八天时间探秘三千年的以色列，寻觅应许之地的美和魅（二）

作者：荒梁 28080人关注 2020-10-20 15:20

霍隆，一个以色列中西部的城市，为特拉维夫 -雅法城市集群的一部分，城市在2011年时统计的人口为20万，不算大，在以色列旅游地图上似乎籍籍无名。但是每年的普林节，都会使这里成为热门的代名词——因为它会举行普林节最盛大的狂欢游行。主要由各个学校和青少年团体组成的巡游队伍，乔妆打扮，载歌载舞地从霍隆市市政大楼前的大街走过。来自当地和周边地区的观众兴致盎然地在路边见证这一重要盛事。
跟前天特拉维夫市内的普林节庆典不同，在霍隆的游行现场，围观群众也发现大量精致乔装打扮的孩子们，这场游行似乎就是为了孩子们准备的。不过想想也正常，每年都举行一次，对于大人们而言会缺少了新鲜感，但是孩子们一直在成长，每一年看到的游行在记忆里也许留下的都是不同的感触，而等他们某一天足够大时，他们自己也能成为游行的表演者的一员。我不知道这个游行已经举办了多少年，但相信这份传统会永远坚持下去，成为以色列享誉世界的重要节日庆典。

警察和军警们在活动现场戒备。都是美女，帅呆了！尤其是下面这位，谋杀快门。

作为观众的孩子们也是各种乔装，打扮得极其认真，可爱之极。

感觉遇到了新版的复仇者联盟，哈哈哈

观众们提前就在大街两侧占据有利位置，翘首期盼游行队伍的到来。看看，场边的小观众的装束各异，童趣盎然。

接下去，同学们，游行正式开始啦！

凯撒利亚是以色列本土上极有历史的古城，其起源有好几个不同说法。我选取其中一个与大家分享。
凯撒利亚（Caesarea Maritima）距离特拉维夫以北50多公里，曾是以色列在地中海最大的港口，是罗马帝国时的犹太国君主希律王在2千多年前，花费12年建造起来的都城，也是他荒淫无度的乐园。这里的建筑按照希律王的喜好，集合了罗马和希腊风格，极尽奢华和气势恢宏。公元66年，凯撒利亚城中的犹太人不满罗马人的统治，揭竿而起，但遭残酷镇压，2万多名犹太居民被血腥屠杀。这成为随后犹太战争爆发的起因，还导致了耶路撒冷和犹太第二圣殿于公元70年被毁。公元639年，凯撒利亚被阿拉伯人占领，1101年又落入十字军之手。1254年，法国国王路易九世重新在此构筑工事，修建十字军城堡。其后几经战乱和地震，凯撒利亚的建筑大都损毁和沉入海底，凯撒利亚从此湮没在寂寂黄土中。 19世纪末，人们开始在凯撒利亚进行考古发掘工作，希律王的古城和十字军堡垒得以重见天日，并被辟为国家公园。凯撒利亚国家公园内还有不少遗迹，如：希律王建造的古码头、十字军城堡、圆形剧场、神庙遗址、公共浴池、跑马场、罗马式高架输水渠（Roman aqueduct）、古城墙等。以色列建国后，罗斯柴尔德家族（Rothschild family）出资开发，将此地开发为旅游业为主的以色列定居点。
因为我们抵达时已经处于闭馆时间，所以有一大部分区域无法参观。只能简单看看外围。导游为我们展示模拟出来的古代凯撒利亚的模样，非常壮观的一个港口城镇，赛马场和圆形剧场也是规模宏大。
只可惜如今只能从残亘断壁里自己脑补当年的风光。

