夜晚十一点，被夜色吞没了的视线让恒河看起来像一片无边的海，或者此时此刻它真的幻化成了一片无边的海，因为这样才能够收容所有从四面八方带着信仰归来贝纳勒斯的灵魂。
我安静坐在恒河边，将双脚浸泡在河水里，感受温柔的河风推动波浪轻轻拍打在我的肌肤上，不时有小鱼从看不见的河水里游过，撞到我的脚上，而我只是一动不动任它们在我的双脚间穿梭。
远处，几点飘荡的星火在河面浮动，我分不清那是向晚时分人们在恒河夜祭时许愿放下的河灯，还是远处归来的灵魂。
天亮以后，我会将自己整个沉浸进恒河之中，我不管身边有多少人告诉我这里有多脏，河边的烧尸台往恒河里洒下了多少往生而去的人的灰烬……我其实并没有那么坚定的信仰，那些神秘而未知的印度教或者其他教派的信仰；我会这样做，只是因为我想这样做，想不顾身边那些出于世俗的偏见，去做自己想做的事。
因为，只有面对恒河的时候，我才不常有地燃起了这股做自己想做的事的小勇气。
虽然，结束恒河晨沐后我会立刻回到旅馆，用我们所认知的清洁的水快速地冲洗自己，再次回到随波逐流的尘世。
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河
瓦拉纳西河灯
瓦拉纳西放河灯
瓦拉纳西恒河晨沐
★印度卧铺列车15小时物语
阿格拉火车站依旧没有检票与负责安检的人。原本8点5分从阿格拉出发的火车最后晚点了20分钟。我们抵达阿格拉堡火车站的时候尚有半小时左右时间，于是放下背包后我打算独自在车站转转，走到车站外，全是黝黑皮肤表情陌生的脸庞，然后两个坐在火车站门口的地板上正在吃着东西的年轻人向我笑着打招呼，示意我替他们拍照。
一个人在陌生而无法沟通的环境的时候，不安感总会油然而生，他们看过我拍的照片后继续笑着和我聊着些什么，但我却并不能理解他们的意思，反而心里升起了一些莫名的害怕感觉，于是笑着表示听不懂他们的话然后快速地退回了火车站里面。之后当我再次翻看刚才拍的照片的时候，我发现画面里的他们笑得很是干净而明朗，于是不禁对于刚才自己对他们的莫名恐惧产生了奇怪的愧疚感。
阿格拉阿格拉堡火车站
阿格拉阿格拉堡火车站
阿格拉阿格拉堡火车站
阿格拉阿格拉堡火车站
阿格拉阿格拉堡火车站
遇到躲在一边抽烟的乐，我们一起再次转到了火车站外，阿格拉堡火车站外是一条摆满各种小摊的小马路，夜色里，拥挤在一起的小摊灯火明亮，大多的摊子都摆满了五颜六色的糕点，对于甜点天生无法抵抗的我瞬间入坑，在摊子前流连忘返，却又碍于行李太多并没有购买的打算。一个黑瘦的摊主大概是看穿了我的心思，冲我说：100RS一盒，随便拍照。不知道这些色彩艳丽的糕点是不是只有阿格拉才有，反正德里的甜点模样并不一样，所以最后还是没有按捺住买了一盒，红黄绿的色彩艳丽的糕点，然后在最后几分钟和乐匆匆赶回车站里。
阿格拉阿格拉火车站
阿格拉阿格拉火车站
阿格拉色彩艳丽的糕点
阿格拉姜饼糖
进站后发现Mary和阿杜人已经不见了，之后才见到跑得满头大汗过来找我们的Mary，她告诉我们列车临时换站台了，我们又老不进来，于是她们只能先把行李从天桥搬到2站台。
然而，过了发车时间后，在二站台等了好一会儿，列车依旧没有踪影，接连问询了身边几个绑着脏辫的欧美客，他们表示他们也是乘坐这班列车去瓦拉纳西，虽然还是没有看到列车的踪影，看到有人一同等待，到底安心了许多。
阿格拉阿格拉堡火车站
阿格拉阿格拉堡火车站
阿格拉阿格拉堡火车站
身后一个印度家庭看着我背着相机，男主人于是带着印度式的笑容请我为他们拍照，小朋友看见我举起相机立马配合地摆出了手势，拍好后我把照片翻给他们看，他们露出了羞怯的表情一边笑着一边轻声对我说了声：thank you。
阿格拉站台上求拍照的一家人
阿格拉缓缓进站的列车
阿格拉告别阿格拉
列车最终晚点20分钟到站，顺利上车，果然印度的空调卧铺车与国内的差距还是蛮大的，为了节省空间，除了一个隔间里相对的每边三个床位外，在国内列车凳子的地方还有上下两个床位。印度的卧铺上铺空间比国内宽敞不少，在国内我是很抗拒睡上铺的，感觉像躺进了极其压迫的小箱子里，而因为上铺的空间增加，所以下铺自然没有国内那么高的空间让人坐着休息，于是中铺的床位是可以临时拆放的，当大家没有睡意的时候中铺的床位的挂锁放下来便贴到了墙上，于是便有足够的空间供大家坐着休息。
列车配备的厕所也分为蹲厕和马桶两种，空间比国内的大，洁净度还不错，没有异味，不过大家一般都会选择蹲厕。
阿格拉卧铺列车车厢内布置
阿格拉卧铺列车车厢内布置
阿格拉卧铺列车车厢内布置
放下行李后不久，来了查票的小哥，他只是简单看了下我们的订单打印纸便继续前进。
整节车厢里除了我们还有4个东亚面孔，其中一个年轻的男孩和我们在同一个隔间，Mary说好难得遇到中国人啊，结果对方毫无反应，最后一打听，果然是Mary姐搞错了，男孩是日本人，而隔壁间的三个年轻男孩也都是日本人。
男生带着日本人特有的拘谨，说话总是很轻声，一副小心翼翼的模样。后来从和他的交谈中得知他今年26岁，是一名年轻的见习律师，独自一人来印度旅行，大概已经呆了一个月了。
印度的列车没有熄灯时间，但是到了10点左右便会有人提醒你自行熄灯。
躺在下铺，听着耳边“KUCHAKUCHA”的列车行进声，窗外偶然闪过一些微弱的亮光，于是开始想象瓦拉纳西会是什么样的一个城市。MARY说，RAJA先生也从加尔各答搭乘列车赶往瓦拉纳西了，一开始以为RAJA先生是去处理生意事务，结果RAJA先生明确地表示虽然他去过几次瓦拉纳西，但是都是因为生意事务，而这次去瓦拉纳西就是纯粹地陪我们玩。
Tips：（瓦拉纳西）瓦拉纳西是印度教、耆那教、佛教的最重要的圣地之一。关于印度教：这座梵语里被称为贝纳勒斯的古城在印度教里被认为是所有人死后的最终归宿，因为印度教徒是没有坟墓的，所以火化后化身粉尘投身恒河几乎是所有印度教徒最后的心愿，在瓦拉纳西有1500多座印度教寺庙，而位于市中心的最古老的湿婆金庙是全印度乃至全世界最重要的印度教寺庙之一，供奉着湿婆的林迦；关于佛教：位于瓦拉纳西城北10公里处的鹿野苑是世界四大佛教圣地之一，因为佛祖释迦牟尼在鹿野苑收了四名弟子集齐佛法僧三宝正式创立佛教，而阿育王更是在鹿野苑修建了曾经世界上最大的**，虽然已经被入侵的波斯人毁坏得只剩下了遗址；关于耆那教：印度本土耆那教的两位教长便出生在瓦拉纳西。
Raja先生是虔诚的印度教徒，而我们，则是带着好奇心的旅客罢了，但是即便不敢说为了信仰而去这样的话，到底心里有些东西在指引着自己前往瓦拉纳西。
然后，我们总算体会到了印度列车晚点的感受，原本12个小时的车程，早上8点半左右应该到瓦拉纳西，但是醒来后发现列车的车窗外依旧是一片又一片的绿色田园或森林，RAJA先生倒是按时抵达瓦拉纳西，而我们通过查询发现我们的列车晚点4小时，大约中午12点半才能抵达。
在印度，就该适应印度式的时间观念，既然晚点了，那就晚点吧，反正心里有风景，哪里都是新奇的感受。
北方邦入夜的小站台
北方邦车厢内
晨起后，开始有小哥提着保温桶和一大堆陶杯穿梭于车厢里，原来是贩卖早茶的，一杯10RS，价格很便宜，杯子也很小，喝一杯便会剩下一只粗制的陶杯。因为觉得便宜，所以我们每遇到一个提着保温桶的小哥走过去就会每人买上一杯，甚至请身边的日本男孩一起喝，最后我们的桌子上垒起了很高的一叠陶杯。原本选了一只看起来造型最好的打算带回来做纪念，谁知道过安检的时候被摔得稀碎。
一边喝着早茶，一边和依旧没有调整过来时差的Mary聊天，然后想起了昨晚在阿格拉车站买的点心，于是拿出来一起分享。吃下去才发现原来是椰丝糖，而印度的甜点真的是甜度太高了！我这样的对甜点极爱的人，居然都有一种吃不下去的感觉，而其他人则是吃了一颗以后就拒绝尝试了，虽然我非常努力地打算吃光它们，结果中午下车的时候依旧剩下了小半盒。这甜度，吃一颗需要半天的功夫来恢复神智。
北方邦奶茶喝甜点
北方邦晨光
北方邦路边的站台
车窗外的世界就像印度的缩影，缓慢地行走着，整个印度社会似乎对于高速发展并没有太多的想法，他们只是一边穿着沙丽守着传统过着不急不慢的生活，一边好奇地观望着整个世界快速地向前发展。
经过的小站拥挤却并不忙乱，是啊，人生何必那样匆忙，到最后却并不知道自己这一生都贡献了什么，收获了什么，然后还觉得自己被整个世界所辜负了，不如这样顺其自然地去过自己想要的生活。
北方邦树林和许多的白鹭
北方邦列车窗外的世界
北方邦列车窗外的世界
偶然发现行驶中的列车门竟然可以自行轻易打开，于是体验挂火车的想法突然一下子很难按捺住，立马跑去门口拉着门上的铁扶手，整个人放空到列车之外。探出头的时候才发现身后的几节车厢的车门附近居然也坐了不少的人，不过他们大概并不是为了体验挂火车，仅仅是坐在门口悠闲地吹着风看着风景。传说中的印度火车挂满人的场景早已不复再见，但这不算太成功的挂火车的体验也算让我非常满足，那种快速前进刮起的风，总是带着说不清楚的自由的味道，打在脸上，吹进嘴里，滋味无比灿烂。
北方邦挂火车
北方邦挂火车
最后，列车于12点50分抵达瓦拉纳西，走出车站的时候发现这座印度圣城的火车站乘客人头攒动，略微有些拥挤。
瓦拉纳西抵达瓦拉纳西火车站
瓦拉纳西抵达瓦拉纳西火车站
瓦拉纳西抵达瓦拉纳西火车站
瓦拉纳西抵达瓦拉纳西火车站
