，先后有五万人次开赴非洲，在坦桑尼亚和赞比亚的崇山峻岭之间、遍地荆棘之中、疾病野兽肆虐之下，历时六年时间建成了这条举世瞩目的铁路。中方有六十余人为之付出宝贵的生命，长眠于非洲大地。作为新中国送给非洲人民的一份厚礼，坦赞铁路为坦赞两国的社会经济发展，以及非洲南部的民族解放斗争做出了重大贡献。这条被誉为“非洲自由之路”的铁路，联结起中非之间跨种族、跨世纪的真挚友谊，是中非人民友好史上不朽的丰碑。
一次偶然的机会，有个朋友给我发来信息，经她介绍，第二天我来到了一个位于姆贝亚的中国车行。车行老板姓杨，山东人，杨老板热情安排我住在车行。在车行做翻译的是当地的一个坦桑尼亚大爷，他在年轻时曾参与过坦赞铁路的修建，是一个亲身经历者。大爷的中文名字叫罗木，头戴一顶灰色老人帽，大腹便便，经老人介绍，他19岁时和一个名叫罗阳的中国会计关系特别好，他的名字便是罗会计所取，中文也是罗会计所教。
当年，老人和三分队的罗会计还有其他工人一起修筑从莫罗戈罗到基达图段的铁路桥梁，老人回忆说：中国工人每天都想着工作，每天清晨都要朗读与背诵《毛主席语录》，并放声高唱《东方红》。在当时有西方国家对中国修筑铁路这件事冷嘲热讽，他们认为，中国在五年内修建的铁路，在使用寿命上一定不会长久。现在看来，历史告诉我们，中国人修建的铁路不但工期短，造价低，质量也绝对过硬。
在那个年代，条件艰苦无法想象，缺乏资金，技术，还有安全保障，中国工人就是靠着钢铁般的意志和坚定的爱国主义情怀与非洲兄弟一起在短时间内完成了这一壮举。
施工结束后，老人再也没能见到过罗会计，十分想念，我很想帮他找到这位罗会计，我多次想象如果两位老人重逢时将会做何举动，握手拥抱？畅谈过去？如果这位罗会计还健在的话，如今应该九十多岁了，我不能靠一己之力来让此事圆满，我只希望二位都能够安享晚年，人们将永远铭记这段友谊岁月。
过去与现在，有太多中国人为非洲奉献着青春挥洒着汗水，在姆贝亚以东五十多公里靠近伊古鲁西的一个村镇，有一间中国工厂，工厂负责坦赞铁路后期的维护和保养，以生产全新的水泥枕木为主。厂子里有两个来自中国吉林的田伯和冯伯，二位均隶属于沈阳铁路局，在坦工作已经17年了。
他们二位就像一粒种子，被命运的风吹到了非洲大地，并在此扎根发芽。弹指一挥17年，二位大伯抛下家庭亲人赴非工作，实属不易。在聊到对于妻子和孩子时，二位都感到些许愧疚和想念，没有在外工作经历的我很难想象这种思念与牵挂。如今妻子已经不再年轻，孩子已经不再年幼，可坦赞铁路在二位的维护下依然发光发热。
二位带着我参观了生产车间，据介绍，这里的生产作业技术和产品质量在整个坦桑尼亚甚至东非都是数一数二的，并且在长年累月的加工过程中，没有发生过一例工伤事故，说到这里，二位大伯感到无比自豪与骄傲。
我行进在公路上时，每当铁路与公路并行，我都会转过头去望望这条钢铁巨龙，仿佛可以看得见中国工人在烈日下挥洒汗水，听得见机械车辆在草原上轰鸣运转。从此我不再感到孤独，铁路的存在犹如家人好友的陪伴，他们都在我身边。
转眼时光已过去近半个世纪，铁路修建时我还没有出生，无法想象那个年代的中国是如何倾全国之力来帮助非洲朋友。日复一日，年复一年，中国始终在为非洲提供着作为一个大国所能够给予的帮助，无论时间过去多久，我们所做的一切将永远不会改变。我正在行走的这条公路正如当年的铁路一样意义深远，就是现在，我愿意做一个见证者来好好目睹并记录这眼前正在发生的历史。
带着这种想法我联系到了一个重庆对外建设集团的朋友，他们正在姆贝亚修建公路，在负责人的带领下我来到施工现场，在现场监工的是一个重庆小伙子，年纪比我小一点，他负责指挥并监督坦桑尼亚工人，一个当地翻译告诉我，如果没有中国的帮助，工程将进展很慢，正是因为有了中国朋友的加入，才使得公路能够快速顺畅的铺设。
在营地里还有几位年轻的重庆职员，他们负责不同的职务，其中有一个名叫郭波的年轻人让人印象深刻。由于他讲得一口流利的英语，所以他主要做对外协调的一些事务。最近他时常出入当地的石子厂，由于工程的需要，急于购入大量石子铺设路基，但石子厂却迟迟没能将生产任务按时完成，这就耽搁了工期，所以郭波就要频繁前来沟通催促，而每次都是空手而归，只能焦急等待。这给他增加了不少烦恼，某些时候不得不说当地人做事慢慢吞吞，敷衍了事成习。
有天下午，我陪同大家一起在施工现场等待坦方的东家，电话里约好了很快见面协商有关施工技术方面的问题，可我们一直等到傍晚也不见东家出现，最后对方打来电话约定择日再谈。
许多华人曾告诉我自己公司的某些当地员工在得到工资后的第二天就会消失不见了，他们或是喝酒泡吧，或是寻欢作乐，没几日一个月的工资花光了就会回到公司，好多人一天只吃一顿饭，有时还会向老板借钱度日，生活毫无计划安排，也从不会有长久的打算，今朝有酒今朝醉大概就是这样吧。
来非洲之前相信很多人和我一样对生活贫困的非洲人民心生怜悯，可当我在非洲旅行生活了一段时间以后，这种怜悯逐渐变成了憎恨，中国有句古话叫可怜之人必有可恨之处，这一点在此体现的淋漓尽致。
西方人用武力征服了这片大陆，并用十字架奴役了他们，宗教信仰在当地许多人看来并不能够完全理解和坚守。失言，索贿，懒惰，拖欠，盗窃……像这些情况在非洲施工的中国公司经常遇到，屡见不鲜，在其他工地我也曾多次听同胞们说起。很难理解为什么会这样，我们一起在做一件对于他们而言利国又利民的好事，但他们却并没有我们认真负责。当地人把一切都看作是上帝的"恩赐"，他们坚信外国人的到来是上帝的安排，其所带来的财富，技术，也全部属于上帝的赠予。他们却不曾想到，上帝在赋予的同时也正在无情地剥夺。
中国企业在非洲遍地开花，许许多多的华人同胞在此辛勤劳作，我通过走访，对于他们的日常工作算是有了些许了解，我衷心的祝愿所有同胞工作顺利，平平安安，早日回家和亲人团聚。
再此特别感谢：中国土木，中国路桥，中铁七局，中建二局，江西国际，重庆外建，河南国际，甘肃地矿，中国特变电工，辽宁三和化肥厂，中国车行……的同胞们的帮助！感谢每一位同胞的收留款待，祝愿大家在外工作一切都好！
赞比亚深居非洲内陆，没有海洋资源和出海港，也没有能源储备，经济实力自然相对落后很多。从坦桑尼亚南部边境城市Tunduma爬上山岗，对面就是赞比亚城镇纳孔德了。
离开坦桑尼亚的早晨，中铁七局的黄大哥和杨大哥给我带上了煮好的鸡蛋还装上了几瓶水，接下来的十天时间我将要穿越赞比亚人烟稀少的东北部，走完这足足1000公里路直至到达首都卢萨卡。
在纳孔德办理好签证和电话卡，并兑换了一些赞比亚克瓦查，正准备出发，偶遇一个阿根廷骑行者，看上去年龄和我相仿，他也是刚刚赶来办理签证的，我们简短的聊了几句，得知他要在此休息一天，于是我接着出发了。
纳孔德并不大，很快便被我甩在了身后，路上的车辆和行人突然间像是人间蒸发了，路两侧尽是茂密的丛林植被，周遭的一切都安静了下来，和之前熙熙攘攘的坦桑尼亚截然不同，我更喜欢这安静没有人打扰的环境，轻松舒畅，仿佛全世界就剩下了我一个人，没有任何压力，自由自在。
树林中偶有一间间茅草屋散落其中，每间房屋的屋顶都覆盖着厚厚的茅草，墙壁用土堆砌而成，房屋都很狭小低矮，每户人家的院子都很宽敞，而且打扫的干干净净，院子中通常会有一间茅草凉亭，一家人或是左邻右舍围坐在凉亭里，度过悠闲午后时光。有些孩子头顶着林中的野果不停地向过往车辆挥手招揽生意，有时我也会买上一点尝尝鲜。
蓝天高远，白云朵朵，林中虫鸣鸟叫不绝于耳，一派生机盎然。公路上偶尔驶过的卡车几乎都是来自坦桑尼亚，可见赞比亚的进出口贸易对邻国的依赖性有多强。在这样的环境中骑车，无需过份担心什么。但令人不解的是，在这茫茫丛林之中为何不见大型野生动物的踪影？很快，道路两旁堆放的成袋木炭给出了答案。
在这条孤独的公路上，几乎每户人家的门口都会摆放着一袋又一袋烧制好的木炭来向过往车辆售卖，这些木炭通常没人看管，木炭被装在农用化肥编织袋中，塞得满满当当，袋子几乎都要被撑破了。这些都是当地人砍伐树木并放火焚烧后所得到未被燃尽的木炭，林中经常可以看到一大片区域被大火吞噬后的惨象，大火所到之处，寸草不生，迅速将一切生灵赶尽杀绝，原本郁郁葱葱的地表短时间内就变成了生命禁区。
我随机同路边的一位当地人闲聊，他独自坐在树荫下等待着买家的出现，看到我调头回来，他连忙小跑过来，让他失望了，我并不打算购买这些木炭，只是想了解一下价格等情况。
"你好！"我主动向他握手问好。
对方在这炎热的午后头戴一顶毛线帽，黝黑的脸庞即使在刺目的阳光下依旧难以辨识。
"这一袋要卖多少钱？"我直奔主题。
"50克瓦查(合人民币33元)"他回答道。