根据史料，人们还原出当年凯撒利亚环形港口的样貌，展示了古人对于港口建设的伟大智慧。

古城废墟里的野猫也是何其多，而且都显得深沉，闭个眼思考下前尘往事。

这一大家子当地人，父亲很热情地同意跟我合影，孩子们倒是不明就里

这些风华千年的石头，你们见证过多少的跌宕起伏和腥风血雨啊。

城墙门口的堡垒，室顶拱梁，如天主教堂拱门形制，堡垒高处开有竖条防守孔，用于发射弓箭，这里是当年十字军固守的要塞。

不管到哪里，孩子们始终带给我们最灿烂动人的笑容，这是以色列的希望。

日升月落，从未改变，只是海边的一石一砖，早已不复当年之貌。远处，伸入大海的岬角，曾经耸立灯塔的地方，如今遗迹利用改为餐厅。

源自罗马时代的一些花岗岩和大理石的柱子以及屋檐，摆放在现场，可惜均已残破。当年的宫殿或者剧场是多么壮丽，多么辉煌。

远处的港口塔吊和大货轮影子的出现，才让人觉得回归到了现实里的21世纪。

【德鲁兹村落】
从凯撒利亚出来后，一路乘车来到名为Isfiya的城镇。
座落在丘陵山区的Isfiya，又称Ussefiya或Usifiyeh，位于迦密山区内。其最早有人迹居住的历史，可追溯到公元前四五世纪。然后历经各朝各代不同时期，目前这里主要是德鲁兹人居住。这里的德鲁兹人大概1千年前从埃及迁徙而来。2015年，村里人口超过1万人人。今晚我们将参观当地一家德鲁兹人的家庭，跟他们学做德鲁兹的特色菜肴，听听他们的故事。

迦密山山顶上，可以远眺到海法市区，而四周则看到的是Isfiya村落

迎接我们的是当地德鲁兹家庭的一位大叔，他作为“地陪”将为我们讲解德鲁兹的渊源和故事。

德鲁兹家庭的摆设和装饰

【知识点：德鲁兹人】
他们是中东地区一个神秘的民族，全球人口估计100多万。他们没有自己独立的国家，主要生活在黎巴嫩、叙利亚等国，此外还有约10万人生活在以色列北部的加利利地区和被以色列占领的叙利亚领土戈兰高地一带。
德鲁兹人使用阿拉伯语，信奉的德鲁兹教是伊斯兰教的一个分支，属什叶派，1000多年前形成于埃及。但德鲁兹人与其他穆斯林又有不同之处，如他们不封斋、不朝圣、不行割礼、不缴纳天课。他们只过宰牲节和阿舒拉节，保留了较多的拜火教的习俗。
德鲁兹教有一条重要的教规，就是要求德鲁兹人必须忠于自己所在的国家。但以色列与周边阿拉伯国家的冲突给生活在以色列和邻近阿拉伯国家的德鲁兹人带来了难题。他们本来属于同一个民族，而且很多人原来都是兄弟姐妹、远近亲戚或朋友。在阿以冲突前，他们可以相互走动、结亲。但阿以敌对后，他们根据“效忠所在国”的教规，不但断了往来，而且只能各事其主，形同陌路。
鉴于以色列境内的德鲁兹人同样严守教义，故犹太人称德鲁兹人是一个值得信赖的民族。在以色列，德鲁兹教享有独立宗教团体地位。在以色列国建立前，生活在巴勒斯坦的德鲁兹人与相邻的犹太人和睦相处。1948年第一次中东战争时，在以色列的多数德鲁兹人保持中立，少数人甚至站在犹太人一边。他们没有以色列阿拉伯人那样的心理困惑，比阿拉伯人更容易融入以色列社会。在以色列，德鲁兹人可以参军，有人甚至被授予少将军衔。他们和犹太军人一起为以色列而战斗、流血，赢得了犹太人的信任和赞赏，以色列总统甚至亲自参加过德鲁兹一名普通阵亡士兵的葬礼。

德鲁兹的传统美食有烤皮塔饼（类似于pizza）、葡萄叶卷饭（像微型粽子）等，而今晚我们尝试制作了烤皮塔饼和肉桂卷肉棒。团队里的多数人都想拍摄不想动手，结果变成我全程动手没拍照。老司机一上手，就被德鲁兹妈妈说“good”，虽然平时不怎么烹饪了，但是天赋犹在啊~（得瑟脸）

