只是，在这魔幻之年，难得的远行，以及在低气压和机械日常中短暂的逃离，若不记下些什么，是不是又太枉费。
基本上用几个关键词就可以给所有的平淡日子总结陈词：电动牙刷震动；困倦的川字纹；来不及遛狗；油表剩两格；拿铁；文件名feedback ***；午餐吃什么；无效阅读；健身房；公司群信息；闹钟再往前拨半小时；空白日记；晚安。
喜欢的书看了一半，想写的字灵感消逝，时间都分给了世俗的利益交换行为。
直到，9月收到@goericgo 同学的消息，「这个月下旬会有空吗？ 北疆 ，秋色正浓，过了就没了」。
你也看到了，日常平铺直叙。
那么，走吧！
如果真要把路上的时刻事无巨细的输出，大概记忆里的 光泽 也会损耗殆尽。再说，那些看过的景、说过的话、遇到的人，都忘了大半。明晰的反倒是一些最普通的琐碎： 比如 布尔津 街上闲静的空气和标语； 禾木 看日出我摔了两个跟头； 喀纳斯 的仙和景区的吐糟；在 白哈巴 听着雨声赶了一下午的稿件；魔鬼城的幽默欢乐；赛里木湖凌冽傍晚的红豆奶茶；还有那些路上的对话和车里的歌。
Eric和刘哥是有趣的旅伴。旅行的一切恰如其分，甚至连路上的BGM都是完美适配的。
「我们听燕姿的歌吧！」「逃亡！」「好的！」
秋，野风，流云，6首歌。7天行程，不过是气象和声音的光影杂糅。
时间挤压，风景和心情可以很多，也可以寥寥细碎，帧帧犹新。
一边困顿于繁琐工作，一边为出发倒数。与此同时，几千公里外的白桦树叶正在慢慢变黄，等着你来。这种同步感很妙。
进出机场的行程码、健康码、口罩，都已成为惯性，甚至不需要工作人员提醒，短短半年多，这种「驯化」已经深入每个人行为，成为一种肌肉反射。机场有一种奇怪的作用力，当拖着行李箱抬头看时刻表、搜寻值机岛的时候，消失很久的敏锐感和观察力又瞬间恢复。离开日常生活和工作的被动输出，一种作为旅人立场的主动汲取便占据主导。这种视角，太久违了。
登机牌变成书签；飞机穿越阴翳的云层，撞击刺眼的阳光，然后安静下来； 昆明 中转 西安 飞 乌鲁木齐 ，防疫渐显严格； 西安 T3机场到达和出发设计为同一区域，恍如在LAX和JFK，一种旅人匆匆离港和到港的启抵交错；前往 乌鲁木齐 的候机厅稍显特殊，两码签字登机牌盖章，登机前需两次测量体温；广播一直重复“最近有境外港澳台旅居史，及 云南 瑞丽 旅居史的旅客请主动联系工作人员”；飞机上再测两次体温，机舱后三排预留隔离区域，不能随意换坐；但机上餐食照常供应；飞 乌鲁木齐 的座位没有选到左边靠窗的位置，但快抵达乌市时伸长脖子也看到了舷窗外的天山，这种在机舱里将先前抽象的地图标注具象化、印证地理界线、想象广袤与渺小的时刻尤为奇妙；意料之中地，到达地窝堡机场被工作人员因为 云南 身份证拦下来询问填表。
新朋友来不及深入了解，聊天对谈还稍显克制礼貌，气温稍凉衣物没带对……都没关系，行程才刚开始，接下来的几天，风景、人、那些有趣无趣的故事，还有意料之中与之外的心绪感动，都将成为一剂小剂量的兴奋药水，让人期待，也让人对所有未知有所准备。
过了 奎屯 ，方向就由东西变为南北向了，天山被甩在身后。往北开，途径 克拉玛依 ，驶过荒漠和丹霞地，很快就能进入 阿勒泰 地区， 布尔津 大概还有100多公里的样子。
