开篇
EBC｜18天珠峰大本营单人自主徒步探索，带你走进喜马拉雅的冰河世纪（已完结）
EBC，全称“Everest Base Camp”，即“珠穆朗玛峰大本营”，位于喜马拉雅山脉的东南部。EBC徒步线路的海拔在2800米至5500米之间，该区域看上去“条件极端”，实则本身非常成熟，相对于各国的户外徒步线路安全性要高出不少，成本也相对低廉，因此EBC是世界上最受欢迎的户外徒步线路之一。
伦乔拉垭口标注图 卓拉垭口标注图
注：
1.由于此次徒步为无背夫无向导（自己负重与设定路程）单人自主探索性质的徒步，所以本文更适用于想要自主前往EBC探索的徒步者（路上随缘结伴），有计划有组织的群体或团队仅供参考。
2.本文海量原图，几乎覆盖了所走线路的每一处景观。大家在参考实景的同时，请根据个人实际高原徒步的经验与体能做线路规划。
（特别鸣谢：阿土哥、白宇、石头、重庆仔、雷大哥、岩川岳史）
（本文内容皆为原创、4万字、500张大图，拍摄时间为2019.3）
楼层指引
线路概述
1楼：徒步概况
2楼：EBC线路的个人看法、季节、装备
3楼：线路难度及制定、其他注意事项
4楼：18天行程
游记本体
8楼：第一天｜启程，降落于世界上最危险的机场
10楼：第二天｜人类精神的梦想城池—Namche南池
11楼：第三天｜深入喜马拉雅，探索“隐秘村落”
12楼：第四天｜天波切寺——人类不灭，信仰不倒
19楼：第五天｜在室内窗户上都结冰的房间里睡觉是怎样的一种体验
20楼：第六天｜在喜马拉雅，看世界上最为壮阔的云海
26楼：第七天｜冻土的远征，不熄的薪火
27楼：第八天｜有死之荣，无生之辱
38楼：第九天｜看50万年前的冰川，就在EBC珠峰大本营
41楼：第十天｜世界上最高的观景台——Kala Patthar(卡拉帕塔)
46楼：第十一天｜山谷穿越，开启新的挑战
49楼：第十二天｜EBC冻土远征队——冰天雪地的卓拉垭口
53楼：第十三天｜雪域迷踪——古人的智慧，生命与信仰的道标
54楼：第十四天｜高乔峰——最大场面的珠峰观景台
56楼：第十五天｜隐藏的天之梯——最后的伦乔拉垭口
59楼：第十六天｜漫步于充满文艺气息的喜马拉雅山谷
61楼：第十七天｜归途
62楼：第十八天｜世界，你好！尼泊尔，你好！加德满都，你好！
已完结。。。
其他喜马拉雅线路详细攻略：

MCT｜尼泊尔进阶线路-玛纳斯鲁环线徒步，探寻古老的喜马拉雅雪域与山谷（已完结）

ACT｜尼泊尔32天安娜普尔纳环线徒步，线路计划与指引（5大区域介绍）

Kala Patthar的珠峰与昆布冰川（摄于卡拉帕塔，海拔5500米）
Chukhung山谷里的云雾（摄于裘昆，海拔5400米）
翻越Cho La Pass垭口（摄于卓拉垭口，海拔5400米）
徒步概况
这里先总结一下此次尼泊尔喜马拉雅山之旅的一些基本概况，细节方面会在后续讲解…首先徒步的2个区域为EBC与ACT，徒步方式皆为“自主徒步”。所谓“自主徒步（Solo）指的是在无外界引导与帮助的情况下（无背夫与向导）独自一人走完全程的一种徒步方式，这种方式更受西方旅行者的欢迎，而国内的徒步爱好者更倾向于2人以上的团体徒步方式。
自主徒步的优点，在于它的自由度几乎可以用“随心所欲”来形容：没有固定的计划，没有固定的行程，没有固定的时间，在路上一切都是未知数。这更像是一场“旅行”，而不是一次单纯的“徒步”，EBC也是完全有条件可以作为一条顶级的旅行观光线路来游览的。
总计50天时间：
EBC 18天（珠穆朗玛峰大本营地区）
字母E代表着“EVEREST”珠穆朗玛峰
ACT 23天（安娜普尔纳环线地区）
Poon Hill 4天 （布恩山地区）
ABC 5天 （安娜普尔纳大本营地区）
字母A代表着“Annapurna”安娜普尔纳峰
其中，ACT+Poon Hill+ABC为连续徒步，简称“ACT大环线”，共计32天。
EBC+ACT，共计50天。
EBC的徒步日期为3月2日至3月19日，ACT的徒步日期为4月3日至5月4日。EBC全额费用5500元（包括2次机票），ACT全额费用5000元左右。如果是单人的自主徒步，山里的日均消费完全可以控制在100-150元人民币之间。
注：这篇文章主要以“游记”的形式讲解EBC徒步。
EBC徒步线路图
ACT徒步线路图
EBC（珠峰地区）的整体海拔比ACT（安娜普尔纳地区）的整体海拔高1000米，在4000米以上的高海拔地区持续时间相对较长，可达一周的时间，而ACT在4000米以上的地区只有3-4天左右。两条线路上的最高海拔点都差不多：
EBC“Kala Pather卡拉帕塔（被誉为观看珠峰周边地区最便利的观景台）”5545m，
ACT“Thorung Pass陀龙垭口（ACT的必经之路，世界上最大的垭口）”5416m。
EBC的最高点、目的地，起点为地图正下方的“Lukla卢卡拉”
珠穆朗玛峰（摄于高乔峰，海拔5300米）
ACT最高点、目的地，起点为地图右下方的“Besishar贝斯萨哈”
安娜普尔纳大本营（摄于安娜普尔纳大本营，海拔4200米）
这里我们先从EBC开始讲起。。。由于3月初季节的特殊性，冰雪覆盖了几乎所有海拔在4500米以上的路面，线路难度提高了不少，导致这个时段整条线路徒步的人都非常少，但是在路上能看到的景色和经历，一定是会让人终身难忘的。
翻越Cho Ma La Pass（摄于卓拉垭口，海拔5420米）
翻越Renjo La Pass（摄于伦乔拉垭口，海拔5410米）
作者：嵩涧。户外徒步爱好者，AA自主重装徒步（无背夫无向导）大喜玛拉线路可约，WX：270421793。

EBC线路的个人看法
并不想过多的讲一些数据方面的东西，因为对于“游记攻略”来说，数据性太强很容易让人产生疲劳。EBC线路的成熟，可以简单理解为“不用过多的参考详细的资料”。比如具体需要带什么装备、每天的海拔高度变化、行程公里数该如何制定等等，这些都是因人而异的外在条件，每个人的实际情况皆会不一样，在路上的条件也完全可以让你“随心所欲”的进行徒步游览。最重要的是，你必须找到一个适合自己的游览方式。
比如，我走EBC和ACT几乎没有做过多的线路规划，只是大概的看了一下路上有哪些景点及前往的路况，把自己想去的地方都标记出来即可。路上的一切，都是未知数，这样的旅途才会更充满惊喜。
裘昆山观景台四方向视角标注图（东、南、东南、西、北）
下面是我对线路的个人看法，因为徒步形式上（自主徒步）与大多数人都不一样，所以这些问题更偏向于“个人探索型”徒步，而不是倾向于团队的“计划体验型”徒步。
我推荐大家自主徒步，因为它实则并不像普通人所想的那样危险和困难，反而在路上会惊喜不断。在山里，只要你带够足够的钱，几乎可以得到想要的任何高山服务，即便轻装前往走完全程也不会有太大的问题。每隔10公里以内就会至少有一个村落可以提供住宿与餐饮服务，且价格都是由相关政府部门统一控制的，因此走EBC的外在条件是一个可以不用过多考虑的问题。
在喜马拉雅地区，成熟度高并不意味着“商业化程度就高”，但它能代表着安全性方面的保障。个人认为，最容易出现问题的地方应该就属“海拔上的变化”，如何调整自身对于高海拔的适应力，是每个人都必须要学会的一项技能。3 Pass的线路之所以有些困难在于它本身海拔就都在5000米以上（还有就是季节性方面的问题），如果能够克服“适应高反”这个难点，EBC可以说是非常轻松且享受度极高的一条徒步（旅行）线路。
昆布冰川（摄于珠峰大本营，海拔5300米）
季节
春天，个人认为是最优的季节。3-5月，也就是我此次徒步的时间，冬季的冰雪大部分还没有融化，大饱眼福的同时路程也兼具挑战，它一定会成为一场终身难忘的旅途。
夏天，极度不推荐。即便你只有夏天的时间前往，我也只能建议不要前往。夏天是雨季，尼泊尔大部分地区都会受到雨季影响，下雨不但路难走，景色也很少有亮点，这足以让你对此次行程的印象分减半了，真可谓是精神与肉体的双重磨炼。
秋天，属于旺季，但不是首个推荐的季节。虽然整个喜马拉雅地区的徒步旺季是在秋季（10-11月份），路况良好走起来较为轻松，但是秋季并不是观看雪山、冰川景象的最佳时期，因为路上的冰雪在秋季是差不多全都融化光了的。来到EBC的人，肯定是想更多的看到那连片的“雪山”景观，而秋天正是牺牲了这景观，换取的则是良好的路况。另外，秋季的物价也会相对淡季稍微有所上涨，住宿也可能出现爆满的情况。
冬天，太过于极限和挑战，只有极少部分人会去冒这个险。在冬季，即便你问当地村民线路的情况，也获取不到多少信息，因为大多数村子里的村民不会选择在山上过冬。高海拔地区完全没有路径可寻，冰雪会覆盖所有高海拔的路段。冬天徒步EBC，是可以用“冒险”来形容的一个行为举动。
云层之上的阿玛达布朗（摄于裘昆，海拔4900米）
装备
没有特别的要求，正常的高原徒步装备即可，带多了只会增加自己的负重（如果有背夫就另当别论）。
说直白点，喜马拉雅当地人（如背夫）就“徒步”来说，没有“专业装备”这一概念，徒步与登山不一样，徒步所用的装备无非给人的就是一种“安全感”及“舒适感”，自己根据自身高原徒步的经验，怎么穿着舒服怎么携带是最为合理的。理论上，衣物会占据大部分空间，因为不止要带一套。而露营装备则完全没有必要携带，EBC整条线路的基础设施都很完善，吃住相对于国内不但便宜，而且选择也很多，自己露营的成本可能反而会更高。
南池有很多商店可以购买户外装备（摄于南池，海拔3400米）
要说为什么，因为开始我也很注重装备问题，但走到后面发现习惯了徒步的节奏，负重穿凉鞋都走了好几天，因为高帮鞋实在穿的太热了。手里一直拿着相机，所以登山杖带了几乎都没用过。徒步运动所产生的热量足以维持身体体温，室内温度又不会很低，导致抓绒衣带了也几乎没有穿过。这是我在徒步过程当中对于“装备”出现过的一些情况，因此感觉就徒步这项运动来说，不必过分追求装备的质量，应当以实用为主。而实用里面，“保暖”是高海拔徒步最为重要的一点。
除了常规的“户外”装备以外，这里说几件针对“EBC的环境”，较为实用的装备：
1.睡袋。至少在我看来必须得带，实用性特别高。首先是干净，其次太冷可以睡袋上加被子，还不够就穿衣服睡。只要带了睡袋，完全不用担心晚上睡觉会着凉的问题，毕竟海拔5000米以上的地方即便在室内夜里连空气都是冰冷刺骨的。
2.防晒霜、太阳镜、魔术头巾、手套、帽子等等。总之就是防晒工作一定要做好，防晒工作做得好“你会变成一个黑人”，做不好“你会脱掉一层皮囊并换上新皮”。这些东西，在尼泊尔的街道上也都有卖而且很便宜，十几二十块钱一样都是可以搞定的。
3.太阳能充电板。感觉这东西应该算是全程装备当中的“MVP”了，人见人爱。山里给电器充电是要收费的，手机大概在20-25元人民币左右一次，单反电池25-30左右一次。而带了太阳能板，一路上都不用担心用电问题。
4.拖鞋/凉鞋。很实用，如果你没带看见了别人穿，心里肯定会痒痒的。每天走这么多路，到了住宿的地方换上拖鞋给双脚透透气，而不是一直穿着自己的徒步鞋，感觉会完全不一样。
5.地图。地图如果是自主徒步是必须要有的一样东西，纸质地图大街小巷都有卖，手机离线地图强力推荐用全世界最受欢迎的“Maps.me”，千万不要用谷歌来当做徒步地图，走完之后和Maps.me相比较会欲哭无泪的。
6.雪套、冰爪（雪季装备）。我是3月初走的，这两样东西虽然大部分时间都是在背包里，重量也不轻，但是如果没有冰爪，翻越垭口的危险性会巨幅增加，当时也很庆幸自己带了。
如果是年初冰雪还未融化的季节，翻越垭口时必须穿带冰爪（摄于卓拉垭口，海拔5400米）