瓦拉纳西抵达瓦拉纳西火车站
瓦拉纳西与德里以及阿格拉的感觉果然不太一样，虽然同样在北方邦，瓦拉纳西的城市看起来更古老，街道宽阔却无比拥挤，绿植不算太多，破旧的房屋拥挤满了整个世界，车流过处升腾起黄色的尘土，感觉上像极了加德满都。
火车站建筑也比阿格拉甚至新德里火车站大许多，当我们在火车站打车的时候，一些年轻的小哥纷纷过来拿起手机与我们合影，到了瓦拉纳西后我总算第一次有了被人群簇拥求合影的满足感，因为之前都是乐和阿杜被求合影……出站口传来一阵有一阵的欢呼声，望过去是一群运动员举着不知道什么比赛的奖杯正被人群簇拥着欢呼，这样直率地与一群认识不认识的人一起表达成功的喜悦，只是看着就觉得让人感觉开心。
瓦拉纳西瓦拉纳西火车站
瓦拉纳西瓦拉纳西火车站
瓦拉纳西瓦拉纳西火车站
TUTU车行驶在拥挤的大街上，阳光耀得人睁不开眼，一阵又一阵的尘土飞扬起来，扑打在脸上，可是我不知道为什么我觉得我喜欢这里。
Halo，贝纳勒斯。
瓦拉纳西瓦拉纳西的街道
瓦拉纳西瓦拉纳西的街道
瓦拉纳西瓦拉纳西的街道
★初会RAJA先生
对于住宿，怕热的乐只有一个要求，就是必须有空调。然而我们在瓦拉纳西订好的住宿hotel ganesha（象头神旅馆）再次挑战了他的底线，因为本来我们是预订的空调房，但是整栋旅馆里只有两间空调房，所以我们又被安排进了风扇房里，不过好在房间里不算太热，也不像德里的那般破旧还有成群的老鼠，最后也就接受了。
抵达旅馆的时候大厅里坐着一群东亚面孔，于是Mary以为又遇到了同胞，结果听他们讲话才知道这群男女老少竟然是一个泰国团，而且他们应该是自发组织过来的，至于原因吗，我能想到的大概只有全民信佛的泰国人来鹿野苑朝圣佛教圣地。
抵达旅馆做的第一件事便是洗澡洗衣服，然后抱到顶楼的花园里晾晒，这一洗就是两小时，直到一早就到了的RAJA先生总算按捺不住跑来我们的旅馆来找我们了。
第一眼见到RAJA先生时对他的印象是一个高大有些胖且做事雷厉风行的印度大叔，走起路来总是显得风风火火的样子，后来发现RAJA先生的性格也是蛮有趣的，而且带着点冷幽默，比如我们想要买一些有特色的纪念品的时候他会大声NO NO NO 地劝阻我们，并说这些东西也就是好看买回去没啥实际意义；然后我们觉得有些事还挺重要的不能被耽搁了的时候他说得最多的就是SO WHAT，感觉也是足够率性了，毕竟RAJA可是一个为了陪几个不认识的中国年轻人玩，临时起意从印度东南的加尔各答坐了通宵火车赶来瓦拉纳西的大叔。
而Raja的行动力也是足够强，做起事来完全不像个孙女儿都能照顾生病的妈妈的大叔，比如在鹿野苑我们遭到骚扰的时候尽管我们害怕被报复而想息事宁人，但是Raja却果断叫来了景区的工作人员和保安将那个骚扰我们的家伙抓过来一顿揍。
等到我们整理完毕出门的时候已经是下午3点，于是Raja先生二话不说带着我们先去餐馆用餐，来到离旅馆不远处的一家叫做Veg. North Indian Restaurant的餐厅，小餐厅看起来挺别致，餐厅的经理穿着整洁的西装在餐厅里随着侍者为客人服务。其实餐厅并不大，但是每次看到这种穿着西装的餐厅经理带着服务生行动的场所，潜意识就会觉得消费会挺贵。Mary开玩笑说要Raja请客，Raja大笑着说ofcourse。
这是一家素食餐厅，自然就点不了咖喱鸡了，无肉不欢的我们又开始隐隐失落了，不过后来发现他家的咖喱蔬菜酱一样的非常美味。一如既往地在餐前端上来红色小洋葱配菜，Raja告诉我们这是只有印度才有的小菜，然后问我们想吃什么，我们自然选择了印度餐，然后就是各种烤饼，虽然Raja说这是不同的烤饼，在我们看来几乎都一样，然后就是素食咖喱。
用餐的时候Mary介绍Raja先生以前是做宝石生意的，之前去过中国，和她在生意上有一些小合作。Raja说宝石生意是祖辈的事，到他这一辈早就没有继续贩卖宝石了，然后Mary把在阿格拉买的红宝石拿给Raja鉴别，Raja仔细看了看然后说大概是真的，然后又补充说反正自己喜欢买了然后开心就行了。
期间，我们想起了在火车上讨论的一个问题，Mary无意中说我长得像波斯人，然后我问她去过波斯吗？她回答说没有。然后这会儿Mary突然问Raja我长得像不像波斯人，Raja先生很认真地回答：不，长得像阿联酋人。搞得我哭笑不得。
用完餐以后餐厅端上来一碗飘着切片柠檬的水，还以为是餐后解腻的，结果Raja先生示意我们学着他用柠檬水洗手，因为咖喱餐基本都是用手抓着食用，所以用完餐手上会有油腻的咖喱残渣和浓郁的咖喱味道，柠檬水洗手刚好能解决以上问题；餐厅最后又端上来一盒白色的谷粒一样的东西，Raja说这是餐后糖，于是抓起一把向嘴里抛去，我们也学着嚼食，这餐后糖还真是特别，居然是炒熟的孜然外面包裹着白色的糖霜，又甜又怪的口味。
最后结账的时候才发现，人均用餐费用居然还不到人民币20元，印度餐厅的价格真是一再刷新我们的认识。
瓦拉纳西前菜—蘑菇汤
瓦拉纳西印度烤饼
瓦拉纳西咖喱酱
瓦拉纳西咖喱酱
瓦拉纳西印度菜
瓦拉纳西配菜
瓦拉纳西洗手用的柠檬水
瓦拉纳西清口餐后糖—糖霜孜然
然后RAJA问我们在瓦拉纳西期间有什么计划，于是我列出了几项：恒河夜祭、恒河沐浴、鹿野苑，最好再去几个比较不错的印度教寺庙——这时候我还只知道瓦拉纳西有1500多座印度教寺庙，却并不知道湿婆金庙的存在。
Raja听完以后仔细想了想说那就现在去恒河吧，傍晚时分开始恒河夜祭，然后晚上再去寺庙，至于鹿野苑距离比较远，今天已经比较晚了，可以明天再去。
我于是追问，那恒河沐浴呢？毕竟这是我到瓦拉纳西最想做的一件事。Raja大笑着说，大家都是早上去晨沐的，你可以明天一大早去沐浴，然后回旅馆洗个澡，我们再出发去鹿野苑。Mary补充说我表示要喝上几口恒河水，Raja先是一愣，然后摆着手说：NO NO NO，他用手作捏东西状并放在嘴上方晃动然后说，你这样往嘴里洒几滴就好了。
看来作为印度教徒的Raja也对喝恒河水忌讳莫深啊。
女生们表示想吃冰淇淋，餐馆旁边的西式甜品店被Raja先生嫌弃了，他表示要带我们去吃印度口味的冰淇淋，于是带着我们到了一家小铺子，门口摆放着几桶牛奶，Raja先生说这里的冰淇淋都是印度口味的，而且放在冰柜里的冰淇淋都没有包装纸全是现制的，价格也不贵，10-80RS不等。买好以后我们4个中国小年轻就跟在一位印度大叔身后一边吃着冰淇淋一边朝着恒河方向前进。
瓦拉纳西手工冰淇淋
瓦拉纳西手工冰淇淋
瓦拉纳西手工冰淇淋店
瓦拉纳西路上经过的印度教寺庙
瓦拉纳西路上遇到的神牛
瓦拉纳西路上遇到的神牛
瓦拉纳西路上遇到的神牛
瓦拉纳西路上遇到的神牛
瓦拉纳西路上遇到的神牛
★恒河与恒河夜祭
于是才发现，我们住宿的象头神旅馆居然离恒河这么近，步行不过10分钟便能抵达恒河边，而且这里有一个还算比较开阔的广场，正是夜晚恒河夜祭的表演地。
这是我之于恒河的第一眼。
恒河比我想象的要宽许多，宽阔的河面让岸边的建筑看起来像是一片片的蚁塚，河水流势比起长江与黄河来显得更加的温柔和平静，水的颜色看起来有些浑浊，能见度很低，即便如此，也没有能动摇我打算喝上一点的决心。
恒河西边的瓦拉纳西古城古老的建筑堆砌在一起，沉沉地压住了时光，仿佛整个古城从千年以前便一直保持着这般模样；而东岸却一片滩涂与绿树见不到一栋建筑。据说，每天早晨来恒河沐浴的教徒们都会将自己沉浸进恒河水中，然后朝着东方太阳升起的方向进行朝拜，为了这些虔诚的祈祷，所以东岸是不允许修建任何形式的建筑的。这在河童先生的书里曾经读到过，没想到几十年后依旧是同样的一副光景。
一条恒河，半岸人潮拥挤千年的繁华，半岸廖无人烟的森林滩涂，或许这个世界上只有瓦拉纳西才会呈现出如此独特的景色。
瓦拉纳西恒河
瓦拉纳西恒河
瓦拉纳西Raja
瓦拉纳西恒河边合影的孩子
瓦拉纳西恒河边的旗帜和鸟
河岸边走过来一个瘦高的少年，少年穿着白色的浴服，走过身边的时候那一道清秀的身影竟让人觉得仿佛是从恒河里走出来的神使一般，看得人有些恍惚。
直到他穿着孔雀蓝沙丽的妈妈拉着他走下阶梯慢慢走进恒河里以后才发现，原来他是来沐浴的。在窄窄的船舶之间，少年蹲身入水，然后他的妈妈用手按住少年的头把他整个人沉浸进恒河水当中。
恒河水虽然看起来并不清澈，但是在印度教徒的心里她却是能洗净一切罪恶与肮脏的圣河。没有信仰的人或许读不懂这份神圣，但是对于不理解的人或事物应该抱有基本的尊重，所以做一名充满好奇地旁观者便好。世间的一切，高贵与贫贱、肮脏与圣洁，其本质到底是什么？应该由谁去界定标准？恒河是一个洗涤罪恶的天堂，但是她只对信仰她的人敞开大门，爱她的人看到的是喜乐无边的世界，嫌弃她的人只能看到满河的脏污。
我不能界定谁对谁错，但是我喜欢这里，看到沐浴的少年，我的内心有一种快点想沉浸进河水里的冲动，这种冲动带着点外来客的好奇心，带着点体验古老宗教仪式的迫切感，有猎奇，有信仰，却又都不纯粹。不过，动机其实并没有那么重要，我只是想做我喜欢做的事，仅此而已。
瓦拉纳西恒河边沐浴的少年
瓦拉纳西恒河边沐浴的少年
瓦拉纳西恒河边沐浴的少年
瓦拉纳西恒河边沐浴的少年
小广场下是一个码头，停靠着许多的渡船，一走近码头便有很多的船夫前来揽客，坐船沿着古城瓦拉纳西边的恒河游览一个往返，大约耗时30分钟，收费只需要50RS（5元）真是太过便宜。