上图：梁叔做的肉桂卷肉棒。它是在一根肉桂棒上捏上一团肉，然后放到烤箱里烘烤。由于时间来不及，我们仅仅体验了如何制作，却没有尝到成果。摄影by牛奔

下面，皮塔饼准备开做！前面是要烤烧皮塔饼的铁炉。皮塔饼的制作其实不难，将揉好的软面团用十个手指快速、均匀戳开，如同用手指当成擀面棍，将面团“擀”成薄饼状，然后在上面再均匀撒上、戳开肉沫。这个环节，梁叔再次受到表扬~（继续得瑟脸）

铁炉里用一大块铁片覆盖在煤气火嘴上，铁块加热后，就将皮塔饼扔上去，也不用任何翻转，大概3-5分钟就能烤好，相当快。味道更是很棒！

晚餐过后，有主人兼导游的大叔给我们送上甜点、咖啡和红茶，然后拉着我们在客厅一角坐下，一边吃着甜点，一边听大叔说说他们德鲁兹的历史和风俗。

据大叔说，德鲁兹教生命能量守恒，一个人死了，能量和灵魂会进入一个新生儿体内。所以是守恒的。这样，他们就能一直轮回来接近上帝，跟随上帝。他们好客，有朋自远方来一定要让人感觉回家的感觉。这也是为何德鲁兹村落都会对游客开放。

信教的人不准随意对待自己身体，保护自己的灵魂，不能吸毒，吸烟喝酒都禁止，更不能去夜店。不过很多年轻的德鲁兹人并非都信教。不是信教者，不能接近任何跟教会相关的秘密。真的要入教的人，也需要通过三四个月时间的入教仪式和流程才行。如果父母不是德鲁兹人，就不能信教。要是跟非德鲁兹人结婚，就必须离开这个教。入教后男人需要穿白色帽子、黑色衣服，还要留胡子。最近几十年来，年轻人都不想在当地干农活，转而选择去大城市里做点更轻松的工作。
听起来真是一群神奇的人啊！

【海法】
离开德鲁兹村落，我们在夜色当中抵达海法市，一座据说是背山靠海的城市。毕竟已经是大晚上，根本看不到城市全貌。但入住的 Bi Club Hotel还是有小惊喜：它的背后，能看到大片建在迦密山脉上的房子，在夜晚齐刷刷地亮着灯，宛如在黑色山脉上撒下满满地一大把星星，炫目而壮观。

我们所入住的Bi Club酒店，有部分客房的阳台正好直面这一片山坡，于是大家都跑到住在这么好景观的团友房间去拍照，晚上还挺冷，不得不多穿两件衣服。拍完照，我们有几个人还下楼去附近小商店买了点啤酒薯片之类的，回房间聚众喝了一轮。

第二天起床，昨夜的漫山“繁星”原来长下面这个样子，哈哈~

海法的短短一晚，让人记住了我们入住的这家Bi Club酒店。一家精品型的小酒店，风格与我曾住过的意大利精品酒店相仿，注重细节和装饰设计。

上图：鱼丸啊，不要这样，很吓人！

上图：这家Bi Club酒店属于以色列的Atlas 酒店联盟

至于海法（Haifa）这座城市，在日光下露出了自己美丽的容貌。它名字原意是“美丽的海岸”，最早海法二字首现于公元3世纪的塔木德文献，是当时罗马帝国管辖下的一个犹太人小镇Shikmona。它的命途跟整个以色列多数地区一样，几经易手，近一千多年来也被十字军、拜占庭、穆斯林、贝都因、奥斯曼、埃及、英属巴勒斯坦轮流管辖过。直到1948年，以色列成立，根据联合国分治决议案海法归属以色列管辖，如今已经发展为以色列第三大城市和第二大港口。

上图：军事迷们，看到上面那军舰是不是感觉兴奋？梁叔不太懂，看不出其型号，但感觉比以往知道的萨尔5号护卫舰更加高端，光滑平整的舰体隐身性能应该不错，没看到垂直发射井的区域，现在新型的是将发射井侧置了吗？求教！

