2015年3月10日，我（本地app @十三不顾）和朋友高小六自银川出发，历时９７天，行程２６５０公里，穿越沙漠和雪山，于２０１５年６月１４日到达拉萨，本文是对此次徒步青藏高原的旅行纪实。每一段旅程都没有固定的线路，每一个行者都会有不一样的感触，当我们的双脚重新踏上大地，世界瞬间变得清晰起来。（文字集中在前10楼）
------------在此向所有沿途帮助过我们的不同民族和不同年龄的朋友们致
徒步游记《走着去拉萨》在@本地aapp 网友的热情支持下已完成众筹并出版
（本地app上的局部行程轨迹https://bendiinc.com/moment/191211432469740407
出发
对于一个从来没有任何户外旅行经验，却突然宣布要徒步走到西藏的人来说，这种“豪言壮语”不会有谁去当真，充其量就是酒后的大话和自言自语的梦呓。我并没有重大的内心危机需要逃避，只是觉得这件事似乎没有多少人干过，还充满了想象刺激和挑战，一个人一辈子总得做件值得骄傲的事情。也不是因为西藏，只是因为旷野。再者，人对自然、对旷野的迷恋源自数百万年以前意识尚未觉醒时的基因记忆，这种记忆潜伏在每个人的身体中，是一种原始的天性。一旦被唤醒，就再也不能被忽视和忘却了。
我和一拍即合的小六开始认真对待这件事，准备各种需要的户外装备，从冲锋衣到保暖内衣到袜子徒步鞋以及各种工具，边想边买，大概花了一周时间，此时正月十五刚过，西北尚无一丝春天的气息，依然延续着冬日的肃杀与冷冽。"如果我们现在出发的话，一个月后从西宁上青藏高原，就能避开夏天太阳的暴晒和雨季。”小六一边调试着背包肩带的松紧，一边征求着我的意见，我脑海中立刻浮现出我们俩在干旱的戈壁中艰难跋涉的场景，没有人愿意在烈日骄阳下赶路，那不是旅行，那是一种酷刑。毫无疑问，小六说的有道理，他之前显然是做了不少攻略方面的工作。“好吧，出发。”我们进入那个世界，去见识它。
从北京到拉萨，109国道正好横穿银川，这看起来似乎是一条通天大道，它平坦，顺畅，没有坎坷，并且途中充满了想象与刺激，我们只管顺着它一路走下去就可以了。
我们第一天的行程是从一个寒冷的清晨开始的，为了显得正式些，特意选择了银川的城市中心点，地面上有铜质铭牌的玉皇阁广场作为此行的出发点。六点钟的街道在昏暗的灯光下显得格外冷清和寂静，整个城市此刻还在熟睡之中，然而有两个疯子却要徒步去拉萨，“有些忐忑和激动啊“，小六嘴里呼着白气对我说。是的，既然已许下了诺言，不实现怎能就做罢？人生总是要疯狂一次，彼得拉克说过：谁要是走了一整天，傍晚走到了，那也该满足了。在这个清晨，我开始期待那个傍晚。
背起背包，一条公路在我们脚下延伸开来，我不知道我们需要多久才能丈量完这近2700公里的路程，但是，如同人生旅程，沿着时间的方向，历经变更的昼夜和年轮，或高潮低落，或平坦平淡，你都将继续走下去，目标还在遥远的前方，在地图上只能用“拃”来衡量，我们能做的，只能是积累每一跬步，每一公里。
从出发的第二天小六的脚就开始打水泡了，紧接着我也是如此，对于徒步的人来说，这是司空见惯的事情，再正常不过了。一直到第七天，当两只脚的水泡此消彼长，越来越多时，已经开始严重影响行进速度，尤其是每次休息后起身的那一刻，双脚就像走火炭上，疼痛总是要在慢慢走上几百米后才能适应过来。后来小六想了个办法，我们在中卫的一个小镇子的诊所里买了两只注射器，每次走累的时候，急忙扔下背包，坐在路边脱掉鞋子和袜子，用注射器将脚掌上的水泡抽干，我感觉这情形一定让路上的司机疑惑，这两个徒步的人是不是在注射毒品？
从银川到中卫我们走了13天，每天行进的速度从开始的20公里，逐步提高到25,30,35公里，身体已经能适应这种频率的消耗，但无论怎样，腿脚的酸痛还是每天避免不了的，每次住店后的第一件事就是向老板要一壶开水烫脚，然后吃点东西，倒头就睡。
腾格里沙漠边缘
三月末的北方大地没有星点的绿色，到处都呈现出黄土单调沉闷的颜色，农民开始整饬土地准备春播。路过中卫附近，不时可以看到用驴或骡子进行耕地的场景，牲口在老农清脆的扬鞭声中奋力的拉着爬犁，这种人畜合力，悠然原始的传统农耕画面已经在这块土地上延续了数千年，马路两边村落民宅的墙壁被粉刷一新，上面是颜色鲜艳，笔法粗拙的壁画，内容多是中国传统文化中的勤俭，孝道之类，还有组织堡垒一类的政治宣传画。如果驱车经过，这些路边的壁画长廊不但屏蔽了墙后那令人不快的蔽败，还能愉悦视觉，在这个时代，这种默契是一种常识。