线路难度、制定
一句简单明了的话“如果高反的不是很厉害，线路几乎没有难度”。
也就是说走EBC，并不是看上去在雪山冰川中穿梭那么困难。由于线路本身已经很成熟，迷路，是不太可能的一个情况。道路安全性方面，也基本没有危险的陡坡或是悬崖峭壁，只要自己放慢脚步，徒步过程当中不要一时失神，就不会有多大的问题。唯一的难点也是需要克服的，就是高海拔所造成的“高原反应”。
对于“高反”症状也是因人而异，有人会头晕、胸闷，有人会恶心、流鼻血，不同的症状需要用不同的方法来应对。相信前往EBC的人都是去过西藏藏区的，高反方面的适应能力方面会强很多。最好的例子就是，在上面西方人的高反症状明显比国人强烈，因为西方没有真正意义上的高原，很多老外为了寻求挑战，第一次上高原就选择了EBC。
线路的选择上地图中也描述的很清楚了。如果不是“赶时间”急着返程，强烈推荐大家把地图上能走完的地方全都走一遍，因为不同的地方风景和体验都大不相同。
IBC岛峰营地所看到的阿玛达布朗峰（摄于岛峰营地，海拔5100米）
EBC的走法一般有2种，详情请见地图：
1.珠峰大本营徒步（只走大本营线路），这种走法就是来回往返是一条路，大多数人选择的都是这种走法，来回大约110公里，需要14天左右的时间。
红色箭头为“往返线路”
2.珠峰大本营+3 Pass（3大垭口）的环线徒步，线路行程一个“环线”，中间大部分路段都不是“回头路”，而是需要翻越3个海拔在5000米以上的垭口，此线路难度较大，长度大约150公里，需要15-20天左右的时间。
蓝色箭头为“环线线路”，3个黑色三角形为“3个垭口”
至于其他线路的走法不是很推荐，比如单纯的只走一个“Gokyo”，时间花费上其实与翻越垭口差不多，但景观上却相差不少。
下面是我这次徒步线路的地图，蓝色为正常线路的抵达天数。红色为4个岔路观景点：这些地方一般需要额外花至少1天的时间往返，路上除了有很多的高山湖泊（海子）以外，还能观赏到罕见的大型冰川带：
1.Island Peak BC（岛峰营地）
2.Chukung Ri（大云海观景台、努子峰、洛子峰、阿玛达布朗等观景台）
3.Kala Pather（最受欢迎的珠峰连峰观景台）
4.Gokyo Ri（最美的珠峰地区观景台、及通往卓奥友峰营地和4湖的路）
你只需要确定目的地和总路程，再用总路程除以天数，大致的了解一下自己每天要走多少公里，并清清楚自己的体能每天能走多少公里即可，如果高反的很厉害，没必要急着赶路，可以选择在原地停留。“3 Pass”（3垭口）线路，无疑是EBC线路的亮点。其中还有岛峰营地，高乔湖等等。这些在后面的游记中会详细讲解。
其他注意事项
1.门票。不用提前办理，EBC的门票（出入证）可以在卢卡拉徒步线路的入口处办理，而且方便快捷，价格一样都是3000+2000=5000Rs（约300人民币），只要不出来就没有时间上的限制。
2.花费。这里讲的是在山里的日均消费，每个人的经济水平都不一样，我只说明一下我的情况。每天的全额花费在100左右，海拔高的地方可能会达到150。这个价格并不是“节省”所导致的，3月份正常的一日三餐和住宿就是这个价位。我有个朋友也是一个人自主徒步，同样大概是这个价格。如果要经常性的充电，喝热水（一壶热水10元起），加餐，路餐等等，150-200感觉也是完全可以做到的。住宿在3月属于淡季，15-30元一天不等，而旺季大部分住宿都要30元左右一天，包括食物菜单上的价格也都会普遍涨幅10元左右。
3.Namaste。尼泊尔通用的招呼用语，意思为“愿神保佑你”，相当于“你好”。你可以什么当地语言都不会，但是Namaste（纳玛斯忒）是一定要会说的。见人一句Namaste，是表示友好相处的开端。
4.人像拍照。即便很多当地夏尔巴人性格开朗，热衷于合影留念。但也有不少人受到藏区文化的影响会避免入镜，因此如果需要拍摄他人的正脸最好取得他人的许可（简单的用手势招呼一下即可）以免造成不必要的影响。
5.消费原则。如果在4000米以下的低海拔地区发现自己缺少了什么东西，比如手套、帽子等等，不要拖尽量当地的村子补全。尽管山里的价格高于市区，但低海拔的物价仍然是在可接受的合理范围内（约1.5倍），而高海拔4000-5000+米的物价由于运输费的原因，通常在低海拔地区的2-3倍左右。
6.环保。尼泊尔喜马拉雅地区的环保工作算是做的非常成功的，除了背夫辛勤工作外，徒步者自身的环保意识也是必不可少的。几乎所有人自主徒步的游客都会随身携带垃圾袋，经常性的能看到有人往自己的口袋或背包里塞垃圾，一路上可以说是连一根烟头都看不到。
冰川结晶（摄于高乔冰川带，海拔4700米）

18天行程，约178公里：
个人行程，仅供参考。具体的出行计划需根据每个人的实际情况而定，不易固定。
详情请见地图
基础的珠峰大本营徒步主线，外加“2垭口”、岛峰地营地及各地区观景台：
Day1 3.2 Lukla-Phakding（卢卡拉-帕克丁）
Day2 3.3 Phakding-Namche（帕克丁-南池）
Day3 3.4 Around Namche（南池周边）
Day4 3.5 Namche-Tengboche（南池-天波切）
Day5 3.6 Tengboche-Pangboche-Dingboche（天波切-潘波切-丁波切）
Day6 3.7 Dingboche-Chukung-Chukung Ri-Chukung（丁波切-裘昆-裘昆峰-返回裘昆）
Day7 3.8 Chukung-Island Peak BC-Chukung（裘昆-岛峰营地-返回裘昆）
Day8 3.9 Chukung-Lobuche（裘昆-罗波切）
Day9 3.10 Lobuche-Gorak Shep-EBC-Gorak Shep（罗波切-戈洛克-珠峰大本营-返回戈洛克）
Day10 3.11 Gorak Shep-Kala Pather-Gorak Shep（戈洛克-卡拉帕塔-返回戈洛克）
Day11 3.12 Gorak Shep-Lobuche-Dzonglha（戈洛克-罗波切-宗拉）
Day12 3.13 Dzonglha-Cho Ma La Pass-Dragnag（宗拉-卓拉垭口-拉尕那）
Day13 3.14 Dragnag-Gokyo（拉尕那-高乔）
Day14 3.15 Gokyo-Gokyo Ri-Gokyo（高乔-高乔峰-返回高乔）
Day15 3.16 Gokyo-Renjo La Pass-Lungdhen（高乔-伦乔拉垭口-朗顿）
Day16 3.17 Lungdhen-Thame-Namche（朗顿-塔米-南池）
Day17 3.18 Namche-Lukla（南池-卢卡拉）
Day18 3.19 Lukla-Kathmandu（第18天早上的飞机，卢卡拉返回加德满都）
南池
前往裘昆峰的路上
戈洛克努子峰的日照金山
高乔
塔米前往南池的路上

