安娜普尔纳，主峰海拔8091米，世界第十高峰，她的名字来自于 印度 教的丰收女神。
第一次听到这个名字，就觉得特别优美，此后看照片，在诸多八千米级雪山中，她确实是少见的带着女性的秀美气质的，难怪古人用一位女神的名字为它命名。
也许是丰富的水汽，让她披上了比其他八千米山峰更多的冰雪，遮盖了岩石，柔和了轮廓与线条，才增添了这样的效果。
不仅如此，安娜普尔纳下茂密的森林、错落的村庄，也让环绕她的风景，相比大多数八千米山峰周围的高冷荒寂，显得更加富有生机、瑰丽多姿。
大概因此，环安娜普尔纳徒步（ACT）就成为了一条世界闻名的经典徒步路线，这里可以看见雪山、森林、荒漠等多样的自然风光，还有诸多古老而淳朴的人文景观。后者，正是我将它作为这次徒步首选目的地的主要原因。
让旅行的记录从家开始，似乎有一种特别的仪式感。
家，这个熟悉、温暖、舒适的地方，平时就像一个默默无声的背景，因为过于熟悉而被忽略，只有在远行之时，才显现出它的可爱与亲切，它是身体与心灵的庇护所，也是许许多多过往时光的载体。
家，就像一个坐标原点，一切关于远方的想象都起始于它，一切远方的意义都来自于它。没有了家，也就没有了远方。
反观之，也只有在走向远方的时候，才能更好地理解家在生命中的地位。
一个事物只有在与它相对的事物比较时，才能更彰显出它的意义。家与远方如此，过去与现在、文明与荒蛮、故乡与异乡……都是如此。
旅行，也许在下意识里，就是为了让自己在不同的状态中，对于世界和人生，品出更多的意义来。
出发前，给所有装备留个影。
这次徒步， 从决定到出发只有不到一个月，没有时间做太多体能准备，只能在装备上尽量精简优化。好在前半段海拔不高，可以边走边适应。
打好背包，看着弹簧秤上8.8公斤的读数，心里掠过一丝欣慰。上身一试确实很轻，此前的轻量化努力没有白费。
车窗外，是夜色中熟悉的街景，此刻看起来，也多了一分不同的味道，平凡，却又新鲜，仿佛那个充满未知的远方提前来临了。
司机说，佩服我们这些徒步的驴友。我说，这只是轻装徒步，没什么值得佩服的，然后跟他聊起各种徒步、登山的区别。
通常的谈话中，人们只能谈论那些事物的外在特征， 比如 说到徒步，就是海拔、线路、难度等等，用这些外在标准评估一遍，关于这个话题就结束了。这样看，这次旅行确实没什么稀罕之处。但对我而言，内心体验才是真正重要的，而这并不是可以轻易表达的。
就像《小王子》说的，本质的东西，不是用眼看见的，是用心看见的。
机场、车站，总有一种特别的氛围，夜晚尤其如此。也许是因为，它们带着远方的气息，又汇集了无数生活轨迹，梦想与现实，在这里交会。
它们也是某种分界点，往前看，是对未来的期待，往后看，又带着离别时的眷恋，因而总是混合着这两种不同的情绪色彩。
到达天府机场时，已是凌晨两点。航站楼外，空旷而安静，空气中飘散着春天的花香，除此之外， 成都 的一切都隐藏在黑夜中，与我只是如平行世界般擦肩而过。
新建 成的天府机场现代而豪华，让我不禁想象从这里飞到 加德满都 后，将经历怎样的心理落差？
航站楼里有许多可以躺下的软座，有些人正在上面睡觉，于是我也放弃了去酒店的想法，找了一处睡下，反正也睡不了几个小时。
然而我还是高估了自己，明亮的灯光和完全开放的公共空间，让我根本无法入睡。只能起来，在空旷的大厅里闲逛，去小超市买吃的。好在不久天就蒙蒙亮了。