我们决定离开109 国道，经201省道从甘肃景泰县前往天祝，而后由青海互助到西宁，这条线路都是由省道和县道连接，地理位置偏僻。但正因为偏僻，才能看到大道上看不到的东西。
201省道在腾格里沙漠边缘，这里是典型的戈壁荒漠地貌，这段路上的地名大多与水有关，一路上我们经过了长流水，一碗泉，甘塘，营盘水，黄茨水，喜泉镇，喜集水，马莲水等地方，（在宁夏境内还有一个地名 叫“喊叫水”，不在我们途径地）这些地名充满了人们对水的渴望，真是一片焦渴的土地，能够从深井里打上来的地下水居然还是咸水，这种略带咸味的水我们一路上补充过多次，入口很不习惯，然而当地人却是祖祖辈辈都靠饮用这种水为生。
3月24日清晨我们从景泰县城南面的喜泉镇出发，从这里到天祝县有98公里，计划3天走完，路上依然是沙漠的色彩，沉闷且乏味，偶尔飘起的雪花都能让人精神一振，路边丘陵上是一块块高低错落的田地，令人非常奇怪的是这些田地中均匀铺满了大量的小石块，（后来才得知这些石块是为了保墒用的，人为铺撒的），究竟什么农作物才能生长在这种遍布石头的贫瘠土地上呢？远处田里有三个头裹蓝色和粉色头巾的妇女，一手端着撑在腰间的塑料盆，一手在向地里撒着估计是肥料之类的东西。还有几个穿蓝衣的男人拿着铁锹，一阵风吹过，田埂上坚硬枯黄的芨芨草微微摆动，农妇们趟起的尘土随雪花飘起，像一阵阵烟雾。这种农耕景象千年来没什么变化。
到了拉牌村，有必要拉一下牌子
海拔已经上升到2400米，一路基本在爬坡。到了晚上6点半已经走了41公里，是出发以来的单日最高记录，此刻正好到达川口村，丁字路口周围有店 铺和民房，我和小六逐个敲门借宿，连续问了8家，竟然全部拒绝！提前声明有偿服务都不行，丁字路口的小型广场旁还有一幢房子，明显要比四周其它墙壁斑驳的民宅气派许多，房顶上还插着一面国旗，应该是个村部，无奈中走进院子，敲开了一间灯光昏暗的屋子，里面围着一张茶几坐着四五个男人，烟雾缭绕的,就像在屋子里点火 。看来他们在召开有关村情问题的重大会议，在明白我们请求借宿的要求后其中的一个男人掐灭了手中的烟头，冲我们摆摆手：”好了，我们正在开会，你们去别处找找吧。“显然对我们面临的困难没有兴趣，只想打发我们快走，难道我俩人品真的这么差吗?但我认为发生的一切都是正常的，没有 人会认为帮助陌生人是自己的义务。两个背包客拎着棍子在村里乱窜，几乎激怒了全村的狗，非常狼狈。此时天色已暗，温度骤降，又冷又饿，还连住处都没有搞 定，两人未免着急起来。期间有人建议我们从丁字路口拐弯去5公里外的正路乡，说那里有饭馆和旅馆，并指点说不远处有一辆三轮斗式摩托即将前往正路乡，当即 决定上车，先解决眼前困难，明早再回到此处出发，应该不算违规。三轮摩托突突突突飞奔，颠的屁股生疼，坐在车上，山像影子一样从眼前掠过。大约20分钟后，摩托停在了一间房前，司机说人家饭 馆打烊了，至于旅馆，这里根本没有！这玩笑开大了，昏暗的街道不远处有一家商店灯火明亮，进去后给老板娘说明了情况，老板娘当即答应帮忙，打了通电话后告 诉我们可以到她大哥家休息一晚。我们俩在黑暗中跌跌撞撞，深一脚浅一脚的被人带到了老板娘的大哥家，居然是一对70多岁的老夫妻，和蔼慈祥，待我们很热情，又是招呼我们吃一种搀了苦豆子（西北特有的香料）的花卷，又帮我们 准备洗脚水，搞得我们很不好意思。闲聊了一个多小时，了解到村里人大多以种地为生，我们路上看到铺满石块的地里种植的都是豌豆，产量很一般。杨大爷又讲他1969年在新疆阿勒泰当兵的往事，因为成份问题，虽然他军事技能过硬，但当了6年兵只干 到了排长就被退役回乡务农，现在每月80几块“退休金”。而同他一起当兵的同乡都高升到了团长，不由感慨造化弄人。我想在那个以成份论、血统论的荒唐年 代，多少中国人因此而命运逆转。直到临睡前我才得知是和他们老夫妇一起睡一个大通铺，我和小六感到很尴尬，一夜睡的也不踏实。早晨7点杨大娘给烧了稀饭，给留下几十元钱后再三致谢。出了村口后我们才看清楚这个村子的样子，这里是远离城市节点的隐秘角落，村子有几十户人家，房屋大多都有泥砖土坯建成，由于偏离干道，不会有鸣笛的车队呼啸而过，墙壁连粉饰都省了，有些年头的土墙沧桑的如同古文明的遗迹。村子里年轻人的心思和志向都执着地向往着城市，只剩下老人和孩子，守护着贫瘠的土地和未来的希望。正在想还得走5公里才能到昨天的丁字路口，此刻身后传来突突突突的声音，回头一看，这么巧！这不就是昨天送我们过来的司机吗?
