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瑞士及列支敦士登行程依然是自驾为主，特点是我们又遭遇了此次欧洲5国自驾行程中第二次撞车经历，还有就是我们最后放弃了少女峰登顶的行程，改为伯尔尼当地人热衷的滑雪区徒步。一切都是，有惊无险，冥冥之中天注定，所有的经历现在回忆起来都觉得颇为感慨。
瑞士高速观感
我们是从浪漫之路的终点菲森直接开往苏黎世进入瑞士，新天鹅堡所在地菲森其实已经处于德瑞边境了，从菲森出发没多久就已经毗邻瑞士。欧洲高速不会有明显的国境线划分，一路走过来也没有遇见过查看护照签证的工作人员，唯一需要注意的是在靠近瑞士的边境加油站附近会有大型指示牌，上面标示可以在此购买瑞士的高速票证。德国高速是全境免费的，但是瑞士和奥地利的高速都是需要收费的，通常我们购买的是全年通行的票证，小小一张卡黏贴在挡风玻璃右侧就可以了。
我们一次性买好瑞士和奥地利的全年高速通行证，大概是60欧左右的价钱。分享一个小贴士给大家，出国前可以到淘宝上去买那种玻璃使用的静电贴，买好高速通行证以后，直接用静电贴纸黏在车窗玻璃上，旅程结束还车的时候可以把静电贴原封不动的揭下来，这样票证能完好无损的作为纪念保存下来，或者回国以后可以转送给其他要去自驾的朋友们继续用。期限一年的票，其实我们只用了不到半个月，最后就永远留在德国赫兹的车上了，想想还挺可惜的。
之前在论坛上也看到有驴友不想买高速票证，所以全程使用GPS导航避开高速路段，但是我们这次每天的行程安排比较紧张，瑞士奥地利又是多山国家，绕过高速就得天天在山上爬上爬下，无论是出于方便还是出于安全考虑，我们都是不敢尝试的。我不清楚如果不买高速公路票证然后又走了高速路段会有什么样的惩罚措施，但是据说是非常严厉的，符合欧洲一贯的管理制度。比如以前在纽卡斯尔读书的时候，地铁票1.2镑一张，没有检票闸，也几乎没遇到过检票人员，但是一旦被抓到逃票，惩罚措施是极其严厉的，罚款是近乎是地铁原票价的100-150倍。因为当地居民优质的公民素质和铁面无私的处罚标准，我从没听说过有谁逃票被抓。瑞士奥地利的高速公路上，我们也从没遇到过收费站或者要求停车检查的岗亭，也许已经交给公路摄像头处理，但是无论如何，大家都不要抱有侥幸心理，一旦被发现，惩罚措施是很可怕的。给予你充分自由和尊重的制度，往往执行起来也是最严格最无私的。
有意思的是，在我们刚刚进入瑞士境内不久，就遇到了我们此行唯一一个高速公路收费站，十几个闸口一线排开，每个岗亭前排了长长一列车队。我们俩面面相觑，不是该买好高速通票嘛，怎么这里又要开始收费了？轮到我们缴费时，我们向岗亭内的服务员提出了疑问，一位美丽的金发女郎热情的跟我们解释，原来前面是新建成的一条超长隧道，因为政府在此项工程上花费许多所以不得不考虑让所有得益于此的人们共同承担。票价不便宜，单程9瑞郎/每辆车，但是等到真的开到隧道里，我们才发现收费并不过分。我现在已经忘记了隧道总长有多少了，可以肯定的是至少在10km以上，因为我们俩一致的感觉是怎么这么久啊还没到头啊……
瑞士境内的高速远远不如德国高速好开，其中很大的一个原因是，瑞士多山，所以几乎所有的路段都绕不过山，于是开车的过程就是在一个个或长或短的隧道里穿梭的过程。瑞士的隧道较窄，往往就是一个方向一条单车道，一辆车咬着一辆车往前开，隧道内部灯光也比较昏暗，从阳光灿烂的户外一头扎进隧道里，眼前顿时一片黑，好不容易适应过来了，猛地一下又从隧道里钻出来了，过不了几分钟又扎进了新的一条隧道。开车的Mr.Sun感觉异常疲惫，而我也非常难受，因为我有轻度的密闭恐惧症，碰到短隧道还勉强能忍受，碰到那种特别长又特别窄还特别暗的隧道时，我简直坐立不安，汗如雨下。但是比起后来从因特拉肯开车上山的旅程，前面这一大段基于高速公路的自驾游无疑还是轻松的，后来在瑞士山路的自驾行程非常刺激，现在过去这么久了让我回忆起来仍不免心惊肉跳。
苏黎世一日游
瑞士境内第一天的行程是游览苏黎世，号称全球最富裕生活条件最高的城市，我一直误以为苏黎世是瑞士首都，至此才知道瑞士首都是名不见经传的中古世纪老城伯尔尼。从市郊高速道路进入苏黎世市区，一路走来，感觉与每一座大都市差不太多，一样复杂的高架桥线路，一样拥挤的进城车流。好在我们临行前在淘宝买的导航够精准实用，面对匝道众多的高架线路，我们倒也没走太多冤枉路，一路顺利的到达目的地， 班霍夫大街 -- 全世界最富有的一条街。
班霍夫是德文火车站的音译，这条街其实就是位于苏黎世火车站前的一条大街。火车站前广场上停着众多的高头大马，亮丽柔顺的毛发在阳光下闪着动人的光泽，通常是两头大马拉一辆金边镶饰的两轮马车。这些马车很多是各个酒店用来接送下榻客人的交通工具，也成为了班霍夫大街上独特的风景。欧洲的马都是大洋马，很高很壮，但是也非常温顺，眼睛清澈，你摸摸它鼻子上的鬃毛时，它还会把头偏向你手的方向，拿鼻子拱拱你的手心。相比之下，苏黎世的马比圣托里尼岛的毛驴可爱听话多了。而且为了班霍夫大街的整洁美观，每匹马的屁股后面都兜着一个黑色塑料袋，用来装马没法自控而随时随地落下的排泄物，这样一来，由于马车而造成的清洁问题顿时减少了许多，虽然仍然免不了随风而来的阵阵臭味儿，但是比起去往新天鹅堡的上山路上，一路要像绕过地雷一样绕过一堆又一堆马匹排泄物的经历要好得多了。
广场外是一个大型有轨电车枢纽站。这里的有轨电车让我顿生怀旧之情，因为实在太像国内90年代初期的公交车了。蓝白相间的车身，两节车厢之间还会有那种类似风琴一样的伸缩接口，一扇扇小小的车窗如同镶嵌在车厢上的眼睛，车子开动以后还会有叮铃铃的铃铛声。我们既没有打算坐有轨电车也没打算乘马车，而是选择步行穿过班霍夫大街。
在此之前，我们在火车站附近找了一家大型shoppingmall的地下停车场停放我们的宝马座驾。
此时已经是下午3点半，南北走向的班霍夫大街中央呈现出一条阳光分界线，街道这边明晃晃的太阳夺目刺眼，照在琳琅满目的橱窗上，另一边则阴凉清爽，从街道这边走到那边，宛如穿越了春夏两季。大街上人潮息壤，车水马龙，不愧为全世界最繁华最热闹最富裕的一条街。虽然从表面看，班霍夫大街与上海的南京路广州的北京路这类步行商业街没有太大区别，但是它在广大旅游者心目中的意义仍然是别具一格的。这里汇聚了全世界的名流大牌，一字排开的玻璃橱窗仿佛上演着一幕幕最前沿的时尚盛宴，琳琅满目的表行吸引着许多游客驻足，瑞士也是著名的钟表之国，许多人慕名前往苏黎世就是为了买表。
班霍夫大街出乎意料的短，我们随便晃晃就到头了，后来查过百科才知道这条被誉为消费天堂的著名大街其实也就1.4公里长。这天一直忙着赶路，中午只在高速沿途的休息站里吃了点面包和苹果，此时的我们已经饥肠辘辘了。不到下午四点的时刻，街边的餐馆大多数都只供应下午茶点，我们只好找了个麦当劳买了汉堡薯条填饱肚子。