在天光最好的时候到达了 布尔津 ，下午5点的温热 光泽 覆盖在这座安静清凉的小城上， 俄罗斯 建筑散落在道路两侧，颜色艳丽，行人寥寥。从广阔的荒芜旷野到精致的童话小镇，只用高速路上一个不起眼的出口就可转场。 布尔津 像是造城的神临时起意，在荒野中任性点化的温柔乡。 中国 城市千城一面，但这里能稍稍跳脱出这种范式，让初访的人惊喜，并记住。
在日落前，赶到距离 布尔津 10多公里的五彩滩。一路的广阔与沉寂，坚定印证着所有人对 西北 的预期，直到走进任意一个以「景区」二字作为后缀的目的地——大巴小车结队而行。硕大的景区停车场要花点时间才能找到合适的车位。齐整的入园隔离栏杆，和全国所有景区大门并无二致。不用看导览，跟随如织的人群，大概就能判断最佳的观景平台。耳边天 南海 北的口音。长长短短的镜头。量级不一的设备。还有那些让人费解的摆拍。所有这些都让淡漠的大 西北 气质熨上一层世俗的热闹。有趣。
远处，倒是一片美丽。西沉的霞光镀在彩色的丹霞丘陵上，几分钟变换一种色调。隔着额尔齐斯河，对岸的矮木呆若木鸡，强劲的晚风可以阻挡无人机起飞，却对这片树林无计可施。远处的风车呼呼转动，等红日完全没入地平线，这条 中国 唯一注入北冰洋的大河终于披上了橙黄色的布。
晚安， 布尔津 。
那天是秋分，前往 禾木 也正是为了看秋色。在车上读了一篇秋分的文章——时间到了季节就会转换，北半球的植物正在变色，来迎合这个时节。
从 布尔津 到 禾木 的路上，有风车、荒地、沙丘和裸露的砾石山脊。再往前，连片的灰褐色开始冒出一团团金黄色。到最后，满眼都是黄绿了。色彩艳丽，像油画，不真实。我说，我还是喜欢原始一些的景色。 禾木 ，too much。
世界上没有比放松更牛逼的事了。
我想起来了，那是一支关于生命、自我和亲情的MV，我记得里头有怀孕的女人、老者、还有白天穿梭于地铁写字楼，夜晚换上裙子和高跟鞋的变装者。我并不能准确说出这首歌要传递什么，但一种有关浩繁与渺小的情绪却尤为浓烈。世界纷繁，人们火热，我看着窗外 禾木 满山的白桦，想了想几天前的此刻，自己还困于2平米的工作台前。眼眶有点微热，又觉得其实每一个当下都蛮好。
混乱的心绪被干净的空气和浓艳的色彩抚平。认真欣赏和牢记这沿路的美吧。
「流浪者之歌」又被循环了一遍。
讽刺的是，我专门跨越了3000多公里，只为去印证一个季节的发生。大概，是 禾木 的秋太过惹眼，不懂得含蓄，才引来那么多游人到此观望。我们总是热衷那些显而易见，不需要凝练和升华的直白表达。这片金灿灿，黄橙橙的林地，就是最无需质疑和联想的秋。
每年9月底到十月中，在这短短20多天的时间里， 禾木 的色彩以肉眼可见的速度不停刷新。虽然招摇，但对于城市里麻木的我们来说，这是再好不过的见证气象和时间流动的地方了。
第二天凌晨天还没亮透，所有人已经全副武装，要赶在太阳出来前到达哈登观景台，这个 禾木 村最被追捧的晨雾观赏地。一路上挨肩擦背的人群将双手拢进衣服口袋，头蜷在大衣里，低头不语，或是吁吁喘气。大概攀爬20分钟，便能登上观景台。平台上的商贩早已坐定，喊着“奶茶、咖啡、热水、方便面”，是料想到一早来看日出的人定是都没时间吃早餐的。