如果不是昨晚在村口借宿被拒绝，我们是无论如何也不会跑到这个地方，也许一辈子都不会有机会。我把正路乡称为小路中的小路，如同树枝末端的一片叶子，毫不起眼的存在着，但却是真实的存在着。
在祁连山中
3月25日在天祝县城休息了一天后，我们朝天堂寺方向行进，从石门峡一进山，风光便旖旎起来，地貌完全迥异于前几日的戈壁沙漠，这里山势陡峭，植被茂密。这段路程有92公里，也要三天走完。因为地势险要，这里唯一的一条使用了几十年的县道早已破旧不堪，已经影响到当地的经济发展，当下正在扩建改道，开凿隧道，原路上的沥青被全部铲掉，路两边在劈山拓宽，到处都是砂石堆，各种工程车络绎不绝，每辆车驶过都是尘土飞扬，而我们却无处躲藏，虽然紧裹面罩，还是被呛得呼吸困难，不断的咳嗽，几乎一整天都感觉头晕脑胀的。到下午五点多的时候，天空开始下起雪来，工程车也终于消停了，远处山峦叠嶂，黑白分明，如同一幅浓墨重彩的山水画。因为没有工程车卷起的尘土，加上风雪因素，清新的空气令我们呼吸很舒畅，当然也是因为被呛得太久了。但此刻又面临另一个问题：海拔不断上升的同时，气温也在不断下降。
我们今天计划要走30公里，地图上显示大概在这个位置有个村庄，由于今天一路都是上坡，加之尘土影响呼吸，速度一直很慢，到了六点钟，还不知道今晚住在哪里，地图上有个土城村，还一直没有现身，我和小六商量，今晚不考虑扎帐露宿，我们继续坚持走，一直到村庄出现，小六同意我的建议。正说话间，一辆白色的越野车从我们身边驶过，停在了我们前方大约一百米处后开始倒车，此刻我们并不清楚是什么状况，这时我们远远的看到从车上下来两个人，打开车门，在从后座上把装满东西的塑料袋往后备箱里腾挪，走到车子跟前，这是一对年轻夫妇，丈夫微笑着询问我们：“你们是旅行的吧？天这么晚了，又在下雪，我们到天堂寺，可以搭你们一段，请上车吧。”在这样一个风雪交加的寒冷黄昏，遇到如此真诚的微笑和无私帮助，实在令人感动。我们这些所谓生活在文明城市中的人，相互之间早已丧失了这种最普通的发自内心令人温暖的关爱之心。“非常感谢您，我们徒步旅行，说过不搭车的。”他夫妇二人再三礼让，我们婉言谢绝，我拿出手机拍下了这个令人感动的瞬间，这张照片胜过一路上我们拍摄的任何一张风景照。
到晚上七点钟的时候，我们终于到了土城村，所谓村庄，其实不过只有五六户人家。房子在路基下方的山谷，看起来都是很普通的民宅，有十几堆干草垛在羊圈旁边。远山含黛，谷底内白雪茫茫，在这样一个荒僻地带，我们两个不速之客，闯进了一户藏族牧民家。
“可以的，没有问题，进屋吧。”这位年轻的牧民完全明白我们请求借宿的意思，我俩放下背包，相互弹了弹身上的雪，进屋后就被热情的让到了炕上。这是一件厢房，一个铁炉子炉火烧的正旺，看样子是厨房兼餐厅，主人叫丹珠，60多岁，个头有一米八，左手拿着一串念珠，他儿子喇佳把酥油茶和青稞炒面，还有一种红红绿绿的花卷端上了炕上的小桌。丹珠完全不相信我们能走到拉萨，他摇了摇头对我们说：“你们不可能 的，我们这里的藏族人都走不到。”我对丹珠笑了笑，低着头，屏住呼吸像第一次喝高度白酒那样，一口一口把那碗令人生畏的酥油茶用舌头压进了喉咙，小六则在一旁喝的津津有味。闲聊中喇佳突然忙碌了起来，丹珠也跟着出去了，儿媳才让卓玛则招呼我们喝茶。原来他家刚刚又新添了两只小羊和一只牛犊。外边还很寒冷，羊羔和牛犊需要保温，否则就要冻死。