在麦当劳里终于感受到这座全世界最昂贵城市的魅力了，我们随便买了两份套餐，叫价32瑞郎，折合人民币约230元。偏偏味道还很不好吃，生洋葱太冲鼻子，芝士片太油腻，我勉强咬了小半个实在没办法再继续，只好放下了。麦当劳里的洗手间居然还需要密码，得先到购物处问清楚密码才能上楼使用。我们遇到一个台湾来的老伯，完全不懂英文，在手机上输入WC然后拿着手机到处问人，当得知我们会说中文时，激动地像见到了多年未见的故交知己。在瑞士的城市，公共厕所的收费相对于别的地方也算很高昂的，通常在高速公路休息站的收费是1瑞郎，我们遇到最夸张的是在进入苏黎世的高速休息站，高达2.5瑞郎！
从麦当劳出来，我们沿着苏黎世湖畔的街道一直走，一路经过了苏黎世大教堂高耸的塔楼，华丽高雅的市政厅，以及著名的苏黎世大学和瑞士国家图书馆。苏黎世湖边停着许许多多小帆船，桅杆高耸，蒙着用以挡灰的帆布，微风吹过，金黄的落叶一片片盖在深蓝帷幔上，帆船在波光粼粼的湖面左右轻晃。三三两两的居民坐在湖边的堤坝上，享受着秋日的午后阳光，或看书沉思，或聚众聊天，一派祥和温暖的场景。我们也捡了块空地坐下歇息，感受到当地人那种单纯的快乐与安然，我们相视而笑，彼此都有很多感触。一路走来，深深感受到欧洲的确是个慢生活慢节奏的地方，哪怕是苏黎世这种金融中心也是一样，大家都将阳光雨露当做上天恩赐的礼物，安于享受这份悠闲时光。
Home stay体验在苏黎世停留的当晚，我们选择了位于市郊小镇费兰登里的一个homestay（家庭住宿）。一方面是因为苏黎世城内的酒店实在是贵得离谱，另一方面我们从未体验过住在别人家里的感觉。在booking网站上看到这一家的介绍时，觉得非常有趣，这个家庭是一对夫妇，他们本身就热衷于背包旅游和当沙发客，到过全球五大洲几十个国家，旅行经验相当丰富。他们家在市郊一座名为费兰登的小镇上，如果是自驾旅行的话交通还算便利，我们从班霍夫大街开过去花了大约20分钟。
homestay毕竟不像正规酒店，并没有前台和接待处，我们根据导航到了小区后，遍寻不着确认信上所标注的门牌号，只得打电话给房东。房东倒是很热情，立马下楼来迎接我们，一路帮助我们提行李上楼，并且给我们介绍房间和相关服务。这里是他们的住家，我们到达时她和丈夫正在准备晚饭，她为我们整理了一间卧室，大约12平米的房间，窗明几净，靠墙一张双人床，枕头被褥一应俱全，另一边的书桌上有网线插座各类文具，以及留言本。套房有两个卫生间，她安排我们使用其中一间，卫生间里准备好了干净的浴巾地垫以及牙杯和护理包。110瑞郎（相当于人民币800多）的价钱在苏黎世周边住宿，这个条件已经非常完美了。值得一提的是，主人似乎是狂热的动物爱好者，家里养了三条小狗，两只猫，以及许多玻璃器皿中的狼蛛，蜥蜴以及各种观赏鱼类。
奔波一整天的我们感觉非常疲惫，匆匆解决了晚饭后，与主人简短的聊了聊就分头洗漱准备休息。俩夫妇晚饭后在客厅看电影，一屋子的小动物们都躲进自己的窝里睡觉，我们则计划第二天的行程并且设定好GPS的导航路线。睡前女主人来敲我们的房门，跟我们说他们明天一大早大约6点就要出门去城里上班，为了不影响我们睡觉，所以把钥匙留给我们，我们离开的时候自己锁好门然后把钥匙丢进楼下的信箱就好了。说实话，这种安排让我们非常意外，同时也非常感动主人对于我们完全素昧平生的陌生人的信任。试想一下，如果是我，我可不敢把家里一间卧室租给陌生的外国旅游者住，不敢自己走了而把陌生人留在家里，更不敢把家里钥匙轻易留给别人……怀着既欣喜又矛盾的复杂心情，我们终于拖着疲惫的身体，在陌生却柔软的床上沉沉入睡。第二天天还蒙蒙亮，我就被门口“吱啦啦”的挠门声吵醒，我立马反应过来这是那几只小狗在敲门了，我跳下床把门打开，三个小家伙争先恐后的一拥而入，不停舔我的手扒拉我的口袋。出门一看，主人已经离家上班去了，我们也起床洗漱，把散落的用品收拾收拾，与小狗小猫小蜥蜴们一一告别，锁上门离开了这趟旅程中有趣的homestay。
瑞士气候与德国浪漫之路类似，温差大，早晚很冷，风也大，需要穿很厚的御寒衣物，中午太阳热烈的时候穿短袖都觉得热。离开苏黎世的这天早晨，阴雨蒙蒙，还起了很大的雾，能见度非常低，我们勉强开了一段路，后来实在没办法继续，只能将车驶入旁边的休息站，苏黎世郊外的早晨特别冷，停车不过一刻钟，车窗玻璃上升腾起一层厚厚的水雾，我们一边吃早饭一边聊天一边静静等待浓雾散去。这里要特别提到我们临行前在淘宝上买到的出行必备—便携电热水壶，在从不提供热水和烧水壶的欧洲旅游，有了这个电热水壶简直是福音！比如这天的早饭，就是菊花枸杞茶配面包，外加两颗用电热水壶焖熟的煮鸡蛋！
欧洲酒店一般不提供瓶装水，当地人都习惯直接打开水龙头喝冷水，其实欧洲水质相当好，水龙头的冷水喝起来都是甜甜的，但是作为土生土长的国人，我们实在受不了天天喝凉水。所以临行前特意买了便携式电热水壶，直接是欧标插头，式样简单小巧，一次大约烧半升水，非常实用方便。最开始我们只是在酒店里烧开了水以后，泡些枸杞菊花茶或者绿茶在保温杯里，这样在路上可以喝点热茶暖暖胃，后来在吃腻了西餐以后，我们也将水壶功效发挥到了极致，比如拿它泡面，煮鸡蛋，超市买的生菜色拉我们都烫熟了再吃。
在休息站里等待了大约半小时，太阳渐渐热烈起来，浓雾也很快散去，在阳光的照耀下，车窗的蒙蒙水雾化成水滴滑落，视野变得清澈，我们正好也吃饱喝足，于是抖擞精神朝着我们今天的目的地 – 度假胜地卢塞恩前进！
撞车惊魂！Again！
苏黎世到卢塞恩距离很近，只有50余公里，交通非常顺畅，大约半小时后我们已经进入了卢塞恩的市区。
我们原计划先去事先订好的酒店入住，把车停在酒店，然后在市区步行游玩，只因为在苏黎世的停车找车经历实在给了我们非常不愉快的回忆。就在前往酒店的途中，经历了我们此次自驾行程中的第二次撞车。如果说第一次撞车的时候我们确实有不可推卸的责任，那么这第二次我们却是莫名其妙的被狠狠愚弄了一把。
Kai这几天开车都异常小心，我们不违章不超速，也从不开夜路不疲劳驾驶，进大城市的时候我们都是就近找地方停车，然后步行进入人多拥挤的商业区游玩，生怕再出车祸。可惜人算不如天算，在卢塞恩市内，我们原本按照自己线路规规矩矩的往前开，左边有一辆超大型的集装箱卡车，突然莫名其妙的猛力往右打方向盘，将我们的车狠狠撞到一边，挤得紧贴人行道的护栏。两辆车都戛然停下，我们俩错愕的面面相觑，Kai气急败坏的猛敲一下方向盘，骂了句shit，随即开了车门跳下车。