那几天天气阴沉，预报说 阿勒泰 要下入秋的第一场雪了。眼下的 禾木 村沉郁暗淡，厚厚的云层遮蔽在整个天空，分不出太阳是已经升起来还是沉在山坡下。少了薄薄雾霭的错落，也没有煦 日光 线的穿刺，此刻的 禾木 只是在慢慢变亮、变暖。
当然，游客们是兴奋的。所有的镜头和三脚架都凛然以待，长辈们一旦对摄影产生了兴趣，这种炽烈的专注会让人心生敬畏，拍得好不好已经不重要了。出发前看过一百次的 禾木 村日出照，因为天光不佳，此刻并无惊艳之情，倒是身后的雪山和林场让人振奋。游客们并没有注意身后的景色，全都死死盯着日出的方向。
你逃离不出人群与庸常，即使是在远离城市几千公里外的自然之地。但不管怎样，情景和心绪是美的。
下山时，回头望去，还在观日出的人站满了整个山脊。像是给山坡镶了一道「蕾丝边」。
到 喀纳斯 的时候，是雨天。淅淅沥沥，水气环绕。
喀纳斯 美得极致，没有任何程度上的折扣和藏匿，即使是在雨天。但景区管理和游览体验差强人意，像是一位美到顶点的姑娘，距离感与生俱来，不能有任何放低姿态的烟火味。
虽然景区在疫情后刚开放不久，但硬性条规摆在那，没有抢到自驾名额，就得老老实实把车停在贾登峪景区门口，乘专用大巴进入景区。一个小时的路程，上车前你需要计划停留的时间和需要的物品，在轻装上阵和狼狈负重之间取舍行李。大巴缓缓蹒跚前行，雨水稀落，车里车外两个温度，车窗内侧被雾气附着地严丝合缝，用手指划出一块区域，才得以瞥见窗外雨雾中的景。
仙气蒸腾的山林搭配闷热颠簸的车厢，适合用来昏睡。到达景区中转站，游客四散。 喀纳斯 几个景点分散，弄清楚不同游览线路要搭乘的内部交通需要费一阵子功夫。懒散的工作人员，冷漠的面孔和语气，和那些指向不明的导视，每一处槽点，都让人怨声载道。
硕大的景区游览成为一个费脑的逻辑题。在自由随性与站点打卡间犯难，多少消磨了性致与惬意。此刻得知因为天气原因观 鱼台 暂时关闭无法游览，都让人顿时松弛下来。虽遗憾，但至少不用费心去纠结取舍了。
此时的夕阳刚挣脱阴霾，突围之后还稍显疲态。光线洒在图佤族村落和山坡上，呈现出温润的紫色调。暖色终究才是 喀纳斯 的代表色。
狗子、牛羊、村 民和 游客不再静止，在光影下跳动起来。像是一场战事后的浪漫来袭，和煦得让人只想悉心呵护。这样的光景长一点，再长一点。
此刻，唯有肚子咕咕作响。下着这乍现的温柔与稀贵，来一盘热气腾腾的大盘鸡？
嗯，就这么决定！
小猫上蹿下跳，知道是早餐时间该来跟游客亲昵讨食了。民宿老板呵斥了几声，坚决不准小猫到桌上。说着，把馒头咸菜和稀饭递过来，看我们一行人失落地望向窗外的阴天，搭了句「最近天气恶劣，不过等这场雨下完了，之后就是大晴天啦。」
可惜我们早餐后就要离开。这里的季节变换与色彩往复只属于他们，这种日常节律对于民宿老板而言再普通不过。但对于短暂停留的游人，是遗憾，或许也是幸运。
「等冬天到了，这民宿又要换一批人。我可要回 四川 去，这里的冬天我是受不了！」民宿老板嘟囔着。
喀纳斯 很美。有的人在庸常与忙碌中憧憬，有的人正倒数着重返喧嚣的日子。把它比作「围城」过于陈词滥调，但哪儿都是「围城」，哪儿都有向往和逃离，不是吗。
在 白哈巴 的时候，情绪暗潮涌动。有关朴素的人情风貌，也关于特殊的地理意义。在 中国 最 西北 的小村，我按下朋友圈分享键，用几个字，记录下这一年久违的小小澎湃和悸动。