坐上渡船，一同上船的还有很多印度的游客，大家坐在船舷边等待着开船。有拿着花灯和火柴上船贩卖的小男孩，一盏花灯加上一盒火柴总共10RS，而Raja先生还在和小男孩讨价还价着，反倒搞得自己有些不好意思，于是迅速给了小男孩10RS，买了一盏用树叶编织的小碗盛装的花灯。
瓦拉纳西卖河灯的小孩
渡船的马达转动起来，突突声中船驶进了恒河，身边有穿着色彩艳丽的沙丽的老妇人，有怀抱着女童的父亲，有一路自拍的印度姐妹，还有一脸单纯的小男孩……
瓦拉纳西恒河游船
瓦拉纳西恒河游船
瓦拉纳西恒河游船
瓦拉纳西恒河游船
瓦拉纳西恒河游船
瓦拉纳西恒河游船
瓦拉纳西恒河游船
瓦拉纳西恒河游船，小萝莉
渡船行驶不久，Raja先生提醒我们，那边在烧尸。印度教是一个崇尚灵魂的教派，而人死后的躯体在印度教徒眼里不过是一具腐臭的皮囊，所以印度教徒都不会土葬，而是选择将**烧成灰烬，然后洒到天地之间；而对于他们来讲，最后的愿意莫过于在恒河边被烧尽，然后让身体幻化成的烟尘被恒河水最后一次彻底地净化。
河岸边的几个烧尸台上此时都浓烟滚滚，火焰中依稀能看到人躯体的影子。烧尸台是禁止拍照的，曾经看过不少游记里提到，满怀好奇地旅行者们想尽各种办法凑到隐秘的近处偷拍烧尸的过程，只为了满足自己的猎奇心。我也满怀好奇，但是我默默地放下了相机，我只是觉得在这个信仰之地我应抱有对死生的基本尊重。
恒河岸边的老城建筑里穿插着许多宏伟且古老的宗教建筑，让人分不清哪些是神庙，哪些是民居，而岸边有许多不分老少的男女们此时在河里游泳嬉戏，孩童们在恒河里肆意撒欢，张开嘴不停地吐出在水里游动的时候不小心吞下的河水，而在不远处的上游此时便在举行烧尸仪式。
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
在某一个岸口，一位老者没有穿任何衣服，腰间缠着一块遮羞布，然后双手比出虔诚祈祷的姿势，闭目对着恒河一动不动地进行着祈祷。那块遮羞布之于他自己，其实可有可无，沉迷于宗教仪式中的他如此忘我，仿佛遮羞布遮住的这个俗世的羞，而不是他自己的。
半小时后回到出发时的码头。恒河游船之前本没有计划，只是没想到不过50RS便能看尽瓦拉纳西恒河边的世俗百态，觉得这是意料外的收获。
瓦拉纳西祈祷的老者
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
瓦拉纳西恒河即景
Raja告诉我们可以去祭祀台前去占个位子了，恒河夜祭将在傍晚7点开始。
Tips：（恒河夜祭）恒河夜祭是在瓦拉纳西恒河边千年以来不曾间断过的祭拜恒河的仪式，是印度教徒与恒河女神沟通和献祭的方式。恒河夜祭一般会选出印度教徒中长相俊美的青少年，然后每晚7点在恒河边开始举行祭祀，持续至8点结束。恒河夜祭不需要门票，只需要早一些到祭祀台前占一个合适的位子，因为每晚参加恒河夜祭的印度教徒都是非常非常的多。
天色渐渐黯淡下来，恒河的天空变成了一片深邃的蓝紫色，近岸的河边，渡船纷纷亮起了不甚明亮的灯火，而岸边则聚满了等待恒河夜祭的人们。
端着一篮子花灯的小贩们挨个从人们身边走过，抬起手掌心里的花灯，但大多数时候都被游客们淡然地拒绝了。我们点亮了之前买来的花灯里的蜡烛，学着岸边几位穿着艳丽的沙丽正在放花灯的印度妇女，用手指蘸起恒河水，点在额头，抛向天空，对着恒河默然祈祷，然后将点亮的花灯轻轻放进河中。
燃放花灯的人并不多，但是小小的花灯依旧在河边排成了一支小小的队伍，就像装着小小的燃烧的灵魂和鲜花的小小花船，在恒河里缓缓游弋，一起飘向远方。
这样安静，这样祥和，这样美，又这样感伤。
瓦拉纳西恒河边贩卖奶茶的小贩
瓦拉纳西Raja和Mary
瓦拉纳西河灯
瓦拉纳西河灯
瓦拉纳西贩卖河灯的印度妇女
瓦拉纳西点河灯的女人们
瓦拉纳西祈祷的印度女子
瓦拉纳西祈祷的印度女子
瓦拉纳西放河灯
瓦拉纳西放河灯
Raja也点亮了手里的花灯，轻轻又郑重地将它放进恒河里，然后目送这盏小小的火焰缓缓地随波飘向远方。
瓦拉纳西放河灯的Raja
夜祭的台子有五个，在恒河边一字摆开。7点以后，五位穿着金黄色盛装祭祀服的年轻祭司从侧面走到了祭祀台前，他们有的长得瘦高而清秀，有的长得雄壮又威武，而祭祀台上早已点燃花烛，并摆好了各式祭祀用具。
在开始祭祀前，有一户印度人家坐着小船靠岸，然后牵着小男孩手的家长被五位年轻祭司簇拥着念印度教的经文，似乎在为家族或者小男孩祈福。大约10分钟祈福完毕后，五位祭司才分别走上自己的祭祀台，开始恒河夜祭。
瓦拉纳西祈福的家庭
这是一场绵延了千年的祭祀，从古到今，时光似乎遗忘了恒河岸边的圣城，她依旧像千年前那样活着。
祭司随着广场扩音器播放的印度教神乐开始念起咒文，周围的印度教信徒开始跟着念唱，每到高潮的时候还集体发出同样音符的祝词，并高举双手。我身边有一位东亚面孔的年轻男生，穿着游客的衣服，却一直跟着念唱咒文，似乎夜祭的所有流程都已经了然于胸。这是一种神奇的精神力，将不同的人齐聚在这里。
然后在神歌里，五位祭司走上自己的祭祀台，开始舞蹈。
舞蹈的动作几乎一样，只是每次依次举起身边不同的祭祀器具，然后从面朝恒河开始分为四个方向顺时针将舞蹈动作进行四次。
最先是点燃手里的神香，随着年轻祭司的舞蹈，手里的神香升腾起白色的烟雾，随着河风飘向深色的夜空，营造出一个神降模样的时空。
然后祭司们跟着音乐唱起神歌，分别举起手里点燃火光的神具，在空中舞动着，划出一道又一道流星般的轨迹，将恒河的夜照得无比璀璨。
然后是抛洒鲜花、浇灌圣水等步骤，一步一步，不紧不慢地完成着这延续千年的古老仪式。
我望着年轻祭司的舞蹈，精神有些出离。那些与神沟通的舞蹈，并不像大多数的景区只是圈钱的表演，因为恒河夜祭是开放式的祭祀，并不收取任何形式的费用。于是，这每天一场风雨无阻的祭祀更是保证了它的宗教纯粹性。他们只是在祭祀恒河，只是在跳着神舞与神沟通祈福，而我们这些围观者，与这千年的仪式相比，犹如一粒短暂又渺小的沙，被机缘带来了恒河，又被时间冲向未知的远方。
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
瓦拉纳西恒河夜祭
8点，恒河夜祭结束，几位年轻的祭司面朝信众坐到了祭祀台上，周围的印度教信众们排着队拥上去，依次接受祭司分发的米、花朵、恒河圣水……我接到了一捧河水，然后学着身边的人一样毫不犹豫地捧进嘴里，一口饮下。
对，不需要理由，不计较后果，我就是想在此刻尽情做我想做的事。
★BLUE LASSI
结束了恒河夜祭，Raja先生说接下来就去神庙吧。因为瓦拉纳西多达1500座的寺庙，并不知道哪一些值得重点关注，所以一切全凭Raja说了算。
5个人挤上了一辆TUTU，身材高大且微胖的Raja坐到了司机的旁边，然后TUTU车在瓦拉纳西拥挤的街道上行驶了大概20分钟，抵达了市中心。
晚上9时的瓦拉纳西市中心，是我所见过的最为拥挤杂乱的城市中心。房屋店铺破旧低矮，道路拥挤不堪，在小铺子之间又不时夹杂着几间看起来装潢很不错的商店和购物场，十字街口的正中间的立柱顶端是湿婆神的坐骑神牛，而街上的行人拥挤得犹如早高峰的地铁，一些想要拉客的TUTU车和人力三轮车堵作一堆，有持着长竹棍穿着制服的警察挥舞着竹棍敲打着TUTU司机的车和人驱赶着他们以保证交通的持续流动。
瓦拉纳西瓦拉纳西中心市场
瓦拉纳西瓦拉纳西中心市场
Raja先生健步如飞走在前方，而我们则默默跟在后面，钻进了狭窄又拥挤的小巷子，小巷子两侧全都是小小的购物店，挂满了五光十色的小商品，尤其是小饰品店的货物，在灯光的映照下发出星星一样灿烂的光，耀得人眼花，但是我们却并没有太多时间流连，跟着Raja先生在小巷子里穿梭。
也不知道拐过了多少个弯，脑子已经完全凌乱，然后在一处小巷子口Raja先生表示已经到了。
在古老而狭窄的巷子里，有一条小巷门口排满了人，还站满了警察，这里便是瓦拉纳西最古老的湿婆金庙。
Tips：（湿婆金庙）湿婆金庙的本名叫作Vishwanath Temple，是瓦拉纳西1500座印度教神庙里地位最高的一座，也是全印度地位最高的印度教神庙之一，神庙的顶部用白银和黄金打造，其中黄金传说总共有880千克，故名金庙。金庙免费开放，接受非印度教徒参观，但是进入神庙需通过两道严格的安检，外国人必须登记护照、签证号、住宿地等信息，所以必须出示护照和签证；需脱鞋进去，所有尖锐物品包括笔与相机都不能携带进入神庙，所以神庙是无法拍照的。寺庙供奉着湿婆神的林迦圣物，印度教徒会用牛奶和蜜糖浇灌林迦，并用手触摸后舔舐，但是供奉林迦的殿堂很小，平时基本挤不进去。另外，在金庙对面有一座不太拥挤的比较新的神庙是供奉恒河女神的神庙，可以一并参观后再出安检口。
我们4人除了Mary外都因为没有携带护照并不能入内，Raja先生说明晚再带我们进去，今天先带Mary进去。我们在神庙外喝着便宜的柠檬茶等了大约半小时，我还和乐莫名地吵了一架，然后Mary跟着Raja出了来，问起Mary，她说只知道被人推进去，然后又被人推着绕着一个房子走了一圈，最后又被人推了出来，什么都没有看到。
瓦拉纳西blue lassi