不知是不是意识到自己将长久告别这熟悉的世界，竟然有些留恋这里。
当飞机缓缓降落在 加德满都 国际机场后，一个完全不同的世界降临了。
面孔、语言、文化、建筑……都像进入了一个异次元空间。时间仿佛倒流了二十年，甚至更久，所有的现代化景观，瞬间都不见了。
加德满都 还是与五年前一样，嘈杂而破旧。这座数百万人口的城市，更像是一个超大版本的乡村，几乎看不到一座现代化建筑。
我想象中古代 加德满都 的模样，就像在一些绘画中展现的那样，空气是干净的，远方白雪皑皑的喜马拉雅山，构成这座城市的背景。没有车辆的嘈杂，只有寺庙风铃的声音。那样的 加德满都 ，如诗如画，加之农业与商业的发达，吸引了历代的国王定都于此。
如今的 加德满都 ，处于半吊子现代化的状态，变得不再宜居，人们拥挤在这里，忍受着污染，只为挣得一些比家乡略多的收入。而旅行者也难以寻得它原有的诗意。
这种诗意，如今在一些安静的角落，还能时而瞥见。在泰米尔区远离喧嚣的巷子深处，夜晚的时候，看着四周古老建筑、热带植物的身影，听着瑟瑟的虫鸣，就仿佛看到了那个想像中的 南亚 。
整个 加德满都 老城到处是古老的建筑，曾经号称“寺庙之城”，老城中心的王宫广场，会聚了众多宫殿和寺庙，最为优雅壮观。
加德满都 的主要景点，五年前大多已经去过，这次唯一被我列为必须重游选项的，就是 巴德岗 。
巴德岗 是 加德满都 郊外十多公里的一座古城，建在一座平缓的山丘上。这里远离闹市，一派古朴而岁月静好的样子，甚至连空气都更加清澈。还记得五年前那个冬天，日落后，古城上宽广深邃的天空，带来远方的气息，至今让我难忘。
15世纪时，马拉王朝的三位王子“瓜分”了祖先的王朝，建立了 加德满都 、 帕坦 、 巴德岗 三个小国，各自的都城相距不远。这就是如今 加德满都 附近三个王宫广场的由来。
三个王国不仅在政治军事上彼此争斗，也在文化艺术上大举“比美”，在两百多年间，形成了 尼泊尔 历史上的“文艺复兴”时期，让各类艺术都发展到高峰。如今 加德满都 盆地的大多数世界文化遗产，都是这个时期的遗存。
18世纪沙阿王朝统一 尼泊尔 后，这种“比美”的风气就消失了，再没有产生如此大量恢弘而又优美的建筑。马拉王朝的王宫和寺庙，就封存在了当年的模样。
巴德岗 是三座古都里保存最完整、规模最大的。这里有好几个广场，每个广场周围都有许多古建筑。
王宫广场在古城的最高处，位于山丘顶部的一片开阔地，在这里，你可以安静地品味那种属于古代 南亚 的风韵。
王宫周围环绕着一座座精美的神庙，在傍晚的光线下，散发着古老悠远的气息。
巴德岗 王宫著名的黄 金门 。
巴德岗 王宫的日落。
王宫广场的夜晚，人影渐疏，只有墙角和草丛传来的虫鸣声，登上神庙，触摸那些历经了数百年岁月的砖石，仿佛可以触碰到那些古代的魂魄，他们正通过这些不朽的载体，无声地讲述着过去的故事。
神庙周围，总是坐着三三两两的年轻人，也许因为具有某种特殊的氛围，神庙成了歇息和谈心的最佳场所。 尼泊尔 还没有进入“全民低头族”的时代，人们依然更多地生活在真实世界中。
从王宫广场后方的小巷向山坡下走去，就可以看见高耸的尼亚塔波拉神庙，它位于陶马迪广场边，是 尼泊尔 最高的 印度 教神庙，建于三百多年前，其高大的外观，仿佛来自于神话世界。