嘻嘻。其实只是看上去花的钱多一点而已，如果国内在户外连续徒步50天，这么点钱根本不够，所以还是很便宜的了~
第一天｜启程，降落于世界上最危险的机场！
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day1 Lukla-Phakding
第一天，卢卡拉至帕克丁
“危险，阻挡不住人类探索自然的脚步”
第一天线路图
帕克丁遇见的当地两位夏尔巴孩童（左边10岁，右边12岁），年龄虽小，却早已开始投入到为了生存而努力的环境当中（摄于帕克丁，海拔2700米）
前往EBC（珠峰大本营）徒步的游客几乎都是从乘坐飞往卢卡拉的飞机开始的。加德满都飞往卢卡拉的机票价格在1200RMB左右，虽然有点小贵，但是它绝对物超所值，因为这一趟飞机可以称得上是“世界上景色最为壮丽的航班”之一了，喜马拉雅山脉（包括珠峰）皆可尽收眼底。需要注意的是最好挑时间较早的几次航班，时间越早天气越好，上午很有可能云雾多起来就什么也看不到了。
（有极小一部分游客不会选择坐飞机，可从加德满都坐当地的大巴车抵达Jiri村，徒步5-7天可以即可抵达卢卡拉）
世界上最危险的机场（卢卡拉机场）
加德满都前往卢卡拉飞机上看到的景色，远处便是喜马拉雅山脉
山谷里穿梭的飞机。此航班并不会飞至极高的高空，最后一段航线还是在狭窄的山谷间飞行
卢卡拉机场被称为“丹增-希拉里机场”，丹增和希拉里是作为全人类第一次登顶珠穆朗玛的代表，而卢卡拉又是珠峰大本营徒步的起点，用他们2个人的名字命名也是在合适不过了。
该机场被评为了“世界上最危险的机场”，由于机场跑道只有短短460米，而跑道的尽头就是悬崖峭壁，几乎每一年卢卡拉机场都会因其特殊的地理位置发生“不幸事件”。在不得不佩服驾驶员高超技术的同时，也为自己能平安降落松了口气。
460米的跑道，飞机的起飞和停降需在15秒左右的时间完成
刚下飞机就能发现周围已被雪山环抱，心情是异常的激动。机场本身非常的小，小到飞机的跑道外就是村子的本体。大概上午10点左右抵达了村子，时间还早，在整理完背包并办理了进山手续之后，准备在村子里逛一逛。
来自世界各地的徒步爱好者聚集在机场外做好“启程准备”
在佛塔天花板处画坛城的画家
EBC地区的进山证（门票）和环保证是不需要提前在加德满都办理的，直接到卢卡拉会有检查点可以现场办理，而且非常方便快捷，只需要提供一些基础信息然后交费即可。其费用与ACT地区一样同为5000RS（300RMB），只要在里面不出来，就没有时间上的限制。
路上的徒步者
在卢卡拉几乎有任何关于徒步方面的“补给”，且价格普遍偏低。如果发现自己少了徒步所需的部分装备，在这里“补齐”是一个不错的选择。山里一般只能提供最基础的吃住条件，因为运输成本的问题，越往山里走就意味着距离越远、海拔越高、难度越大，价格自然也就越贵。3月初是淡季，所以街上只有少部分的店铺是营业状态，不过不要紧，后面的“Namche（南池村）”也有一次可以购买补给的机会。
雪山脚下的街道。在卢卡拉村内，就能看见周围宏伟的雪山
背夫工作的起点通常也是从卢卡拉开始的。海拔2800米的山村爬升至5000多米的极地，在这上百公里的路程当中可以毫不夸张地说“能用肉眼所看见的事物，几乎都是靠当地的夏尔巴背夫一步一个脚印背运进山里的”。他们的工作，代表了人类在珠峰地区的“生命补给线”。
卢卡拉街头的背夫。2800米的卢卡拉为背夫工作的起点，因为物资大都是通过飞机从加德满都运送至此的
村子不是很大，由于是淡季的原因显得格外清静，街上的村民见到外来的旅行者也都特别的热情。在不知不觉当中，就走到了徒步起点的入口处。EBC徒步的入口很好找，只需沿着村落当中最大的那条街道笔直走到底即可抵达，而办理出入证的地点就在距离入口不远处的路边上。大门并没有过多的装饰，它既是EBC徒步的入口，也是卢卡拉这个村子的村口。
入口处的留影

在去帕克丁的路上，人文景观都特别的亮眼。转经筒、玛尼堆、风马旗随处可见，就仿佛到了藏区的山谷里一样。珠峰地区深受藏传文化的影响，对于西藏地区，当地人表露出的情感同是非常向往的一个地方。在后面的路程当中可以发现，很多当地人家里都挂了“拉萨”及“冈仁波齐”的照片。
浓郁的佛教气息
经文雕刻的石板几乎遍布了每一个村子
竖立在高处飘扬的风马旗，很有西藏的感觉
旅行者
旅行者
夏尔巴背夫（更多关于夏尔巴背夫的信息与照片，可参考之前的一篇文章“珠穆朗玛峰的生命线”）
夏尔巴背夫
路上会经过非常多的村子，他们几乎都能提供住宿和餐饮类的服务，所以一路上的自由程度是非常高的。旅行者可以通过自身状态来选择每一天的目的地，而不是当天一定要抵达“所计划好的目的地”。
村落里的宗教建筑，每个房子里都有一个转经筒
路边的转经筒，徒步者可以顺路“转经”
旅店小屋。旅店小屋分布在海拔4000米以下的各个路段，徒步者可以完全不同担心低海拔路段的补给
小卖部。徒步者通常只会购买汽水和饼干
由于是徒步的第一天以适应高原环境为主，并没计划过多的行程。下午3时左右抵达了Phakding（帕克丁），在路边找了家能看到对面雪山的旅店就入住了。低海拔山里的住宿费相对比较便宜，只需200RS（约12RMB），房间里有2张床位和1个小台桌，并无过多的设施。
Phakding（帕克丁）。村里几乎每家每户都能提供住宿及餐饮服务
住宿小屋
明天的目的地是Namche（南池，EBC最大的村子）。今天卢卡拉至帕克丁的路主要以下坡为主，所以第二天在海拔上需要抬升800多米的高度，相对于第一天的路况是非常劳累的，因此往南池的前一天晚上应该要好好注意休息。
正在处理金属垃圾的当地村民
帕克丁的砍柴少年

第二天｜人类精神的梦想城池—Namche南池
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day2 Phakding-Namche
第二天，帕克丁至南池
“同一类种族，同一种精神，同一个梦想，同一座城池，亦是‘南池’”
第二天线路图
Namche（南池）
第二天的行程有10公里的距离，从海拔2500米的Phakding（帕克丁）至3400米的Namche（南池），海拔抬升将近900米。这段路为典型的高原爬坡路，因走的人较多所以路径清晰可见。但是连续的爬坡走起来并不轻松，加上如果是自身负重徒步的话，精疲力尽是很难避免的一个情况。
因为经常在山谷两侧穿梭，会经过很多的吊桥
背夫沉重的行李
吊桥上的旅行者、向导、背夫
在路程一半的地方，会路过整条线路上最大的一个“检查站”——萨加玛塔（Sagarmatha）国家公园检查点。Sagarmatha在尼泊尔语当中是“珠峰”的意思，这个检查点可以看作是EBC徒步线路的“正式开端”，所有经过此处的游客都必须要进行查票及信息登记，没有购票的可以现场购买（证件必须是进山证加环保证，共5000RS，约300RMB）。淡季的时候检查站的人非常少，几乎不需要排队，几分钟就能通过。而在旺季，队伍经常性的排到大门处。
在后方出口处登记完信息之后，就可以继续往下走了。出口紧接着是一段下坡路，旁边的石壁上刻满了经文，会让第一眼看到它的旅行者产生一种自己正在逐渐步入“神之国度”的感觉。
检查站入口，人不是很多
门口的公告明确规定不能使用无人机，可能是因为在珠峰地区经常有直升机飞过
满是经文的石壁
前往南池的背夫
大约花了4-5个小时的时间抵达了Namche（南池），此刻已经是累的气喘吁吁，但这都是暂时的。当第一眼看到南池的时候，眼前的一切都为之震撼。这根本就不像是一座大山深处的村落，而是一座人类在珠峰地区的堡垒，支援着所有前往攀登喜马拉雅群山的挑战者。
Namche（南池）入口。入口处有一块写满了住宿的指示牌，但南池的住宿远远不止这么一点
入口处的佛塔。这里有一个小公园，佛塔、转经筒、玛尼堆、莲花池等佛教景观应有尽有
Namche（南池，也称“Namche Bazaar南池巴扎”）是整个EBC地区主要的贸易与行政中心。这里基础设施齐全，有数不尽的旅店及餐厅，还有户外店、寺庙、银行、药房、甚至酒吧等等。整个村子坐落于Dudh Koshi和Bhote Koshi两河交叉山谷的山坡之上，面朝Kongde Ri雪山（海拔6167米），景色格外迷人。
Namche（南池），对面的雪山便是Kongde Ri
当地民族以夏尔巴人为主，夏尔巴族是一个世界闻名的喜马拉雅民族，他们对于人类在登山方面所做出的的贡献可以称得上是“世界第一”。该民族首次进入人们的视线是在人类第一次登顶珠峰的时候，两名当中的其中一名队员就是夏尔巴人。随后，越来越多的夏尔巴人凭借着他们对于珠峰地区的了解，开始参与人类的登山事业。
在路上的夏尔巴向导及背夫
Namche（南池）就像是一座专门属于旅行者和冒险家的城池，这里连空气中都弥漫着“求知与探索”的味道。不分国家，不分种族，世界各地的人为了追求同一个目标齐聚于此。尽管路途艰辛，但每一天，所有人的脸上都会对他人露出灿烂的笑容。人类，在这里才称得上是一个群体。
即使什么事情也不做，每天看着来自世界各地的旅行者来往都不为一种享受。独行大侠、亲友成队、或是多国成员组成的团体，大家在路上相遇都会相互招呼，相互鼓励。
西方国家的团队
Solo（单刷）者
徒步者与向导的二人行
3月初的南池住宿仅需200RS（约12RMB）一日，正餐500RS（约30RMB）一顿。听当地人说，如果进入了4月，住宿费用都会统一变成500RS（约30RMB），餐饮则统一上调100RS（约6RMB）的价格。总的来说，南池的商户虽多，但物价水平都是公开持平的，尼泊尔国家政府对这一块监察的非常严格。
入冬以来的积雪还没有全部融化，地面仍有不少积雪，并且近段时间每到下午，村子里依然会下雪
村里的房屋基本上都可以提供住宿，旅行者可以选任何一个自己喜欢的方位住下来，价格通常并不会因为地处位置的不同而发生变化
漂亮的房屋外貌
路上的街铺密集度大的令人惊叹，超市、杂货铺、服装店、酒吧、咖啡厅、面包店，在海拔3400米的喜马拉雅山脉深处竟有如此多的现代设施，不得不佩服于当地人是花了多大的心血与努力建造起来的。
街道中的背夫。即便在如今，背夫仍然需要背负大量“建设村落”用的重型物资，如施工道具、石料建材等等
服装店及咖啡厅
寺院。EBC地区的寺院并不多（ACT安纳普尔纳峰地区几乎每个村子都有，可见在喜马拉雅地不同的地区，人文景象也会有很大的不同），由于极端的高原环境，只有南池和天波切有寺院规模的朝拜场所
教学场所。教育，不管在硬件多么落后的地方，也得照常进行
Namche（南池）地区和周边是完全值得额外花至少一天的时间来进行探索的。在喜马拉雅山脉地区徒步，不能一味的“打卡式徒步”，自己多花时间去发掘和探索一些未知的东西，感受一下旅途中带来的惊喜也是不错的一种体验。抵达Namche（南池）的徒步者通常都会花上一天的时间，选择周边的一条“支线线路”进行自主游览，以此来适应高原环境并且感受当地的喜马拉雅文化。
山腰上的视角所看到的南池
周边山脊所看到的壮观景色
Namche（南池）“支线”一般分为2条线路：
1.西北方向可以前往Thame（塔米）。塔米距离马南有9公里的距离，海拔抬升300米。这个村子非常有特色，这里暂时先不过多介绍，因为如果徒步后期决定翻越最西边的垭口，下山时是会路过这个村子的，到时候再详细说明。
2.正北方向可以前往“喜马拉雅观景台”及Khumjung（昆琼，一个游客较少的古老村落）。当时选择的就是这条线路，来回大约8公里的距离，景色也是相当惊艳，这个喜马拉雅观景台是EBC线路最容易抵达的珠峰观景台。
Thame（塔米）
前往喜马拉雅观景台的路上会经常性的看到有直升机来回，这个观景台是可以通过直升机往返的
Khumjung（昆琼村）入口，喜马拉雅山谷里的一个古老村落