然后Raja先生说接下来就带我们去blue lassi。关于blue lassi，不管是之前看到过的游记还是lonely planet上，都讲说它是全印度最好喝的奶昔店，而且有specail口味（据说是大麻口味）的奶昔，但是建议不要尝试。原来blue lassi也在瓦拉纳西市中心的这一片错综复杂的购物小巷里面。
很庆幸有Raja带路，不然在这蛛网般的小巷子里即便有电子地图估计我们要找到blue lassi也需要花上很大的功夫。
其实blue lassi也是一家不算太大的奶昔店，只是店面的招牌和门面都是深蓝色，而堂内则满墙的国际游客的照片和留言，我们在店里喝奶昔的一会儿功夫，就遇到了三四批前来喝奶昔的外国游客，有一队上海来的女孩，其余的都是金发碧眼的欧美帅哥们，但是本地人却基本没有见到。
Blue lassi的奶昔基本都在80RS左右，相比其他奶昔显得贵了一些，但是对我们来说却是非常便宜了，而且这家奶昔果然是为了捍卫自己国际网红店的招牌，所有的奶昔都不是其他奶昔店的那种单调的一杯奶昔，虽然它依旧是用一次性陶罐盛装，但是奶昔里加了各种鲜果料，看起来异常丰富。
不过事后问Raja先生觉得blue lassi怎么样，他却说其实口味很一般，不如其他店的普通奶昔好喝，为了验证自己的说法他第二天特意带我们去拉姆纳格古堡去喝了他认为的本地最好喝的奶昔，便宜而朴实。
在blue lassi喝奶昔的时候，有几队人抬着几个被裹成长柱形的东西走过，上面还插着花，后来仔细看了看才发现，竟然是被裹尸布裹起来的人的**。原来这里离烧尸台并不远，这些**都是准备抬去恒河边进行火化的。这样在blue lassi一边喝着据称全印度最棒的奶昔一边与准备烧化的**擦肩而过，还真是一场奇妙的遭遇。
瓦拉纳西blue lassi菜单
瓦拉纳西blue lassi菜单
瓦拉纳西blue lassi菜单
瓦拉纳西blue lassi
瓦拉纳西blue lassi 芒果口味
瓦拉纳西blue lassi
瓦拉纳西blue lassi
瓦拉纳西blue lassi
喝完奶昔，因为第二天要赶往鹿野苑，而RAJA也是坐了通宵火车赶来瓦拉纳西，又陪我们玩了大半天，所有人都比较疲累了，所以我们就此折返市中心，然后打了TUTU车，半道抵达Raja住的旅馆，就此暂时作别，一行人回到了旅馆。
瓦拉纳西印度甜点
瓦拉纳西印度甜点
瓦拉纳西印度甜点
瓦拉纳西瓦拉纳西市中心
了无睡意，一个人走出了旅馆，慢慢地走到了恒河边。
双脚放进恒河水里，清凉的晚风带来恒河的味道，不算难闻，身后有不少的年轻人三五成群聚在恒河边小声低语欢笑着，我听不懂他们的话，我只感受到了有小鱼不停地撞击着我没在恒河水里的脚踝。恒河水的确是太过浑浊，即便是近在眼前碰撞我脚踝的小鱼，我也并不能得见。
夜晚的恒河，真的宽广得像一片无边的大海。那些远处河面明明灭灭的光点，是坠落大河的星星？是归来圣城的灵魂？还是飘远了的河灯？我不知道，我望着它们发呆，我在想，是不是真的如所有憧憬瓦拉纳西的人所说的那样，所有人往生后的灵魂都会再次回到这里？
关于信仰，我想并不止于宗教意义，那些能让你满怀期待生活下去的人或事，就是自己的信仰。只是有的人信仰爱情，有的人信仰宗教，有的人信仰金钱，有的人信仰其他。如若失去了信仰，人生没有目标，是不是就会轻易放弃未来，然后往生后回到贝纳勒斯，再遗忘前世，复又体验人生？
而新的一生，势必得有新的信仰加持，不然人生的路总是难以走下去的。所以，坚守着自己的道，守着自己的那一份信仰，做自己喜欢的事，才不会辜负自己最终回到贝纳勒斯前的时光吧。
11点回程的时候，除了零星的小吃摊和依旧悠闲踱步的牛与野狗，整个瓦拉纳西难得的渐渐安静下来。一家已经关了一大半的铺子被我敲开，年迈的老夫妇经营着衣物买卖，我想要买上一些明早穿着到恒河晨沐——毕竟我还不习惯穿得太少穿过人群到恒河迎接日出。老板的报价让我有些吃惊，手织的围巾最低不过40RS，衣裤都不过100RS左右，于是我才真的确定了在阿格拉的特产店买的那一套印度服装的确是贵得离谱了。
回到旅馆怀着对晨沐的小小期待悄然睡去。
就这样对瓦拉纳西轻轻道晚安。
★恒河晨沐
7点走出旅馆向恒河出发的时候，天已然大亮，在贪睡与恒河之间到底还是选择了前者。
因为Mary与乐都是坚定的唯物主义者，所以在他们眼里，恒河就和大多数国人的固有印象一样只是一条水质非常浑浊的河，所以并没有兴趣同行，而我和阿杜则一起前往恒河边准备晨沐。路上已经有不少小摊开始烹煮早餐贩卖，印度式的奶茶的香味混杂着油炸点心的味道弥散在清新的空气里，一切冲撞得激烈又和谐。
路边有中年男子贩卖花束，这些敬神的花束不过20RS一束，不过因为准备下河，所以随身只携带了100RS的零钱。买上两束花，在河边喝了两盏热得滚烫的早茶，也就只剩下50RS。
瓦拉纳西壁虎与神像
瓦拉纳西卖花的男子
虽然错过了恒河日出，但是此时阳光还没有变得强烈，晨间的日光显得温暖柔和，被微微泛起波澜的恒河水散射出一片金光灿灿的感觉。
在恒河夜祭台后的河边已经有很多印度人在沐浴，男人基本就穿着一块遮羞布，女人则多是穿着沙丽便下了河，偶有同男人一样褪去大部分衣物下河的，但是数量并不多。而夜祭台上此时在几把大伞下坐着几位看起来像祭司一般穿着盛装的人，年轻的看起来不过十几岁尚未成年，年迈的则一脸蓬松的白胡子，面前焚的香升腾起一阵又一阵的香味扑鼻的浓烟，将祭司和他身边的花朵与各种圣器统统包裹其中。
因为只有两个人，所以得有一个人看管相机和衣物，于是商议后阿杜率先下河。阿杜试探着慢慢顺着石阶梯往下走，旁边正在沐浴的印度人脸上带着善意的笑一直盯着阿杜的动作，然后一个同样在沐浴的印度女子示意阿杜走到一个阶梯处就可以了，并表示再往前走会很深。一起围过来的另外几名印度女子开始教阿杜晨沐，她们先演示着整个人沉浸进恒河，然后再从河水中钻出来，再向着东岸朦胧的晨光双手捧起一捧恒河水，举过头顶，祈祷，将水从手掌中倾泻而出，浇灌到头顶，如此反复。
阿杜于是学着她们的动作进行晨沐与祷告。
恒河沐浴在印度教徒看来是可以洗涤自己一生罪恶的神圣行为，而面对我们这些看起来仅仅是为了体验这种行为的人，这些正在虔诚沐浴的教徒们都来热心地指导，没有自己宗教仪式被打断的不适，正如之前读过的文章和我这一路在印度的感受一样，印度的大多数人都是淳朴且乐于助人，一如曾经的我们。
瓦拉纳西旅馆所在的小巷
瓦拉纳西晨沐的人们
瓦拉纳西供奉的花
瓦拉纳西晨沐的人们
阿杜沐浴完了之后换我下河，踩着脚下的石阶梯一步一步走下恒河，感受微凉的河水慢慢没过脚踝，继而是小腿，然后抵达腰间，最后没到胸前，整个人就此包裹在了恒河水里。这一刻，我突然有了一种和河童先生感同身受的感觉。我不知道为什么脑子里老是会想起河童先生的《窥视印度》书中的内容，明明这只是一本几十年前关于的印度的简单游记，而后期的很多关于印度的书或游记明明写得更深刻。只是这一刻我真的就只能想起河童先生在恒河晨沐时候的内容，以及作为一个日本人对喝下恒河水的极度抗拒。
我想，很多的人或事，或许他们的高度并不是在极致的最高点，但是相同的对这个世界态度总是更能引人共鸣。就像河童先生的书里，可能并没有对宗教文化或者建筑艺术的深入剖析，但是他总是带着一种恭敬的态度对所见的一切表示着尊重，并传达着自己对于旅行和探索未知的真正喜爱，所以我觉得他让我能感同身受，因为我觉得恭敬的尊重与发自内心的喜欢是一个热爱旅行的人所必备的两个基本点。
不过，到底我还是胜过了河童先生一点点，那就是我喝了他纠结良久总归不敢喝下去的恒河水，虽然这样说有点显得自负呢（模仿河童先生的语气中）。
我试图尽量向着河中走去，旁边一位印度大哥连忙冲我游过来然后示意我不要继续前进。站在他表示的最合适的位置，我将手里的花环捧在合十的手心，向着东岸举过头顶，闭上双眼。我没有太多想要祈祷的东西，我不是任何教派的信徒，我信佛陀说的无常无我无造物主，我只是想要在远方看不见的温暖阳光里，在包裹着自己的恒河水中去什么都不想地平静自己。
那是一种极其奇妙地感受。印度高温的阳光出现前，那东方微露初颜的日光尽是如此的温暖，就像冬天里的暖阳；而恒河水的温度不冷不热，微微凉，却让人无比舒适。
瓦拉纳西恒河晨沐
记得看过一部关于恒河的纪录片，里面曾经讲到，这是一条世界上被污染得最为严重的河，也是一条明明看似喝上一口就会各种传染病加身的河，但是却也是世界上宗教起源之国最为神圣的一条河，也是治愈了很多人的一条河。心灵的治愈来自于数不清的个体信仰对她的加持，而身体的治愈却是连科学都无法解释的一件事，尽管纪录片里说经过分析发现河水里有一些奇特的细菌能抑制其他有害菌的生长，但是到底并不能就此说明一切。
一切向心而生，不论其它。
学着身边的人的模样整个人沉浸进恒河之中，不过几秒钟时间便不得不冲出水面张开嘴使劲呼吸，但是那几秒时间里我便就这样整个被恒河水包裹，悬浮其中。事后想来，真是一件极为神奇的一件事。
瓦拉纳西恒河晨沐
瓦拉纳西恒河晨沐
瓦拉纳西恒河晨沐
虽然不想从恒河里抽离出来，但是约好了上午出发前往鹿野苑，于是沐浴了40分钟左右后，从恒河里出来，裹着长长的印度围巾，打算稍微晾一下便回旅馆。身边祭台上的年轻祭司冲我打招呼，示意我过去，然后他便直接开始对着我熏香念咒撒花，最后在额头用香灰画上了湿婆的标志，并点上了提卡。整个仪式是需要收费的，小祭司表示需要100RS，但是我只有50RS，他表示OK。