50克瓦查能买这么一大袋木炭，真够便宜的。
"你一天能卖出去多少？"
"一袋，有时一袋也卖不出去……没有人来买，很少.……"他摇摇头，有些失落和沮丧，同时又有些害羞。
"这一袋需要多少天才能生产出来？"我继续追问。
"三到四天。"
"非常感谢您！"
为了感谢他的耐心介绍，我从包里掏出了四枚仅有的硬币送给了他。他接过硬币后双手合十弯腰鞠躬表示感激，随后我骑上车继续出发，他则继续坐在路边低头看着硬币。我的内心是矛盾的，即希望当地人能够多卖出去一些木炭来过上更好的生活，又不希望森林被大面积的破坏，鱼和熊掌不可兼得，世事就是这样。
我在爬上一个山坡俯瞰茂密丛林时，经常会发现远处有浓烟随着热浪升向云端，再原始野生的非洲丛林，也没有哪些动物敢在此继续生活下去，这一点很像电影<奇幻森林>中的桥段，人和动物同样为了生存在同一片丛林中繁衍，人类砍伐树木，放火焚烧，动物的栖息地越来越局限，种群越来越稀少，最终双方都将付出惨痛且无法挽回的代价。
已经进入十一月了，每天下午的天空都会聚拢起一团又一团的云朵，云朵为非洲丛林带来了丰沛的雨水，雨水滋养着大地，使备受蹂躏的丛林焕然一新，丛林像是换上了鲜绿的外衣，树苗从地下奋力挣脱而出。好在丛林的恢复能力极强，才不会因人类的破坏而丧失殆尽。也许大自然在亿万年周而复始的循环中早已学会了如何自我恢复和如何与人类相处，那么我们呢？
生活贫困和受教育不足使得非洲许多地区仍然生活在很原始的状态中，木炭是给城里人享用的，当地村子里的人仍然在用柴木生火做饭，没有其他的谋生手段使得有限的自然资源正面临着巨大的挑战。相比而言，更加清洁方便的现代化能源在这里简直是天方夜谭，就连生活最基本的饮水也是一个老大难问题，每天村里人都需要花上几个小时去很远的地方取回生活用水，在没有井水的地区只能依靠河水，饮水的清洁程度可想而知。
非洲的在发展民生的道路上还需要走很长的路。
在赞比亚茫茫丛林中穿越，最大的困难就是食物和饮水的补给问题，沿途城镇稀少，间隔较远，且经济落后，可购买给养的店铺更是凤毛麟角。好在有许多中国企业的营地驻扎在公路附近，到中国企业营地歇歇脚补充下能量成了我每天最期待的事。
在入境后的第一个城市伊索卡和之后的钦萨利，通过当地人的指引，我分别来到了江西国际和甘肃地矿的营地，尤其是在甘肃地矿我吃到了我最喜欢的面食。
营地建在城市郊区的一处荒地中，工地前面有一个很大的湖泊，不大的营地里仅有三位来自甘肃兰州的同胞：包叔，白叔和一个年轻的赵岳兄弟。白叔操着一口浓重的西北口音，听上去让我感到亲切。我不是西北人，但我的心里始终有一段西北情结，我第一次长途旅行是在2013年的春天，那时候的我利用假期背上行囊独自踏上了中国西北的搭车之旅，期间留下了许多美好的回忆，再一次和西北人坐在一起倍感怀念和亲切。
晚饭，包叔和白叔做了一大锅揪面片，还特地为我加了一道菜，大碗的面片和菜肴着实让我美美的享用了一番。要说西北除了壮丽的景观，厚重的历史和浓郁的民族风情让我无法自拔以外，那只剩下博大精深的面食了。尤其是在非洲旅行期间，能吃到这样一碗面着实不容易，包叔给我盛了足足两大碗，那天晚上吃的很撑很满足。
第二天离开时，大家告诉我前面两百公里内也许不会有中国企业的营地了，所以临走时，赵岳为我打包了馒头，鸡蛋，还有牛奶，带着沉甸甸的关怀我再次启程。
丛林景色和往常一样一成不变，公路在丛林中蜿蜒前行，我机械般踩踏着自行车，饿了就停下来吃一口馒头鸡蛋和西红柿，渴了就大口喝水，累了就坐在树荫下东张西望。
下午三点半左右，我慢悠悠地爬上一处山坡，向前张望着，希望能够再次发现中国企业营地的迹象，突然发现孤独的公路一侧空地停放着一辆白色皮卡车，我心想这荒无人烟的地方怎么会有一辆车子停在这里呢？没有多想，继续向前走，待我走到车子对面时，车内坐着一个人抬头望向我，并主动和我招手示意。咦？！好像是一个东亚人，我见状把车子拐过去，车里的人探出头来，他头戴一顶鸭舌帽，还有一副和我差不多的黑框眼镜，看上去年纪也不大，从外表看不太像以往的中国工人形象，更像一个韩国人，我拿捏不准。
"你好！是中国人吗？"我率先问候，虽然我不确定他的国籍，但我还是抱着一丝希望用中文打了招呼。
"是呀。"小伙子用中文回答我。
我内心惊喜万分，没想到在这荒无人烟的地方还能遇到中国人，真是意外之喜。我连忙把车子停在一边，坐在地上开始和他聊了起来。
一番畅聊后得知他是来自11公里外的一处中建二局的员工，营地就在我不久前经过的一处村庄后面。他姓徐，河南人，在我的老家大连读大学，大学才毕业就来了非洲工作。他刚刚从丛林后面的另一个中国企业营地拿了一些小葱回来，由于这个路口离近信号塔，所以就暂时在这里上了一会网，于是我们就这么巧合的相遇了。
本以为今天不会再遇到中国企业的营地了，没成想一下子就出现了两家，而且一个就在身后几百米的位置。因为最初我同意跟小徐前往11公里外的中建二局，所以就不能去最近的这家营地了，舍近求远不是最佳的选择，但我想既然敲定的事再去改变不够礼貌，毕竟上天安排我们在此相遇那为什么不一路走到底呢？就算再爬一遍上坡我也认了，此时，最近的不一定是最佳的选择。
小徐开着皮卡车把我拉回了刚才经过的村子，车子下坡的时候，我的心仿佛被重重的打了一拳，辛辛苦苦爬上来的大坡，几秒钟就被拉了回来，我苦笑着，但心中的喜悦还是迅速占据了上风。
营地在村子后面两公里的位置，四周被密林环绕，其占地面积不小，是一处新建立起来的营地，主要的任务是为附近村子铺设柏油路。在营地还有另外两个员工，一位姓祝，也是来自河南的师傅，年龄较我们年长一些。听小徐说，祝叔和另外一个同胞特别喜欢吃当地的一种"美食"虫子。这种虫子生活在树叶上，每天靠吃新嫩的绿叶为生，雨季到来之时，大量繁殖，周遭的丛林中有许许多多。所以二位经常捕捉回来食用，由于虫子样貌令人作呕，所以小徐从来没有尝试过，这对我而言虽然也难以接受，但体验旅途中的奇葩食物是我旅行中的一个特别的经历，所以我倒想尝试一下。两年前在柬埔寨，我曾特地骑到了一个名叫素坤的小镇去寻找油炸蜘蛛，想来这次吃虫子也不必过分紧张。
在厨房的一个盆里，盛放着满满一大盆绿油油的虫子，个头不小，光看上去就让人退避三舍，祝叔却不以为然，不停地夸赞虫子既好吃又营养，听说这东西还会出口到非洲其他国家，价格不菲。当地人更是喜爱这种食材，只不过他们的吃法略微简单了些，晾干后直接食用，或是水煮后食用。而祝叔则将其和中国烹饪方法结合，先是挤去内脏和不洁的部分，然后用开水焯一遍，再放进油锅和其他调味料一起炒匀，经过一番烹饪后，一道清炒虫子新鲜出锅了，我盯着这盘虫子希望可以尽快的接受它，而不至于一会儿难以下咽。
除了这盘虫子，其他菜肴都出自小徐之手，在来到非洲之前，他还是一个不会做饭的学生，来到条件艰苦的非洲，渐渐的他已经可以做出一桌饭菜了，男孩子需要得到这样的锻炼，才能更快地成长成熟起来。
在厨房的地上，还有一大瓶用蜈蚣，蝎子泡制得白酒，这也是祝叔的最爱，我不喜欢喝酒，更别提蜈蚣蝎子酒了，由此可见这茂密丛林之中毒虫遍布，真叫人起了一身鸡皮疙瘩。
听小徐说晚饭时还有项目部的经理会开车回来，经理发来短信说还有另外两名中国人将要到访，小徐始终没有搞清楚这两个神秘人到底是谁。
夜幕降临，经理的车子回来了，我们出门迎接，漆黑的院子里什么也看不清，只听得皮卡车上传来了一声熟悉的声音，原来是一个月前在桑给巴尔岛相识的两个重庆女孩子，我们都被对方的出现惊讶到了，没想到在赞比亚的一处隐秘的中国企业营地再次相遇，不禁感叹世界这般渺小。
人齐了，大家围坐在餐桌前互相熟悉起来，经理只比我大一岁，是内蒙古呼和浩特人，姓吉，为人热情平和。我们一共八个人，很快再次将重点转向了这一盘虫子身上，我决定尝一尝这赞比亚出口的"美味"，我拿起一只，轻轻放在嘴中，使劲嚼了几口，吃起来有点像夹了心的胶皮糖，也许是因为翻炒后的原因，虫子的表皮没有想象中柔软，而是有点变硬了，加上佐料的调味，腥味没有那么重，但仍有一丝树叶的青涩味充斥在口中，我尽量不去想这是一只又肥又丑陋的虫子，而是把它当作鲜美的牛肉，随后我继续吃了两只，三只足以，这个味道我已经记住了，还是吃鸡肉和蔬菜吧，体验一次就够了，不必将其吃饱。
在之后骑行的途中，我曾见到过当地人在林子里采拾这种虫子，活虫的颜色绿油油的，腹部布满白色斑点，头部有黑点装饰，这么小的一只虫子装扮得如此花俏，伪装的再过华丽也抵不过人眼的厉害。当我把虫子照片展示给小朋友时，孩子们纷纷用手去抓我的手机屏幕，然后伸向嘴里，装作大口在吃的样子，于是我确信，这虫子对当地人而言就像炸鸡对于我们。