这座地中海东岸美丽的山海之城，如今基督教、伊斯兰教、犹太教在这和谐共生，要知道它曾经也是战火纷飞，现在是难得的和平家园。每年都有大量的游客涌入这座城市，而他们中的大多数，都冲着同一座建筑而来：巴哈伊空中花园。

从山脚仰视巴哈伊空中花园！对称齐整的巴哈伊花园洋溢着浓郁的波斯风情。一条由白色大理石砌成的阶梯位于花园的中轴线上，树木、水池、花盆、雕塑等景观则对称地分布在两侧。普通人不允许通过台阶走上去这座巴哈伊教的神圣教堂。只能绕道到山顶从上往下参观它的局部区域。

【知识点：巴哈伊教】
巴哈伊信仰是一个独立的一神论宗教，创立于1844 年。该信仰认为曾存于世的九大宗教信仰都来源于同一上帝，只是上帝在不同的时间派遣了不同的“教师”去不同的地方传道。其创教先驱为巴孛（1819-1850），创教者为巴哈欧拉（1817-1892）。据统计，巴哈伊教已经遍及200多个国家，拥有600 万以上的教众。潘石屹也是巴哈伊教徒噢~
【知识点2：巴哈伊空中花园的由来】
1850 年巴哈伊教的先知巴孛被波斯当局处决，其遗体被巴哈伊教友辗转隐藏多年，于1899年运抵海法。1908 年，巴哈欧拉去世后任教长的阿博都·巴哈被释放后立即着手在巴哈欧拉指定的地点修建巴孛陵寝。1921 年阿博都·巴哈去世后，巴哈伊教的圣护守基·阿芬第继续其未完成的事业。他将陵寝修建成今天的模样并在陵寝周围的平台上建造了美丽的花园。2001 年5 月的黄昏，大约四千五百位观众群集在迦密山山脚下，见证了这一耗资两亿五千万美元，前后历时达一百多年的巴哈伊花园的落成大典。耗时如此之久的建筑，能比它更神奇的在我记忆中就只有西班牙高迪的圣家族大教堂了，只是高迪的教堂还没完工，哈哈哈。

巴哈伊花园依山而建，背靠有“上帝之山”盛名的迦密山山麓，迎面吹来地中海温暖、湿润的海风，以金色穹顶的主建筑为中心发散，形成19 级巨大的平台式阶梯，整个花园从山脚到山顶垂直高度约225米，最大坡度约63度。下图的花园中心是巴孛陵寝，金色半球形穹顶位于40米高的白色圣殿之上，在阳光下熠熠生辉。花园高处左右各有雄鹰凝视着城市，威武庄严。

鹰，像是巴哈伊花园的守护者一般，座落在花园里，凝视着花园和整座城市。

当我们准备离开巴哈伊空中花园，天空一侧的云突然变化了起来，阳光透过来，增添了丰富的层次和戏剧性。无聊地捏了一张，继续赶路前往下一站—— 阿卡古城。

【阿卡古城】

阿卡古城，是除了耶路撒冷之外，我最喜欢的以色列古城！究其原因，主要是与欧洲中世纪的十字军有莫大关系。这两年来很喜欢看欧洲的历史，逐渐发现现代欧洲的文化价值核心基石，都是由基督教、骑士精神等堆砌起来的。而沿着基督教或者中世纪骑士的痕迹溯流而上，自然而然地会发现它们都指向了耶路撒冷。而对于男生来说，从小就略有耳闻的十字军骑士的故事更是像一部欧洲武侠史，我们总会在各类书籍和影视作品中不停去翻阅和品味。
而阿卡古城之所以闻名，就因为它曾是十字军东征时所建立的耶路撒冷王国的首都和最后据点。仅此一点，就用力戳中了G点，啊啊啊~~

阿卡城里礼品店摆放的十字军剑和盾的木制模型

事实上，阿卡的历史最早可以追溯回4000年前，有迦南人的部落在此落户，后来在腓尼基人统治时期曾改名为托勒密。古罗马人占领时，修建防洪堤坝，扩建海港，从而使这里成为地中海东岸的一个主要港口。公元638年被阿拉伯攻下，直到公元1104年十字军东征来了，拿下阿卡，远道而来的骑士们在此建立耶路撒冷王国，大名鼎鼎的圣殿骑士团和医院骑士团都在此留下过印记。公元1291年十字军被马穆鲁克王朝的穆斯林军队击溃，撤离阿卡，持续了近200年的十字军东征就此画上了句号。