过了 喀纳斯 ，景致又不同了。繁复和绮丽逐渐退去，视野慢慢开阔起来，林区过渡为丘陵，高山峡谷不见，坡地和旷野成为主调。虽同属一个景区，但咫尺几十公里，不同的目的地又有着完全不同的风貌，这是 阿勒泰 最神奇和迷人的地方。
这里是中哈边界，被称为 中国 西北 第一村。隔着阿克 哈巴河 ，对面就是 哈萨克斯坦 了。 白哈巴 冷峻、野生、安宁、也古朴。与 禾木 的温柔不同，更不像 喀纳斯 的富丽， 白哈巴 以一种自在又稍显落魄的神态，等着你来造访。或者，它根本不会那么兴师动众，只是呆呆地伫立在这，你的闯入和离开，与它无关。
大概是天气过于沉郁，才会让我对 白哈巴 有此第一印象。其实，这村小存在更广泛的意义，在于它的地理位置。站在村子高处，可以望见威严的边防部队建筑和逶迤曲折的阿克 哈巴河 ，河流枝杈纵横，像是一扇沟壑连亘的树叶。河谷不窄，但界线感分明，不知是人为的主观带入，还是视觉本就如此。不管如何，这条奇怪的河就是边境线了，视线跨过它，你能清楚看到 哈萨克斯坦 一侧的山，以至于山坡上的植被。
「天地有大美而不言」，这句话我深以为然。但如果看景的人带着一份主观臆想，眼前风物的客观性便荡然无存，把景强加上某种人类的旨意，会让这幅景致显得荒诞，但也值得玩味。当河不再是河，而成为地图上精准分明的国界线；当那头的山不再是山，而成为彼国的土地；当这头的树叶被风吹到对岸，成为那一头的归属物；甚至当合理的气象变化之下，我开始觉得那边的山更阴森，而咱们这头被阳光笼罩，是否又印证着某种意识的存在。
山脊不再是山脊、丘地不再是丘地、河流变为墙壁、峡谷成为缓冲区。这样思量起来，鸟儿可以任意飞翔、风可以随性驰骋、阳光能肆意穿透，它们的自由都让人艳羡。
在特殊的地理位置游走，是一场自作聪明的逻辑思辨。这是属于边境旅游目的地特有的气质和魅力。
这场雨似乎也没有打算停止的趋势，攻势愈发猛烈。在全身淋湿前，赶回民宿，裹在棉被里赶稿，听雨，闲聊、打盹，也是另一种在此虚度的好方式。
晚饭就在民宿解决吧。这间当地村民开设的客栈精巧，夫妻两人应该是土生土长的 白哈巴 村民，他们把新屋重新修缮，涂上光洁的油漆，为客房装点上特色的挂饰，还不忘配置现代的马桶、热水器和电吹风。自己和一家人住在旁边的 蒙古 包里。我们交代老板娘烧了三个菜以作晚餐，西红柿炒蛋、芹菜炒牛肉和炒茄子，一荤两素，没有新鲜牛肉，只能用牛肉干替代。味道乏善可陈，价格瞠目结舌，但三人都吃得盘子见地。那晚 白哈巴 布衣粗食一般的晚饭，成为旅行结束后很长一段时间，我最想念的一顿饭。
一夜的雨声，睡得很实。大概是温度太低，蜷缩的姿势睡了一夜。没想到清晨，天气焕然清朗起来。夜里的雨变为雪，清晨雪停了， 白哈巴 被薄雪覆盖，雾气和流云快速移动，蓝天和 朝阳 终于展露眼前。冷风吹拂脸庞，吃过早餐，抓一把车窗上的雪，呼一口白气，长叹「太美了！」
看过 白哈巴 的第一场秋雪，就该和 阿勒泰 告别了。 天光从暗沉开始向炽烈过渡，车头往南，沿着来时的路，我们朝着准葛尔盆地边沿一路南下，目的地是距离 克拉玛依 100公里的 乌尔禾 。
那里有荒漠、油田、隔壁、怪石，还有一座魔鬼城。