饭桌上，我们几人相谈甚欢，各自诉说着各自在外工作旅行的奇闻逸事，这一夜，营地格外热闹，像一个大家庭温馨，安逸。
第二天我们三人要继续出发了，吉经理和小徐开车把我们送到了公路上，我备上饮用水，率先出发，两个女孩子则在路边等待顺风车，她们迟早会追上我并将我远远地落在后面。
告别大家，我再次消失在这茫茫丛林之中。
我在赞比亚姆皮卡的河南国际营地休整了两天，诺大的营地只有来自河南的王哥和来自江苏的苏哥两个人看守。营地内停放着许多大型施工车辆和设备， 空空荡荡的营房宿舍和餐厅显得有些死寂，茂盛的藤蔓植物将部分房屋遮蔽，犹如丛林隐舍。和现在这番景象相比，此前这里一定热闹非凡，如今因为赞比亚政府资金紧张，工程不得不暂时停工，而这一停就是两年。
其他施工人员被调往别的地区继续工作，目前只剩下王哥和苏哥两个人，还有五条看家护院的大狗。因为最近这两年始终没有重新动工，两个人在营地内的生活特别枯燥乏味，每天起床，吃饭，睡觉，日子显得规律而漫长，就这样日复一日，年复一年，打打台球逗逗狼狗成了唯一的娱乐活动。这是许多中国工人在外的真实写照，许多驻外企业的营地都只有三两个中国人驻守，有的甚至只有一个人，日子可想有多么的无趣，也许这就是最平凡的工作，最简单的生活吧。
告别二位，我离开了姆皮卡，伴随着坦赞铁路和凉爽的天气我一路快马加鞭。来赞比亚已经六天了，因为我知道，如果不出意外的话，今天应该会和在边境口岸相遇的阿根廷骑友再次碰面。中午在一个村子商店门口吃午饭时，一个村民告诉我他刚刚不久看到一个骑车的旅行者路过，我想一定是那个阿根廷人。于是我短暂休息了片刻，匆忙吃了几个油炸面点便加速直追了上去。
直到下午两点左右，公路右侧的空地上传来了招呼声，我闻声转过头去，只见那个阿根廷人在一间乡村诊所门前不慌不忙地修补起了轮胎。我将车子骑了过去，互相握手问候并介绍彼此。他叫奥古斯丁，从阿根廷乘飞机到埃及开罗，打算一路南下到南非开普敦，这是他的第一次长途骑车旅行。
他看上去有些疲惫，我把包里的西红柿拿出来与他分享，也许是因为刚见面，他没有吃，而是谢过后继续低头忙碌着。我心想：入境赞比亚的这些天，我每天都会遇到中国企业来借宿，安全舒适且能够吃到习惯的家乡饭菜，身体疲劳感并不强烈，而奥古斯丁就没我那么幸运了。祖国的强盛直接为像我这样的旅行者提供了诸多方便。
修好了轮胎，我们一起上路，他打头阵，我在后面跟随。他弓着身子，蹬踏的频率很快，但时不时就会直起身子大口呼吸，显得极度疲劳。我很能够理解他这些天的境遇，一定经常饿肚子，没有充沛的体能支撑是一件很糟糕的事。所以在遇到稍大一点的村镇时我们就会停下来四下寻找餐馆。
终于在一个叫kalonje的小镇发现了一个餐馆，由于我们都比较劳累，所以单单靠素食已经无法满足我们的身体需求，我和奥古斯丁都特别想大口地吃肉，尤其是奥古斯丁连午饭都没有吃。于是我们每人要了半只鸡外加两个油炸面点，完全不顾形象地狼吞虎咽，最终总算是填饱了肚子。
傍晚，我们在路上开始了一天中最后的寻觅，想要寻找一处适合露营过夜的场所并不容易，因为到处都是密林和草丛。天无绝人之路，我偶然间发现在右侧的树林小径有三个看上去特别像中国人的身影闪动，我回头向身后的奥古斯丁大喊："Chinese！"我急忙刹住车子，兴奋地跑向那三位身旁，走近一瞧果然是中国人，他们是附近一处石子厂的员工，晚饭后出来散步，哪想会遇到我们这两个不速之客。
几位大哥很痛快的邀请我们去营地过夜。我们在营地门口的空地搭好帐篷，并与几位大哥围着篝火聊着天。这里的员工都来自西安，第二天离开时还特地蒸好了香喷喷的馒头送给我们留着路上吃。
这是奥古斯丁第一次走进中国企业营地，他根本不会想到，这里竟有如此多的中国企业，在之后的几天里，我们先后又找到了两家中国企业，而每一次都有热乎乎的中餐享用，突然有一天，奥古斯丁对我说:"嘿！JIANG,你和我一起去津巴布韦吧，我们可以从津巴布韦到博茨瓦纳再去纳米比亚，那样的话我们就可以去找中国公司借宿了，如果没有你在场的话，我想他们不会帮我。
"我听到他的话，笑了笑，"没有我这个中国人，也许他们还真的会被拒绝你这个外国佬呢，哈哈哈……"后来想想，在外的中国人应该不会那么轻易拒绝一个自行车旅行者，哪怕他是一个异国人，因为他们最懂得独自在外拼搏的他乡人。
离首都卢萨卡越来越近了，奥古斯丁前进的节奏愈来愈快，我常常被甩在后面，有时连他的影子都看不到一丁点。我并不急着赶路，我只想以自己习惯的节奏前行，反观奥古斯丁，只是一门心思想赶到卢萨卡，恨不得长出一对翅膀飞过去。我尝尝被他远远地甩在身后，连影子都看不到。
我们在傍晚时分到达了卢萨卡，此前在网上认识了一个姓李的朋友，他邀请我住在他的住所，那是他的公司宿舍，目前没什么工期，正好空出来许多房间。但由于我们搞错了位置，到达后才发现，原来宿舍在机场附近，而距离市中心足足有十几公里。
当我把这个消息告诉奥古斯丁时，他的脸色突然变得难看起来。本以为已经到了宿舍附近，可哪想突然又冒出来十几公里的路。我和奥古斯丁都十分疲倦，谁也不想再继续骑下去了，所以他只是沉默不语，不与我讲话，我们之间仿佛竖起了一堵高高的墙壁，气氛变的尴尬。
"你如果不想去，你可以在附近找一个旅馆住下，我要过去。"我事先推到了这堵"墙"，为了不让他难堪，主动争取他的意见。因为很久前就和李哥确定了到访，再远我也要过去，我不想让人觉得我如此挑剔，出尔反尔。
"不，我要过去，只是太远了，我又累又饿。"他回答我说。脸色依旧难看，我能感受到他对于我们搞错位置这件事很有意见，但他又不想花钱去住旅馆，毕竟在这里住上一段时间是一笔不小的开销。
我被他的反应搞得心情也很糟，"我也想为你节省开支，如果你住旅馆的话，虽然近，但价格昂贵。"我心平气和的跟他讲到，希望他能够原谅并理解我们。
"开心点哥们儿！这没什么大不了，我们到了那可以好好休息，我的朋友打电话来说现在开车来接我们。"我继续安慰他，他依旧闷不吭声。
很快李哥和司机开着车子过来了，拉上我和奥古斯丁开回了家，在回家的路上，奥古斯丁的情绪逐渐缓和了不少，我心里也算是舒畅了许多，但这堵"墙"一旦树立起来，再怎么推倒，铲平，可它的存在已经实实在在的刻在了彼此的心中。
时间不巧，赶上周末休息，在卢萨卡的第三日我们才一起前往市中心办理接下来两个国家的签证。李哥陪同我们一起来到南非和纳米比亚大使馆。早晨出发时，奥古斯丁提议先把伤痕累累的车送去维修，随后再前往大使馆办理签证，这样等签证办理好，我们的车子也刚刚修好，就可以节省出来很多时间。
可怪我记性不好，忘记了他的话，我们一行人直接来到了南非大使馆，填表，交钱，害他等待了两个多小时。我发觉他脸色又变的难看，于是我主动上前询问:"你怎么了？"他转过头开始抱怨："我们为什么不先把车子送去维修再来办理签证？等你办好了签证，车子也就同时修好了，这样耽搁了许久。"显然，这句话他憋了足足两个小时，总算吐露了出来。这时我才突然想到出发前的计划安排，只怪我记性太差，只想着办签证却忘记了修车的事。
"你如果着急的话可以先去修车，不用等我，我们还有一下午的时间可以去修车，很快就会修好……"无论我怎么说他都不买帐，始终闷闷不乐，此前被我推倒的那堵"墙"最终还是恢复了原貌，而且这一次它变的更加高大难以逾越。
又过了半个小时终于把一切都安排好了，该去修车了，就在这时意外发生了，由于李哥的司机不小心把车顶的自行车与银行外面防雨棚的铁架撞到了一起，奥古斯丁的刹车瞬间被撞断了，后货架也被挤压变了形。当奥古斯丁看到这一幕时，终于释放了他所有的不满，他愤怒地用西班牙语不停地说着什么，似乎在咒骂这一切。我们也被这突发情况搞得束手无策，我知道他一定是在骂我们让他等待了这么久，又不小心搞坏了他的车，在他看来车坏了就无法继续他的旅行，就像天塌了下来。
我看到泪水在他的眼睛里打转，他目不转睛地盯着前方。我们怎么和他说话，他都不理会，给他买的水也被无情拒绝，他似乎和我们有天大的仇恨。我也被他的举动惹了一肚子火，我们大家想帮助他，在他看来却成了麻烦。但我们都没有表现出一丝的厌烦，我们仍然为他想办法。李哥和司机带着他找遍了卢萨卡所有能够找到的维修点，却始终得不到他的满意，他坚持不更换新的刹车。我们大家都束手无策，时间一分一秒的过去，我不停地安慰他，希望他能够乐观豁达一些。
"你的车子坏了是我们大家都不想看到的，没有人想故意弄坏它，既然它坏了，我们就一起想办法解决，总会好的，我们之所以出来旅行，就是想体验各种各样的经历，这就是一种经历，我希望你能乐观一点，不要太悲观，我曾经在约旦也发生过很严重的机械故障，但我依旧微笑面对，这就是旅行的一部分，这就是旅行。"