第三天｜深入喜马拉雅，探索“隐秘村落”
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day3 Around Namche
第三天，南池周边地区
每一个人，都想有一场属于自己的冒险
南池周边地区
在南池前往珠峰观景台的路上，一名旅行者因徒步的疲劳而低下头来，在感受大自然宏伟壮丽的同时得到了短暂的小憩
下面是当天我在南池周边所走的线路：
Namche-View Point-Khumjung
(南池-观景台-昆琼，当天返回南池)
这是一条很适合自主探索的线路。线路当中的View Point（观景台），是多数人所选择的目的地，因为这一天如果把地图中间的观景台给游览完，后一天就可以选择走东边一条稍微短，且有2个观景点的路继续前进。而后面的Khumjung（昆琼）很少有人问津，因此更容易发现意外的惊喜。
前往观景台的路并不难走，而一路上的景色却美丽动人。站在高一点的山腰上，可以清楚地俯视到整个南池的地域分布。
南池的另一个山头
山腰上的景色
山坡上闭眼休息的狗狗
路上能看到远处的阿玛达布朗峰
每过一会，都能听到天上有直升机的声音。直升机飞越喜马拉雅山的服务在尼泊尔也是非常的成熟，EBC一路上都有很多点设置了停机场，在观景台周围貌似偶遇到了一群“官员”前来参观。在直升机看喜马拉雅，或许是一种很不错的体验吧。
山谷中的直升机
士兵与直升机
相对于南池的“地广人稀”，上山的路则热闹了起来。大家在路上遇见都会相互招呼问好，一句“加油，马上快到了”是比任何物质帮助都要打气的行为。
SOLO（单刷）徒步者
团队徒步者
山上也有可以住宿的地方，如果觉得南池过于“拥挤”，选择在更高一点的地方住宿也是不错的一个选择。
山脊上的住宿
走着走着就到了观景台了，门口写着“HOTEL EVEREST VIEW 3880m”，HOTEL和VIEW就代表着这里是一个“观景旅店”。
入口
这里是一家能够提供“餐饮及住宿”服务的旅店，内部装修非常的欧式，环境也很干净。大厅里展示着很多关于珠峰地区的摄影作品，还成列了一片高山模型能够帮助旅行者了解周围的自然地貌。
大厅内的摄影作品
地区模型
大厅外面就是所谓的观景台了。在此地稍作休息，点上一壶茶水，静静地看着眼前的雪山，实为再享受不过的一件事了。
珠峰、阿玛达布朗观景台
一壶茶20RMB左右
离开观景台，出门的右手边有一条小路，就是通往Khumjung（昆琼）的路。在路上遇到了一位来自捷克的欧洲人，他说自己是第一次上高原，高反的特别厉害。去昆琼的一路上就只有我们2个人，听他的喘气声真滴特别的大。而我心里是想着，第一次上高原就选择了EBC着实服他的勇气。
捷克朋友
通往Khumjung（昆琼）的路面上积雪明显多出了很多，应该是因为去这个村子的人本身不是很多，路径不明显都被雪给覆盖住了。这也是第一次在EBC走上雪路，我俩小心翼翼的前进。
前往Khumjung（昆琼）的路
Khumjung（昆琼）最令我印象深刻的就是那村口的佛塔了，在雪山和云雾的映衬之下，佛塔仿佛就像这个村子的守门人，注视着所有前来参观的旅行者。
入口处的佛塔
入口处的佛塔
村子从远处望去非常漂亮，规则的阶梯式房屋，加上覆盖在田地当中的一层白雪，给人感觉自己走到了大山当中的“隐秘村落”一样
Khumjung（昆琼）其实是一个极具特色的村子，它更适合那些想要追求体验、宁静的旅行者前往。
昆琼
昆琼
在游览村子的过程当中得知，这位高反严重的朋友可能因为这个原因走不下去了，回到南池第二天就准备下撤。并表示下次有机会一定会把EBC全线路走完。大约在村里逛了1个多小时，我们也准备返程了。
离别前的留影
返程时，又发现了山谷里有着直升机在穿梭。这可能也是为什么“全区域禁止无人机”的原因之一，因为你真的不知道什么时候天上会飞一架直升机过来和你发生“摩擦”。
返程的直升机
返程已经是下午时分，山谷里的云雾开始聚集了起来。我隐约的意识到，山里一到下午就会变天，徒步得尽可能的在中午之前结束。
云层厚了起来
被烟雾环绕的南池
抵达南池之后由于天色还很早，并没有立刻回到旅店，而是选择在村子里面逛逛。果不其然，南池是一个有着很多惊喜的地方。
SHERPA（当地品牌的户外店）
街边小摊
莲花池
漂亮的小屋
走着走着，终于第一次遇到中国人了。来自广州的熊大哥及他的妻子，熊大哥说还有一位同行的辉大哥。当时心里特别激动，当晚我就去他们的大厅里聊了起来，得知他们都是走过很多线路的高手，此次EBC也是很早就想做的一件事。在后面的旅途当中我们更是多次遇见，他们3个都是心地非常善良的人，给予了我很大的帮助，尤其在精神上面给了我莫大的鼓励。后续的事情，后面再说~在这里由衷地祝福他们“好人一生平安”。
熊大哥与他的妻子
辉大哥
明天将出发前往Tengboche（天波切），虽然在南池只有2天的时间，但是最后从大本营回程也是会路过这个地方的。Tengboche（天波切）海拔3800米，有着EBC地区最大的一座寺庙，村子本身也是一个位置极佳的喜马拉雅观景平台，所以对于Tengboche（天波切）我还是非常期待的。
Tengboche（天波切）

第四天｜天波切寺——人类不灭，信仰不倒
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day4 Namche-Tengboch
第四天，南池至天波切
“它遭遇了两次毁灭，却依然得到了重生。”
第四天线路图
天波切寺（喜马拉雅山脉珠峰地区最大且最为著名的寺庙，位于去珠峰大本营路上的天波切村）
南池前往天波切的距离将近10公里，海拔从3400米抬升至3800米，中间会路过Sanasa、Phunki Thang等村落。这一天的行程并不简单，因为中途需要翻越2座大山。在高原上，上上下下的道路无疑会使人感到疲惫和崩溃。好在一路上的景色会随着海拔的抬升而发生独特的变化，时刻鼓舞着徒步者奋勇向前的意志。
南池出发时的景象。南池周边地区的徒步道路都修建了台阶，走起来相对安全。但EBC大部分有人类活动的地区都是在海拔4000米以上的高原，都是没有修建台阶的
路牌：天波切、高乔森林。前往天波切的路上有一条岔路，往东北方向直走是EBC的正常徒步线路可至天波切村，而往西北方向的这条岔路可以通往Gokyo（高乔村），高乔村有一个被誉为珠峰地区最美高山湖的“高乔湖”以及高乔冰川带。后期也可以选择从珠峰大本营返程时，翻越Cho La Pass（卓拉垭口，海拔5400米）抵达高乔
村落的餐馆。景色非常漂亮，像一副天然的图画，雪山被云层所包裹，而山脚下就是人类居住的小屋
Sanasa村处于南池和天波切的中间位置，建议在此地进行休整和补给。当然如果徒步速度较快，可能很早就会抵达这个地方，在后面的村子进行调整也是可以的。
路上的背夫。夏尔巴背夫会从头到尾伴随着徒步者的脚步，一位背夫通常需要背几位人的行李
西方的徒步团队。离开了南池地区，就很少就台阶可以走了，基本上都是山上的土路
河谷。这条河名叫“Dudh Koshi”，源头是高乔村的冰川融水，河水非常的清澈，就好像一块块玉石嵌入在山谷当中
后段的路程是在森林当中不断地上坡和下坡，由于周围树木成荫视野都被高大的树木给挡住了，景色上并没有什么特别值得关注的地方。时间已临近中午，天气渐渐阴沉了下来，清晨的蓝天白云已被从山谷升起的云雾所取代。这段路的体验，和之前走过的相比有点枯燥乏味，但很快就发生了变化。
Phunki Thang（村）。一个在山谷下方的小村子，下坡之后就能抵达。村里有一座吊桥，吊桥后面就又要开始爬坡了
路过村子时遇见一位60岁独自一人徒步的西方大叔，他见我也是一个人就非常热情的向我招手问好，得知他已经完成了自己大部分的行程准备下撤，并说明了4500米以上的路会异常的艰辛几乎全都是冰雪路面，提醒我注意安全。看着他那厚重的背包，60岁的高龄还有勇气挑战自己的极限，更加鼓舞和坚定了我要完成这趟旅程的决心
牦牛驮队。关于“物资运输”，像照片中这类极为沉重的金属制品，通常会让牦牛来负责托运，但牦牛驮队的数量有限，所以很多情况下都需要背夫亲自背运
背夫的行李。中间2个小包是我和另外一位徒步者的，其实它们并不小，都是60升的登山包。而相对于旁边背夫的“巨无霸”来说，就显得弱不禁风了
爬坡大约2个小时左右，登上了最后一个山头。此刻周边所有的枯燥乏味的景象瞬间被打破，映入眼帘的是极具“藏式风格”的人文景象，这里就是“天波切”。
村口大门。接近村口的地方又出现了台阶，大门外表应该没修建多久，内部有漂亮的佛教壁画
天波切村口处的佛塔。经过村口就能看到这个令人印象深刻的建筑了，佛塔的右后方便是天波切寺
雕刻了经文的石板
天波切（Tengboche，又称“Thyangboche”）是喜马拉雅山珠峰昆布地区的一个村落，海拔为3867米。它是徒步前往珠峰大本营需要经过的一个村子，在天气良好的情况下这里是一个天然的观景平台，可以众览村落周围及远处的喜马拉雅群山。
远处的雪山
该村最为著名的就是那座叫做“天波切寺”的佛教寺院，这座寺院是整个珠峰地区最大且最为著名寺院，在当地它还有另外一个名字叫做“达瓦卓林寺”（Dawa Choling Gomp）。它是由喇嘛古鲁（Gulu）在1916年创建的，并且与西藏珠峰地区的绒布寺有着很大的关系，绒布寺被称作是天波切寺的始祖寺庙。
每年的10月或11月（藏历的10月）这里都会举行世界闻名的“舞蹈节（Mani Rimdu）”。喜马拉雅地区的舞蹈节像极了西藏地区的传统节日，几乎包括了所有带有浓烈宗教色彩的活动，如仪式、舞蹈、奏乐等等，一直吸引着无数来自世界各地的游客前往一探究竟。由于这座寺庙的存在，天波切这个村子在1953年人类首次登顶珠峰之后就更加受到了国际社会的关注。
寺院门口的徒步者。寺院每天都会接待来自世界各地的徒步者
大殿入口
提示公告。因为探索喜马拉雅地区的主要以德国人和英语为母语的国家人数较多，寺院在上个世纪也得到了英国和德国的援建，所以挂上了英语与德语的公告牌，内容主要是关于参观佛教寺院的一些基本注意事项
天波切寺建于1916年，但1934年遭遇了一场地震被毁坏，其创建者古鲁喇嘛在随后相继去世。重建寺庙的重担都落在了后继者Umze Gelden身上，在当地僧人与村民学习了源自西藏拉萨木工手艺的共同努力之下，终于完成了寺庙的重建工作。当时寺庙的壁画，是由著名的画家Kappa Kalden亲手绘制而成。
在1989年天波切寺再一次的遭遇了毁灭的经历，一场大火席卷了整座寺庙将其化为废墟，火灾原因官方公布是因为电器短路造成的。因为这场火灾，寺庙内部的经文、雕像、壁画全都无一幸免。就在当时，几乎所有来到珠峰地区的徒步者都会自主参与寺庙的援建工作，从那时开始寺庙的重建费用问题就已经基本完全是靠来自世界各地的援助资金了。
在志愿者和国际社会群体的共同帮助之下，天波切寺再一次得到了重生。所以，如今去参观寺庙，其内部和外部的装潢看上去并不会显得那么“古老”。这不是一座单纯的宗教寺院，而是人类精神文明的重要体现。它祝福着所有前往世界最高地区挑战人类极限的勇敢者，并鼓舞着人类本身要时刻坚定着自身的信念。信仰或许不会在最关键的时刻出来帮助到你，但是它却在最需要人们最需要指明方向的时候开辟出了一条新的道路。这，就是天波切寺的故事。
院内的佛塔
这座寺院目前仍有僧人的存在。主殿门口是有人看守的，凡是想要进入主殿参观或朝拜的人都必须脱鞋光脚入内。3月份殿内的地板感觉冰凉刺骨，但依然有僧人常驻殿内，不得不佩服他们那坚定不移的意志和信念。
主殿入口
供奉的为释迦牟尼佛
天波切这个村子本身并不大，而这座寺庙感觉就占了四分之一的面积，且在这种艰苦的环境之下被毁坏2次后，依然能得到世界的认可并获得“重生”。如果你想知道什么是信仰，这或许是一个较好的答复吧。
村内的佛塔与对岸被云雾笼罩的雪山。当天由于是下午，果然照常的起了大雾，但在这种气候之下，景色别有一番风味
EBC地图指示牌。左边前往南池，9公里需徒步4小时；右边前往潘波切，4公里需徒步3小时；前往珠峰大本营，24公里需徒步18小时
在参观完寺院之后向村民打听得知，天波切目前只有4家住宿在营业，而且其中2家已经满房了。更加需要注意的是，从这里开始手机充满一次电需要收取300卢比（18元人民币）的费用。在天波切往后的村子，都是依靠着太阳能和储蓄电池发电，到了晚上，断电是非常正常的一个现象。
明天的目的地为Dingboche（丁波切），海拔4349米。丁波切被雪山环绕，景色极为壮观。它也是一个重要的“交通枢纽”，村里往东北方向有一条岔路可以前往Chukhung（裘昆村），对于徒步者来说必须得做出一个选择。