相比于王宫广场的奢华，陶玛迪广场显得更接地气，这里是普通民众的活动场所，也是古城的商业中心，是 巴德岗 最热闹的地方。
陶玛迪广场边的另一座巨大神庙，供奉着 印度 教的恐怖之神——巴伊拉布。后来我在几个当地小哥的带领下，在晚上偷溜了进去（ 印度 教寺庙只允许教徒进入），领略了这位神灵的恐怖，后文详述。
继续往东走大约五百米，就是塔丘帕广场，这座广场地处偏远，很容易被游客错过。它是 巴德岗 最古老的城市中心，有 巴德岗 最早的神庙——达塔卓亚神庙，建于15世纪。
达塔卓亚神庙是那种让你一眼就难忘的建筑，它的古老肉眼可见，它与 巴德岗 的其他神庙都明显不一样，显得更加沧桑，像是从未修缮过。门前有两个奇异的力士雕像，也是其他神庙没有的。整座庙宇，仿佛 宫崎 骏笔下的幻想之物。
巴德岗 的街巷也很有韵味，这里的建筑都是老旧的，人们保持着原本的生活，依然能看出中古世界的痕迹。
这里没有 加德满都 那些喧嚣的车辆，你可以安心地漫步在街上，看一家家充满异域特色的店铺，沿着蜿蜒的街巷走向未知的远方。满目的新奇景象，让你时常忘记了自己身在何方，只觉得仿佛置身于一个理想中的、神秘而美好的远方世界。
马拉王朝的艺术繁荣时期，为 巴德岗 留下了丰富的文化遗产，这里的木雕、石雕、陶器非常有名，有许多传统的作坊和商店。
塔丘帕广场旁一家雕塑店，里面的商品非常精美，都是本地艺术家的作品（可惜进门后不能拍照），当然价格也比一般商店高好几倍。
塔丘帕广场边著名的孔雀窗。
尼泊尔 的古迹，大多保留着比较完好的原貌，即使2015年大地震后，古建筑的修复也都采用传统工艺，虽然缓慢，但保证了复原的严谨性。
这里的古城依然是鲜活而自然的，像过去的岁月一样，还是生活的一部分、是为生活而存在的。
在这里看不到游客中心、景区观光车、游步道、指示牌等等景点设施，除了自发产生的餐饮住宿和纪念品商店，没有任何让你产生“景区感”的东西。这里也很少看见监控摄像头、太阳能板、空调外机之类让你“出戏“的现代物件。
这种本初的面貌，正是 巴德岗 这样的古城最大的魅力。
反观国内的景点，哪个不是充满了千篇一律的旅游设施，时刻提醒你正在一个标准化的景区中，破坏了原本自然的氛围。还有那些对古建筑的随意改造，各种现代元素的乱入，破坏了原有的历史韵味。更糟的是，迁走原有居民，终结了延续漫长岁月的传统生活，消灭了一个地方的灵魂。再引入大量外来商户，把每一个古城和老街，都变成仿古外观下的 义乌 商品城、小吃一条街、商业综合体……
相对于 尼泊尔 的“ 无为 ”，这种过度“有为”，源于一种对现代文明的过度崇拜、一种粗暴的技术思维，缺乏对历史和审美的真正理解和尊重。当然背后还有另一些推手，就像其他很多快餐式的工程一样。那些只想捞一次钱，连之后的经济回报都不在意的人，哪会在乎什么历史和审美？反正大众只是隐隐觉得有意思的景点越来越少了，却无法对这种情况问责。
也许哪一天，越来越多的声音开始质疑这种“景区开发”时，国内景点才能恢复一些原有的美感和历史气息，尽管对很多风景来说，这可能已经太晚了。
这次在 巴德岗 ，正逢 尼泊尔 的新年。在这个国家，一年中的许多时间都在过节，新年则是最隆重的节日，每个城市的庆祝方式各有特色。