他听后只是点头赞同，但依旧开心不起来。这些天发生了太多不愉快，相比之前一起在路上的时光，奥古斯丁仿佛变了一个人，变的易怒，急躁，悲观，也许外国人和我们中国人就是有着许多差异，他们更容易显露自己的情绪，喜怒哀乐都会毫无保留的表现出来，这种事故对于一个第一次出来骑车旅行的奥古斯丁来说算得上天大的事，我无论怎么安慰也都无济于事，但我仍然在试图让他能够理解和重新振作起来。
直到傍晚也无法修好他的刹车，此时他就像撒了气的皮球，不发怒也不愉快，只是直勾勾地盯着他的车子。
通过这些事我重新审视了我们的关系，我不喜欢他的悲观情绪，也不欣赏他的急躁脾气，但作为朋友，我依旧希望他能够好起来，也希望他能够在别处修好他的爱车直到南非好望角。
几天后的清晨，他离开卢萨卡时，与我们大家握手道别，整个人似乎比前些天好了许多，也许我对他说的话奏效了，也许他只是出于平常的礼貌，无论如何他还把我们当朋友。
在我离开卢萨卡的几天后，奥古斯丁在facebook上发布了一条状态并提到了我："生活是一个很大的冒险"，我最近听到有人这样说。幸运的是，在这次冒险中，我遇到了一位中国骑友姜野，他与我分享了很多有关单车的日子和故事，并从他和他的经历中学到了很多东西。我想这都是我们遇到的人，我们去过的地方和我们所经历的一切的结果。还有很长的道路在我们前方，意外的，前进的，旅程继续。
我也给他回复了消息：我已经到达了利文斯顿，我希望你能有好运相伴，我们阿根廷见，或者中国见！
再见卢萨卡，再见奥古斯丁，祝我们都有好运，好望角在等着我们！
转眼间，在赞比亚这个国家已经半个多月了，最初打算来这里只是想看一眼维多利亚大瀑布。
维多利亚大瀑布是非洲大陆上最大的瀑布，最初当地人称它为莫西奥图尼亚瀑布，意为，"霹雳之雾"。它位于赞比亚与津巴布韦接壤处，是赞比西河上的一道奇观。英国探险家大卫•利文斯顿在1855年的旅途中发现了它，并以英国女王的名字将其命名，以此表达对女王的崇敬。
因为受非洲独特气候的影响，维多利亚大瀑布每年都会有明显的季节性变化。在雨季到来时，大瀑布如泄洪水坝一般，不可计量的河水从上游一泻千里，并发出轰隆隆的巨响，远远听上去犹如雷霆霹雳，但如果旱季到来，大瀑布就会从一个脾气暴躁的汉子变成一个不做声响的温婉女子。大瀑布每年都会吸引成千上万的游客，人们都想亲眼目睹这一自然奇观，我也不例外。
从首都卢萨卡到大瀑布有近500公里路，离开了城市，我就重新回归到了茫茫丛林之中。天空时而艳阳高照，时而乌云密布，相比此前的丛林跋涉，这几天路旁的人口密度明显有所增加，差不多每一百公里就会有一座稍有规模的城镇出现，路旁售卖土特产的村民也逐渐多了起来。
围着围裙的妇女在路边摆上硕大的丛林蘑菇，每一个都大如草帽，因为有雨季充沛雨水的浇灌，蘑菇如雨后春笋纷纷从地里冒出，为生活在这片土地上的人们提供了格外的生财之道。小时候我在外婆家，到了夏季，偶尔也会在清晨和外婆到附近的山林中寻找这些鲜嫩的蘑菇，这是大自然的馈赠。所以看到这些巨大的野蘑菇我自然不会错过，买上两个留作辛苦跋涉的犒劳。
在公路宽阔的地带，有许多村里的女人们会聚在一起，面前摆满了各种各样的当地野果子，有外观像橙子一样的果子，但外壳坚硬无比，需要用力砸开后取出里面的果肉方可食用。还有个头和颜色像核桃一样大的水果，别看个头小，果肉和果汁倒是十分丰富。这两种水果我都叫不上名字来，也是第一次见到，吃起来都是酸酸的，尤其是第一种水果，有一股发了霉的酸味充斥在口腔中，不过吃着吃着就会慢慢接受它的独特味道。要说我最爱的还是沉甸甸的大芒果，剥开绿油油的外皮，金黄色的果肉显露出来，一口咬下去，像蜜一样甜的果汁瞬间充斥在口中，让人满足。
除了这些路旁贩卖的水果，有些食物就不那么容易被发现了。有一天晚上，我借宿在一个警察局中，在和警察们闲聊时，一个年轻的警员掏出一个薯片包装袋，随后从里面抓出一把黑乎乎的东西放进嘴里嚼，起初我以为他在吃薯片，定睛一看，原来是在吃虫子。他吃的这种昆虫是一种会飞的白蚁，这个季节有大量的白蚁倾巢出动，自然不会被当地人错过，和盐一起放入锅中翻炒，自制零食就应运而生了。我也好奇地抓了一把吃了起来，味道微咸，脆脆的，还不错的感觉，只是食材的来源让人大跌眼镜。
在警察局卧室的墙角处，还有一大盆烤熟的肉，我本以为是羊肉，心想着警局的伙食还挺不错的，通过一个警察的介绍方知，原来这也是从林子里得到的野味：豪猪肉。一大把黑白相间的豪猪刺摆放在地上，看上去坚硬锋利，真不晓得他们是如何将其制服并带回来的，捕猎场面一定惊险刺激。
通过这些罕见的美味，使我这趟行程不仅是一次瀑布之旅，还是一场味蕾之旅。
离大瀑布还有一百多公里时，路两旁的丛林开始被木桩和铁丝网围了起来，一片片农场成了这里的主宰，牛儿在被限制的区域内悠然自得。平坦的公路没有征兆的突然变的起伏剧烈，我的体能时常受到坡路的考验。每每爬上一个大坡我都会停下来喝上一大口水再回头望望这茂密丛林，夕阳余晖洒在绿叶草地之上，一切都是静悄悄的，每当看到这幅景象，长途跋涉的疲劳之感就消失殆尽了，再次出发就又是活力满满。
离开首都卢萨卡的第四天，我顺利抵达了大瀑布的所在地，这是一座漂亮的边境小城，名叫利文斯顿，名字源于探险家大卫•利文斯顿。城市街道两旁栽种着高大茂盛的凤凰花树，此时正值凤凰花开的季节，火红一片，分外妖娆。
从小城再向南十公里，就来到了大瀑布，这里也是赞比亚同津巴布韦的国界线了，两国以蜿蜒的赞比西河为界。瀑布前方的峡谷上空架起了一座铁桥，连接着两国交通主干线，和其他国家口岸一样，拉载着货物的大货车排起了长队等待通关。调皮的狒狒不时爬上静止的货车占"山"为王，或是旁若无人地梳理毛发，或是懒洋洋地呆坐在原地东张西望，可爱至极。
我迫不及待地走进密林，想一睹大瀑布的芳容。
进入景区第一眼会看到一尊大卫•利文斯顿的雕像，他站立在巨石上，头戴一顶帽子，肩挎背包，左手手捧一本<圣经>，右手则抬起在前额处，视线直指瀑布的方向，似乎在寻找着什么。
来非洲前，我曾翻阅过<深入非洲三万里>，对大卫•利文斯顿的生平有了些许了解，此时我正走在他当年走过的道路上，只是我没有像他那样的奉献精神和使命感，这次来维多利亚瀑布算是对伟大的利文斯顿的一种致敬。
绕过雕像再向前拐了几个弯路，透过茂密的树叶，干涸的河床和大峡谷显现在前方，想象中大瀑布该有的雄壮一无所有，十分遗憾。再向前，直到整个大峡谷都显露在眼前。因为地势高低的不同，赞比亚这一侧只有几条水柱由上至下扬扬洒洒，反观津巴布韦一侧，则水雾弥漫，轰轰作响，游人如织，一派喧嚣热闹。
这个季节的游人很少，无论是瀑布旁的丛林小径还是连接两国的铁桥，都可以自由自在的穿梭在瀑布周围。11月的瀑布处在枯水季，赞比西河水少的可怜，大面积的河床裸露在外，被阳光暴晒，曾经生长在水底的水葫芦和岩石上的水藻统统干枯死掉了，人们可以从瀑布上方横跨往来，如果是丰水季的话，一切都会被汹涌的河水所淹没甚至冲走，至于那种壮阔的场面只能通过张贴出来的旅游宣传照来体会了。
在大瀑布周围是一眼望不到边的丛林，丛林里栖息着大象，羚羊等野生动物，赞比西中也时常有鳄鱼河马出没，在河岸边可以发现河马的头骨和大象的粪便，这都说明任何一个来到此处的人都已经进入了野生动物的活动范围内。在离开利文斯顿的两天后，我看到了一则新闻，说是有两个来自荷兰和比利时的游客在维多利亚大瀑布附近的丛林里被受惊的大象攻击踩踏致死。类似的野生动物袭人事件在非洲大陆甚至世界各地都时有发生，无不是因为人类自身的大意和疏于防范而酿成的惨剧。
大象，河马，水牛等食草动物看似温顺可爱，实则性情暴躁，发起威来狮子老虎都要敬畏三分，所以，我们在观赏野生动物的同时一定要怀有一颗敬畏之心，静静地观赏，不要发出任何声响，更不要在无保护的情况下靠近抚摸，为了自己也是为了野生动物。
我从二十天前进入赞比亚的那一刻起，就心心念着维多利亚大瀑布，如今终于来到了它的面前，只可惜季节不适宜，没有看到它最疯狂最威猛的一面，我想旅行就像平常生活，总会有些许不如意和遗憾，但往往这些不圆满却是我们漫长人生路上最常有的情况，不必在意，不必沮丧，只要心存希望和光明，一切都是最好的安排。
赞比亚的签证还剩下最后三天，我必须在三日内走出赞比亚，距离西边的纳米比亚还有两百公里，不出意外的话我将会提前一天离开赞比亚。没能看到壮丽的大瀑布有些许遗憾，但旅程还需继续，昂首挺胸，收拾心情继续向前出发。