瓦拉纳西年轻的祭司
瓦拉纳西祭司
披着大如浴巾的围巾湿哒哒地一起走回旅馆，身边经过两个日本男孩，其中一个个子很高的男孩好奇地盯着我，然后用手比划了了一个游泳的姿势，又指了指身后的恒河，我点了点头，他露出一脸惊讶的笑容冲着我竖起了一个拇指。
可能，像我们这样的非教徒，会这样沉迷于恒河晨沐的人，总归还是太过稀少吧。
★拉姆纳格古堡
在我们住的象头神旅馆的墙上有两副巨大的宣传画，一副是恒河边的瓦拉纳西古城，另一幅则是三个瓦拉纳西最为出名的景点集合，其中一个是鹿野苑，一个是湿婆金庙，而第三个便是拉姆纳格古堡。
瓦拉纳西瓦拉纳西三大标志景点
从恒河晨沐完回到旅馆，不能免俗的便是立刻打开温热的花洒洗了澡，只是刚点到额头的提卡和湿婆标志都被冲洗得干干净净。原本以为很快就要出发，结果大家都一阵磨蹭，而且说好9点到旅馆来集合的Raja也没有来。
我们一直等到11点，Raja依旧没有来，每次询问的时候他都回答说十几分钟就到了，路上堵车。喜子说这就是典型的印度式“十几分钟”，因为他们的十几分钟一般就是半小时甚至几小时的意思。
最后，按捺不住的我们还是决定出发去Raja的旅馆与他汇合，不过因为道路不熟，一群人七嘴八舌地给出不同意见，最后小吵了一架，不过还好12点前顺利与Raja汇合，他已经找好了多人座的小面包车。
所有的印度的司机感觉都是在路上无视交通环境地一味狂奔前进，不管是颠簸的路还是路边拥挤的行人，他们几乎都不会因为受其影响而减速，但是神奇的是却又少有交通事故的发生，或许是得到了毗湿奴的庇佑吧。小车沿着古城狭窄拥挤的道路一路前进，最后开上了恒河大桥，Raja说我们运气很好，这座横跨恒河的大桥是一周前才刚通车的。
而恒河大桥旁边有一座看起来规模颇大的古堡，只是在印度能看到这种融入于城市中的巨大古堡已经不是什么新鲜事了。刚下恒河大桥不久，在古堡旁边，Raja突然让司机停下车来，原来他要带我们去吃lassi，估计是不服气我们对他说的blue lassi是印度第一的奶昔这样的话吧，Raja说让我们见识一下什么才是真正的本地最好吃的奶昔。
这是一家很不起眼的小店，此时阳光已经毒辣起来，丝毫让人想不起来晨间在恒河沐浴时的那份温柔，很多人拥挤在小店门口，喝完陶杯里的lassi，然后顺手将陶杯扔进旁边的竹编垃圾篓里，然后便听到一声陶杯碎裂的响声，这让我想起了国内古镇前不久比较流行的摔碗酒。
Lassi很便宜，30RS一杯，少了blue lassi附加给奶昔的那些花哨的水果鲜切粒，口感上更贴近印度人所喜欢的甜味，每一杯酸奶上还会舀上一勺奶冻，奶冻也是爽口的纯甜味，喝一口满嘴的奶香，的确非常好喝，也更符合我的口味。
瓦拉纳西桥头奶昔
瓦拉纳西桥头奶昔
瓦拉纳西桥头奶昔
喝完lassi后Raja让我们赶紧上车，他说租这个车是挺贵的，不过后来知道人均不过60元左右。而且，刚上车才坐稳，然后Raja就告诉我们到了，原来拉姆纳格古堡大门离奶昔店不到5分钟路程，奶昔店其实就在古堡的旁边。
这是一座已经被生活化了的古堡，虽然是古建筑，但明显看得出来并没有得到很好的维护，位于人潮拥挤的人行道旁边的古堡大门略微有些破旧，城门里坐满了悠闲地居民，甚至还挂着简易的床帐，拉着晾衣绳晒着衣服……这在国内真是见不到的场景。
瓦拉纳西拉姆纳格古堡
走进古堡，依旧能看出古堡昔日辉煌的身影，只是现如今的破败流露出它对于时光流逝的无奈。
古堡的售票窗口非常简易，搭在走过古堡大门后的左侧，挂着一个门票价目表，印度人每人50RS，外国人每人200RS。Mary对着Raja质疑为什么外国人要贵那么多，我笑着问她在国内不是一样的有本地人优惠票政策么？那还是分区域的阶梯价位呢。200RS的门票其实不贵，但是大家都对古堡有些免疫了，虽然拉姆纳格古堡在瓦拉纳西知名度比较高，但是到底我们了解得并不多，而且Raja说就在外面看看就好了，没必要进去，还得赶去鹿野苑呢。听从了Raja先生的意见，我们放弃了购票进去参观的念头，毕竟已经过了中午，不能耽误鹿野苑的行程。
瓦拉纳西拉姆纳格古堡门票价目表
瓦拉纳西拉姆纳格古堡
瓦拉纳西拉姆纳格古堡
瓦拉纳西拉姆纳格古堡
就在我们打算离开的时候，一大群年轻的印度男孩好奇地围了过来，他们大概是集体来游览古堡的，看起来像是某中学的户外郊游活动，然后乐又被集体围了起来求合影。我于是想起之前阿格拉的那个小男孩的话，他们不会真把乐当做从中国来古堡采风的32线小明星了吧？
瓦拉纳西求合影的少年们
★鹿野苑的奇特遭遇
炙热的阳光驱赶着我们迅速地逃回车里，然后小车继续穿行在拥挤的马路上，一路向北前进。在瓦拉纳西，真正的第一次感受到了这个世界第二人口大国的人口密度，又或者绝大多数的印度教和佛教教徒都因为心里对圣地的偏执崇拜所以全都迁居到这座古老的圣城来了。
然后城郊的一处巨大的垃圾场让我们也认识了城郊地带的恶劣生存环境，即便是紧闭着车窗，那股子腐烂的气味还是强烈到中人欲呕，那些像山一样高的垃圾就这样堆在马路两边，与所有过往的车辆和行人亲密接触。有许多把围巾当口罩围住嘴巴的工人和作业的小车在垃圾堆里进进出出，那些密密麻麻黑色的垃圾里能看到很多未知的动物尸骨和腐烂到了一半的各种内脏，这就是在国内时曾想象过的印度的样子，但是也就仅此一角罢了。
继续行驶在拥挤的街道上，在杂乱无序的车流里神奇地自由前进，身边骑着摩托的男人搭载着穿着各种颜色艳丽沙丽的女子，很多人手臂上绘满了深色的海娜，步行和骑车的男人们穿着缅甸人的那种裙装，长着大眼睛皮肤黝黑的小孩背着书包在拥挤的车流里穿梭，震耳欲聋的各种鸣笛声……瓦拉纳西的市郊似乎是最贴近国人对于印度的印象的所在。
瓦拉纳西前往鹿野苑途中
瓦拉纳西前往鹿野苑途中
瓦拉纳西前往鹿野苑途中
大约半小时左右时间，渐渐看到了一些贩卖佛头工艺品和供奉用的香烛的小摊位，我意识到，鹿野苑应该到了。虽然佛教起源于印度，而且目前在中国、日本、东南亚普及甚广，甚至成为东南亚一些国家的国教，但是佛教在印度却已经势单力薄，在印度教和伊斯兰教的夹缝中艰难生存，全印度十多亿人口中目前信奉佛教的不足5%，甚至比不上一些未曾传出印度本地的宗教（如耆那教）势众。
Tips：（佛教四大圣地）佛祖释迦牟尼不同于印度教的诸多神，是500年前真实存在于世的一位南亚小国的王子。佛教四大圣地并不包含我们所认知的中国的一些如峨眉山、五台山这样的佛教圣地，而是关于佛祖的出生、证悟、开启佛道、涅槃所在的发生地，其中三处位于印度北部，一处位于尼泊尔西部，包括：蓝毗尼、菩提伽耶、鹿野苑、拘尸那迦。蓝毗尼位于尼泊尔，是佛祖诞生的地方，据说皇后白象入梦怀上佛祖，之后在蓝毗尼花园诞下佛祖，佛祖诞生时候每走一步脚下诞生一朵金莲，飞来九龙为佛祖吐水沐浴，佛祖立足金莲之上一手指天一手指地，谓之：天上天下，唯我独尊；菩提伽耶则是佛祖在菩提树下静坐七七四十九日后，打败万象诸魔得悟佛道；在鹿野苑佛祖将身边的四位随从收为座下比丘僧，聚齐佛、法、僧三宝，正式创立佛教；最后佛祖在拘尸那迦的娑罗双树下涅槃成佛。
鹿野苑是佛祖开创佛教之地，所以这里除了阿育王建造的最大佛学院的遗址和佛祖舍利塔外，还有许多其他的佛寺聚集于此，其中有日本寺、中国寺、缅甸寺、斯里兰卡寺等，都是诸国的信徒来到这里捐资修建。除了遗址需要300RS的门票费用外，其余的寺庙都是免费开放。
其中，抵达鹿野苑后首先到达的是规模最大的80多年前由斯里兰卡复建的鹿野寺，鹿野寺旁边便是缅甸寺，而鹿野寺走到遗址前再走到另一个侧门前便是日本寺。
一开始并不清楚鹿野苑的寺庙布局，还以为鹿野寺便是遗址，一位看起来年纪比较大的老者过来和我们搭讪，告诉我们寺庙下午4点才开门，然后问我们要不要向导，100RS。从老者穿着感觉他的生活应该很是清苦，想想100RS也很便宜便同意了，结果他全程用英语来做介绍，而且很多佛教专业术语听得我们一头雾水，好在他讲话非常慢，一遍又一遍地重复给我们听。
鹿野苑斯里兰卡寺
鹿野苑斯里兰卡寺
鹿野苑斯里兰卡寺
从鹿野寺往左侧前进，便能看到被围墙围起来的遗址，紧锁的铁门边有卖新鲜黄瓜的妇女，非常便宜，在这样的天气也非常解渴。
鹿野苑卖黄瓜的妇女
绕着围墙走一段路后，有冷饮店，一个印度小正太使劲地招呼我们进去坐坐，这样炎热的天气坐到屋子里吹着风扇，再喝上一瓶冰冻可乐，简直就不想抽身离开了。小店后有比较大的公共厕所，不过并没有彻底建好，钥匙掌管在小正太手里，看来得消费才能免费使用。见我们喝完可乐，小正太又拿来一叠鹿野苑的印刷拉卡给我们看，然后叫价100RS一册。说真的印刷质量不太好，但是想着是在佛祖开启佛教的地方买的，感觉意义比在国内找了高僧开过光还要大，老妈是笃信佛教的，买回去当礼物送她估计会很开心。
从日本寺逛出来，因为之前听我们聊天说起想买沙丽，老者居然把我们带到了旁边一家很隐蔽的沙丽店里，满屋子堆满了制作精良的沙丽，沙丽上的金线编织的花纹闪着熠熠的光芒，而在店的一侧一间小屋子里一位年迈的男性老者正在手工编织沙丽，真没想到这么柔美的沙丽竟然出自一位老年男性之手。不过我们暂时不愿意购买，看看便离去。
鹿野苑日本寺
鹿野苑编制沙丽的老者
鹿野苑沙丽店
鹿野苑沙丽店