卡车上跳下一位穿着工人服装的胖女人，认错的态度倒是非常诚恳，用带浓重德语口音的英语冲着我们大叫“My fault！Sorry！ My fault！”Kai检查了车身的撞痕，左侧的前后车门均有轻微凹陷，并且蹭上了一大片卡车的蓝漆，至此，我们的宝马带着车尾一个大洞加左侧的凹陷，从一辆精致漂亮的座驾终于沦为伤痕累累的“破铜烂铁”。事已至此，只能想办法解决，有了之前的经验，Kai处理这种问题已经轻车熟路，首先是报警。
大概因为是在市区，瑞士警察来的速度相当快，不到十分钟，两个年轻的警察驾驶警车停在了街边。不过这两位警察英文很烂，绝大多数时间都是跟女卡车司机用德语在喋喋不休的讲。我俩在一边无奈的笑笑，语言不通就是没辙，我们都在想对方会不会耍阴招害我们，到时候我们该如何维护自己权益。事实证明，我们这种“中国人思维”实在是多虑了，卡车司机并没有推脱责任，她说原本是她丈夫驾驶集装箱卡车，但是因为已经开了一整夜非常累，所以早上的时候改由她来驾驶，在撞上我们之前，她发现自己错过了右转的路口，所以心里一着急乱了方寸，才猛地急打方向盘，因此撞上了我们的车。
警察很快开出了事故单，因为英文不太好，他们还特意非常认真地用铅笔在事故单上画出了示意图，解释了当时两车的行进方向和相撞的原因。我们从赫兹提车的时候，车内附有一张事故保险单，在打折村撞车的那次我们已经把保险单填完了，这次又出事，我们在车内遍寻不着多余的保险单。警察知晓这件事后，特意帮我们打电话给赫兹驻苏黎世的办事处询问，后来了解到还车时保险单并不是必要的提交材料，我们只需要提交警方开出的事故单即可。
解决了这件事以后，时间已经过了中午，我们无奈的开着伤痕累累的宝马前往酒店，一路互相安慰，好在不是大事，好在没有受伤，好在车还能开，最重要的是好在买了全险……
卢塞恩城一日游
在卢塞恩，我们预定的是著名的连锁酒店，IBIS（宜必思），因为这家交通方便，就在市中心火车站旁边，而且性价比相对来说很高，含午餐含停车费每晚78欧。Ibis房间通常都很小，往往都是双人床上再架一个单人床，洗手间小得好像太空舱，推拉门，进入后无法转身，房间地板上放了行李后，几乎没有落脚的地了。考虑舒适度和趣味性的话，还是不建议住这类连锁酒店，因为这类酒店全世界都一样，与之相比，之前在浪漫之路上住的农庄旅馆或者古堡阁楼房间，都比Ibis记忆深刻得多。但是我还是不太习惯homestay，这么比较下来，还是Ibis更自在，住在别人家里始终有些束手束脚，连说话都不敢大声。
停好车放下行李，我们步行出门闲逛卢塞恩城。卢塞恩，又译作琉森，是一座历史悠久的老城，最初这里只有一座灯塔，指引往来船只靠岸，卢塞恩在拉丁语中就是“灯”的意思，后来居民越聚越多，最终建立新的城市。老城的景点非常集中，全部都在一个可以轻松步行到达的范围内。我们甚至可以不用导航，走出酒店门穿过老城火车站，著名的廊桥水塔就悄然进入我们的视线了，其全称为卡佩尔木桥和八角水塔。
卡佩尔桥通体木制结构，桥上有木制廊顶，三角形的屋梁上画有精美的宗教油画，总共120幅，绵延整座桥。廊顶的屋檐往桥外延伸约半米，遮蔽着桥边木栏里种植的鲜花，绿草丛中一簇簇小小的艳红花朵，看着像杜鹃，导游介绍说是天竺葵。廊顶的油画大多是宗教故事，笔触精致优美，也许是桥内光线比较昏暗，画幅的颜色均不够艳丽，但是借助桥檐下漏进的阳光仍然可以清晰辨别出油画内容。其中有几幅关于欧洲黑死病蔓延及治疗的画，因为刚刚读过这段故事，所以感触颇深。黑死病的历史是欧洲的一段苦难史，这次走过的许多历史遗迹都有提及这段灰暗的历史，但是都不及卡佩尔廊桥的廊顶油画那样刻画得精致而传神。可惜桥上采光比较糟糕，油画无法清楚拍摄下来，回国后整理照片，发现好看的大多是在岸上远观廊桥的倩影。八角水塔是石头制成，正因为如此，才逃过1993年那次大火幸存下来，今天我们看到的廊桥已经是93年后的重建之作，只有水塔仍然是14世纪那座石头遗迹。水塔曾被用作安放贵重珠宝和大量黄金，也曾用于作为监狱关押犯人。
卡佩尔廊桥和八角水塔是卢塞恩的城市标志，像新天鹅堡于德国一样，廊桥水塔于瑞士也是最著名的明信片风景。并且寻找廊桥水塔的明信片角度要比寻找拍摄新天鹅堡的角度简单得多。
穿过廊桥到达河对岸，沿着河边石阶溯流而上，走过一段山坡，就到达卢塞恩第二大景点，“哭泣的狮子”。这座雕像依托于一整面山墙雕刻而成，垂死的狮子虚弱的卧在凿空的石洞里，山壁前是一方小水塘，秋日的落叶静静漂浮在蓝绿色的水面，为这悲剧美的狮子烘托出更强烈的凄凉。哭泣的狮子是为了纪念瑞士派往法国保卫皇室的雇佣兵队伍，他们在推翻路易十六封建政权的战争中为了保护国王而献出了自己的生命。
我一直认为瑞士是和平的代名词，这个依山傍水的小国备受上帝眷顾，从来不曾陷入历史的纷争与战乱的洪流中，直到我看到这座“世界上最悲伤的狮子”。历史记载，这队枉死的瑞士雇佣兵人数近千人，他们担负着保卫法国国王路易十六的重任，在反皇军攻陷皇宫之前，国王要求他们放下武器停止抵抗，于是在宫殿大门破开之后，手无寸铁的士兵们都被屠杀，一个不留。这只伤心哭泣的狮子无疑体现了艺术家高超的雕刻工艺，它奄奄一息的侧卧着，背上还有折断的箭弩，仿佛还能看到鲜血正从伤口泊泊流出，微微张口的大嘴似乎还在喘息着，曾经凶恶尖利的獠牙仍然清晰可见。这只狮子象征着末路穷途的英雄，空有满腔热血和抱负，却不得不接受这悲惨命运的安排，难怪如此悲伤地哭泣着，时隔数百年，这凄惨和伤感仍然越过时间空间向千万游人蔓延。哭泣的狮子位于山坡上的一座小公园里，围墙外的山路窄窄的，沿街开了许多纪念品商店，无论店铺大小，橱窗里一律满满当当的整齐排列着军dao和手表，架子上放满了大大小小的明信片，各式各样的印满狮子图案的围巾帽子文化衫，如果想买一些留作纪念的话，在这里的小店里挑选几件会是很不错的选择。
离开哭泣的狮子，我们沿原路下山，回到廊桥边，此时天已近黄昏，我们边慢慢散步边四处逡巡晚餐地点。夕阳西下的卢塞恩颇有些法国巴黎塞纳河的翻版风韵，河边林立着咖啡店和餐馆，抗冻的欧洲人三三两两的坐在河岸的藤椅上，遥望着河中央的廊桥水塔出神。一路踱过去，处处飘来瑞士特有奶酪火锅的香味，餐馆前竖立着小黑板，用德文写着推荐菜，门边的木制大啤酒桶开关没关严实，滴滴答答的漏出啤酒泡沫来。无奈旅途中舟车劳顿了十几天的我，实在对肉啊奶酪啊之类的提不起兴趣，跟Kai商量后我们专心搜寻起中餐来
最爱牛肉面和蛋炒饭