上午，我小心翼翼地穿梭在大瀑布北边的丛林公路中，路两旁依旧是郁郁葱葱的原始丛林，我知道丛林中有野生非洲象出没，所以不敢发出任何声响，更不敢停留休憩，生怕惊动了某一片树木后面的大象。丛林中也是没有任何风吹草动，只有鸟儿的鸣叫，偶尔会有一只小猴子拖着长长的尾巴从公路上跑过，随即迅速消失在密林中。
头顶的乌云消散了，阳光照射着大地，因为现在是南半球的春季，许许多多白色和粉红色的花儿绽放在枝头，有的像娇嫩的杏花，有的像一串灯笼，一阵微风拂过，清新的空气中夹带着花粉的香味扑鼻而来，这味道就像家乡的春天，使人身心舒畅。
中午时分，太阳的威力开始显现，烘烤着大地的同时，也将地面的水分蒸发到天空，水蒸气迅速集结，形成厚厚的云层，远观像极了原子弹爆炸时产生的蘑菇云。公路上到处都是被过往汽车碾压过的千足虫尸体，场面惨不忍睹。下午，洁白的云层越聚越多，阳光被遮挡，公路也开始出现无数的坑洼和积水，这限制了我的前进速度。我需要低头观察躲避坑洼处的同时还需要不停地抬头观望云层的变化，希望躲过暴雨区。可身后有一大片乌云夹杂着闪电向我步步逼近，我不敢怠慢，只好加快步伐。
终于，我被黑漆漆的乌云团团围住，光线变得暗淡，公路上的行人和汽车消失不见了，只剩下我一个人孤独地跋涉，我的前方和右侧是骇人的闪电，原始的力量在天空与大地之间肆意释放，孤独恐惧之感油然而生，每一次的电闪雷鸣都像是老天对我下达的最后通牒，再这样走下去，我很有可能进入雷电区，那样将十分冒险。
非洲大陆每年的雷暴都会造成多人死亡，被闪电击中是一件非常恐怖的事。一阵急风骤雨，飞鸟不再鸣叫，树木摇摆不定，我需要赶快寻找一处可以遮风挡雨的人家，可是这里人烟实在稀少，继续向前，公路一旁出现一个高耸的信号塔，信号塔下方有一间茅草房，于是我急忙拐了过去。环顾四周，狭小黑暗的茅草房内空无一人，房屋中央的地上正在燃烧着柴火，似乎有人刚离开不久，我坐在房檐下，边躲避冰冷的雨水边等待房主人回来。
时间一分一秒过去，远处的雷暴没有任何减弱，头顶的降雨却逐渐变小，房主人始终没有出现。如果这雷雨不曾停止的话，我本想争得对方的同意在此留宿，好在雨很快就停了，时间尚早，我便继续赶路了。
视线前方的天空和地面之间出现了一道狭长的夕阳，看上去西边的天空晴朗，我喜出望外，加快了前进的步伐，这期间有阵雨，不过好在我已将雷电远远地甩在了身后，再也不必担心被雷电击中了。
又两个小时过去了，夜幕降临，我需要在天色完全黑下来前寻觅一处过夜营地，恰好此时路旁有个小村子，我推着车子走进一户人家来寻求帮助，一家人围着篝火坐在草棚下面。这户人家有一个很大的开放式院落，面积很大，干燥的沙地上非常适合露营，在得到了主人的同意后我坐下来与大家互相介绍自己。和其他国家黑人家庭一样，赞比亚的乡下普通黑人家庭也拥有众多孩子，大人们和孩子们坐在地上一起拉着家常，同时妇女在篝火上驾起炉灶，我也拿出锅具和干粮同一家人一起煮食晚饭。
晚饭过后，孩子的奶奶对我的到来表现出极高的好奇，她不停地向我询问中文的表达方式，其他家庭成员也聚精会神地在一旁聆听和模仿。奶奶指着自己的鼻子，耳朵，眼睛还有嘴巴，一遍又一遍地要我用中文说出来，当我把数字一到十说了一遍后，奶奶立刻笑得合不拢嘴，所有人都发出惊叹之声，这也许是大家人生中第一次听到除了母语和英语外的第二种语言吧，此时我就像一个外星人在一个从未被惊扰的星球传播着自己的文明，这种奇妙的感觉使我们彼此终生难忘。
我把帐篷搭在房屋旁的大树下，奶奶把地面打扫干净，又将一面席子和床垫为我铺在帐篷下面。村子南侧是茂密丛林，丛林深处的天空雷电又开始了表演，猛烈的闪电时常映红了半边天，这是这个季节的特性。
躺在帐篷里我回顾这一天，倘若下午停歇在信号塔下，恐惧自然之力，停滞不前，就会错过之后的金色夕阳和这么可爱的一家人，夜晚势必湿冷和孤独。事实证明，只要再咬咬牙，坚持一下，老天爷会看到自己的努力，他一定会用好运来奖赏你的。
这是在赞比亚的最后一晚，第二天我将告别这个国家继续向非洲大陆南下。
跨过宽阔的赞比西河，我就来到了另一个全新的国度---纳米比亚。如果说丝绸之路是我最向往的远方，那么纳米比亚就是在非洲令我憧憬的另一个远方。
第一次得知这个国家是从两年前国外的一部纪录片里，名字我记不住了，但片中古老浩瀚的红沙漠和奇异的动植物令我印象深刻，并从那时起我就暗暗发誓一定要去这个国度看看。从再次踏上非洲大陆的那刻起，我就心心念着这里。我爱中国新疆，那里有塔克拉玛干沙漠，我爱中亚诸国，那里有卡拉库姆沙漠，对于沙漠戈壁的喜爱由来已久，在我看来，沙漠戈壁就像一位沧桑老者，荒凉的地表下一定埋藏着许多往事，所以纳米比亚对于我而言拥有巨大的魔力。
赞比西河上横跨着一座现代化大桥，桥下河水汹涌，有渔民乘着独木舟在捕鱼，也有三两只水鸟站在浅水处伺机行动。在河南岸的卡蒂玛穆利洛是进入纳米比亚的第一座城市。从卫星地图上看，整个城市布局规规整整，而河对岸赞比亚的塞谢克则七扭八歪，这一鲜明的对比证明纳米比亚的城市建设和规划更加有序。
走出口岸大门，一条整洁的柏油路在我眼前铺展开来，路旁巨大的广告牌上清晰的写着"保护我们的大象和犀牛，共同行动起来！"文字旁边并配有两幅遭到偷猎者屠杀的大象和犀牛照片，场面血腥残忍，令人心碎。由此可见这个国家对于野生动物的保护和对偷猎的打击是相当重视的，从侧面也反映出这些野生动物也的确面临着巨大的生存危机。
在广告牌下方，白色的路牌上写着"欢迎来到纳米比亚"，看到这则标语使我这个不远万里而来的旅行者感到亲切，任何一个国家和地区都会敞开胸怀迎接那些内心善良遵纪守法的外来者，对于一切蔑视规则和生命的人而言，等待他们的将是严厉的警告和惩罚
几个月前，我在乌干达坎帕拉时，有一个华人朋友向我推荐了一个在卡蒂玛穆利洛生活的中国人，姓谢。对于我这个在纳米比亚初来乍到人来讲，有这样一个朋友的帮助和介绍，对于了解这个国家的方方面面具有一定帮助。所以我先是和谢大哥取得了联系，谢大哥为人热情豪爽，直接开着皮卡车把我接到了家中，并为我做了一碗热腾腾的海鲜面。
谢大哥在纳米比亚生活工作了十几年，这里俨然成为了他的第二故乡，和谢大哥生活在一个大院儿的还有其他几户中国人，大家都不远万里来到这里追寻各自的财富梦想和人生价值。这个大院把所有人紧紧团结在一起，大家时常聚到一起共进晚餐，增添彼此感情，我想正是因为中国民族的这种凝聚力才使得我们祖国快速发展吧。
在这座城市停留的两天，我和王哥再一次相遇，由于前些天津巴布韦的老总统被弹劾，国内局势不稳定，王哥临时改变了计划，所以接下来的路线我们基本相同，于是我们在分别了两个多月后再次并肩同行了。
再次同行的第一天中午，我发生了一个意外，我们在路边休息时，一对儿奥地利夫妇开着车停在了我们前方，随后二人向我们走来，并送给我们每人一块速干毛巾，希望我们能用它来擦拭汗水。由于我的疏忽，我的车子倒在路边，后侧的驼包没有任何声响地滑落在地面，二位夫妇离开后，我扶起车子和王哥继续前进。直到两个小时后在路边的休息区停车做饭时，我方才发现丢失了一个驼包，我的移动硬盘就装在那个包里，如果丢失了，这半年来的所有照片和视频素材将全部遗失，我有些焦虑和沮丧，来不及思索，立刻骑上车子返回寻找，沿途我不断回想着两个小时内所经过的地点，终于在后方20公里处，也就是那对儿夫妇停车的位置，发现了我的驼包，它就静静地躺在原地，纹丝未动，真是虚惊一场。
通过这件事，说明纳米比亚不同于之前的非洲国家，路上的行人车辆少了许多，游手好闲的人也不多了，过往的司机并不会停下车来去拾路边的不明包裹，也或许我的驼包太脏了，并没有引起路人的注意，总之这一次算我走运，以后不能再这样粗心大意了。
从卡蒂玛姆利洛向纳米比亚腹地挺进需要穿越长达200公里的Bwabwata国家公园，所以我和王哥需要用两天的时间来穿越这片野生地带。听谢大哥和其他同胞说，整个公园内拥数量惊人的野生大象和鬣狗，偶尔还会看到狮子的身影。通向内陆唯一一条公路横穿整个公园，公园西南侧有一条奥卡万戈河静静地流淌，生活在这里的动物每天在早晚时分都会穿越公路来到河边饮水，这也是我们最担心的。
Bwabwata国家公园的公路比坦桑尼亚的米库米国家公园的公路长出150公里，有了此前的体验使我更加清醒的意识到骑车穿越野生公园的危险性和不必要。出发前的一天我和王哥都比较谨慎，这个公园就像一座陡峭险峻的高山挡在我们前方，我们不知道走进公园后将会和哪些动物面对面接触，既期待近距离欣赏大象，又惧怕遭遇狮子鬣狗，心中五味杂陈。