。。露营是可以的，如果在别人家门口露营肯定要提前和当地人说一声比较好，村子一般都挺大，有足够的地方露营。但是估计在EBC露营的人连1%都不到吧，我一次都没看到过，因为真的没必要。消费本身就很低，加上背10多天的干粮基本不太可能，如果要到边走边买补给，这费用就不如直接住店了，节约点的话每天100块钱以内是可以搞定的。自己带帐篷真的很虐，要看你打算去哪些点了，如果想全走通的基本不太可能，吃住自己全包的重装徒步EBC这条线路应该比国内的任何一条线路都要难，只能走主要的大本营线路了。还有这个季节是雨季，尼泊尔山里的雨季80%以上的时间都在下雨，极度不推荐6-9月去。
嘻嘻。谢谢~更新的比较慢一般傍晚到凌晨才有时间0.0
谢谢0.0~哈哈
第五天｜在室内窗户上都结冰的房间里睡觉是怎样的一种体验
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day5 Tengboche-Pangboche-Dingboche
第五天，天波切-潘波切-丁波切
越是极端，就越想继续前进
第五天线路图
清晨6点，发现窗户上一片模糊。本以为是窗外的玻璃上结冰导致的，结果用手上去一擦，竟是窗内玻璃上的水汽结冰了。可见在深夜，室内的温度还是非常低的，晚上睡觉时的睡袋无疑起到了重要的保暖作用。
房间窗户上的冰
今天计划抵达的村子名叫“Dingboche（丁波切）”。8点左右，在吃完早餐并与熊大哥一行人打好招呼之后就准备出发了。此时路面上还是有很多冰雪的，看着这路况，心里反而更加蠢蠢欲动了。
出发时的路况
关于南池前往EBC途中的村落名字，给人印象最为深刻的应该就是每个村名都带有“boche（波切）”的两声读音。昨天的天波切，今天要经过的潘波切以及需要抵达的丁波切，后续还会有一个罗波切，它们将伴随着你一路通向珠峰大本营。
丁波切
去丁波切的路上，植被会越来越稀少，而能看到的雪山变得越来越多。热闹兴旺的村落加上宏伟的自然风景，这段路可以说是EBC地区最具代表性的“山村”景象，因为丁波切之后就是“极寒地带”，其环境可以用人迹罕见来形容了。
远处的天波切
雕刻了经文的石头
潘波切
尼泊尔风格式的佛塔是路上较为亮眼的人文景观。当地的佛塔上都画上了令人醒目的“双眼”，意味着佛的眼睛无处不在，注视着众生的一切。它们都面朝着雪山，位于山顶或是山腰上视野开阔的地带，迎接和目送着来自世界各地的旅行者。
佛塔
佛塔
在路上遇到了辉大哥，我俩一起说说笑笑，相互鼓舞地走了一段距离。徒步过程当中如果有伴，偶尔停下来聊聊天，分散一下旅途中的疲惫也个是不错的选择。辉大哥人也很好，得知我要翻越后续路段的垭口，又没有带雪套，特地把他备用的雪套送给我用，还附带了一块相机的电池。这雪套和电池在后面真的是极度关键。。。都在需要它们的时候发挥了重大的作用，这里还是要感谢一下辉大哥啦~
辉大哥
Pangboche（潘波切）位于当日路程的中段，海拔3900米，生活在这儿的人以夏尔巴人为主。这座村子不小，村内有几处具有当地特色的宗教建筑，还是值得花一段时间停下来探索的。
潘波切村口
运输物资的背夫
旅行者一般都会在潘波切进行适当的休整再继续赶路。在潘波切的村口附近就能发现海拔上已经越来越高，四周开始环绕令人着迷的雪山了。Ama Dablam（阿玛达布朗峰，海拔6856米）开始正式进入人们的视野，并会伴随旅行者至少3天的旅途。潘波切是前往攀登阿玛达布朗大本营的入口，这座山峰由于其“霸气”的山峰造型，伫立在山谷对面群山之中，令人印象深刻。
阿玛达布朗
餐饮一般都是露天的
价格大概是山下的1.5倍
午餐三明治+柠檬茶
午饭过后，就开始出发前往丁波切了。从潘波切开始，徒步已经有点喘了，此地海拔接近4000米。并在后面的路程当中，至少有1周的时间海拔都在4500米以上。相比前面2天，这对于体能和精神上都是一次考验。但是心里一直都是保持着激动的情绪，看着眼前的景色，走下去的动力也越来越强。
雪山、丛林、冰河、山谷
越走越近的阿玛达布朗
当地的夏尔巴背夫
下午3时左右抵达了丁波切。
丁波切
Dingboche（丁波切）海拔4300米，是当地人气度较高的一个村子，原因就在于它是一个“中转站”。村子的西北方是通往罗波切正常的徒步线路，东北方则是难度较高的一条“支线”，可以通往Chhukhung（裘桑）与Island Peak BC（岛峰营地）。村子旁边还有一条岔路可以通往海拔5073米的Nangkartshang峰，它可以俯览丁波切的全景及周边的山谷，不少游客会选择在丁波切多呆一天并把这个观景点给走了。
丁波切
关于信号与网络。要注意的一点，就从此地开始就完全没有手机信号与网络了。但是珠峰地区有个挺厉害的地方，就是专门修建了WIFI信号塔。只要是有村子的地方，基本都覆盖了WIFI信号。想要使用是需要购买“WIFI卡”的，卡上会标注一个账号和密码，抵达了有信号的村子直接登录即可（淡季时的WIFI经常出现问题，而旺季听说效果不错）。价格为1999卢比，有10GB的流量，相当于120块钱。也有一种999卢比5GB的，但并不是所有旅店都有的卖。
WIFI卡
丁波切晚上的温度和昨天一样，异常的冷，晚上基本进了睡袋就根本不想出来。所以，睡袋这东西是我认为走EBC必须得要带的一样东西。
明天，准备前往Chhukhung（裘昆）。我对裘昆的印象非常好，首先是人烟稀少，只有少部分游客会选择走这条岔路。还有就是，在那里我看见了这趟旅途中最为壮阔的喜马拉雅云海，至今都印象深刻。
云海之上阿玛达布朗