十字军圣约翰城堡的模型

公元1798年拿破仑远征埃及时，也曾北上逼近阿卡，结果被阿卡民众奋起抵抗给怼回去了，导致拿破仑仰天长叹：“如果我占领了阿卡，就能控制全世界。”鉴于他老人家常说这样的话，咱就不要太当真了……
世界遗产委员会毫不吝啬地将阿卡封为世界遗产。其评价是：
“ 阿卡是个有城墙的港口城市，历史悠久，自腓尼基时代起，就一直有人类定居在这里。城市是土耳其人18到19世纪之后建立发展的，拥有保存完好的城堡、清真寺、商栈和土耳其浴室等建筑。城市中十字军的遗址可以追溯到1104到1291年，保留完好，生动再现了中世纪耶路撒冷十字军王国的城市规划和城市结构。”
眼前这座圣约翰城堡，是十字军时期骑士们集合议政、办公、聚会的地方。地下城堡由中心向四周呈放射状排列，纵横交错，几乎全部用石头建成，通道下面还建有排水系统。保存完好的圣约翰城堡及其地下宫殿，如今已改为博物馆供游人参观。

站在曾经十字军的旗帜和古堡砖墙边，数装逼人物，还看今朝啊~

进入城堡后先看一场多媒体演示，简要了解阿卡古城的前世今生。

历史就是得摸着石头来研究，圣约翰古堡底下的不同年代石头层，显示了不同年代的建筑地基，是活生生的城市化石。当然还有很多残存的古代石雕，重新唤起大家对那个辉煌年代的好奇。

城堡内部厚厚的墙壁、巨大的石柱、拱形交叉的屋顶、精美的石雕，都展示出古罗马建筑的成就。穿行在这些巨大石块、粗壮石柱、经典古罗马式拱顶的地下遗迹里，无异于穿越了一次时空，只是硝烟不在，刀剑无影，沧海桑田之后，和平是世人唯一的渴求。

以色列人在挖掘文物和保存管理古迹上，显示出了值得称赞的智慧。偌大的地下宫殿里除了摆放少量的文物之外，有一部分区域被设置为艺术展览区，管理方邀请来一些知名艺术家展出他们的作品，让古堡里也洋溢出独特的现代气息，毫无违和之感。

古堡里摆着画架，画面竟然非常和谐。额，可能唯一不和谐的是梁叔吧……

墙上的壁画，满满都是当年十字军的故事，只是可惜我没看出哪个是哪个典故啊。

我开始以为这是一块大浮雕，刻在接近3米高的板子上。结果走进细细一看，竟然是画！立体效果实在是太流弊了~看下图！真的是平面的画而已！

地下城堡的圆拱形隧道采用的大石头铺设，内壁算得上圆滑，各个隧道都长达几十米，贯穿城堡底下通向四方。

城堡内也有下面这种狭窄的通道，很多位置一人通行都需要侧身，不可能容下两人同时通行，很纳闷当时牛高马大的骑士们在这里头走动能自如吗？更加不可能穿着甲胄盔甲通行~

苡姗同学又开始自拍了，在一条看起来像兵营和马厩一样地方装个字母。我们当然顺大便捏几张。这个区域已经较为现代，不知道是否为奥斯曼帝国后期的建筑。

古堡地下湿度可能会很高，因此部分区域还安置了抽湿机维持室内的湿度（画面右侧的那台机器）。肉团童鞋的红裙子实在抢眼，捏一张！

从地下古堡里出来后，漫步在阿卡古城的街头巷尾，能发现周围建筑的风格开始变化，斗转星移的时间赋予了这座城市多样化的风格，穆斯林、基督教、犹太人的传统气息交织在一起。阿卡古城里还有著名的贾扎尔清真寺，据说寺里还藏有先知穆罕默德的胡须，只是我们全程都没有机会参观清真寺，只能错过。
多数民居很简朴，屋子使用的石墙也保留着原始的状态，根本不加修饰，除了墙上的涂鸦。