当我们来到公园门口时，这里有一处检查站，警察和路人纷纷向我们警告说有大象和狮子出没。不过此时太阳升高了，气温也逐步上升，动物们的活动范围缩小了。正当我们犹豫不决时，一个女警官告知我们："不要往公路深处走就不会有危险发生。"不过野生动物行踪不定，不是我们能够决定和说的清楚的。我提议搭车通过这200公里，但王哥坚持骑车通过，也许是他此前没有穿越过野生地带而觉得新鲜，并没有觉得有何不妥。我们在公园门口交流了几分钟，最后我还是妥协了，和王哥一起骑进了保护区。
一进保护区就看到两只机警的羚羊在树丛后面抬起脑袋看着我们。公路两侧竖立着大象出没的警示牌，随后又出现了鬣狗出没的警示牌，但茂密的树丛中始终不见大象和鬣狗。公路上只有我们两个，安静极了，我们俩骑得飞快，不敢放慢速度，轮胎在柏油路上摩擦出嗡嗡嗡的声音，如此提心吊胆为何还要坚持骑行？就为了回家饭后的谈资？还是为了什么？完全没有必要这么做，我心里始终有些纠结。
好在宽广的公园中时不时会出现一个小村落，有了村落我们的心就会稍微放松下来。下午天气炎热，公路上的温度更是炙热难耐，但我又多么希望一直如此炎热下去，因为高温会限制住野生动物的行动，这样我们就可以放心地跋涉了。
傍晚时分我们到达了公园中心处的一个名叫Omega的村落，村口处有一所设施崭新齐全的警察局，这为我们提供了一个很安全且很舒适的露营地。当我走进警察局，看到一名警员和一个身穿囚服的服刑人员在聊些什么，囚犯并没有戴手铐，也没有其他警员看押，看上去很自由。露营在警察局不是第一次，但像这样的带有监狱的警察局还是头一回，但我想这无论如何也比露营在有野生动物出没的丛林中安全舒适吧，被囚禁的犯人和野生动物，我选择犯人。
天黑了下来，警员告诉我们，他曾在公路上看到过狮子，这让我们的心再一次提了起来，我再次提议搭车通过最后的70公里，王哥不以为然，坚持骑出保护区，我则要搭车通过，实在不想再次冒险，因为我已经有了这样的经历，实在没有必要再冒一次险，更何况这130公里路没有任何乐趣，高温日晒，不敢停下长时间休息，又缺乏饮水，我实在受够了。幸运不可能每一次都降临在自己身上，保持头脑的清醒和理智思考自己的切身处境，是一个旅行者应具备的基本素质，而不是每一次都冒无畏的风险去做一些毫无疑义的事。
第二天一早，我搭上一辆赞比亚的大货车，直抵纳米比亚和安哥拉边境城市伦杜，在卡车上，我试图观察公路两边的丛林，希望发现有狮子后及时通知王哥，但除了几只黑白相间的剑羚一无所获，相比米库米国家公园这里萧瑟不少，没有滑稽的犹猪，没有成群的斑马，更没有高挑的长颈鹿，也许这会让坚持骑车的王哥感到些许失望，但从另外一个角度考虑，没有和危险的野生动物相遇，这就是一场幸运。
和王哥短暂的同行之后，由于意见不统一而再一次分开。
我本打算从伦杜继续向西去寻找辛巴族的村落，但无奈时间仓促，我需要在圣诞节前赶到首都，以预留充足的时间来办理美国签证。所以西行的计划泡汤，转而直接南下温得和克。
一天夜里，我露营在一个乡村卫生所的房檐下，持续了一个多小时的雷暴响彻天际，天空犹如被安置了连环炸弹一般，猛烈的闪电使漆黑的夜空亮如白昼，响声震耳欲聋，随即瓢泼大雨将干涸已久的大地彻彻底底地浇了个透。
忽然，王哥发来信息说他的后车轮一下子断了三根辐条，不能再继续骑行了，由于纳米比亚人烟稀少，又找不到合适的维修店，只得乘车赶往首都了。这样一来我们俩的原计划都有了变化和调整。计划不如变化快，在路上的一切都是未知，这或许也就是旅行的乐趣之一，每一天都有意想不到的事情发生，生命变得不那么按部就班，生活开始多姿多彩起来。
从伦杜到温得和克共720公里，我在路上花了5天的时间。在纳米比亚骑车旅行是孤独并枯燥的，城镇之间相距较远，中途人烟稀少，大多都被铁丝网沿着公路围成了面积广阔的农场，主要用来放牧牛羊。农场里除了牛羊马以外，还有许多野生动物。我在公路上常常可以看到犹猪，珍珠鸡，狒狒，羚羊甚至鸵鸟和狐狸，从公路上的广告牌上得知，深入农场几十公里，还会有豹子鳄鱼等凶猛野兽，这就是非洲吧，走到哪里都是原始野生的样貌，几万年来就未曾改变，能有这种独一无二体验的也只有在非洲吧？
偶尔出现的野生动物为枯燥的骑行增添了许多乐趣，每当我无精打采时，路边的草丛中就会突然发出响声，我闻声抬头观望，只见三两只犹猪妈妈没命地跑进灌木丛，身后还跟着十几只刚出生不久的幼崽，由于幼崽的力量和速度都不及妈妈，所以它们常常被犹猪妈妈远远地甩在身后，甚至有个别的幼崽会迷失了方向。有一只受惊的犹猪一头撞上了铁丝网，这一撞可不轻，但对于犹猪而言来不及喊疼，逃命才是头等大事。来非洲前，我一直以为犹猪是不惧怕人的，没想到它们的胆子如此小，也许是它的天敌太威猛了吧，看到任何靠近的动物都保持较高的警惕，这也说明非洲的野生动物始终没有改变它们的习性，食草动物胆子依旧很小，一点风吹草动就像是大敌当前。
路旁最常见的是圆滚滚的珍珠鸡，它们发现我后也是立刻做出反应，或是快步逃跑，或是展翅高飞，不一会儿就消失的无影无踪，我这才知道，看上去体态笨重的珍珠鸡原来是可以飞翔的，而且动作非常敏捷，这些都是千万年来为了躲避食肉动物而进化出来的本能优势。
纳米比亚实在不同于此前的非洲国家，这里基础设施完善，城镇规划有序，不同人种杂居于此……纳米比亚的旅馆也不像此前其他非洲国家那样狭小简陋。大多旅馆由白人经营，温馨华丽，价格也自然昂贵许多。为了省钱我通常选择露营，好在沿途休息区较多，说是休息区，实际上只是在一棵大树下的一块空地上安置有桌椅和垃圾桶，空地往往可以用来扎营休息或者煮饭进食。
有时大桥下的桥洞是一个更佳的选择。有天傍晚，四周乌云滚滚，南方的天空电闪雷鸣，每一道闪电都直劈向空旷的原野，看上去实在可怕。西边天空的云层中露出一线夕阳，金灿灿的阳光将乌云染红，一只野猪快速在灌木丛间移动，长长的獠牙清晰可见，这场景实在不真实，像极了电影<魔兽世界>中的场景，让人惊奇。为了躲避闪电和即将到来的降雨，我钻进一座桥洞中，搭起帐篷，由于不确定干涸的河床是否会被上游的洪水淹没，我不敢早早入睡，而是时刻观察周边情况，好在降雨并未持续很长时间。
每天下午云朵聚集的都很快，随之而来的就是电闪雷鸣和倾盆大雨，所以我不得不加快步伐以此来躲过乌云。在一天下午，我正寻觅露营地时，一辆红色小轿车突然停在我的前方，司机是中国人，他特地掉头追上我，为了确认一下这个骑自行车的人是否来自中国。在确认后，便赶紧下车与我攀谈，他们一家来自山东，司机徐大哥见到我很开心，临别前给了我一些水果和食物，并告诉我前面不远有一家正在建设的中资水泥厂。天空又掉下了雨点，生怕我被雨淋到，徐大哥匆匆与我告别。我寻着徐大哥的指引迅速找到了这个中资企业，水泥厂大门口飘扬着纳米比亚和中国国旗，我被水泥厂的经理接纳了，所有同胞都很热情，这里有300多位中国员工，经介绍这个企业是全国五百强，在世界水泥行业所占份额连续九年排名第一，是一家实力雄厚的水泥公司，不得不感叹伟大的中华民族如此勤劳智慧勇敢。
经过在纳米比亚北部的几日跋涉，我在从伦杜出发后的第五天下午终于顺利抵达了首都温得和克，这是一座干净整洁漂亮的城市，它给人的第一感觉像是一座欧洲城市。街上的行人稀少，到了周末，整个城市就像一座鬼城。人们出行以驾车为主，司机遵守交通规则，几乎看不到交通警察，人们自觉意识很高。这里白人的比例很高，也有许多白人和黑人的混血，面孔有别于其他黑人。鲜花拥簇的歌特式教堂和社会主义色彩浓厚的民族纪念馆是这里的地标性建筑，爬上纪念馆顶楼，整个温得和克尽收眼底，这是一座荒原上的都城，也是至今为止我所见过最漂亮的非洲首都城市。
我和王哥在温得和克再次相遇，并且住在同一个旅馆，旅馆是一个来自广西的女孩开设的，所以住在这里的大多数旅行者都是中国人。
在非洲有段时间了，经常在各个国家可以看到当地黑人的独特发型，大多数女性和个别男性会把长发辫成满头的小辫子。即使没有一头秀发，也不会难住爱美人士，用假发或者毛线绑在真发上以假乱真也是极为常见的方式。
我的头发始终没有剪短，虽说不长，但也足以尝试黑人的发型。我从踏上非洲的那一刻起就一直想找机会做一个脏辫，我喜欢尝试当地的服饰，饮食，甚至造型，因为那样更能贴近当地人的生活，也更容易被当地人接纳。于是我在温得和克开始四处打听哪里可以做这种发型，走了几家理发店后，理发师们告诉我只有去城北的黑人区才可以找到专门辫脏辫的人，此时一个年轻黑人打电话约好了他的朋友，并带着我乘坐的士一起前往。
前来迎接的是一位黑人女士，微胖，一头长辫，看上去很符合我的想象。随后我们三人一起来到了一处毫不起眼的民宅，巷子狭窄拥挤，这里是贫困黑人的聚居区。走进院子里，几个妇女坐在水泥地上正在给其他人辫着辫子，另外还有两个男子正在给两个年轻人制作脏辫，那就是我想要的样式。我在一旁仔细观察，理发师手里拿着一把小钩子，不停地快速在头发上穿梭，因为黑人的头发浓密且硬，很快头发就缠绕在一起，并持久不松散。