很幸运的在Ibis酒店对面的街角找到一家中餐馆，远远就看到门口的大红灯笼，金桔树和流苏窗帘，装修非常典型的中国餐馆。刚推开门就闻到了久违又熟悉的炒菜油味儿，空气中似乎还弥漫着辣椒面，呛得我忍不住咳嗽了两声，食欲却突然蓬勃起来，那感觉仿佛是喉咙里伸出了手。我都来不及看菜单，直接就要了蛋炒饭，牛肉面和炒时蔬，这是我在国外中餐馆点菜的老三样。餐馆质量往往良莠不齐，但是这最基本的三样菜通常味道比较稳定，不会太糟糕。Kai一向迁就我，我点什么他吃什么，多日没吃中餐的我既想念面条又想念米饭，所以每种来一个，换着吃。我咽着口水眼巴巴的盯着厨房门口等吃的，Kai则跟老板攀谈了起来，这是一家家庭经营的小饭馆，夫妻俩都是香港人，老婆买菜做饭，老公点单收银。男主人谈兴颇浓，艰难的用国语与我们聊天，所幸我当年粤语功底还不错，交流无障碍，等到我们吃上热气腾腾的晚饭时，老板已经快跟我们称兄道弟了。
从昨天到达苏黎世以后，我们一直没来得及去银行兑换瑞郎，酒店餐馆一般都用信用卡，路上买点吃的喝的纪念品什么的，我们就直接付欧元，店家也肯收，找零就找瑞郎给我们，但是这里面的汇率损失肯定很高，店家往往都用高于当前汇率不少的利率折算。碰到我们这对这对重度懒癌的患者夫妻，懒得专程跑一趟银行，所以也就睁只眼闭只眼的默认损失了。在这家中餐馆吃饭时，我们也如法炮制，付欧元找零瑞郎，但是到底同胞就是不一样，香港老板不但用低于银行汇率的价格折算了我们的饭钱，还用相同的汇率多换了100欧元的瑞郎给我们。半小时后，酒足饭饱的我们带着浓浓的暖意和感动走出了这间小小的中餐馆。
此时是晚上8点不到，本着安全原则，我们欧洲旅游期间大都不考虑在天黑后出门瞎逛。所以虽然远远可以看到远处以廊桥水塔为中心点的一片灯火辉煌，我们还是默默走回对街酒店准备早点休息。旅游期间的晚上娱乐活动很少，德国瑞士的英文电视台只有BBC和CNN，于是每晚被迫看新闻，那段时间对于国际大事的确了如指掌，叙利亚每天爆炸死了多少平民，我都清楚。欧洲酒店的无线网基本都很慢，刷微博的时候loading个图片都要等半天，更别说看片子什么的了。Kai无所谓，他每天开车已经很累，晚上还要计划第二天行车路线，看看新闻这种娱乐活动对于他不觉得无聊，反倒觉得挺充实。而我，欧洲旅游期间，因为晚上时间太无聊，居然不知不觉中看完了三本小说，有趣的是，其中一本森雅裕的探讨莫扎特死因之谜的悬疑小说《莫扎特不唱摇篮曲》非常应景，其中对于中世纪维也纳城市的诸多细致刻画让我后来在踏上奥地利后感触颇多。在这里也非常推荐这本书，许多人依靠读游记来了解一座城市，但是往往在人物传记和以城市为背景的小说中能收获更多意想不到的乐趣。一夜沉睡。连锁酒店的隔音效果实在太差，不到7点就被隔壁早起收拾行李赶火车的台湾人吵醒，朦胧间听到熟悉又蹩脚的台式国语大呼小叫，半梦半醒中又被对门旅客震天响的摔门声彻底惊醒，起床拉开窗帘，城市的天空刚刚蒙蒙亮。下楼吃早点，在Ibis可没有悠闲适意的早餐时光，没有一桌子各式各样的精致餐具，没有刚出炉温热香脆的烤面包，也没有可供选择的茶叶和自定义几分熟的煎鸡蛋，更没有木窗花架边伴着清晨阳光和花香吃早餐的享受。快捷酒店嘛，无论是硬件还是服务，通通都是批量化流程化的。自助早餐，几种简单的面包，果汁咖啡黄油果酱，拥挤在一张小小桌子上，旁边挤满了取餐的人，拿点吃的像打仗一样。餐厅里乱哄哄的，来不及收拾的桌面洒满各种面包屑和咖啡渍，看着这景象都让人没了胃口。但是想着今早还要赶两三个小时的路去因特拉肯，不吃早饭肯定不行，于是我囫囵吞下两个Kai从重重人群中抢下的面包。
Ibis作为连锁酒店，地理位置往往较方便，价格也比较亲民，可是如果不是不得已，真心不推荐。因为这种酒店，全世界都一样，住在这里完全体会不到旅游的意义，当然比Homestay要自在，但是相较于后来两天我们在因特拉肯山上住的旅馆，感觉就差太远了。
值得一提的是，临近廊桥水塔的一条小巷里有一家上海超市，我们离开卢塞恩之前，将车停在路边，在这家小超市里买到不少好东西，珍贵的泡面（当你的胃口和肠胃被西餐里的各种肉啊、浓稠又腻人的汤、酱啊蹂躏得受不了的时候，泡面真的就成为了世间最美味了，而且不是每座城市都那么方便能找到亚洲超市的，绝大多数时候我们买到的都是印度咖喱泡面或者东南亚的味道奇突的泡面，所以遇到正宗的中国泡面真是觉得非常难得且珍贵的），榨菜，可以微波加热的生煎包和馒头……光是隔着冰柜玻璃看看，我的口水都忍不住要流下来了。登顶少女峰的纠结
因特拉肯英文名为interLaken，据说取自拉丁文两湖之间的意思，字面理解很好记忆。这个小镇地理位置十分优越，位于图恩湖和布里恩茨湖之间的小块陆地上，离少女峰只有不到30公里距离。从前徒步上少女峰的登山者们往往把因特拉肯当做登峰前最后一个补给站，现在的游客们也将这个小镇作为登上少女峰的必经之路，从小镇的火车站可以直接换乘齿轨小火车，直达少女峰顶。我们大约10点左右离开卢塞恩，根据GPS导航一路往因特拉肯前进，按照google地图显示两地距离并不远，如果交通通畅的话一小时即可到达。但是这一段并非平原道路，欧洲公路路况虽好，但是山路不断，不停钻隧道爬山坡，需要注意力高度集中，再加上瑞士山间的气候特点，往往清晨雾重，能见度不高，所以车速始终在60迈左右徘徊，等到达因特拉肯时已经快到正午12点了。我们并不打算在镇上停留过夜，而是早已预定好山顶的农庄旅馆，计划去山里享受几天乡间野趣。因此，停好车后，我们四处逛逛，解决午饭，顺便买些吃的喝的带到山上去
行前，在是否要上少女峰的问题上，我们纠结了许久。按理说，少女峰是Top of theEurope，无论去过欧洲多少次玩过多少国家，能登顶欧洲最高峰的感觉都是无与伦比的，而且少女峰上有全世界最高的火车站，又有007著名的拍摄场地，如果天气好的话还能看到雪山，可以坐小火车，可以领略一下大脑缺氧的高山反应……想象往往都是美好的，但是！现实通常也很残酷。Kai听了我一大堆少女峰非登不可的理由后，随口说了三点，我立马就偃旗息鼓了：一，山顶人太多，到处都是旅游团，小火车搞不好还要排队坐，到了少女峰以后哪儿哪儿都是人头，连拍照都找不到好地点；二，现在不是滑雪季，登顶来回至少4个小时，浪费大半天的时间和在因特拉肯逗留一晚就为了去看看007的餐厅和雪坡，还有人山人海？！开玩笑！三，对于天气状况依赖太大，只要不是大晴天，稍微有点阴雨有点云，就啥也看不见了，那么浪费160欧/人的火车票上山的意义就等于0！况且，山间气候就像小孩脸，说变就变，晴天真心是可遇不可求。
所以，最后我们还是选择避开旅行团密集的人潮，转往少女峰的反方向，当地人最爱的远足滑雪胜地 – Axalp 滑雪区。这个滑雪区并不是旅游热门景区，游人罕至，再加上公交线路很少，所以此地的旅馆酒店接待的往往都是本地的自驾游者。我们预定的酒店是一家家庭经营的农场型旅馆，位于布里恩茨湖上1500米的山间，背对阿尔卑斯山脉的施瓦茨山。行前做攻略，许多游客都留言说前往旅馆的山路非常非常难开，山坡崎岖陡峭，道路狭窄几乎没有会车可能，而且山路没有路灯，因此务必要在天黑前到达旅馆，并且中途尽量不要再开车下山，路程实在惊心动魄。有一个英国女人的留言让我印象极为深刻，她说她从前住在苏格兰高地，开山路已经驾轻就熟了，因此没把这段路程放在眼里，一家人在因特拉肯小镇上玩得太嗨皮，太阳下山了才匆匆忙忙开车上山，当天还下着绵绵细雨，漆黑一片，眼前只有蒙蒙雨雾和车灯一线光，一路陡峭，往左看是湿滑的山壁，往右看就是万丈深渊，当然啦，天黑了她啥也看不到，但想象更可怕啊，一路慢慢磨蹭到了酒店，一身冷汗不说，看到旅馆灯光的时候立马就哭出来了，绝对是喜极而泣啊！