一条长椅，四腿朝天的生活，这只慵懒的猫无疑是阿卡古城闲适生活的一个写照啦，哈哈

正好途径一家小店，看到有电视台的人在做美食节目，主持人和嘉宾正在品尝店里的美味食物。

让我感动的是，如此一座浸透了沧桑历史的古城，并没有被岁月和外界摧残得只剩残垣断壁，它跟被毁掉的凯撒利亚截然不同，四处都洋溢着生机和活力，就好比我们邂逅的一群年轻人（下图），白衣黑裤统一服装正在参加聚会（应该不是婚礼），青春靓丽，帅气逼人。相比之下，斑驳的古城石墙印刻着的风霜血雨，是它曾经跌宕身世的唯一见证。

一位小朋友，站在妈妈身上给我们摆pose。经过妈妈同意后我们自然对着这小可爱一顿狂拍

几千年来面对着地中海的拍打、历经无数腥风血雨的阿卡古城，如今却是海风习习，闲云朵朵，波光粼粼，涛声隆隆，欢声不断。可能会感叹它身上历史刻下的厚重痕迹，但我更欣慰它如今的静谧和欢愉。如此气氛之下，肉团同学舍身给大家摆拍，我们瞬间变成老法师围着一顿掐。拍到最后都笑场了，因为大家的要求：
“肉团回一下头！”
“肉团别回头啊！”
“肉团你旋转一下~”
“肉团别动！”
……
要疯！哈哈！

最后，肉团实在是受不了，要崩溃，哈哈哈

【基布兹共产主义社区】

独一无二的共产主义生产和生活模式，是基布兹（国内对其又翻译为基布斯）的标签。乘车穿过美丽的加利利湖，我们就来到一座基布兹社区。附带说一句，加利利湖是以色列国内唯一的一个淡水湖，以色列也是在第三次中东战争之后，才夺下加利利湖的掌控权，为国内民众的生活带来了更多的用水保障。

加利利湖远景和周围正在盛开的油菜花，美不胜收。

【知识点：基布兹】
“基布兹（Kibbutz）”这个词，在希伯来语中是“公社定居点”的意思。1909年，大批来自俄罗斯的犹太人移居到以色列（当时还是巴勒斯坦所属）境内。他们受到**理想影响，在当时巴勒斯坦北的加利利湖地区建立了第一个独立的农场，在犹大沙漠里奉行共产主义的生产、分配的生活形式。由于当时犹太人相当于生活在巴勒斯坦所属的土地上，所以只能自己紧紧团结在一起，一致对外。建国后也因为中东战争的关系，大量基布兹出现并成为了建设国家重要的力量。据说，以色列建国时的总理古利安据说就是从基布兹里出来的。

目前，以色列国内尚有200-300个基布兹社区，他们实行无货币的分配形式，大家没有个人财产，日常开销包括吃饭都是基布兹统一负责，所住的房子和其他东西都是基布兹每一个人的，尽量消除贫富差别，全体基布兹成员以民主表决的形式决定社区的管理。我们参观的这家基布兹社区，位于加利利湖附近，创建了近90年，与约旦一河相隔，站在东侧远眺就能看到约旦河对岸的村落和建筑。不少的基布兹已经成为旅游景点，开放接待游客参观。

为我们导游的是一位70多岁的奶奶级人物！你没看错，是70多岁！！声音洪亮、步履轻盈，让我惊诧是不是基布兹的生活太健康？

中国国内也有媒体多次报道基布兹公社的故事。

绿意盎然的基布兹公社对面，远处山脚下一片大色的房屋，那就已经是约旦境内了。一河之隔，当年的恩怨情仇横亘其中，如今的和平安稳，是否能继续持续下去呢？

因此在中东战争期间这里也属战事前线，炮火随时随地就砸向基布兹的人们。他们为此深挖洞建起了防空洞，当年战时会让孩子们集体晚上到防空洞里睡觉。

如今的防空洞幼儿园现在成为基布兹里头的“博物馆”，当年的陈设依旧，那些个陪伴孩子们的小熊和其他玩偶，是他们小时候难得的慰籍之物。

这张图具有别样的意义。墙上的照片里的年轻女子，正是我们这位70多岁导游年轻时候抱着自己孩子在防空洞里的照片。近半个世纪过去了，凝视着自己年轻时和孩子的照片，老奶奶心里想的是什么呢？