巴德岗 是庆典最热闹的地方之一。整个节日长达九天，我来时正值第八天，一支又一支民间自组的乐队，敲锣打鼓，行进在街道和广场上，你方唱罢我登场。穿着传统服装的男女老少，在音乐中载歌载舞，那欢乐的景象，让我也深受感染，放下顾虑和思量，融入这种单纯的快乐之中。
在王宫广场边的餐馆，服务生男孩告诉我，明天是庆典最后一天，有最精彩的仪式——战车拔河。于是我推迟了去 博卡拉 的计划，决定在 巴德岗 多待两天。
陶马迪广场边，“战车“已经组装好，它更像一座移动的神庙，里面将安放恐怖之神的塑像。来自城东和城西的男人们将分别从两边拉动这辆巨大的战车，展开一场拔河比赛。
新年庆典中，女孩们都穿着美丽的传统服饰，她们的面容单纯，眼神清澈，就像雪山下的湖水般。这种淳朴的神情，如今在 中国 已很难寻觅。
第二天傍晚，陶马迪广场挤满了观看盛况的人们，大多数是 尼泊尔 本国人，还有少数欧美游客，我被重重包围在这完全的异域世界中， 中国 的一切，似乎已是那么遥远……
战车正在做最后的准备，恐怖之神巴伊拉布的金色面具在夕阳下闪闪发光。车内供奉着他的神像，几名祭司在其中守护着，其他人不能进入。
仪式一开始，首先拉动的是一辆小战车，这是存放巴伊拉布妻子的神像的。
随后，拉动大车的拔河比赛正式开始。车上两边都有几名男子，相当于赛艇的鼓手，用手势和口号指挥着己方的数百名拔河队员，动作很帅。巨大的战车就在一阵阵潮水似的呼号中，来回移动着。比赛似乎并没有胜负，更像一场无止尽的角力和狂欢。
一位戴眼镜的小姐姐和她的同伴热情地向我解释比赛的种种规则，还带我抄近道，去往下一个拔河地点——战车会被移动到不同地点进行比赛。她们女生比较谨慎，都站在远远的地方看，据说晚上拔河双方会互相扔砖头、打架，每年都会有人死伤。
夜色降临，果然，拔河在下一个地点又开始了，只是比在陶马迪广场更为疯狂。山呼海啸的人声之中，高大的战车在街道上来回拉锯，宛如一座移动的楼房。不时有人受伤，被急救人员抬了出来。
我从未见过这样的节日仪式，离奇地像是梦境。在疯狂程度上，大概只有 西班牙 的奔牛节可以媲美。
晚上八点，场面终于平静下来，我以为最热闹的庆典已经结束，告别小姐姐们，离开人群，沿着小路探索山丘下方一带的城区。在夜色中，这里古老的房子和狭窄的街巷，让你觉得完全像是回到了中世纪。
山坡的最下方是一片开阔的广场，再往下就是河岸。广场上有几座造型奇异的小神庙，被灯光照亮着，一些大男孩正坐在旁边。
“嗨！你从哪个国家来？”，他们向我打招呼，很快，我就被这群小伙计们包围了，他们七嘴八舌地跟我聊起来。告诉我一旁巨大的木杆、斜坡和绳子的用途——也是某种节日庆典的用品，又告诉我不远外的河岸边是闹鬼的地方……
他们都是当地人，是从小玩大的兄弟。一个男孩拿起手中的米酒与我分享，这种当地酿造的米酒味道甘甜，据说那些拔河的人也都喝过这种酒，所以场面才会那么火爆。
说起战车拔河，男孩们说，仪式还在进行呢。我有点不敢相信。他们说，走，我们带你去看！我们会保护你的！
于是，在这些“古惑仔”的前呼后拥下，我又到了一个不知何处的地方，果然，劲爆的拔河又开始了，街道上依然挤满了人，像是某种巷战现场，以前只在游戏里见过。