被留言吓坏了的我们，决定把因特拉肯小镇速度逛完，下午3点以前必须上山！因特拉肯一日游
其实不限制时间的话，这个小镇也没什么可逛的，这天是周五，镇上居然有一半的商店饭馆已经关门了。虽然早就知道欧洲福利甚好，周末超市饭馆营业时间很短，但是周五中午就闭门谢客的，还真是少见，就连在德国浪漫之路上千人不到的小镇也未曾见过。小镇不大，一条霍何维克街是连接镇上大型观光点的主街，东西走向，一头一尾分别是因特拉肯东西两个火车站，前往少女峰的小火车都从东站始发。
主街上有一座雄伟壮观的欧式建筑，雕刻精美的罗马柱，蜜黄色的粗粝外墙，雕花灵动的黑色铁栏杆阳台，还有窗沿边一面面随风飘扬的旗帜。这座气势磅礴的大楼在午后阳光的照耀中格外吸引游人眼球。根据临行前做的功课，很快判断出这就是小镇上最著名的酒店，因特拉肯旅馆。这家旅馆也有几百年的历史，1816年著名诗人拜伦曾下榻此地，如今在旅馆中仍然留存拜伦的纪念碑。旅馆边有一座和氏风格浓厚的日本庭园，是因特拉肯与日本大津结为友好城市后，大津赠送的礼物。在这样一座风光旖旎的欧洲小镇上看到一座纯木式的日本建筑感觉稍显突兀，但是被包围在阿尔卑斯的山间，沐浴着最纯净的阳光雨露，眼前的一切都美好极了
因特拉肯旅馆的对面是一大片绿草坪，绿茵茵又厚实的草坪如天然的丝绒地毯，草坪面积相当大，没有任何建筑物遮挡，极目远眺可以看到少女峰的英姿。此时恰值正午时分，阳光普照，阴云散尽，远处的少女峰不再似羞怯的姑娘，而是露出了皑皑白雪包裹的真容。我们坐在草坪边的长椅上，远远望着少女峰顶发呆，虽不曾亲自登顶少女峰，但是有幸遇到这样的好天气，能完全清晰的看到少女峰的全貌也感觉非常满足了。攻略中说这片草坪早前为小镇修道院的内部庭院，按照院规禁止在此修建任何建筑物，由此也保全了这一片完美的草坪，给游人们留下了远眺少女峰的最佳视角。除此以外，在天空翱翔的滑翔伞爱好者们，也将这片空旷柔软的草坪作为他们的降落地，我们在长椅上休息的短短十几分钟里，陆续有好多游人在教练的陪护下纷纷完成滑翔之旅降落在草坪上。
沿着主街继续往西走，不过三百米，就看到了当地著名的赌场。据说这里的赌场游戏设施并不复杂，绝大多数都是吃角子吐硬币的老虎机，就是典型的娱乐场所，有兴趣的朋友们完全可以考虑在这里找找好运气。当天的天气相当好，微风拂面，阳光灿烂，我们慢悠悠的沿着霍何维克街往前走。街边有许多纪念品商店和手表店，许多店铺还有专门的中文标示，相信这座著名的少女峰补给小镇一定迎来送往过许许多多的国人。因为赶着上山，我们只在主街和上述几个镇上著名景点里稍作停留，匆忙解决了午饭后，找了间小超市买了些水果蔬菜，算是完成了上山前的补给，随后就开车踏上往Axalp滑雪区的路。导航显示的路程并不太远，全程约为20km，其中前面15km均为高速公路，真正的高难度就是后面这段5km的崎岖山路。果然如前辈们的留言所述，这段路我们开的异常艰辛，一路我俩都噤声不语，Kai双手紧握方向盘，而我则不停探头窗外看前后的来车。山路奇窄，仅容一车，坡道非常陡峭，且弯道绝大多数都超过180度，仅在稍微平缓的坡道上会留一个暂时停车的空间，以便出现上下山方向不同的会车时，一车停留等待另一车通过。这条路上车并不多，大家车速都非常缓慢，而且瑞士人开车也非常谦让，所以会车难度不算太大。但是5km高难度的山路还是让人惊心动魄。不过几天后我们在因斯布鲁克又住了一回山顶农场，那座农场的偏僻程度和山路的难开程度都比瑞士Axalp滑雪区要大得多了，那次Kai不仅冷汗湿透衣服，还一路紧张的呼吸急促，他跟我坦言这辈子没开过这么困难的车，虽然艰难，但是这段经历也真是刺激又难忘呢！
入住山间旅馆Axalp滑雪区相对于大名鼎鼎的少女峰景区来说，知名度要小得多，在非滑雪季节里来Axalp度假的人往往是附近的居民，拖家带口的住在山上躲几天清静，外加在附近山上或湖边远足的，在这里几乎找不到亚洲面孔。甚至在我出行前看攻略的时候，搜遍了网络都很难找到关于Axalp的资料，只有维基百科上几段简短的英文简介。Axalp滑雪区是阿尔卑斯山脉的一个度假区，位于伯尔尼高地，由海拔1500米左右的几个小村庄组成，在这里可以俯瞰整个布里恩茨湖。值得一提的是，这里有一个飞行员训练基地，大名鼎鼎的瑞士航展也在Axalp举行，每年十月开始的前几天，这里都是整个瑞士航空爱好者目光锁定的地方。我们在此逗留期间数次看到各类奇趣的战斗机飞越阿尔卑斯山脉的重重山脊，留下轰鸣巨响和一道亮白的轨迹，非常有趣。如果自驾的话，Axalp真心值得一来，在这里可以品味最原汁原味的瑞士风味的山林美景，享受当地人的度假方式，远离世俗喧嚣和游人如织的嘈杂景点。我们在Axalp滑雪区逗留了三天两晚，真正感受到了与世隔绝的宁静和安详。
我们入住的酒店是一栋位于山腰的三层木质结构楼房，每一扇木头窗格和阳台外侧全部栽满了艳红的杜鹃花，一丛丛一簇簇，微风拂过，像跳动的火焰。旅馆主人是一对年迈的瑞士老夫妇，开朗热情，一口流利的英文，俩人分工明确，男主人管理入住旅客，修葺房屋管道以及暖气等设备，女主人负责花园维护烹调早晚餐，周末的时候他们在卢塞恩工作的女儿会回来帮忙。我们是当天到达酒店的第一拨客人，男主人分配给我们旅馆中楼层最高面积最大的一套房，带一个超宽敞的转角阳台，视线毫无遮挡，对面皑皑雪峰清晰可见。瑞士山间的气温很低，太阳直射的正午时分最高温度也只有十几度，此时已临近黄昏，没有供暖的室内气温恐怕还不到十度了。我不敢脱外衣，冷得一直哈气搓手，男主人抱歉地告诉我们，旅馆本来配有地暖，但是这几天突然坏了，一直还没有修理好，说完转身去楼下给我们提了一个老式取暖器上来。我和Kai相视而笑，这种两条钢丝的取暖器好多年没见过了，插电以后钢丝会变成红色，坐在旁边能感到热气散发出来，但是这么小小一个顶什么用啊。