如今远离炮火很多年的它，根本看不到当年的硝烟。花园围绕的基布兹里鸟语花香，不晓得是家猫还是夜猫在若无其事地闲逛，在金色的夕阳下，每一个角落都透出别样的宁静和美好。这一个地方，竟然成为我在以色列遇到的最小清新的角落。

整个公社的中心地带是礼堂、饭堂餐厅、图书馆和办公室，还有公共泳池等设施，然后周围散落着成员们的住宅。中心广场上摆放着一辆废弃的客车，改装成了游乐场，孩子们欢快地在游乐场里上窜下跳。旁边的食堂就像我们国内大学的食堂一般，空间巨大，所有基布兹人都在此用餐，就像我们年轻时候国企大院饭堂里吃的大锅饭，哈哈。

这是基布兹里的老人院

小朋友，你在吃什么呢？手指？

基布兹的饭堂和餐厅。今晚还有旅行团来这边用餐。

公共泳池，看起来粉不错~

据说任何人都可以申请到这里来生活，有3个月的考察期，如果不适应随时可以走，还有两年的生活期，两年后将面临考试，通过了才能住在这里。
不过在上世纪60年代末期第三次的中东战争结束后，以色列逐渐走向稳定，生活开始富裕起来，尤其是年轻的人更多地想出去走走，不愿意待在这里吃苦，过这样的生活。不可否认的，基布兹开始走下坡路，这种共产主义形式的集体村庄越来越少，如今面临逐渐消解的命运。即便日后基布兹的形式消失了，祂也有曾经存在的重要意义。
离开基布兹时，太阳已经就要落下，约旦河峡谷即将陷入沉寂的夜幕里。而我们下一站，即将抵达死海。啊，那个传说中的漂浮之海啊，我们来啦！

我们是前一晚从戈兰高地附近的基布兹驱车前来死海。路上经过巴勒斯坦 C区。目前以色列国内的巴勒斯坦管辖区分成ABC三种，A区是巴勒斯坦完全自治的，B区则是巴以双方互相监管，C区则是巴勒斯坦人居住但属于以色列管理。据说在巴以冲突最严重的时候，以色列仍然为C区的巴勒斯坦民众提供水电等基本生活供应，体现了人道主义精神。
我们在大巴上唰地就通过了进入巴勒斯坦 C区的检查站，可能因为我们搭乘的是以色列车辆，所以不用停车受检。

【知识点：死海】
死海位于以色列和约旦之间的大裂谷约旦裂谷，南北长86公里，东西宽5到16公里不等，最深处为380.29米。死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点，有“世界的肚脐”之称。死海中含有高浓度的盐分，为一般海水的8.6倍，致使水中没有生物存活，甚至连死海沿岸的陆地上也很少有生物。这也是人们给它起名叫死海的原因之一。由于死海被陆地环绕，不与其他河流和大洋相连，所以死海没有潮汐现象。在1967年以阿战争后，以色列军队一直占领整个西岸，东岸则是约旦所属。
自从亚伯拉罕（希伯来人的祖先）以来，死海一直同圣经历史联系在一起。该湖的干涸河流先为戴维（以色列国王），后为希律一世大帝（犹太国王）提供了避难场所，在公元前40年安息人围攻耶路撒冷时，希律一世把他自己关在马萨达古堡中。留下今称“ 死海古卷”的圣经文稿的犹太教派曾在该湖西北的山洞中藏身。