大概等待了一个小时，终于轮到我了，理发师说我的头发需要三个小时才能够辫好，一坐就是三个小时，这不是一件容易事，但我渴望尝试，就会坚持下去。理发师从后面开始制作，起初还不觉得怎么样，心里窃喜，期待做完之后的效果。可没过多久，疼痛感就越来越强烈，每一次的钩拉都难以忍受，我的面目表情开始扭曲起来，感觉就像是被人揪着头发不放，仿佛头发连着头皮都快被扯下来了。
就这样持续了三个小时，照照镜子，整个头皮都变得通红，不过好在我坚持下来了，带我来的两个朋友也始终在一旁陪着我，临别时，我们和理发师一起合影留念，其他路人也纷纷为我的新发型点赞，在非洲的一个小小愿望终于算是完成了。此时已近黄昏，天快黑了，我们一起乘车返回了市里。
纳米比亚地广人稀，且沙漠戈壁居多，酷热难耐，这种环境特别适合自驾越野。来之前我就想在这个荒凉的国家租车自驾，恰好旅馆里有一辆闲置越野车，且价格比当地旅行社的便宜许多。于是我和王哥还有另外三个刚相识的朋友一起驾车奔向了西海岸的纳米布红沙漠。
从温得和克向南80公里到达雷霍伯特，再向西拐入C级公路，离开主路后皆为土路，汽车奔驰在戈壁中，车尾扬起阵阵尘土，车窗外尽是荒芜的土地和赭石色的石头山。我们五人中有一个女士来自日本，其他都是中国人，但这并不影响我们之间的沟通和熟知。由于我没有国际驾照，为了体验沙漠自驾的乐趣，只能在荒野中没有警察的路段偷偷开上那么一会儿，也算是实现了起初的自驾心愿。
纳米比亚的广袤内陆十分干旱炎热，太阳一年四季都在炙烤着大地上的一切，有些石头的颜色是黑色的，就像被火烧过一样，令人绝望。干涸的河床，稀疏枯黄的野草，夹杂着扬尘的空气，无不诉说着这里自然环境的严苛。令人惊讶的是，沙漠戈壁中却总能看到鸵鸟和剑羚的身影，更有成群的飞鸟在树枝上筑巢，日积月累，鸟巢越来越庞大，沉甸甸的鸟巢甚至可以将树枝压断，令人好奇它们是如何在这样的环境中生存下来的，生命的伟大和顽强在这里被诠释的淋漓尽致。
车辆驶离索利泰尔后不久就可以远远地看到泛着橘红色的沙丘。纳米布沙漠是世界上最古老且最干燥的沙漠之一，其名字译为"一无所有的地方"。走进纳米布红沙漠，四周高大的沙丘给人极大的视觉冲击。在风的作用下，沙脊像被刀切过一样齐整，S形的沙脊线十分美丽，加上阳光的照射，明暗分明，对比强烈。风在沙丘的一面留下了它掠过的痕迹，层层叠加在一起，就像大海的波涛，又像岁月的年轮，诉说着时间的故事。
在沙漠的一处谷底，隐藏着一个名叫"死亡谷"的盐沼地，四周被高大的沙丘围拢，雪白的地面上矗立着许多枯死的树木，有的仍未倒下，有的早已和大地融为一体。在这片谷地，没有任何生命的迹象，哪怕一棵青草，行走在这里犹如行走在一个死寂的星球，全然忘记了地球的一切。曾几何时，这里水草风貌，生机盎然。斗转星移，生命也随着时间一去不复返。抬头仰望透彻的蓝天，向远处遥望烈焰般的沙丘，再低头俯视洁白的地面，这些再加上几笔粗旷的枝干，共同构成了一副超现实主义绘画。这场景不得不让我联想到了达利的那幅<永恒的记忆>，画家在创作这幅画之前，他是否在梦中来过这里呢？
从纳米布沙漠再向北，我们来到了大西洋沿岸的两座海滨城市：鲸湾和斯瓦科普蒙德。到了海边，气温骤降，海风阵阵，在鲸湾可以看到大群火烈鸟，没有人去打扰它们才使得它们每天都在这里栖息，并被游人所见。斯瓦科普蒙德又被人称为"德国小镇"，或许是因为这里的建设更加欧化，居民也多以白人为主吧。小镇的建筑和道路规划都尽显欧式风格，人口众多。
连通两座城市的公路将无垠的沙漠和浩瀚的大西洋分隔开来，一半沙漠，一半海水的壮丽景象难得一见，在公路旁有一个沙地摩托俱乐部，我们几人体验了一次沙漠中的速度与激情。骑上沙地摩托，驰骋在起伏不定的沙漠中，是一种十分独特的体验。沙漠表层覆盖着大量黑色的铁元素，向导随身携带了一块磁铁，他将磁铁在沙地上轻轻掠过，不一会儿就收获了一大把铁粉，然后它用这些铁粉在地上书写了一句话：欢迎来到纳米布沙漠2017。此时整个沙漠都是他的日记本。
经过三天的自驾之旅，我们返回了温得和克旅馆，之后几天里，王哥和其他几个朋友纷纷离开，各奔东西，只剩下几个人，而我为了在这里度过圣诞节和元旦则一住就是二十天。为了打发时间，我们每天买菜，做饭，打牌，聊天，看电影……时间看似漫长却有悄无声息地流逝。
跨年夜，我们来到市区跨年活动现场，人越聚越多，歌手和舞者在台上卖力表演，场下的观众却无动于衷，只有各别人在翩翩起舞，这和我印象中的黑人大为不同，此前在其他非洲国家，常常可以看到跟随音乐自由扭动的路人，可为什么纳米比亚的人们则如此腼腆呢？
这一疑问终于在新年到来的那一刻被揭晓了。台上的主持人和观众一起倒计时，齐声大喊："新年快乐！"随即台下的观众像发了疯似的手舞足蹈，啤酒被洒向天空，男人们脱下上衣在半空中挥舞，女人们则跟随音乐扭动身躯。大家仿佛突然变了个人似的，整个会场俨然变为一个舞池，瞬间炸了锅，由此可见，只有不想跳舞却没有不会跳舞的黑人。
新年伊始，旅途还要继续，一月二日，告别了朋友们，我恋恋不舍地离开了温得和克，继续独自向南。
元旦刚过，旅馆里的伙伴们就都拾起行囊准备再次踏上了旅途，离别之际，大家依依不舍，合影告别。这一别就不知道哪年哪月能够再次相逢了，重新回归到一个人的旅行中，对于我而言，难免有些伤感和失落。
在纳米比亚南部，太阳不停的把我逼向树荫，只是树荫实在太稀少，有时不得不躲避在公路下方的涵洞中，路旁的休息区更是难得可贵。这里虽干燥炎热，毫无生机，但我还是喜欢这样的旷野。在这样的环境中，一切都变得极其简单，不需要考虑任何繁杂琐事，每天只要照顾好自己的吃喝拉撒，便是万事大吉。
继续出发最大的困难不是这风吹日晒，也不是坡路，而是孤独。二十多天的休息早已丢失了在路上的状态，习惯了每天和伙伴们一起按时做饭，闲来打牌，夜里看电影……突然周遭一下子安静了下来，又回到我一个人的时候了，实在有些孤独寂寞。
骑着车子，背对着温得和克的方向，行进在平坦的柏油路上，我忍不住一次次把头转向后方，远远地望见蓝天之上的白云，山峦大地早已将温得和克遮挡得严严实实，只有天空的云彩是我唯一能够辨识其方位的参照物，我知道在云的下面就是温得和克，那里有我们太多的欢声笑语和温暖的记忆，一阵微风拂过面庞，随之而去的是往昔的光阴。
新年出发的第一天，我便穿越了南回归线，南回归线是太阳直射点在地球上所能达到的最南端，而这一天被我们称作"冬至"。跨过这条线我将越走越向南，内心不免感觉我所熟知的一切都被无情地抛在身后。在公路两旁竖立着两个大大的白色路牌，上面用英文清晰的写着"南回归线"几个大字，走近观察，路牌的空白处被曾经经过的旅行者写上了名字和日期作为纪念，因为这是一处非常著名的和重要的地理标识。我取出随身携带的笔，也把自己的名字写在上面，可粗心大意的我却把时间倒退了一个月，可见我有多么的想念过去，好在发现了这个错误，及时更正过来了。在未来的岁月中，每逢12月22号冬至这天，太阳的光芒都将直射在我们的名字上，想想也是够浪漫的。
在纳米比亚南部荒原中骑行十分枯燥，连续跋涉一百多公里，中间不会有任何城镇和其他落脚点，往来车辆稀少，每天都是无尽的荒野戈壁，食物和饮水的补给有些困难，所以每当我遇到超市时都会买上近10升的饮水带在车上。几天以来几乎没人与我讲话，偶有白人自驾者会停下车来给我送上一瓶水并短暂交流一番，平均一天和人讲话的时间不会超过5分钟。所以每天都是自己跟内心对话，这给了我很多时间来体会一个人独处的时光，从而自我认识与反省。以前总是讲太多话，失去了自我思考的空间，而现在，旅行给了我这样享受孤独和自我探索的机会，所以我要学会适应和珍惜它。
有时，我会目不转睛地盯着远处的山脉戈壁，还有蓝天白云，我熟悉它们的轮廓和方位，而这些景致常常会让我陷入沉思，它们看上去是那么遥远，像是可望不可及的流年，往日曾生活过的那些城市和熟悉的面孔在此刻一一浮现在我眼前。我的家人，朋友，同学……不知他们现在都在何方，又在忙些什么，有些人注定这辈子再也不会相见，就像天空的云朵被风吹散了，再也无法恢复原来的模样，我多么想念他们呀！每当夜晚降临，我露宿在这空旷的荒野，这种思绪尤为强烈，想到这里，我的眼眶不禁湿润起来。阵阵季风吹过荒野，带来了云彩，同时也带走了我的思念。
眼前是一望无际的戈壁滩，辽阔到让人忘记了这世界万物，光秃秃的山峦像被大火焚烧过，一条黑乎乎的柏油路指向遥远的地平线，阳光刺痛了我的脸颊，季风摇曳着我的车子......