入夜之后，山间的温度直往下降，Kai关紧了阳台门窗，不多时，玻璃窗上升腾起一层蒙蒙水雾。我披上最厚的外套，探头想看看瑞士山区的夜景，无奈只见一片漆黑，环顾四周不见一盏灯光，只有天上的星星月亮分外闪亮。我们长期生活在城市里，夜里走在街上，霓虹灯的光芒太亮，早就盖过了大自然的光彩，何时见过这样密集明亮的星空？可惜户外实在太冷，呼吸都能哈出一团团的白雾，只能赶紧回到室内。晚上关了电视熄了灯，真正感受到了什么是万籁俱寂，这种安静比浪漫之路的古镇夜晚更甚，这种远离人群世俗的感觉并不是单纯的安宁，我更加体会到一些不安和害怕。想象力丰富的我迟迟无法入睡，脑子里不停闪过各种念头，如果现在突发急病了怎么办，山上压根没灯，救护车爬得上来嘛？如果突然地震了呢，突然山体滑坡了呢，要是困在这种地方可怎么办呢？这么安静偏远的山区，会不会有外星人把飞船停在这里呢？我摇醒已经睡熟的Kai，告诉他我的疑虑，他只是握紧了我的手，睡意朦胧的丢下一句，“别瞎想，快睡觉，明天早起带你去远足。”说完转个身又睡着了。我就在这许多的胡思乱想中静静度过瑞士山间的第一夜。
阿尔卑斯山的远足体验早上睁开眼，清晨的阳光已经溢满了整个房间，住在这种荒无人烟的山上有一个好处，就是房间根本不需要装窗帘。晚上四周一片漆黑，方圆几里都没有与你平齐的建筑，根本用不上窗帘，等到早晨太阳刚升起，阳光就充盈了整个房间，绝无死角。阳光太灿烂，我们没了睡懒觉的环境，只能起床梳洗，等下楼准备吃早餐的时候才惊觉，竟然还不到6点！我们无意中起了一个大早床，这一天的时间都显得格外充裕。
老夫妇比我们起得还早，女主人已经在厨房里忙碌着早餐了，男主人引领我们走进院落里另一幢小小的屋子，这里是他们的餐厅。推开厚重的木门，我和Kai忍不住惊叹出声了，从来没有见过如此梦幻的餐厅，简直就是指环王影片里精灵们的林中小屋啊！整体都是木质结构，窗格下同样栽满杜鹃花，餐桌餐椅是未切割未打磨的整块原木垒成，全部都保留木头最原始的造型和特点，没有一样家具是完全一致的。听到我们的惊叹，头发花白的男主人骄傲的告诉我们，所有的家具都是他亲手做成的，就连餐厅所在的这幢小木头房子也是他一砖一瓦垒起来的。爽朗的笑声响起，是女主人端来热气腾腾的烤面包和刚煎好的鸡蛋培根，她替我们斟好热茶，在我们身边坐下，询问我们今天的行程安排。得知我们打算远足，还特意拿来纸笔替我们画下两条远足的线路。
两条远足线路，一条短一条长，短的需要大约1.5小时，长的那条来回则大约耗时5小时。女主人强烈建议我们走长的那一条线路，需要翻过一座山头，最终目的地是一个小湖泊，据说美得无法用言语形容。其实我是一个非常排斥出汗啊运动的懒人，但是面对女主人殷切的目光和Kai不断地鼓励，我还是下定决心一定要走长的那条远足线路。女主人非常热情的替我们装了一纸袋面包几个苹果做干粮，还从房门后拿了两根树干给我们当做徒步远足的拐杖，我们吃完早饭就背上背包出发了。
走了不到一小时我就开始后悔了，山间徒步和逛街暴走完全不是同一概念，体力和耐力的消耗也不是时间长短可以简单衡量的。山路起起伏伏忽高忽低，只有一条铺满碎石子的羊肠小道，很多时候连这样的小道都看不到，眼前杂草重生，张牙舞爪的树枝挡住视线，必须依靠女主人给的拐杖拨开树枝杂草才能继续前进。眼看着路程还才走了一小段，我的腿肚子都在发抖了，我只好一会儿叫渴一会儿叫饿，好骗Kai陪我在路边多休息一会儿。反复了几次以后，Kai看出我的小心思，于是一路拽着我往前爬，我无论怎么求饶都坚决不肯再休息。山间的温度并不高，但是我贴身的衣服全部都汗湿了。途中遇到好些当地人，都是拖家带口来远足，连4、5岁的小朋友也参与其中，全套武装着护膝和护肘，走路还跌跌撞撞呢，却毫不迟疑的跟在大人后面一路前行。大家都很和善，狭路相逢会停下来微笑致意，偶尔还会交谈几句，告诉我们前面有些什么值得一看的风景。
Kai一路鼓励我，正确的说是欺瞒哄骗，跟我说他已经看到终点站的那个小湖泊了，绕过这个弯马上就到了，绝对不超过一刻钟就能走到。然后这种弯绕了一个有一个，眼看着又翻过了一座小山头，小湖泊还是遥遥无期。不过山头上的风景真是绝美，可以清晰地看到碧绿的布里恩茨湖，衬上周边一圈绿茵茵的山脉和草地，活脱脱一颗璀璨的祖母绿。走了将近三小时，终于远远看到小湖泊了，看来我给平均速度拖了后腿，旅馆老板明明告诉我们单程最多2.5小时的。小湖泊位于群山包围下的低洼地段，周边树木茂盛，阳光无法直射，湖泊上升腾起浓浓水气，烟雾缭绕，宛若仙境。但是在山区，晒不到阳光的地方真的特别冷，刚刚爬山汗湿的衣服此刻全部黏在背上，冷风吹得我不停的打冷颤。但是西方人的身体素质的确非常好，大多数人都只穿短袖短裤爬山，此刻在这么冷的湖边，他们也毫不以为意，反而卸下背包，捡木柴开始生火，打算烧烤。我们两个怂包只能望湖兴叹，赶紧退回到山腰上有阳光的地方，找了块干燥的草地，席地而坐，吃老板娘给我们带的面包苹果。
林中小屋的晚餐回旅馆的路轻松了很多，因为时间还早，Kai不再拼命催促我赶紧走，所以我们走走停停，拍拍照看看景，一边玩一边往回走，这一路走了将近4个小时。我们8点不到出门远足，等回到酒店已经快下午4点了，整整8个小时的徒步，把我累趴下了。Kai担心我在山里吹了风受寒，刚进房间就催我去洗澡，热水冲走了我的疲惫和寒意，却让我肚子开始咕咕叫起来。趴在阳台上看风景的Kai冲我大叫，“老板的林中小屋烟囱冒烟了呢，哇，我好像闻到了牛排香！”
我们俩忍着饥肠辘辘，赶紧穿衣服出门。推开林中小屋厚重的木门，一股肉香扑面袭来，小矮桌前已经坐了一家子人在等开饭，一个才1、2岁的小男孩在吃薯条，满脸都是番茄酱痕。他们友善的跟我们打招呼，问候我们今天的徒步之旅如何，我们一边热情的回应着，一边左顾右盼的找菜单。女主人系着一条旧围裙从木栏后的厨房里走了出来，微笑着告诉我们，家庭式小餐厅没有菜单，我们的晚餐吃什么完全由主人今天做了什么来决定。不到20分钟，两大盘就端到了我们面前，喷香的土豆泥配炖烂的小牛肉，我和Kai二话不说，直接上刀叉，完全不顾腾腾热气就送到了嘴里，两人惊叹，这绝对是此次欧洲行最美味的一餐！
林中小屋空间有限，十几个旅客就挤了个满满当当，此时天已黑透山里气温骤降，小屋的木窗玻璃上蒙上了厚厚一层水雾。与窗外的严寒萧瑟截然相反，这座精灵的木头小屋里一片祥和温暖，大家其乐融融的围坐一起品尝主人精心烹调的饭菜。来自五湖四海的一群人，共同聚在瑞士山间一座不知名的自制木屋里，这实在不能不说是美妙的缘分。第二天一早，我们与主人告别，踏上前往下一站的旅程。临走前，我们看到主人的收藏柜，里面是世界各地花花绿绿的纸币，Kai翻遍了钱夹总算找到了一张5元人民币。老板愉快的接过，非常慎重的抚平折痕，放在玻璃柜中央的位置。挥手作别了这对瑞士老夫妇，我们沿着原路下山，清晨的霞光如调皮的精灵追随着我们的车轮，走出大半公里远后，我仍然探头窗外看着越来越远的木屋。这份不舍和留恋，在旅途当中有过许多次，在远离故土的外国，萍水相逢的陌生人，往往能带给我们更多更深的感动。
蒙特勒一日游