上图：谷歌卫星图看到的死海，上部的死海才是正宗死海，但是为了保护死海，在它下方还有一条条格子分隔的人造死海，算是从死海分离出来的部分，我们游客们漂浮的将是下方的这个死海，酒店也多数集中在这个区域的海边。

关于死海，先让梁叔给你们划重点：
- 有月亮时的夜色超美
- 日出也很美，不要睡懒觉，起来嗨！
- 有无人机务必要带无人机！
- 死海有“地雷”：那就是入海后靠岸边的那一片盐粒“海泥”
- 美女们下水前多拍拍照，否则下水后就真的是花容失色了
- 身上有伤口或者新的皮肤擦伤的，要小心：痛！死！啦！
- 漂浮体验小结：终于知道腌咸鱼的感受了。
好，继续听我讲讲死海 ~
到了死海才发现，原来除了漂浮，月夜下的死海也超级美，因为没有潮汐，所以海水在无风的时候水平如镜。风大的时候，波光粼粼，也别有一番意境。所以酒店务必要挑面朝死海的位置啊。

还有，千万不要忘记第二天一早起来看死海日出。我其实没有特意守候日出，只是前一晚跟大家在房间里喝了酒，澡都没洗就瘫在床上睡着了，醒来时候正好是早上5点多，一瞅外头好像快要日出了，赶紧架脚架弄器材，结果昨晚张大枪和小虎牙用我相机玩连拍竟然把我卡都挤满了，还得我临时找卡来拍延时，真是被急得要死，心里骂着那两个混蛋骂了十分钟之久！
虽然太阳是从死海东边的山脉上升起，不是从水面上，但依旧很秀美。我没用壮美一词，是因为当时的确觉得是秀美。后面的视频里有日出的一段延时，待会大家记得点击看看。

正是因为醒来拍日出，才发现原来有些旅游大巴会拉着游客在早上6点就来死海漂浮，这行程也忒……早了吧！而我们则是等到太阳高高挂着时，才大摇大摆往死海走去，舒服得不要不要的。泳裤先穿好，再套上酒店的浴袍，直接穿过酒店没100米就到了死海边上。死海边上有很多沙滩躺椅可以随便使用，没有收费一说。我们一直叫着要在死海上漂浮看报纸，毕竟课本里就是这么说的，死海的标准动作嘛，结果大家到处找报纸……我则拿了房间的一张不知道什么说明书权当报纸装X吧。

上图：太阳照射下的死海，泛着碧绿深邃的颜色，太美了有没有？

上下图：这就是我们入住的Isrotel酒店，环境条件很不错，人也很多。酒店背面也很独特，一派美国 wild wild west西部大荒漠的模样。你们最近看了美剧西部世界吗？是不是很像?

上图：出发前酒店的大堂和张大枪合影一张。因为不知道死海边上环境如何，大家并没有带太多摄影器材。我就一机一镜，大枪还带了一个大疆MAVIC，这个神器后来拍下很牛逼的照片。

然后，死海四大才子出场了……咳咳，演技有点夸张，没收住~

在走向死海边的路上，大枪喊着说美女们都是一大早去死海的，现在这个八九点的时间只剩下老头老太太了。的确，老头老太太的比例相当高，不过……我们意外遇到一个胸猛的乌克兰美女！！！然后牛奔童鞋厚着脸皮去求合影，成功了！紧接着我们所有男的都去合影了……

尽管叔一眼看出来是假的，但还是值得合影一张。

下面看看我们团的美女下水前的样子，毕竟在死海，下海前是芙蓉，下海后就是腌咸鱼了。这是有本质区别的！

上图：下水后是不是感觉有所差异？

大家拖拖拉拉不愿意第一个下水，也许是怕身材不好，也许是身材太好。我破罐破摔，变成是团队里一个下海入水的，第一感觉，水好冷！需要先在身上用少量的水拍打一下适应；第二感觉，脚底要被扎爆啦！——原来从海边走向深处的过程里，全是超大颗硬梆梆的粗糙盐粒，已经不能用硌脚来形容，而是扎脚！每一个人都是尖叫着入海，甚至恨不得从岸边就浮游出去，以便避开这批死海 “地雷”。