鹿野苑路边小摊
鹿野苑卖烤花生的妇女
重新回到鹿野寺刚好遇到寺庙已经开门，脱鞋走进正殿，正堂供奉着纯金的佛像，四壁绘画着佛祖从出生到涅槃的故事，我轻声给大家解释着壁画的内容，然后大概是难得有东亚面孔出现，我们竟引起了主持的注意，他打开了原本围在佛像前的栅栏邀请我们进去，然后我们双手合十绕着纯金佛像走上了一圈，并接受了主持的念咒加持仪式，最后象征性地供上了一些零钱。
原本大殿内是禁止拍照的，因为我们已经绕佛一周并供奉了香火（虽然就是很少的100RS）所以主持邀请我们拍照留念。关于对着佛像拍照，在国内的寺庙是一概禁止的，但是在东南亚诸国，僧众普遍会很欢迎来者拍摄佛像带回去留念。
走出寺庙的时候，主持一路送出来，然后还说Mary长得像他的一个中国朋友，说着还拿出手机翻出那个女孩的照片给我们看。讲真，不算太像，不过就像我们对南亚人脸盲一样，估计他们也对我们的东亚面孔脸盲。
鹿野苑兰卡寺金佛
鹿野苑兰卡寺
鹿野苑兰卡寺
从斯里兰卡鹿野寺出来后，到右边的缅甸寺又拜了一圈。缅甸寺修建了一圈转经筒，主体雕塑是佛祖收四弟子的彩塑像，颜色很是鲜艳，一眼就能看出来是缅甸的佛像风格，与我们年初在缅甸木姐高山寺和禅林院的佛像一个风格。在寺庙里供佛的印度本地人都穿着白色的素色沙丽。
鹿野苑缅甸寺
鹿野苑缅甸寺
鹿野苑缅甸寺
鹿野苑缅甸寺
从缅甸寺出来的时候，发现Raja因为取鞋子给的小费少了和守着鞋柜的年轻小哥吵了起来，Raja本来就是印度教徒，进入佛寺完全是为了陪我们游览，而对于小哥收取费用的行为本就不满，大声斥责他们在佛寺这种地方本就该免费服务，而且不应该因为觉得他给少了就阻挠他取鞋子。
走出鹿野寺，从旁边的一个大门走进去，发现里面有一所印度教寺庙，然而依旧走不到遗址前面。返回车里向前开了一小段路程后，总算看到了售票窗口，鹿野苑门票300RS每人（印度人只需要25RS），购票后进入遗址才发现这里真的挺大的，只是因为波斯军队的入侵早已经毁灭得只剩下了地基遗址。
鹿野苑鹿野苑遗址门票售卖点
在阿育王时期，因为阿育王信奉佛教，这里曾经修建了世界上最大的佛学院，并修建了达麦塔，曾经的达麦塔高达130米，直径达93米，在当时是极为宏伟的建筑，可惜当莫卧儿王朝的穆斯林军队进攻至瓦拉纳西后，他们发现了这座无比巨大的高塔，以为这座巨塔里埋藏了巨大的财富，于是一举攻下鹿野苑毫无抵抗能力的佛学院，并摧毁了达麦塔，结果却发现里面并没有他们想象中的巨大财富，而只有对佛教徒来说无比珍贵的舍利子。
因为莫卧儿的入侵及伊斯兰教的成功进入，佛教于是再难取得昔日辉煌，破败的达麦塔和鹿野精舍遗址历经数百年时光，最后只剩下一堆红色的砖石遗址，点缀在一望无际的绿野之中，颜色亮丽却再不复有生气。
瓦拉纳西鹿野苑遗址公园
瓦拉纳西鹿野苑遗址公园
瓦拉纳西鹿野苑遗址公园
瓦拉纳西鹿野苑遗址公园的重瓣栀子花
从开满栀子花的树丛里走进遗址，在红色遗址里穿行，能想象昔日佛音绕梁的喜乐盛景。偶见一位东亚面孔的大叔正在聚精会神地拍摄遗迹里被波斯大军砍掉佛脸的佛像雕刻，阿杜说他一定是个日本人，结果大叔突然笑着开口：我是新加坡人，我听得懂中文。搞得我们有些尴尬。
鹿野苑鹿野苑遗址公园
鹿野苑鹿野苑遗址公园北毁掉的阿育王柱
鹿野苑鹿野苑遗址公园
鹿野苑鹿野苑遗址公园
鹿野苑鹿野苑遗址公园
鹿野苑鹿野苑遗址公园
鹿野苑鹿野苑遗址公园
鹿野苑鹿野苑遗址公园被毁掉的佛像
然后，在这佛教圣地紧接着发生了一件让人极不愉快的事。一个小个子瘦瘦的穿红色T恤的年轻男子突然尾随我们，阿杜一开始就很排斥他，说他凑近的第一句话就是向她表白的，但是我们都没听见，也权当是印度人的热情表达方式并没有太在意。
之后他却一直尾随我们，并主动提出帮我们拍照，只是他纠缠得过紧，到底让人很不舒服，所以大家后来就连礼貌性的回应也再懒得去敷衍。
来到达麦塔前，虽然巨塔已经在几百年前就被毁得面目全非，但是上面精美的雕花依旧在日光里熠熠生辉，而且有不少的松鼠在残壁上跳跃嬉戏，一派祥和气象。
鹿野苑达麦塔遗址
鹿野苑达麦塔遗址
鹿野苑达麦塔遗址上攀越的松鼠
鹿野苑达麦塔遗址
鹿野苑鹿野苑遗址公园
鹿野苑鹿野苑遗址公园
我双手合十，一面念着梵语咒文一边顺时针绕塔前进，而阿杜则远远地跟在我身后，其余人则在一边的凳子上坐着休息等我们。那个红衣男子也跟到了塔边，并向其他的欧美游客求着合影。我绕塔三圈并拜过后，发现身后走来的阿杜表情很是奇怪，于是大家一起追问下她才说，刚才她一个人绕到塔的背面的时候，那个男子对她做了极其不雅的事。
这让人很是震惊，毕竟这里是佛教圣地，而那个男子居然光天化日之下公然做不雅的事。Mary翻译告知Raja后，他并没有说什么，而是带着我们快速地向着门口离去。本以为事情也就这样了，结果到了景区门口，Raja突然叫来了工作人员和穿着制服的警察，生气地把这件事告诉了他们并要求他们尽快处理，并积极地指认着嫌犯。几个警察确认了嫌犯后，拿着棍子快步朝他走去，而那个红衣男子此时还不知道我们告发了他的事，还在纠缠着其他游客，直到被警察一边敲棍子，一边拎着他的衣领将他拖到我们身边。
说实话，在这个陌生国度的陌生地界，一个本地的青年混混还是让我们有些害怕的，一来国人大部分都被从小被教育以和为贵，二来也怕多惹是非被他报复所以想着尽快息事宁人；而阿杜因为是当事人还是对那个混混充满了愤怒，但我们中表现的最为愤怒的居然是平时笑呵呵的Raja大叔，他大声斥责着混混，并要求他道歉，一边的警察则一边用棍子敲打着他一边推搡着他，这阵势看得我们心惊胆战，一边的工作人员则满脸笑容不停安慰我们：别担心，没事的。
这种在国内可能没人会管的事，结果最后那个小混混被揍了一顿后，冲着我们跪下不停地道歉，并跪爬到了阿杜的脚步，用手捧着阿杜的脚并用额头去触碰，不停地道歉请求原谅。
然后我们表示只要他不再犯我们也就不再追究了，于是警察将混混驱逐出了遗址公园，然后送我们出了门。
走出公园大门时，刚巧那个混混就在旁边，刚才跪地求饶的惊恐表情已经从脸上褪去，而一个看似和他很熟的男子正和他搭肩行走着，似乎在问他发生了什么事。国内的生存环境告诫我们还是要提防被报复，于是跟着Raja赶紧上了车，启动发动机驱车回城。
★中心市场深处的神之金庙
原本Raja是打算乘坐晚间11点的坐火车回加尔各答的，所以他一路都带着自己的行李箱。包的小车回到市区后，本来要就此分别了，结果连Raja这样的本地人居然也没有买到火车票，最后才定下来明天中午离开瓦拉纳西的火车票，不过这样也刚好，因为我们在德里找喜子换的卢比并不太多，虽然印度的物价很低，但是玩得开心了以后预算就会失控，所以手里的卢比不够了，而不管是阿格拉还是瓦拉纳西，和以旅游业见长的东南亚国家满大街的钱币兑换店不一样，印度的大部分城市基本见不到钱币兑换店，而且很多本地银行ATM也不支持银联卡，所以当Mary表示了困扰后，Raja说晚上带我们去见他的朋友，帮我们兑换卢比。
于是，我们跟在Raja先生身后再次钻进了瓦拉纳西拥挤的市中心，在布满了各种金光闪闪的购物店的狭窄巷子里钻来钻去，最后来到了Raja先生的朋友的小店。这是一家专门贩卖各种宝石的小店，说是宝石其实也不尽然，因为虽然有不少的珊瑚、菩提之类的珠子，但是它们都像廉价的塑料珠一样一大包一大包地码在店里，而店里的地板上铺着厚厚的毛毯，脱掉鞋子后可以在店里席地而坐，瓦拉纳西的小巷子遮挡住了灼人的日光，小店里让人觉得异常放松。
Raja先生的朋友也是一位印度大叔，联想到之前Raja说转行前家族也是做宝石生意的，估计是以前的生意场上的故交。因为我们想要小币，于是Raja托他朋友帮我们换钱，然后我们就坐在店里休息，而且他的朋友又请我们喝lassi，不知道是旁边的哪家店的lassi，用了很大的陶碗盛了满满的一大碗，口味非常棒。
瓦拉纳西在Raja朋友的店里喝奶昔
瓦拉纳西印度扇子
趁着休息的时间，Raja想起我们昨天因为没有携带护照所以没有进湿婆金庙，于是问我们要不要现在过去，瓦拉纳西地位最崇高的印度教神庙还是有必要去看看，所以欣然前往，不过反正不能拍照，而且Mary和乐都不打算过去了，便把随身携带的所有东西都放在了店里，甚至还学着Raja和他朋友将鞋子脱掉打着赤脚出发。
后来想想，打着赤脚走在瓦拉纳西千年岁月的古老石板路上，那种感觉真是奇妙。历经千年的磨损，石板路光滑到能像镜面一样能反射出微弱的光，而那股从脚心传到心里的来自石板路的微凉，以及那种毫无阻拦的接触感，仿佛让自己从脚下生出了根须，与这个古老的城市连在了一起。
只是，在一些小巷子里，地面布满了水污，总是感觉将脚踩得湿湿的略微有些不习惯，不过走着走着，也就彻底释然了。
来到金庙，此时人尚不算多，经过门口的两道严格的贴身检查，然后进到巷子里，来到金庙对面的一间办公室，准备登记护照和签证信息。前面有几位年轻的欧美游客正在登记，一位老者不紧不慢地一个一个审核着身份证件，然后拿出了个巨大的登记本一项一项地慢慢手写着信息。
其中一个绑着脏辫穿着瑜伽服的年轻欧美男子手里只有一张印度身份证，看得出来他是极其热爱印度文化的，但是因为证件不全登记的大叔表示他不能通过审核，那个男孩双手合十满脸诚恳地不停请求着，然而大叔完全不为所动，直接请他离开。