我抬起头，望向左前方，双腿机械式的踩踏着，不知不觉，一路走来的许多片段历历在目：我看到蒙古草原的璀璨星空，西伯利亚的弗拉基米尔和安德烈在举杯畅饮，泰国路边的野狗和越南的甘蔗汁，在阿里家喝着茶聊着天，布哈拉不老的传说，高加索凛冽的寒风，死海海面泛起了波涛，恐怖主义阴霾下的埃及金字塔，赤道上终年不化的乞力马扎罗之雪，山脚下有郭丽娜和贫苦孩子们的笑声，在赞比亚丛林中辛勤忙碌的中国工人......
在这旷野之上，我孤零零的缓慢向前移动着，我到底要去向哪里?这个问题在路上时常被人问及，是呀！我到底要去哪里？地平线就在前方， 但始终无法到达。看着身旁不断掠过的山峦大地，我很清楚，我还活着，一股感动涌上心头，活着是多么美好啊，我感激精彩世界带给我的一切，我要好好地活着，至于目的地并不那么重要。
公路两旁总是会看到许多动物的尸骨，大多来自羚羊，也许都是被过往的卡车撞死的，其中有一个非常完整漂亮的羚羊头骨，我将它绑在车前头，让我带着它的灵魂继续驰骋在非洲大地之上吧，可是不到两个小时，它的下颌骨就松动脱落了，我只好把它重新放在了路边，很遗憾不能带它去南非了，也许它只属于纳米比亚。
再次跨上自行车，调整好方向，按下开始键，手机开始播放朴树的<那些花儿>：她们都老了吧？她们还在开吗？我们就这样，各自奔天涯……
距离温得和克500公里有一座名为基特曼斯胡普的城镇，在它东北方向约15公里处的山坡上，生长了许许多多奇特的树种，人们给它起名为“箭袋树”。
据说当地的布须曼人常常砍下这些树枝，挖空其海绵组织，用它们来当作箭筒，久而久之人们便称它为箭袋树。
这天清晨，我从基特曼斯胡普出发去箭袋树公园。离开城镇的柏油路，向右拐进沙土路，肉眼很难辨识沙土的松软度，车轮时常陷进沙子中无法前进，将近一半的路程我是推着车子走完的。偶尔有戈壁深处农场的车辆驶过，扬起一阵尘埃，我就很快的消失在了尘土中。
路的左侧竖立着指示牌，指示牌后方有一处很大的营地，这个营是当地农场主所经营的，在经营农场的同时也接待世界各地慕名而来的游客。这里分为办公生活区，农业生产区，住宿休闲区和露营野炊区。我和其他零星的自驾游客扎营在露营野炊区。时间尚早，太阳很烈，我一个人坐在树下的石桌上昏昏欲睡，等待黄昏时分降临。
炎热的午后，一切都显得精神不振，意气消沉。随着时间的流逝，太阳渐渐地减弱了它的威力，气温下降了许多，营地中那些不安分的小家伙也开始了它们的自在生活。鼬鼠从洞中探出头来，四下张望，蹄兔在树枝上走走停停，寻觅着美味食物，松鼠抱着不知从哪儿捡来的食物陶醉地享用着，鸟儿叽叽喳喳上蹿下跳。
当我在专心致志地煮水时，起身抬头，突然有两只体型健硕的犹猪站立在我对面。距离很近，灰色的毛发和白色的獠牙清晰可见，它们应该是被我行李中食物的味道吸引而来的。我被这两只犹猪吓了一跳，呆站在原地，不知道该如何处理这般局面。此前在路上骑车时，经常会看到犹猪，可每一次都是被我吓得快速逃离，但这一次它们居然主动靠近了我，我多少有些不适应。
一头胆子略大的犹猪走近我的车子，用鼻子嗅了嗅我的车前包，并开始撕咬我的车包，车子被它扯倒在地。我见状立刻上前呵斥制止，车子倒下的瞬间把它吓了一跳，随后我将这两位不速之客驱离了我的营地。看着两只犹猪不紧不慢远去的身影，我轻松地笑了起来。
登上附近的小山坡，一大片箭袋树伫立在乱石荆棘之中。箭袋树的外观很像科幻电影中的外星生命，直径一米多宽的树干支撑起无数枝叶，这样独特的造型为鸟儿提供了绝佳的筑巢场所。有些树枝上堆满了用干草建起的鸟巢，体积很大，不过不必担心鸟巢会将树枝压断，因为在鸟巢的下方还有粗壮结实的树干作为地基支撑。
箭袋树是一种树芦荟，在纳米比亚南部沙漠整年几乎永不下雨，而且酷热难耐。但令人难以置信的是，这里仍有树木生长，这些树木完全暴露在阳光下，而且附近几乎完全没有水分存在的迹象。
在箭袋树的树干和树枝上覆盖了一层明亮的白色光滑表皮以最大程度反射阳光，叶片有一层厚厚的外皮，皮孔的数目极少，将因蒸发而散失的水分减到最低限度。即便是久经岁月洗礼，这种树的树干，仍然平滑滴水不漏。但就算是箭袋树也不能完全与外界隔绝，想要生存就必须呼吸，呼吸过程不可避免地要产生水蒸气。不过箭袋树有办法减少水分的蒸发，这种办法就是自我截枝。它能够自断枝叶，并将断口封住，断下来的树枝永远不会再生长出叶片，但如果运气好的话，这棵箭袋树就算少了些枝叶也能存活，等到情况改善，再发出新芽。
很难想象在这样恶劣的生存环境中仍然能够有如此奇特的生命绽放，为了生存甘愿舍弃，这是属于箭袋树的生存智慧，也是大自然给我们人类的启示。生活中，许多次我们都会面临这样或那样的选择，我们总是贪婪无厌，不懂得舍弃的智慧，最终还是两手空空，永不满足。我曾听过许多人向我说起：“好羡慕你，可以到处旅行。”我总是轻描淡写的回复他：“我也是舍弃了许多才换来了我热爱的自在生活。”很多事在别人看来是那样轻松愉快自由，细想一下，哪有什么是本该属于你我的？
太阳渐渐接近地平线，天边的云朵被镶嵌上了一层金边，粗壮的箭袋树树干在夕阳的映照下金光灿灿，无数枝叶在天空下张牙舞爪，好似在欢呼一天中最美的时刻降临。当我面朝西方，箭袋树的剪影轮廓清晰可见，夕阳染红了半边天，空气温度骤降，微风拂过，略带一丝凉意，生命的最高价值在这里被完美的诠释。
夜里我躺在帐篷中，仰望星空。这场景很熟悉，在地球上的某一处，某一夜，似曾相识，又有些陌生，转个身，一夜好梦。
flyingwsh 发表于 2018-2-6 09:56
照片太多了哈哈 可以关注我的公众号看图文并茂的游记 后期还会有视频节目推出 微信公众号搜索 姜 野
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网友评论
楼主太吝啬，没有一张照片！抗议！
发表于：2018-3-23 10:39
谢谢..............
发表于：2018-3-6 10:26
感谢赞赏！！！！！
发表于：2018-2-26 18:36
这个真不简单
发表于：2018-2-26 00:39
感谢支持，下次欧美行
发表于：2018-2-11 14:53
感谢分享精彩旅程，坐下看旅途好文美景
发表于：2018-2-11 13:03
好的，已经关注了
发表于：2018-2-6 19:45
我还在亚洲徘徊，只能看你的游记解解馋了，多发点图片看看吧
发表于：2018-2-6 09:56