我们的车迎着晨曦一路向南，天气很好，蓝天白云，微风暖阳，高速路路障边就是起起伏伏的阿尔卑斯山脉。我从国内带了一根耳机线，一头插手机的耳机孔，一头直接插在车内的AV插孔上，车载音响可以播放手机里的音乐。这天我选的是李健的歌，舒缓柔软的民谣，伴着风吹麦浪的轻快乐曲，我们朝着下一站——爵士之都蒙特勒一路前行。
蒙特勒位于瑞士南部的法语区，高速一路下来发现很有趣的现象，不知不觉中，所有的指路牌告示灯已从德语变成了法语。天气和周边景色也在慢慢变化着，山间浓雾飘散，金色阳光直射，温度逐渐升高，阿尔卑斯山脊不再被冰雪覆盖，而是被平坦的青翠山坡所取代。短短不到两小时的路程，我们从山区进入了平原，感官上仿佛从严冬步入了暖春
欧洲之行一路走来美景不断，爱琴海和蓝白天堂的圣岛让我震撼，南德浪漫之路的中世纪城镇让我沉淀，瑞士伯尔尼高地的雪峰和树林让我平静，蒙特勒给我的感觉则是舒适和愉悦，心情轻松快乐，忍不住想歌唱，这是一座给人无限好感的城市。终日阳光明媚，日内瓦湖湛蓝清澈，湖边种满了各色鲜花，沿湖小道数十公里长，直达古老庄严的西庸城堡，这一路的景色简直绝美。
我们的自驾经验是，市区游览最好步行或者借助公共交通，因为对当地道路不熟，边开车边找路有危险，而且欧洲大城市停车位不好找，停车费还特别贵。在蒙特勒，我们找了一家当地老牌五星级酒店入住，预定的时候看中了酒店的人文历史背景和绝佳的地理位置，就在市中心——蒙特勒火车站的对面。然而，却忽略了一个问题，这座建于100多年前的老酒店并没有设置停车场。对面火车站的停车场为了方便接送旅客，是临时停车，最长停车时间只有3小时。无奈我们只能绕着周边街区寻找可过夜的停车场，最后在离酒店一条街之隔找到了一个商圈的停车场，24小时的停车费用简直令人咂舌，居然高达33瑞郎，折合人民币约230元！欧洲大城市停车费贵是常态，瑞士的城市贵更是正常，这次的教训就是，自驾旅行一定要考虑酒店是否带免费停车场。除了没有停车场，我们下榻的雄伟壮观瑞士大酒店（别笑，这真的是酒店的正式名字）的其他方面都无可挑剔。这基本上是此次行程中除了圣岛以外，我们住的规格最高价钱最贵的一家酒店了。建于20世纪初的一家老牌酒店，房间虽老旧但是保养很好，各类设施一应俱全，景观阳台可远眺日内瓦湖景，同时也有老派绅士的高端服务体验。
蒙特勒的阳光似乎永远都无比灿烂，不同于圣岛那种热烈得没遮没挡的太阳，这里的阳光暖融融的，如同明媚的春光。整座城市似乎依山而建，从酒店出来需要穿过一条狭窄的楼梯，是两座建筑之间的一线天，梯级还颇陡峭，往下走大约100多米后，直接到了日内瓦湖边的湖滨小道上。日内瓦湖面积很大，一边是瑞士，另一边是法国（法国称“莱芒湖”），Kai数年前曾游过此地，坐船穿越日内瓦湖到洛桑，需要3个多小时。湖边种满了各种各样深红浅红的鲜花，衬着湛蓝的湖水，美得如同明信片上的风景。
Google地图导航上显示从酒店步行到西庸城堡，需时45分钟。阳光这样好，气温也舒适，我们于是放弃坐公交车，打算沿着湖滨小道一路走到西庸去。靠近岸边栓满了各色小小的船只，有的蒙上了防尘船篷，有的可能刚刚靠岸，白色船身上的水珠在阳光下闪着金光。湖滨路上隔着几百米就有小推车，卖雪糕、热狗或者饮料，当地人和游客三三两两的坐在长椅上，享受着阳光和湖景，惬意得很。
西庸的囚徒“湖波浩渺/水深百丈/巨大的潜流回合而奔腾/雪白的浪花拍打着城墙/水和墙造成双重的囹圄/把地牢变成或人的坟墓。
我们的黑穴就在湖面之下/日夜能听到水波的拍打/我曾感到冬季的浪花打进栏杆/怒吼的风肆意奔驰在蓝天。
那时石牢的四壁都在摇晃/我感到了捍力却不惊慌/面对死亡我感到快乐/因为它会使我得到解脱。”
伟大的诗人拜伦，在两百多年前留下这篇著名长诗，从此不知是西庸成就了拜伦，还是拜伦成就了西庸。城堡位于辽阔湖泊边一块突出的陆地上，阳光反射湖面，在城堡灰黄的大石头表面投射下刺眼的金色光斑。碧波荡漾，站在岸边的我们注视着湖心，不出多久，感觉脚下的地面仿佛也在随着水波抖动，但是西庸城堡是固若金汤的，千百年来坚固依然，始终矗立在湖畔。
西庸城堡门票是每人12瑞郎，可以在售票处选择租用中文解说器，每人6瑞郎，同时在app store里可以下载解说软件，收费30元。门口有免费的城堡地图发放，中文简体繁体版都有，如果不打算租用解说器的话，可以按照地图标记的数字游览，图册上会有简单的描述，对于理解城堡用途和历史来说，已经足够了。进入城堡后，推荐先进入城堡的地下室，也就是拜伦笔下著名的监狱里参观。城堡第一重院落左侧有一道窄小陡峭的石阶直通入地底，虽说当天天气晴朗，阳光普照，但是踏上石阶立马觉得潮湿阴冷，与庭院里的温暖春光完全两重天。监狱依托地下室的长廊而建，巨大的巴洛克式石柱高耸，抬头看是精美细致的浮雕穹顶，整座监狱约为50平米左右，全部采光来自于中间一扇小小的铁窗。凑近铁窗直接可看到日内瓦湖的美景，外头虽阳光灿烂，但是能漏入监狱的只余几束微弱的光。监狱游览的重头戏就是找到了拜伦的签名。
拜伦的名篇《西庸的囚徒》描述的是某位被当做异教徒而遭到非人待遇的爱国者的血泪控诉。拜伦的诗作以细腻真挚的写实而著名，至今监狱内部仍能看到拜伦笔下的细致描绘，如那扇阻隔阳光和自由的铁窗、又如铁制脚镣拖动而在石板地面留下的斑驳印迹，还有囚徒处于极度的痛苦无奈中在石柱上留下的纷乱划痕，时隔百多年后，仍然清晰可见。
监狱连接着酒窖和储藏室，我们在昏暗的地底下穿梭了近半小时，终于绕了出来，走进城堡的第二庭院。这里是皇室成员的起居室和收藏室，笨重的木制窗格嵌上彩色雕花的玻璃，阳光夹带着湖面的粼粼波光照进室内，与地下阴冷潮湿的监狱简直是天堂与地狱的差别。中古世纪皇室成员的衣食住行在现代的我们看来，其实并不舒服，房间过于宽敞，高穹顶，座椅床榻均为厚重木头制成，整个房间显得森然冰冷，毫无温馨和暖的体验。皇家卧室一侧是那个年代的盥洗室，木盆做浴缸，旁边放着高高低低数个木桶，由仆人将冷热水交替倒入浴缸泡澡。另一边是奇特的如同剧院座椅一般的家具，凑近看会发现木板上面隔半米会有一个手掌大小的洞，根据解说才明白，原来这就是中古世纪的马桶。
离开西庸城堡时已是黄昏时分，西沉的落日遥遥挂在湖泊的那一端，站在城堡栈桥上往下看，数只小帆船纷纷归航，在碧蓝的日内瓦湖上荡漾，美得如同一幅画。昨天远足疲惫的双腿还没恢复，我死活不愿意再沿刚刚的路程走回酒店，于是我们找到城堡正对面的车站等车。原本以为只是一个轻轨站，没想到这竟然是一个火车站，火车时刻表赫然显示，下一班列车将于一小时后到达车站，停留一分钟。Kai拍手赞好，不仅因为下一车站正好就在酒店对面，下了车直接可以回房间，还因为我们误打误撞可以体验一次欧洲列车。自动售票机在另一侧月台，我们沿地下通道走过去，每人2.5瑞郎。与欧洲其他城市一样，这里的列车也好地铁也好，都是无人检票的，购票全屏自觉。等车的一小时完全不觉得难熬，只因月台环绕的风光太美。Kai拍下一张照片，夕阳的余晖在湖面留下最后一抹艳红的波光，一只白色的小帆船趁着黄昏返航，有一种“小舟从此逝，江海寄余生”的豁达广阔的美。直到火车进站，月台上始终只有我们两个人，伴着湖光和夕阳，伴着西庸城堡和古旧小站，这份宁静和悠然在舟车劳顿的旅程中不可多得