于是心里居然有点小紧张，担心会不会因为两国关系不好拒绝我们进入神庙，结果登记很顺利，然后顺利通过申请。而在我们接受护照签证检查的时候，Raja已经买好了供奉的鲜花和香米。
学着前方的印度教徒一样，用右手触摸了金庙大门的上方，又触摸了一下方正中间的一个小雕像，然后摸了一下额头，再迈步进入金庙。
之前看到有人说这里并不值得去看，其实这里就是那种不属于游客的地方，因为虽然有着悠久的历史和崇高的宗教地位，但是就所见而言，这里只是一间很小的印度教寺庙，挤满了前来供奉的印度教徒，而且因为不能携带相机进入，所以并不能提供更多的照片。
这段时间和朋友探讨过一个关于旅行的问题，觉得国内的旅行环境似乎特别偏重风光类，而爱好旅行的人们总是可以为了出一张精美又视觉独特的照片经历千辛万苦，然后那些精美的大片便会被大家奉为神作交相称赞。正因为图片的视觉冲击来得更为直接和猛烈，也更适合于分享，所以渐渐成了旅行的主流，于是在风光与人文之间非要有一个偏重的话，更多的人总是会轻易选择前者，却没有更多精力去研读一些历史，去了解更多文化构成。
而在我心里，却总觉得人文类的东西并不输于风光类，因为旅行是可以让一个人成长的，在新的风景、新的事物面前，更能引起思想碰撞的却往往是新的文化，不同文化之间的撞击更能让一个人产生新的认知，从而成长。诚然，我的摄影技术从来不算好，我的器材也是最廉价的，但是并不能妨碍我沉浸在不同的文化里沉迷其中。
所以，当我也跻身那些拥挤的朝圣队伍，然后穿过古老神庙的纯金金顶，被推进供奉着林迦的小殿，学着其他教徒一边接受林迦前的僧人的加持一边用手顺时针划过浇满了蜂蜜、牛奶、鲜花的林迦，然后在Raja的指引下将手上沾惹的蜜汁送进嘴里的时候，我感觉到一种奇异的满足感。
因为我体验了有些人一辈子最为心驰神往的事，尽管还很肤浅，但是我又体验了一种全新的人生方式。
所以，不要因为不能携带摄影器材进去拍照、不要觉得神庙破败且拥挤就放弃这种体验的机会。
哪怕你和我一样是个什么都不懂的小白，但面对能淋漓尽致体验不同生活的机会的时候，放心去做便好。
Raja说我运气特别好，很多时候大部分教徒即便进了神庙也根本挤不进供奉林迦的神殿，而也不是所有人都能来一次瓦拉纳西。果然，湿婆神还是乐于接受的我这个非教徒的顶礼膜拜的。
从神庙出来，在湿婆神庙的对面还有一座崭新的神庙，走进去后发现是湿婆的妻子恒河女神的神庙。神庙因为新建的缘故，内部金光闪闪的很是漂亮，然后神坛边又有年轻的祭司招呼我们过去，问过名字后在我们手上绑上金线，开始念咒，最后还给了一包米。他们向我们索取100RS，Raja走过来给了他们20RS然后带上我们走人。
瓦拉纳西瓦拉纳西中心市场
瓦拉纳西瓦拉纳西中心市场
瓦拉纳西瓦拉纳西中心市场
瓦拉纳西瓦拉纳西中心市场
瓦拉纳西瓦拉纳西中心市场
从金庙出来后，又赤脚走过瓦拉纳西古老的石板路，走回Raja朋友的店，乐对旁边的一家装饰画店很有兴趣，而且托Raja朋友的关系可以以很低的价格购进，店旁边一个年轻的小哥正在用手挑着线作画，感觉就像在打毛线一般。
瓦拉纳西编织手工的男子
大概是放学的时间，店铺对面是一个居民大院，有小姑娘三三两两背着书包经过店门口，看到乐的时候居然还会不好意思用手挡住脸跑过，而不知道大院里谁家的小正太跑到店里来玩。
小男孩的眼睛特别大，五官看起来很是精致，而且他一直带着一股羞涩的表情，用一些简单的英语单词和我交流，声音羞涩又带着丝奶味，简直能把人萌化了。
忍不住拿起相机拍他，他也很配合地对着镜头羞涩地微笑，然后我开始给他翻看照片，这时候又有一个小正太放了学背着书包回来，看到我在给他翻看照片于是也凑了过来。当我翻到恒河夜祭的照片的时候，两个小正太脸上都露出了甜甜的笑，奶声奶气地说：“尴尬”，恒河的英语发音听起来便是“尴尬”的发音；然后翻到泰姬陵他们又用小手指着说：“泰姬马哈”，再翻到他们的的照片，他们俩便抱在一起害羞地笑了起来……一直翻了上百张照片，他们两依旧意犹未尽地探着头一直看，直到大院里的家长出来叫他们回家。
瓦拉纳西羞涩可爱的印度小正太
瓦拉纳西羞涩可爱的印度小正太
瓦拉纳西羞涩可爱的印度小正太
从Raja朋友那里换了钱以后，我们想着还是有必要请Raja吃一顿饭，于是提议去吃晚饭，Raja欣然同意，然后他叫上了一个年轻的朋友一起去吃晚饭，至于是什么朋友，直到最后我们握手道别Raja似乎也忘记给我们介绍他了。
从拥挤的小巷走出来，在依旧拥挤不堪的大街上，走不了多远，Raja带我们到了一家叫做AROMA的印度餐厅，依旧是印度套餐，浓浓的蔬菜汤、烤饼、咖喱、炒面、炒饭、红色的小洋葱、洗手的柠檬水……而这一餐吃下来人均才20元，真是持续刷新我对印度物价的认知。
瓦拉纳西AROMA餐厅
瓦拉纳西AROMA餐厅的菜单
瓦拉纳西同样的红色小洋葱配菜
瓦拉纳西AROMA餐厅的烤饼
瓦拉纳西AROMA餐厅
瓦拉纳西AROMA餐厅
瓦拉纳西AROMA餐厅
瓦拉纳西炒饭
瓦拉纳西炒面
吃过晚饭，我们表示可以再吃点甜点，于是Raja先生的朋友带我们到了市中心旁边的一个小摊位，这里卖的甜点很独特，是一种浓稠的姜黄色液体冻成的甜味糕点，类似于冰淇淋，里面夹杂着黄色粉丝一样的东西，口感像姜、豆蔻等香料的混合体。Raja说这个对身体很好，但是口味真的是略微有点独特。
瓦拉纳西奇怪的甜品
瓦拉纳西奇怪的甜品
吃过奇怪的甜品，在市中心和Raja一起坐上了TUTU，与他的朋友作别，然后我们往宾馆的方向赶回去。因为TUTU开得太快了路上总算出了点事故，将一位骑电瓶车的年轻人重重地撞倒在地，我们本来担心会理论很久，结果那个青年把车扶起来和TUTU司机说了两句，然后大家就此散去，显得很是和谐。
瓦拉纳西中心市场的沙丽店
瓦拉纳西中心市场的沙丽店
Raja先回了旅馆，Mary也因为困先回去休息，而我们三人又沿着小街一路走到了恒河边，一路走过了开在恒河边的小咖啡馆。咖啡馆此时生意不算太好，服务生小哥正在“欺负”路边的牛和野狗玩，那野狗竟任他摆弄不会反抗，让我们颇为惊讶。本想在河边的咖啡馆里坐坐，但最后还是选择了来到河边，此时正有一群年轻人在恒河边过着生日，其中一个人被涂抹得满脸蛋糕，看来全世界的过生日的方式都爱把蛋糕抹得全身都是。
三个人坐在神圣的恒河石阶上，将脚一起放进浑浊的恒河水里，任凭小鱼撞击着脚踝，然后感受着恒河的夜风轻轻地吹到脸上，带着瓦拉纳西所有的温柔。
★作别瓦拉纳西
虽然恒河夜祭只去看了一次，但是晨沐却是一件容易让人上瘾的事。
Raja先生最终订到了中午11点的火车，而我们则是下午3点半左右起飞回德里的航班。早上7点出门去做也许是人生最后一次的恒河晨沐，今天的队伍加入了Mary，但是她并不打算下河。
在昨天卖花大叔那里又买了花束，并附带买了一支睡莲，喝过早茶，我们再次回到了晨沐的人群中，阿杜因为略微有些感冒也不打算下水了，最后只有我一个人再次走下石阶，将自己整个沉浸进恒河。
当我将整个人沉没进恒河无边的河水中的时候，当我将手中的睡莲举过头顶让它露出水面面向初生的日光的时候，我觉得我是在开启着自己的全新的仪式。它以一种印度教徒的方式，带着我去祈福全新的日光，去平静面对未知的未来。
喜子告诉我们，可以带一罐恒河水回德里，这边最低的卖价都是500RS一瓶，因为德里有很多憧憬恒河却又到不了瓦拉纳西的印度教徒。在恒河边有很多卖小纪念品的地摊，其中有好些都是专门卖塑胶小罐子的。花50RS买了一只，倒不是打算真的带恒河水去德里贩卖，而是为了试试看能不能将恒河水带回国。
瓦拉纳西旅馆的早餐
瓦拉纳西早餐
瓦拉纳西晨沐的人们
瓦拉纳西晨沐的人们
瓦拉纳西举莲沐浴
瓦拉纳西举莲沐浴
瓦拉纳西举莲沐浴
瓦拉纳西恒河边的花束
瓦拉纳西沐浴的人们
瓦拉纳西吃祭品的牛
瓦拉纳西从恒河里仰望神牛
瓦拉纳西恒河边摆摊的老妇人，一只手镯可以便宜到２元人民币。
从恒河结束沐浴上岸，祭台上坐着的老年祭司给我们点上了鲜艳的提卡，只是他并没有向我们要求任何形式的支付。我们在路边的菩提树下的小茶摊坐下，一杯接一杯地喝着热腾腾又芳香四溢的廉价早茶，穿着沙丽的大妈一杯接一杯地给我们满上，然后一边笑一边看着我们喝下去，瓦拉纳西的清晨，总是有一种异常平静的力量。
瓦拉纳西卖早茶的老妇人
瓦拉纳西菩提树下
不久，Raja拖着手提箱前来和我们作别。他带着我们在宾馆旁边喝了green lassi 然后问我们是不是比blue lassi的要好喝，看来他对于瓦拉纳西究竟哪家lassi更好喝有着比较深的执念啊。在green lassi门口，我们依次和Raja合影并道别，感谢这位爽朗的印度大叔从加尔各答远道而来，然后陪我们在瓦拉纳西去体验圣城的时光。
瓦拉纳西green lassi
瓦拉纳西告别Raja
瓦拉纳西green lassi
送走Raja，Mary提出要邮寄明信片，然后刚好发现我们住的旅馆旁边就有邮局，但是邮局里并不贩卖明信片，于是我们又返回到green lassi旁边，因为那里刚好有一家书店。这里的明信片非常便宜，5-10RS一枚，而我还在里面找到了想要买的地图，一册印度全境公路地图，我大概只是偏执于曾经地理教师的身份所以对这些莫名感兴趣吧；还有就是世界地图大挂图，一卷200RS，而整个店里只有两副，一副英语的一副印地语的，被我和阿杜瓜分。