第六天｜在喜马拉雅，看世界上最为壮阔的云海
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day6 Dingboche-Chukhung-Chukhung Ri-Chukhung
第六天，丁波切-裘昆-裘昆观景台-返回裘昆
山越高，就越雄伟；人越高，就越孤独
第六天线路图
丁波切通往裘昆的路虽然只有4.5公里，但走起来并不轻松。丁波切基础海拔为4400米，而裘昆是4700米。在高原徒步的上坡过程当中，调整好自己的呼吸是尤为重要的环节，它将直接影响着每个人的“高反”程度。由于海拔的上升，急促的呼吸声伴随着每一位徒步者的脚步。而在不知不觉当中，周围的景色也跟着“人迹罕至”了起来。
一路都有雪山相伴
路上的登山遇难者纪念碑
裘昆
Chukhung（裘昆）是一个位于珠峰昆布冰川南侧，四周被雪山冰川环绕的村子。东北方向是努子峰与洛子峰的冰川带，正南方则是阿玛达布朗峰，因此在村子里就能看到周边十分壮阔的景色。
雪山脚下的住宿
窗外的阿玛达布朗峰
由于是淡季的原因，当天村内的住宿只有2家在营业，我按就近原则选择了一家靠近村口带有一个很大院子的住宿入住。
Chukhung Resort Restaurant
Yak Land Lodge
Chukung（裘昆）之后可有4条线路可供选择：
1.Chukung Ri（裘昆观景台）。海拔5500米，能以非常好的视野看到努子峰、洛子峰及阿玛达布朗峰等等众多雪山和冰川，运气好还能看到云海。
2.IBC（岛峰营地）。岛峰登顶的大本营，可以看到岛峰登顶的线路，路上会路过众多高山湖，其中比较著名的是“Imja Tsho”。
3.Kongma La Pass（垭口）至Lobuche（罗波切）。EBC地区最长的一个垭口，海拔5500米，翻过去可抵达罗波切。如果不翻这个垭口则需要从裘昆返回至丁波切再前往罗波切。
4.Amphu Laptsa La（垭口）。海拔5800米的技术型垭口，几乎没有人走过。这个垭口的通常是从对面的方向登完了Mera Peak（6476米）的登山者顺路至EBC地区才会翻的，中途没有补给，需要高山露营装备才能通过。
我计划当天下午前往裘昆观景台，第二天再前往岛峰营地。由于季节原因，Kongma La Pass（垭口）无人问津且无路径可寻，危险性较大，于是第三天计划原路返回丁波切前往罗波切。
午饭“刀巴特”价格达到35元
村内（4700米）前往Chukung Ri（裘昆观景台，5500米）短短3公里的距离，海拔却有800米的抬升，这段路走起来将会异常困难。Chukung Ri是一座“岩石峰”，中后端路况基本都是以乱石为主，坡度陡峭且具有滑坡的危险，走起来得时刻小心脚下。在上山过程当中，遇到了两位下撤的西方徒步者，他们说上面的路危险性很大且风也很大，并没有爬到最顶端，提醒我注意安全。
前段
中段
后段
下撤的徒步者
蛮荒的草甸渐渐被乱石所取代，高山植物“藏红花”、“雪莲花”随之出现在了眼前。等到了完全看不见黄色草甸的地带，就说明到了最后的冲顶阶段。
乱石坡
藏红花
雪莲花
冲顶路段
不知从何时开始，身后的山谷里飘起了云雾，这些云雾越来越浓并聚集在了一起，从而形成了“云海”的景象。回头望去，眼前已是犹如云巅之上的景色，登顶路途虽然艰辛，但心里丝毫没有放弃的意思。
慢慢聚集的云雾
东侧的山谷已布满云雾
回首登顶的道路
阿玛达布朗峰
壮阔的云海

大约花了2.5小时的时间，终于登山上了Chukung Ri的山顶，正前方便是努子峰巨大的山体。这里有一个形体较大的玛尼堆面朝着对面的雪山，上面随风飘扬的经幡祝福着所有前来拜访的旅人。
山顶环顾四周，可以非常清楚的看到Nuptse（努子峰）、Lhotse（洛子峰）、Ama Dabla（阿玛达布朗峰）等众多高海拔雪山，如果运气好，晴空万里的同时，山谷里会起大片的云海，景色会变得极为壮观。
Chukung Ri山顶
努子峰
东部朝向的山谷
身后的云海
天地融为一体
稀薄的空气使得呼吸变得越发急促，周围除了风的声音，就只能听到自己如雷贯耳的喘气声。在这天地融合之地，世间的一切仿佛都安静了下来。
我放空内心，看着眼前这一切。在我眼里，它们并不是单纯的自然景象，而是一场上天赐予的盛宴。为何要给我看到这些，为何我有幸能看到这些。自我反省的同时，内心既兴奋又满怀感激。在这荒无人烟的不毛之地，大自然会毫无保留的展现出自身极高的艺术姿态。我能做的就只是当一个记录者，记录着这一切并让更多的人能去了解它的原貌。
云层越来越厚
美丽的冰川
翻腾的云海
伫立的玛尼堆
下午5点30分，太阳开始下山了，为了避免走夜路的危险，应该在6点之前下撤。尽管有诸多的不舍，但告别终究是这次盛宴是不可避免的结局。临行之前，由衷的感谢大自然能展现出它不同的一面。我不畏惧危险，但并不奢求回报，可有时候就是“一切都是最好的安排”。
山顶的最后一眼
西边的冰川带
日落时分强烈的阳光
带有金边的云海
下撤的路出乎意料同样美的夸张，山谷被雪山环绕，云雾从山谷间升起，仿佛置身于云海之上行走，真是种不可多得的体验。
山坡上的玛尼堆群
云雾填满了山谷
雪山脚下有个冰湖
日落时分
看得出村里已是大雾笼罩
7点左右，安全抵达了裘昆村，此时村内已被大雾笼罩，由于太阳下山的原因气温骤降。在室内，火炉边围满来自世界了各地的徒步爱好者，大家一起分享自己的徒步经历，欢声笑语，十分温馨。
围着火炉取暖
经历了今天的事情我开始意识到，后面的路将会变得越来越困难，但同时惊喜也一定会超出所有人的意料，这反而使得我更加坚定了决心，一定要把EBC走完。

哈哈~谢谢关注
谢谢关注哈~
第七天｜冻土的远征，不熄的薪火
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day7 Chukhung-Island Peak BC-Chukhung
第七天，裘昆-岛峰营地-返回裘昆
改变的是环境，不变的却是意志
第七天线路图
清晨起来，室内的窗户上结满了漂亮的冰花。如今也好像已经适应了这极寒的气候，反而在海拔越高的地方，睡眠更有质量。
窗户上的冰花
今天的行程是一条“体验型”线路，前往IBC（岛峰营地）。裘昆至岛峰营地大约7公里的距离，海拔抬升400米，来回的路程共14公里。路上的景色以高海拔冰川带为主，除了能看到典型的雪山、冰川之外，还有很多冰川融水的高山海子。
路牌“通往岛峰的路”
路上的景色
所谓的海子都成了“冰湖”
Island Peak（岛峰），当地名为“Imja Tse”，海拔6189米。岛峰是一座著名的6000米级别雪山，其正北方是Lhotse（洛子峰，海拔8516），可以说岛峰即是洛子峰的延伸。
由于登顶的路况较好，加上尼泊尔岛峰商业队登顶的费用也只需3500-4000RMB/人，相比自己国家攀登6000米以上级别雪山的成本低了至少一倍以上，所以非常多的登山爱好者都把岛峰作为人生当中的“第一座6000米雪山”。
岛峰
洛子峰(左)，岛峰(右)
面朝着阿玛达布朗
烈日高照
如果你热爱冰河山川，那么一定会享受路上的一切。在这片广袤的冻土之上人类犹如“沧海一粟”，周边冰体覆盖的雪山一座接着一座，而那些高山海子则被冻的像平地一般光滑。路边偶尔传来一两声“雪鸡”的鸣叫，让人感到无比空明。
冰川覆盖的雪山
依附在洛子峰上的冰川
眼前其实有个湖
雪鸡
走了许久都没有遇见个人，脑子里突然冒出了一个奇怪的问题“什么样的人才会出现在这种地方”。现在并不是登山季，照道理来说并没有人会选择在这个季节攀登岛峰，而往后走也没有村落，所以遇到人的概率应该不大。
Island Peak Amphu laptsa pass岔道口
越来越接近雪线
山头上的玛尼堆
Flag刚没立多久，就被“啪啪”了。。。一名背夫，出现在了眼前。背了那么多东西，但徒步的速度比我还快，所以他追上我了。。。
前往岛峰的背夫
这位背夫说到“今天会有人来登岛峰，这些都是登顶用的物资”。当时我心里的第一反应就是“666，我也想登”。他说马上就快到大本营了，问我是不是去登顶的，眼前这座山就是岛峰。我倒是想啊，但还是要保持理智，这次出行并没有准备登山所需的东西。
岛峰(右边就是通往大本营的路)
不一会儿，后续的4名队员赶了上来，其中包括2背夫、1向导、1登山者，他们是今天唯一一个攀登岛峰的队伍（最后返程的时候还遇到了一位登山者）。望着他们远去的背影，不得不敬佩他们的勇气与决心。
之前是我的想法太简单了，人类对于自然界的探索与挑战，在“时间”上是没有准确概念的。任何时间、任何地点都可能会有任何人的存在。你想做的事情，现在一定有人在做；一般人不敢做的事情，也一定有人正在挑战。真正的登山不仅仅代表的是个人荣耀，而是人类整个种族在探索自然方面的突破。
登山小队
抵达岛峰营地之后，发现这里没有一丁点“营地”的气息。如不是地图上标记这里是营地，我很有可能就浑然不知的直接路过了。旺季的营地都扎满了帐篷，摆放着各种登山所需的用具。但在淡季时，如果想要登一座雪山，可能会需要花费更多的体力和成本来进行物资运输，成功登顶之后，这些物资并不会留在营地，包括帐篷都会一并带下山去。
下面是好友“欣欣”在岛峰上所拍摄的照片。他说登顶是在凌晨12点从大本营（5100米）出发的，3公里的距离海拔爬升达到了1000米（岛峰峰顶6100米）。由于夜里气候环境极其恶劣，气温低、风力大，加上路面坡度陡峭的同时还带有积雪暗冰，走起来十分吃力。3公里的距离需要爬大约6-7个小时才能完成，到达峰顶的时间刚好是能看到日出的时间，下撤至大本营也已是中午时分。这就意味着登顶岛峰，是需要连续走将近12个小时的冰雪陡坡，且海拔变化上先要抬升1000米再下降1000米的，从强度上看是极其考验登山者体力能与意志的。
冰爪
陡峭的雪坡
接近山顶时的冰川
山谷对面朝阿玛达布朗
旁边的洛子峰
当时的大本营并没有什么地方值得多呆，所以没过多久我就准备返程了。在返程的路上，心里一直带有许些遗憾，但同时又安慰自己没有遗憾的旅途并不是完整的旅途，因为它是为了下一次更好的相见。
另一位登山者
下午依旧开始云雾缭绕
下午返回裘昆时天气越发变得恶劣，就仿佛在高山上遭遇到了暴风雪一般。我连赶带跑的回到旅店，发现客厅里多了3名中国人的身影，从左往右分别是，小庭子、拖顿、白，大伙果断的就聊到了一起。
“受灾群众”
他们3个人也是在上来的路上认识的，尽管后面各自计划的路程不同，但我们仍打算结伴同行一段时间。小庭子、拖顿由于海拔抬升太快感到身体不适，计划当天下午返回Dingboche（丁波切），以后再去EBC的路上相会。白他是第二次来EBC了，这一次主要是为了补充上次没有经历过的东西，我和他打算今晚继续住在裘昆，明天再往罗波切的方向前进。
窗外恶劣的天气