乌托邦的弹丸之国列支敦士登是此次旅程中非常奇趣的一站，算作是5国行程中的一国，但是这个国家比我们途径的许多城市还要小得多，是真正意义上的弹丸之地。列支敦士登在我们自驾路线中其实应该算是顺路的，但是这里并没有非停留不可的理由，因为旅游景点实在不多，而且并无特色。但是我们仍然决定在这里停留一晚，听说该国与瑞士交界的阿尔卑斯山脉上风景绝美，是不可多得的观赏胜地。
我们预定的酒店是在列支敦士登首都瓦杜兹山顶的小镇上，于是我们将导航目的地先定位到瓦杜兹的主街，打算以此为游览中心，之后再上山去找酒店。说是首都的主街，其实就是一个小镇上的一条窄窄街道，街道边错落着当地民居商店和各式餐馆，总长度应该不到1公里。我们到达的这天是周日，瓦杜兹与其他欧洲城市一样，几乎没有店铺开门，就连公共停车场，在周日也不收取停车费，自动缴费机器也是关闭的。街道边的长椅上有三三两两的人晒太阳闲聊，分不清是当地人还是游客。整座城市干净整洁，几乎看不到现代化高楼，主街不允许汽车通行，这几乎就是一座停留在往日时光里的中世纪小城。一切仿佛都是静止的，唯有午后阳光透过树荫投射在小街上的光斑在跳跃，蝉鸣鸟语声声悦耳，反倒是人的踪迹难寻。
我们沿着主街往前走，很快就看到旅游者中心，这是瓦杜兹的标志建筑之一，墨蓝色的玻璃幕墙搭配原木的框架。推门而入，迎面是一整面墙各种语言的旅游介绍册，中文版本的封面赫然写着，“弹丸之国列支敦士登”。的确是弹丸之国，这个国家的人口数量可以精确到个位数，所有的城市规划区大小都跟浪漫之路上的小镇差不多。列支敦士登以邮票出名，旅游者中心的玻璃橱窗里展示了一部分珍贵邮票，除此以外此地还设立了专门的邮票博物馆，对于集邮有特殊兴趣的游客可以前去一游。推荐大家来到旅游者中心，一定要花2.5欧元在自己护照上盖列支敦士登独特的章，这个相当于国家签证的戳记，是很有纪念意义的。
在街上抬头看，可以看到列支敦士登皇宫，山腰上一座红墙建筑，被绿树簇拥着，典雅庄严。列支敦士登是君主立宪制国家，如今的皇室成员仍然住在皇宫中，所以这里不作为旅游资源对外开放，但是每逢八月国庆日的时候，国王会邀请全国国民进入皇宫中饮酒庆祝。沿着瓦杜兹市中心徒步转了一大圈，仅仅花去不到半小时的时间，可见这城市有多么迷你。我们找到一家周末仍营业的小超市，意外地发现有卖印度杯面的，虽然这种奇特的咖喱杯面远不如中国泡面味道好，但是比西餐要强多了，我们惊喜莫名，将货架上仅剩的7、8桶杯面全部扫入购物车。除此以外，还买了一些水果蔬菜，这一路走过来实在吃不惯西餐的我们，已经训练到把电热水壶当火锅的功力了，各种蔬菜培根放到滚水里烫烫，拌到面里即刻变最美味的浇头。
补给充足了以后我们驱车上山找酒店，早听说这家酒店地处比皇宫还要高的山上，欧洲山路自驾难度我们早有领教，所以一路小心翼翼，倒也不觉困难。因为山上有小镇，每天镇上居民都需要开车上下山，所以山路较瑞士滑雪区的要宽敞平缓的多，一路上来往的车辆也不少，大家都保持着文明有礼的驾驶习惯，错车时速度放慢，一辆接一辆排着队盘旋往上，绝不轻易超车或变道。开了约7公里山路，期间绕过列支敦士登皇宫，可以看到皇宫里如茵的绿草坪，以及穿梭其中的卫兵和工作人员。继续往前约3公里，周边的民居渐渐集中，连转几个弯，我们的酒店赫然立于眼前。
这家酒店之所以值得我们驾驶这么远的山路前往，完全是因为带峡谷景观的露台和高空餐厅吸引了我，想想看，伴着落日余晖远眺位于峡谷的弹丸小国城市景观，是多么惬意的一件事。在酒店check in之后，我们回到房间放置好行李，离太阳落山还有挺长一段时间，于是我们拿着相机出门在这座高山小镇闲逛。整座小镇的街道都不是平直的，因为依山而建，所有的街道和建筑都依着山的走势，高低起伏不平，非常趣怪。酒店对面是一座教堂，与南德浪漫之路上的教堂类似，都是一座尖顶的主建筑，一左一右各自耸立着一座洋葱头高塔。教堂大门紧闭，我们踏上台阶，只看到宣传栏里纷乱插着各类资料，我们看不懂德文，于是匆匆绕教堂一圈离开。此时正值黄昏，街道上几乎看不到人，但是不觉萧条寂寞，因为街边所有民居都种满灿烂繁茂的花朵，生活气息格外浓郁。
晚上在酒店的高空餐厅吃饭，虽然我仍旧吃不惯西餐，但是贪恋这落地窗边的美景，叫我吃什么都不觉难受了。太阳落山后，峡谷城市的灯光纷纷亮起，加上街道上来往的车流，远远望去，那一片灯火辉煌如同流动的星光，好看极了。之前在网上读过列支敦士登的介绍，说这座城市般大小的国家多年来不曾有过犯罪案件恐怖袭击，就连居民之间打架斗殴口角都不多见，这里的警察局真正是形同虚设的。今天一天的旅游见闻，再加上此刻眼前这般繁荣景象，让我觉得这小国真像乌托邦，简直如童话中的世外桃源般吸引人。
列支敦士登小贴士瓦杜兹城内会有各类餐厅和旅馆，但是这里游人较集中，餐厅和旅馆往往拥挤爆满，景观也就是很普通的城市景观。如果行程中考虑在列支敦士登过夜的话，强烈推荐大家住在山上的村镇里，例如Triesenberg（特利森贝格），不仅能享受到山间清新的空气，推开窗还能看到莱茵河的峡谷美景，山上的美食也往往更加地道精致。
列支敦士登的景点并不多，如果不是集邮爱好者的话，博物馆什么的就没必要专程跑一趟了。建议大家游览时可以不用考虑景点，就在瓦杜兹城内随意逛逛即可。山上的小村庄倒也步步是美景，洋葱头的小教堂、当地居民花香满溢的小花园和形态各异的欧洲小木屋一应俱全，处处都是最佳拍照点。如果天气晴朗的话，从山间小镇随便找个角度拍莱茵河谷，成品都绝对惊艳。
( 本文作者 : 茵小茵 )
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网友评论
欧洲蜜月也是个不错的选择
发表于：2018-5-22 17:06
有情人终成眷属
发表于：2018-5-22 12:50
好文采 好活动 好厉害
发表于：2016-3-3 12:47
欣赏，支持分享
发表于：2016-3-2 10:54
欣赏支持
发表于：2016-2-29 17:53
美景美人儿。点赞！
发表于：2016-2-29 16:53
犹如安徒生里的童话世界
发表于：2016-2-29 16:32
漂亮的姑娘
发表于：2016-2-29 15:01
写得不错，给美女点赞
发表于：2016-2-29 14:59
支持美女
发表于：2016-2-29 14:37