关于购买世界地图，只是好奇于每个国家对于国界线的不同划分标准，就像我去朝鲜也买过他们的全国地图，上面赫然标明韩国只是他们国家的一部分。只是对于和中国有克什米尔东北部及藏南地区国界线争议的印度地图，有些担心能不能带回来，何况还有海峡两岸的问题，后来还算比较顺利。
一枚明信片邮寄到国内的邮资是20RS，大约耗时10天左右，算是很便宜了。到邮局投递了明信片后，Mary又在旁边的一家沙丽店购买了沙丽，不到100块，淳朴的老板与老板娘主动要求我帮他们拍照，我拍好后给他们看，他们脸上露出了单纯的笑容。
瓦拉纳西墙上关于去机场的的士的电话
瓦拉纳西主动要求拍照的沙丽店老板夫妇
瓦拉纳西瓦拉纳西街头
瓦拉纳西瓦拉纳西街头
瓦拉纳西街头的神牛
瓦拉纳西街头的水果摊
瓦拉纳西瓦拉纳西邮局
瓦拉纳西投递明信片
因为瓦拉纳西的交通比较拥堵，酒店前台告诉我们，去机场不堵车大概1个小时，堵车大概就要1个半小时。为了不耽误航班，我们早早收拾后在11点半便上了前往机场的Uber。果然，最后小车在路上行驶了一个半小时。
小车驶出瓦拉纳西的时候，不知道谁开始玩起微信摇一摇，然后就像被感染了一样大家纷纷在车上摇起来，结果纷纷摇到了印度、尼泊尔、不丹的用户。
瓦拉纳西前往机场的途中
瓦拉纳西前往机场的途中
瓦拉纳西前往机场的途中
相较于古城的古老与破旧拥挤，瓦拉纳西机场显得非常具有现代感，只是进入机场的时候遇到了麻烦，外国人必须出示网上的订单，我们的机票订单之前阿杜打印后忘记放在哪个箱子里了，而我们手机保存的相关讯息都是中文的，把守在门口的警官表示看不懂，要我们到订票窗口去打印在，只有阿杜一人先顺利地进了机场，就在我们在机票窗口打印机票的时候，阿杜居然居然钻进了他们的办公室，然后表示从箱子里翻出了行程单，而卖票的漂亮小姐姐对于背后突然出现的阿杜居然毫无反应。
顺利进入机场，再换票、托运，果然，在恒河边买的塑胶桶因为密封性不够不能托运，最后只能将随身带的一瓶矿泉水倒光，然后灌了满满一瓶恒河水，顺利托运。而当我们过了安检，到二楼的登机口等待候机的时候，离登机时间也很近了，果然11点半就出发的决定是正确的。
瓦拉纳西瓦拉纳西机场
瓦拉纳西瓦拉纳西机场
瓦拉纳西瓦拉纳西机场的恒河雕塑
瓦拉纳西瓦拉纳西机场
瓦拉纳西瓦拉纳西机场的恒河夜祭广告牌
瓦拉纳西瓦拉纳西机场
瓦拉纳西瓦拉纳西机场
瓦拉纳西瓦拉纳西机场书店卖的《火影忍者》
瓦拉纳西印度世界地图
本想吃点午饭，但是瓦拉纳西机场的物价都蛮贵的（相对来讲），最后在小书店买了几本书和音乐CD便作罢。飞机延时20分钟，3点45分起飞，5点10分抵达德里，短短的一个多小时时间，便告别瓦拉纳西重新回到德里的怀抱，只留下飞机餐还挺好吃的印象。
瓦拉纳西准备起飞
瓦拉纳西飞机餐
新德里抵达德里
part 5 德里篇 下
印度的行程即将结束，相比于以往旅行结束前微微低落的心情，这一次却显得平静淡然，不知道是因为成长了所以内心更淡泊，还是因为时间悄然改变着一切蹉跎于物是人非而无暇顾其他。
犹记得几天前初抵德里时候的炎热、慌张和一些不知所措，而从瓦拉纳西返回的时候正是傍晚时分，司机摇开车窗，原来德里的晚风也是这般的凉爽而温柔。
车里依旧播放着不知名的印度歌曲，大使馆路隐没在森林之中，指示灯在向晚略微昏暗的光线里明明灭灭，如萦绕身旁两侧的无数萤火虫，无声地指引着前进的方向。
我已迷路很久，我想继续迷路下去，但是我在跟着萤火虫的光芒指引默然前进。
新德里空中花园
新德里总统府餐厅的饮品
新德里德里红堡
新德里红堡建筑
★回到德里：中餐大作战
因为对于之前新德里火车站边住宿的潮湿与成群的老鼠意见太大，所以我们退掉了出国前就定好的住宿，由Mary在爱彼迎重新订了家庭旅馆。而因为出发到阿格拉前没有真正游玩德里，所以我们打算在回去之前去看一看德里的印度门和红堡，所订的家庭旅馆便在印度门附近。
从机场打车前往住宿地，路上耗时一个多小时，但是车费却依旧异常便宜。抵达家庭旅馆所在地的时候已然傍晚7点，天已经黑透，最后司机在一个已经关门的古堡前停下。德里的古堡实在太多，而我们定得住宿所在的生活区就在这座古堡的旁边，只是因为时间关系，到最后也没有到古堡里去游玩。
爱彼迎的工作人员已经早早在小区门口等候，然后带着我们到了位于SANJAY MUKIM B-32-33的住宿，门上贴着一张纸条，写着：WELCOME HOME MARY AND FAMILY。顿时感觉十分亲切。房间的费用分为里外两间房间，带冰箱和独立厨房，以及干净的卫生间，费用大概是人均80元。
新德里短租公寓
新德里短租公寓
新德里短租公寓
新德里短租公寓
新德里短租公寓的厨房
新德里短租公寓的卫生间
新德里短租公寓
新德里短租公寓登记表
新德里短租公寓所在小区
进小区的时候发现门口有很多菜摊，而对于吃了这么天印度餐的大家，除了我以外其他人基本都已经到了闻到咖喱就会想要吐的地步，所以我们决定买点菜自己做一顿简单的中餐吃。
于是爱彼迎的工作人员小哥又带我们去小区门口买菜，只是我们发现一个问题，印度人做饭很少用油和中式调味料，所以我们还得备上一套；而在这个大部分都是纯素食主义者的国度，不要说猪肉，就连牛羊肉或者鸡鱼肉都几乎根本买不到，最后我们只能买了一大堆的素菜回去做饭。
新德里公寓边的菜摊
新德里公寓边的菜摊
新德里卖油炸甜品的小店
新德里路边摊
新德里哆啦Ａ梦
新德里小杂货铺
而乐因为想要买小吃耽误了点时间，导致了一回到屋子里就爆发了我和Mary之间的战争，最后我带着乐摔门而出，直接到附近的麦当劳吃了一顿，然后又在夜市一路吃着各种小吃，吃得饱饱的才回去，于是费劲做好的中餐与我也彻底无缘了。
好在，我们之间置气的时间总是很短暂，吃过饭没多久便复又和好如初。
新德里新德里的麦当劳
新德里新德里的麦当劳
新德里新德里的麦当劳
新德里鲜榨果汁店
新德里鲜榨草莓汁
新德里路边小吃
★空中花园与总统府旁的印度餐
已经渐行渐远的上海大台风的影响依旧在继续，因为台风关系我们取消了东航的航班改乘南航，而Mary和阿杜却依旧是乘坐的东航联航，所以她们的回程时间依旧是隔天的凌晨，而我们则是临近中午时分，所以我和乐还得在德里多呆上一晚。在印度门附近的住宿算是新德里的贵族居住区域，所以房价相对有些偏高，于是第二晚的住宿Mary给我们定在了terrace garden room，一晚的住宿费是160元。
Mary告诉我们是一栋私家小别墅，还带有屋顶小花园和洗衣房，非常漂亮。
原本想着趁着离印度门比较近，上午可以先去逛逛，结果连续玩了这么些天大家都有些疲累，起床做过早饭后也就11点了，新的房客是两位印度大叔，已经拖着行李到达了，我们只有收拾好行李准备先前往terrace garden room再说。出门后在小区里迷失了方向，看了半天地图没有找到Uber司机的所在地，最后求助一位帅帅的小哥，小哥直接带着我们走到了车跟前才作别。
新德里做早餐
新德里做早餐
新德里做早餐
新德里简单的早餐
小车驶出了使馆区，然后在略显杂乱的道路上继续前进，最后感觉驶出了城区，跑上了一条乡道，两边是低矮的平房和成片的空地，于是我们不解地望着Mary姐，难道这别墅是修在乡间的？还是司机定位定错了？
事实证明司机走的方向是对的，开过一片无人的空地区后，最后总算在一片城乡结合处模样的住宅区停了下来，然后告诉我们到达目的地。虽然人烟渐渐稠密，但是到底不像是别墅区，Mary打电话过去后，房东表示他在上班，会立刻让他的爸爸来接我们。
一位印度大叔带着我们转过了几个弯，然后抵达了一片看起来还不错的住宅区，这里的住宅的确是修建成独栋别墅的模样，位于Malik’s 438 的terrace garden room总算抵达，不过我们很是担心这边前往机场会不会太远。
在房东妈妈的带领下坐电梯抵达5楼，整个屋顶世界于是就这样被我们承包了。除了装潢得很有格调的房间外，卫生间也非常宽敞漂亮，房间里配备冰箱，而屋子外便是屋顶花园和摇椅，小花园一片翠绿，摆放着藤椅，因为是在五层楼顶，给人一种空中花园的感觉，而继续攀登至屋顶则可以眺望附近连绵的屋顶，视野非常开阔，总的来说160元的住宿费是超级划算了。
新德里terrace garden room
新德里terrace garden room
新德里terrace garden room
新德里terrace garden room的卫生间
新德里terrace garden room的卧室
新德里terrace garden room
新德里terrace garden room
新德里terrace garden room
新德里terrace garden room
新德里terrace garden room
新德里terrace garden room
( 本文作者 : 潘达小蜀黍 )
国外号码请输入国家代码，收不到验证码，联系管理员微信:zhb7171608 
网友评论
这个大象很好笑！
发表于：2019-10-30 17:28
手动点赞
发表于：2019-6-26 10:47
围观中！！！！
发表于：2019-6-25 19:07
支持好友精彩分享
发表于：2019-6-25 17:26