阿勒泰 的秋浓墨重彩，油画般的质地让游人竞相奔赴，这幅秋景一年仅有二十多天的赏味期限，所以珍稀，金贵。这样一对比，怪石和隔壁倒是在广阔的 西北 随处可见，一种极易产生审美疲劳的原始之美，在这个秋季显得沉寂和落寞。离开盛大华丽的 阿勒泰 ，我对这片被 蒙古 人称为“苏鲁木哈克”的荒漠倒是心之神往。对人对景，我向来喜欢野性粗粝的。只是，到达 乌尔禾 世界魔鬼城之后，我被这个景区难以言说的荒诞幽默感怔住了。是该苦笑，还是哭笑？
景区虚张声势并透露着设计师用心良苦的大门，浮夸又带诚意——高耸繁复的大门矗立在公路边的荒漠上，一双魔性又滑稽的大眼睛被安在大门正上方，是在告诉你「进入此地，就是来到魔鬼世界了。你，准备好了吗。」
购票，排队等待景区专用接驳车，上车前一番注意事项——线路如何，几个停靠站，每个站你能待多久。游客变身为整齐划一的春游小朋友，可不能不遵守规则，随意走动喔。而最让人「血脉喷薄」的是接驳车上的景区导览广播，配乐、文案、语调、气势，会让你不自觉再三确认自己当下存在的合理性，直到你确定「是的，没错，我在世界魔鬼城。这车上的广播是真实的。我没有听错。」
当壮美嶙峋、干涸野性、荒凉原生的隔壁台地，遇到音响里振臂高呼、激昂澎湃、感激涕零的主旋律腔调和体制歌颂，你会恍如在大美荒原和人民大会堂之间传送。原来，眼前的风蚀奇景，都是因为人和意识形态的作用才得以呈现啊。
其实，冷嘲热讽大可不必。更不用站在游览者自大尊贵的审美高地来嬉笑这些别有用心的设计。把一切幽默以待，游览的过程便能欢乐不少。重要的是，你瞧，这里不也真的挺异域壮观吗。把嬉笑怒骂放一边，好好拍两张荒漠大片，发到社交平台一装，它不香？
总言之，艳阳下，这片漠然性感的雅丹戈壁，我是爱的。
车子最后朝正西驶去， 北疆 的最后一站，赛里木湖。
抵达赛里木湖时，天色突然放晴，像是一道分明的界线，将混沌与光明一刀斩开，更像是为迎接我们而点化的某种迎宾仪式。阳光下的湖水，波光闪动，深蓝静谧。距离落日还有两三个小时，不能环湖一圈，绕着湖漫游，也随性自在。
我想起几年前在纳木错的那个冬夜。也是同样的凛冽和迟缓，好像所有机能都在那一刻停滞了，脚步沉重僵硬，湖面咫尺可见，但就是怎么走都走不到。只有不断缩紧，希望自己缩成一个皮球大小，好像只有那样的话，就不会那么冷了。尽管煎熬，但那样的经历又总是带着一些励志的成分——这种「酷刑」是自己选择的，所以甘之如饴。毕竟，在这大美如仙境般的苦寒之地，能像浮游一般奋力向前，在冗长的平淡人生里，是少之又少的。
我想，很多年以后，我会忘了赛里木湖和纳木错的草木云日、天光水色。但一定忘不了寒风吹袭下，高度集中的思绪感受，那种混沌而深刻的身心体验，是高原留给人最清晰的旅行记忆。
晚安，赛里木湖。再会， 北疆 。
对了，如果你不胜其烦仔细看了这些私人的细碎文字，你大概认出了这六首燕姿的歌。其实歌曲和旅行并没有什么联想呼应，甚至现在看来有点「为赋新词」的牵强。我也只是单纯的爱她而已。
最后感谢两位旅友Eric和刘哥，咱们下次再出发。
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发表于：2024-1-17 16:49