第八天｜有死之荣，无生之辱
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day8 Chukung-Lobuche
第八天，裘昆至罗波切（登山遇难者纪念碑区）
有死之荣，无生之辱。——游戏《只狼》
第八天线路图
(红圈为遇难者纪念碑区)
对死亡没有定义的人，就会永远惧怕死亡。信仰，会给予人对于死亡的概念。所以有信仰的人，人生就不会被恐惧所支配。
信仰的概念，可以是任何形态，而不是指代单纯的宗教信仰。死亡的概念，同理，也可以是任何形态。我们本身生活的世界就是被他人所“定义”的，这个世界的好与坏，善与恶，并不是由个人来说了算。因此，死亡的定义，也是同样的道理。
死亡可以很美，因为没有死亡的人生就不算是一个完整的人生，它是一个故事的结局，也是一趟旅行的终点；死亡也可以很凄惨，因为它会是一次“永别”，它就像你的童真、你的梦想，再也无法见到。
如果在你生活的社会当中，认为死亡仅仅是一种痛苦，那么你的人生就可能会变得比死亡还要痛苦。因为没有死，你就不会知道生的可贵；没有生，你更不会知道死的恐惧。两者一定要在一起，才能体现出“生命”的可贵。
登山遇难者纪念碑
EBC徒步的第八天。由于气候原因，且在当地咨询不到任何道路信息，我与白决定放弃翻越Kongma La Pass垭口，从而选择返回Dingboche（丁波切）再前往Lobuche（罗波切）。中途会经过Yak lodge（牦牛之家）与Memorials for Alpinists&Mountaineers（登山遇难者纪念碑区）。
从裘昆返回丁波切
丁波切
通往罗波切道路的山头
关于丁波切的游览，在前往罗波切山头的入口处，有条岔路可通往一座海拔5000米名叫“Nangkartshang”的山峰。其入口就在山头那座佛塔的旁边，顺着旁边的路往高处爬就行了。如果是在丁波切过夜，这座山峰是一个用来适应高海拔徒步的好去处，顺便也可以一览周围所有壮阔的景色。
通往Nangkartshang的佛塔
通往Nangkartshang的佛塔
在路上遇见了一支由人和牦牛组成的“高山运输队”。背夫在赶着牦牛的同时，肩上还背负着大量的物资，不得不佩服他们在高原上的适应力和意志力。
“高山运输队”
2名夏尔巴人和5头牦牛
夏尔巴背夫
路上的景色变得更具有“高原”特征了。枯黄的植被，洁白的雪山，涌动的云雾，理论上应该把这里称之为“生命的禁区”。但理论终归要屈从于实践，一路上，这儿都充满了“人的迹象”，人类只要生存的意志坚定，在哪都能生存下去。离开丁波切后抵达的第一个补给点叫做Yak lodge（牦牛之家）。
放牧时用来挡风避雨的房子
前往牦牛之家的最后一段路
徒步者与背夫
这个补给点之所以叫做“Lodge”（小屋），是因为这里本就不是一个村子，看上去是一个专门给外来旅行者提供补给而搭建出来的一片地方。此地海拔已经达到4600米，后续还有3公里的距离抵达罗波切，且海拔还需抬升300米，几乎所有路过“牦牛之家”徒步者都会在这吃个午饭补充一下能量，然后继续上路。
牦牛之家
窗户上贴满了各类“户外俱乐部”的名片
世界各地的徒步者
午饭过后，继续前进！刚出发没多久，碰巧又遇到了熊大哥与他的妻子，辉大哥走在前方~不知道为啥，可能是因为看到了他们身上这种永不服输的精神吧，自己更加有动力向上爬了。
熊大哥与他的妻子

哈哈哈，我们不知道有没有碰到过呢。你走KONG MA LA PASS的时候雪大吗
后面的一个目的地名叫Memorials for Alpinists&Mountaineers（登山遇难者纪念碑区）。抵达这个地方之前，我其实是对此地一无所知的，只是在地图上看到了有这么一个叫做“纪念区”的地方而已。但谁能想到，这里可以算是整趟旅程最触动我内心深处的地方。
前往纪念碑区的山路
下午云雾照常开始升起
坡度非常的陡
关于“登山遇难者纪念碑区”：这个地方是用来祭奠在EBC及周边地区攀登雪山遭遇到不幸的登山者的，用我们汉族人的说法就是“墓园”。
“登山遇难者纪念碑区”入口
第一眼便是各种大小的玛尼堆与佛塔
这里纪念的不是那些著名的科学家与政治家，也不是国家的民族英雄，更不是自己的亲朋好友，他们都是来自世界各地素昧平生但又是为了追求同一个理想的普通人。
这个理想，是人类共同的理想，它不分国界、民族、性别。只要是勇于追求它的人，就代表着“人类”本身最为真实的模样。“崇高、勇敢、无畏”，这些词汇都不足以形容他们所抱有的那种信念。
这儿不是一个普通的“墓园”。从某种层面上来说，这里埋葬的，就是“我们”身为人类，这一生都在追求的东西。
“登山遇难者纪念碑区”
“登山遇难者纪念碑区”
“登山遇难者纪念碑区”
放眼望去，各种大小的墓碑与玛尼堆将这块区域包围了起来。上面刻有中文、英文、尼泊尔语、日语、韩语、德语、法语...在这里，他们都是一家人。人决定不了自己的出生，但是可以决定自己走向何方。
徒步者都会在此稍作停歇
从纪念碑中穿过
纪念碑几乎都是就地取材所建造的
经过这片地区时，心里特别不是滋味。因为觉得他们都是比我要优秀的人，却出于某种原因长眠于此。这种结局，也应该是他们所想到过的——直面死亡。
仔细想想，其实“死亡”本身并没有人知道它到底为何物，因为没有人在经历过“真实的死亡”之后来给你讲述具体的过程。而人类，有着一种普遍的特性——对于自身不了解的事物就会充满“恐惧”。死亡，就是一个很好的例子。任何关于它的说法全都是一个猜想，没有人能确切的将它清晰的表述出来。如果你从小生活在一个被灌输着“死亡就是通向幸福之地开端”的环境当中，而不是“再也见不到这个世界”的恐惧之中，或许，我们的现状就会发生天翻地覆的变化。
山坡上的玛尼堆
遥望的背夫
而攀登雪山的登山者们，想必早就克服了这个人生当中最难克服的恐惧。与其说是“恐惧”，不如说是生活环境给人造成的束缚，能够摆脱这种束缚的人，就是值得尊敬的。它有一个很好听的名字，叫做“自由”。没错，如果你的内心一直都存有克服不了的恐惧，就不会拥有真正意义上的自由。
想着想着，不知从何时起，眼眶变得湿润了起来。在含着微笑与这些“英灵们”告别之后，我想我也已经找到了自己今后的方向。人可以产生恐惧，但不能因为恐惧而停止了自己的脚步。

额~一定要尽早出发，我走的时候每天清晨的天气都很好，过了10点接近中午就开始变天了，下午基本没有好天气过，所以一般走到下午2点左右都不走了，不赶时间的话每天少走点，等早上天气好再出发也是不错的一个选择~
嗯嗯，谢谢支持~
好滴，谢谢关注~
纪念碑区后续的路
Pumori（普莫里峰）开始出现在视野当中
道路已被雪完全覆盖
来自英国的女汉子
Lobuche（罗波切）海拔4900米，是前往珠峰大本营路上的最后一个名字里带有“波切”的村子，与其旁边的一座山峰同名（Lobuche，海拔6145米）。罗波切的大小远不如丁波切，这里的建筑更多像是为了服务徒步者和登山家新建起来的。从这片区域开始，路边上都布满了冰雪，所有的河流也都冻成了“冰原”，展现在眼前的景象，可以说是名副其实的冰河世纪。注意观察就会发现，徒步者也越来越少了。
但我相信，所有走到了这里的人，内心激动的情绪一定大于恐惧的。因此，大家根本就没有过放弃的念头，始终都保持着微笑，相互加油、相互鼓舞。
罗波切
村里的牦牛
后面的同伴
明日将前往Gorak Shep，也就是前往EBC（珠峰大本营）的最后一个村子，海拔5175米。很难想象，在这样的一个地方，仍然有人在生存。Gorak Shep四周都被冰川带所包围，在村子内部便能以最好的时间看到海拔7861米的努子峰，场面尤为壮观。
Gorak Shep努子峰