这一次在男孩们的保护下，我挤进了拔河队伍中，得以近距离感受这狂欢的场面，不过很快，我的兄弟们就被人潮冲散了，只有那个穿蓝衣服的男孩一直紧跟着我，时而像职业保镖一样，张开双臂，用他瘦小的身体帮我抵挡人潮，当人群涌来时，提前把我往安全的地方拽。
好在我并没有看到飞舞的砖头和打架的场景，似乎今年的仪式文明了许多。
狂欢一直延续到午夜，那种在人群中紧张、亢奋又欢乐的感觉让人难忘，不过我还是无法坚持到最后。蓝衣男孩又带我穿过曲折的小巷和幽深的庭院，一直把我送回王宫广场。
巴德岗 人的热情，是此行最美好的记忆之一。
第二天，我继续流连在这座 尼泊尔 小城。节日之后，一切恢复了平常，不见了歌舞和穿着传统服装的人们，也没有了狂欢，让我有些失落。也许这就是 尼泊尔 人有那么多节日的缘由吧，这些节日就像一种大型派对，确实让人快乐，而这种真实世界的群体快乐，是虚拟空间替代不了的。
入夜，我正在王宫广场拍摄夜景，一旁餐厅已熟识的服务生小哥招呼我进去聊天，他的两位朋友——一位摄影师和一位记者，很快加入了谈话。这两位小哥明显更对“大问题”感兴趣，我们愉快地从 中国 和 尼泊尔 的国情、风俗，聊到政治，又聊到摄影和艺术，还有 巴德岗 的历史，直到餐厅关门，还意犹未尽，转移到陶马迪广场边的一家小茶馆继续。
那位长得有点像一位古代 印度 王子的记者很喜欢谈论政治，也很喜欢 中国 ，以至于后来当我俩开始忘我地谈论政治时，另外两个小伙伴只能苦笑着面面相觑。
讲到 巴德岗 ，有许多疑问，他们也说不清楚，只是感叹道：“这里有太多的秘密，也许永远也无人能解答”。随后房间里陷入一阵沉默，只有 日光 灯照着桌上的茶杯，门外，是夜色里的广场。
小茶馆也关门了，三位小哥提议带我参观一旁的巴伊拉布神庙。这是我第一次进入 印度 教神庙，还是属于最可怕的恐怖之神的。一般 印度 教神庙只让教徒进入，在他们带领下，穿过一个庭院，大概在看门人回过神之前，我们就一溜烟闪进了庙宇的二层，庙里气氛阴森，墙壁和地面没有任何装饰，只有光滑的石块，像是一座牢房或屠宰场。地上似乎还带着风干的血迹，也许是动物祭祀留下来的。巴伊拉布的神像怒睁着双眼，张着血盆大口，被铁索绑在屋梁上，形象十分可怖，仿佛他一旦挣脱束缚，就会给世界带来毁灭。
正当我从惊奇中回过神来，犹豫要不要拍摄这画面时，小哥们催促我离开，说庙宇要关门了（也许是看门人发现了我这个不速之客？）。终归没有拍照，也许这样更好。
我们在陶马迪广场上告别，小哥们与我一一握手，祝福我一路平安。看着他们，我心中升起一阵暖意。缘分这东西是多么奇妙，几个小时前，我们还是完全的陌生人，此时，我们已是彼此不舍的朋友。
回到旅店后，又在Whatsapp上聊了许久，记者小哥的文笔如同散文诗般优美，让我感受到了 南亚 民族的热情。虽然这份感情不会一直如此炽热，但我们会把彼此留存于心，成为一份永远温暖的回忆。
国外号码请输入国家代码，收不到验证码，联系管理员微信:zhb7171608 
网友评论
太美了这些建筑。
发表于：2023-7-6 11:39
这些建筑不加以好好保护，以后会很可惜的。
发表于：2023-7-6 11:38
这些个建筑好佛定格在80年代似的。
发表于：2023-7-6 11:36
壮丽的线路
发表于：2023-7-4 17:25
太壮观了
发表于：2023-7-4 17:24