第九天｜看50万年前的冰川，就在EBC珠峰大本营
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day9 Lobuche-Gorak Shep-EBC-Gorak Shep
第九天，罗波切-戈洛克-珠峰大本营-返回戈洛克
这里是世界上海拔最高的地区，被世界各地的旅行者评为“人类一生当中必须前往的十大地区之一”
第九天线路图
Lobuche（罗波切）至Gorak（戈洛克）有4.5公里的距离，海拔从4900米抬升至5170米。途中会路过Lobuche Pass（罗波切垭口），这个垭口是一个用来观赏四周冰川带的好地方。无论当天是否前往海拔5200米的EBC（珠峰大本营），都需要在戈洛克至少留宿一个晚上。
珠峰大本营距离戈洛克的距离同样也在4.5公里左右，但由于大本营是没有地方可以住宿的，所以往返的总路程有9公里。人们通常会当天先抵达戈洛克进行补给，将行李物件存放至旅店，再轻装前往大本营。
一大早就有直升机降落
昨天给手机及相机电池充电花费了50元人民币！这让我开始意识到后面的用电设备不能随意乱用了。手机在这里要么始终保持飞行模式（看离线地图），要么关机省点是最明智的选择。太阳能充电板在喜马拉雅地区徒步绝对能算是一件MVP级别的装备，当时为了减负将其留在了南池，心态瞬间炸裂。
罗波切前往戈洛克的路非常好找，在村子的东北方向有一条清楚的路径，起点处就能够看到远处的Pumori（普莫瑞峰，7100+米）和Lingtren（林特伦峰，6700+米）。
前往戈洛克的路
这条路与之前的相比，能明显感到路上的人少了许多，遇见的总是那么几伙人或是个别单刷的徒步者，当中有两位让我印象尤为深刻。
其中一位是年龄高达74岁的老爷爷，日本人，在无背夫无向导的情况下，独自一人就走到了珠峰脚下。对于一个年过七旬的老人来说，心里素质是有多么的顽强才会做出如此行为，这也时刻提醒着我，年龄根本就不是追求梦想的阻碍与借口。
罗波切起始路段
罗波切垭口冰川带，老人一个人在慢悠悠地走着这段“信仰之路”
路上让人印象最为深刻的自然景观，应该就属正前方的“普莫里峰”与“林特伦峰”了。这两座山峰会一直伴随着徒步者抵达戈洛克，换句话说，今天徒步的方向就是朝着它们的山脚下前进的。
普莫里峰（Pumori）当中的“Pumo”在当地夏尔巴语里面代表着“女儿”，而“Ri”则代表山峰，因此Pumori又被称作“女儿峰”。这座山峰海拔为7100米，尽管攀登线路上难度较低，但却是一座出了名的“雪崩峰”。据官方统计在攀登普莫里峰遇难的登山者当中，有超过30人是因为“雪崩”遭遇到了不幸。这次徒步，我也碰巧目睹了一次雪崩的场景。
Pumori-普莫里峰，左；Lingtren-林特伦峰，右
雪崩（普莫里峰）
垭口处的两座山峰
攀登罗波切垭口并不是一件简单的事，它意味着在EBC这条线路当中海拔将正式突破5000米，并且进入真正意义上的“永恒冰川带”（昆布冰川）。
前方山坡的顶部便是垭口
坡度非常陡峭
右手边能看到雄伟的努子峰山体
努子峰清晰的冰川冰体
顶风滑翔的乌鸦
登上垭口的那一瞬间，视野一下变得开阔了起来。这个位置确实是一个观赏努子峰群及周围冰川带的好位置，徒步者都会在此稍作停留进行拍照留念。对于外来者来说，能够如此近距离大规模的观赏到雪山冰川可真是一种难得的体验。
罗波切垭口
眼前的冰川带
周围山体上的冰川
努子峰
垭口处也有登山遇难者纪念碑
受冰川带山体的影响，前往戈洛克的最后2公里，“泥石路”会被“砂石路”所取代。走起来要注意脚下的安全，防止滑坠。
泥石路
砂石路
第一次看见路上有人骑马
最后一个山头
戈洛克的第一眼

Gorak Shep（戈洛克·夏普）海拔5170米，为昆布地区前往珠峰大本营的最后一个补给站。Gorak Shep译为“频死的乌鸦”（周围的空中确实能经常看到有乌鸦在飞翔），可以理解为生命无法生长的“不毛之地”。
从地形上来看，这里在很久以前是因为板块运动所形成的一个湖床，之后湖水全部干涸，沙子把湖底填埋成了一块平地。而现在，它却成为了人类通向世界最高点的最后一个站台。
戈洛克·夏普
戈洛克·夏普
戈洛克·夏普
空中的乌鸦
运输物资的背夫
下撤的牦牛驮队
这里其实并不能算作是一个真正意义上的村子，因为没有人会在这里“长居”。就连旅店住宿这里也就只有3家，他们分别用了红、绿、蓝的屋顶区分开来。听说在旺季旅行者较多的时候住宿经常满房，没有房间的游客，只能选择在大厅的地板上打地铺过夜。
3种颜色屋顶的住宿
旁边的小山丘上能看到远处的昆布冰川(右)
屋檐下房就能看到努子峰
值得一提的是，戈洛克的西北方向有一条上山的路可通往“Kala Patthar”（卡拉帕塔）。卡拉帕塔海拔5550米，是昆布地区一个著名的珠峰观景平台，大多数关于珠峰周边的“全景”照片，都是在这个平台拍摄的。这里同样也是EBC地区能够徒步抵达的海拔最高的一座山峰。
由于今天下午选择去EBC（珠峰大本营）游览，卡拉帕塔就放在了明天的行程当中。
Kala Patthar(卡拉帕塔)看到的珠峰与昆布冰川
村内的路径指示牌

在戈洛克与白、拖顿、小庭子碰面了。吃过午饭之后，将背包放在了住处，我们决定一同前往大本营。
拖顿、白、小庭子（左、中、右）
起点处就能看到整座努子峰山体
前往大本营的路况良好，几乎没有上坡，4.5公里的距离只需爬升100米的海拔。但由于海拔已经是在5000米以上，走起来还需时刻调整好自己的呼吸。路上的景色随着冰川带的深入，越来越让人为之震撼。
依附在山体上的冰体
前方即是珠峰大本营
第一眼昆布冰川
EBC，全称“Everest Base Camp”，即“珠峰大本营”，海拔5300米。其实任何一个攀登珠峰的登山营地都可以被称作珠峰大本营，包括中国国内藏区的珠峰北玻大本营。但由于90%以上的人攀登珠峰都是从尼泊尔境内的南坡出发，所以人们所说的EBC普遍指的就是尼泊尔珠峰南坡的第一个营地。
<注：人们之所以选择从南坡攀登主要原因有2个，一个是费用，一个是难度。尼泊尔攀登珠峰的费用（25万）大概是在中国的（50万）一半左右，南坡线路的难度也低于北坡>
EBC
EBC
EBC
3月份不是登山季，营地没有丝毫人烟的迹象，只有一块可以用来拍照留念的石碑，以及一些用来祈福的经幡和玛尼堆。
需要提醒大家的是，在大本营范围内是看不到珠峰山顶的，因为它被前面昆布冰川的一座雪山给挡住了。而在还未抵达大本营的路上是可以瞧到一眼的，但因距离太近也只能看见一个“黑角”。因此，之前提到的“卡拉帕塔”，是每个来到珠峰大本营的徒步者都必须前往的一个地方，它可以弥补“几乎看不到珠峰”这个尴尬的问题。
右上方的“黑角”便是珠峰峰顶
大本营视角已经完全看不到峰顶了
大本营处的石碑
眼前便是昆布冰川
“Khumbu Icefall”（昆布冰川）
如果只是去珠峰大本营参观游览的普通游客，珠峰或许并不是这个地方的主角，其真正的主角应属“Khumbu Icefall”（昆布冰川）。
昆布冰川
昆布冰川
昆布冰川
珠峰周边的地区都是以“Khunmbu”（昆布）来命名的，尼泊尔的“地区”相当于国内“省”的概念，因此EBC徒步线路都是属于“昆布地区”。从海拔2800米的卢卡拉至8848米的珠穆朗玛峰，昆布地区是世界上海拔最高的区域，同样也是夏尔巴人主要的生活区域。
昆布冰川是一个巨型的“流动冰瀑”，据计算它下降的位移速度为每天0.9至1.2米。由于冰川的形状每一天都在没有规律的变化，但它又阻挡在攀登珠峰南坡的线路当中，穿过昆布冰川，是每一位攀登珠峰的登山家都必须要做的一件事情。因为这个原因，这里也发生了不少登山者遇难的事件。
这些冰川从远处看或从照片里看非常渺小，实则却异常巨大。冰川的体型大小不一，有的不足一米，也有的高达几十米。对于穿越这个冰川带，如果没有任何技术型装备是不可能完成的一项任务。
冰川大小与人的对比
庞大的冰体
冰面上没有“冰爪”根本无法站立
冰河
大饱眼福了之后，切记返程至少要预留2个小时的时间。因为一旦太阳下山之后，地表气温的温度会直线下降，很容易造成突发性的疾病。下午4时，准备返回戈洛克。
返程中
戈洛克村口的路牌“通往珠峰大本营”
抵达戈洛克已是傍晚6点，山谷里照常升起了大片的云雾，坐在大厅内部望着窗外的景象，犹如在云层之上的仙境中一样。半个小时过后云雾渐渐散开，日落时分出现了“日照金山”的景象。而在夜里，罗列的星辰让整个天空都闪耀了起来。
今天大自然这一连串的“恩惠”，让所有人都抛开了疲惫的身体，全身心的投入到这场盛宴里尽情享受。
云海之上
日照金山
满天繁星 明天早上计划前往“Kala Patthar”（卡拉帕塔），并在下午返回至丁波切。卡拉帕塔是戈洛克旁边的一座山峰，海拔5550米。
受努子峰遮挡的影响，前往珠峰大本营的徒步线路上很难看到珠峰，而卡拉帕塔有着高于徒步主线的海拔且登顶线路相对安全，为徒步者提供了一个良好的平台来欣赏珠穆朗玛峰。有不少旅行者来到EBC的主要目的，就是为了登上“卡拉帕塔”亲眼目睹珠峰的风采。

第十天｜世界上最高的观景台——Kala Patthar(卡拉帕塔)
探索喜马拉雅-珠峰大本营（18天）徒步篇
Day10 Gorak Shep-Kala Patthar-Gorak Shep
第十天，戈洛克-卡拉帕塔-戈洛克
离开珠峰大本营，千万不要忘了还有一件事情要做
第十天线路图
Kala Patthar（卡拉帕塔）是一个必须要给大家科普的地方。如果你来到珠峰大本营徒步，除了要知道“珠穆朗玛峰”之外，卡拉帕塔应该就属第二个你应知道的地方。
卡拉帕塔
卡拉帕塔海拔高达5500米，距离海拔5100米的Gorak Shep（戈洛克·夏普）只有2公里的距离，其实它就是戈洛克旁边的一个山头，但实际上它长得并不像一座“正常的山”。“Kala Patthar”当地语言译为“黑色岩石”，地如其名，黑岩布满了整个山头。
上山的路上可以清楚看到戈洛克
由于中午至下午的时段会日常性的出现“起雾”现象，所以前往山顶的最优时间为日出的清晨或者日落的旁晚。吃完早饭，我与拖顿2人准备前往卡拉帕塔，而白则打算日落时分前往拍摄“日照金山”，小庭子由于高反原因选择在村子里休息。我们今天打算仍然在戈洛克停留一天。
太阳从努子峰山头升起
山上方向朝着普莫里峰
珠峰峰顶
仅仅2公里的距离，需要爬升400米的海拔，登顶的过程是非常辛苦的。前段部分以土路为主，后半部分就开始进入“黑岩”地段。整个上山的方向，都是朝着“普莫里峰”的方向前进，所以给人一种攀登普莫里峰的感觉。
坡度很陡
视野渐渐开阔起来
能够看到远处的冰川带
接近顶峰
卡拉帕塔山顶本身并没有什么特别的地方，如果不是因为插了一根挂满了经幡的铁杆，这儿根本就不像是一个人们印象当中的“山顶模样”。
左前方便是山顶
那么“卡拉帕塔”到底特殊在哪里？用简单2个字来形容就是“视野”。换句话说，这里是一个极佳的“观景平台”，而观景内容就是珠峰及周边所有的山脉景象。因此，它也被评为了“全世界最美的观景台之一”，这里也是最适合拍摄“珠峰全景”照片的摄影点之一。
卡拉帕塔
卡拉帕塔
卡拉帕塔
卡拉帕塔
卡拉帕塔
( 本文作者 : 万圣的时代 )