在照顾好牛羊之后，喇佳吧我们带到了他家的上房休息，进屋一看真是别有洞天，房间仔细的装修过，大屏幕电视，音响沙发地板一应俱全，完全是内地农村的风格，要不是墙壁上方有一个供着十世班禅的彩照的佛龛，根本看不出来这是一户藏族人家。房间的另一头是炕，旁边有一个做工很精致的铁炉子紧贴在墙边。喇佳说你们先坐，我去点炉子，没过十分钟，炉盖的缝隙中就看到跳跃的火苗在燃烧，屋子瞬间就暖和了起来，原来这种设计可以阻挡牛粪的烟雾留在室内，很巧妙，在墙外点炉子也比较卫生，我们在屋子里几乎闻不到烧牛粪的味道。喇佳生完火，显然意犹未尽，还想跟我们再聊会儿天，我们三个人围坐在炉子周围，一边喝着茶，一边听他讲，他和媳妇才让卓玛有一个十多岁的女儿，由他妈妈陪着在西宁上学，家里有200多只羊和30几头白牦牛，“我们现在的生活好了。”在递给我俩香烟之后，喇佳点上了火，黝黑的面庞被电灯映照出红光，“现在我们盖羊圈、牛圈，政府都有补贴，每户还有20万无息贷款。”喇佳显然很满意他家现在的生活，“山下的农民过得还不如我们呢，我们想吃肉了，随便就宰一头羊。"喇佳嘿嘿的笑着。我们刚从山下上来，川口村离这里不过100公里。
翻越五台岭
和昨天一样，今天依旧是阴暗的天空，整个世界只有黑白两色，前方就是五台岭，海拔3200米，藏语称夸兰尼哈，意为空中之路。一条路沿山蛇形逶迤盘旋而上，有几辆大卡车在盘山路上或上或下，蠕动如蜗牛。我们俩要是顺着这路一弯一弯的绕下去，不但走不了多少距离，体力依然要消耗不少。我和小六坐在山脚下仔细的观察起来，在旁边的一条不深的山谷中，我们看到有两间孤零零的彩钢板房，四周有铁丝网围着，留有一个小门，门口挂了一块牌子，隐约写着“仓库重地”。那么能是什么呢？此地正在修路，需要开山炸石，这种仓库只能是存放炸药的地方，而且必须得有人看守，这逻辑很简单。我们慢慢下坡到了谷底，隔着栅栏，果然听到了收音机的声音，“你好，有人吗？”小六喊了一声，里面的人显然也听到了外边的动静，一个穿军大衣的男人推门走了出来，“你好师傅，我们是徒步旅行的，要去天堂寺方向，要翻过这五台岭，有没有小路？”我俩满脸堆笑，出门在外，笑容有时可以当钱使，能提供很多方便。至少不会带来麻烦。"是这样啊，你们从哪里来的？"这位师傅一个人值守仓库看样子也很寂寞，对我们兴趣盎然，没有直接回答我们的问题，”银川，已经走了18天了。"小六告诉他。”你们是步行？真是不容易。小路嘛，有，你们沿着这条沟，直直上去就可以了，我们也经常走的。“军大衣师傅对我们笑着，显得很热情。谢过了这位师傅，我和小六开始爬山，这条沟坡度有些陡，但每爬几十米，就有一个自然形成（雨水冲刷）的台阶，可以坐下来休息，雪也不是很厚，可以看出来有其他人踏过的脚印。大概两个小时后，我们爬上了山顶，另一边山下的谷底，一个正在开凿的隧道看起来小如鼠洞。群峰都在脚下，千山万壑云雾迷茫，一边的风马旗刺啦啦作响，山顶上还散落有许多三公分见方的小纸片，我捡起来看了看，上面印着藏语经文，知道是和宗教仪式有关，只是不清楚这东西应该叫什么？（后来才知道叫风马纸）
在山顶上休息了半个小时，急速跳动了两个多小时的脉搏终于平稳了下来，又吃了块巧克力补充体力。我俩对今天爬上这五台岭颇有成就感，加之节省了不少路程和时间，都感到很兴奋。好吧，开始下山吧。但俗话说的好，上山容易下山难，我们沿山坡走之字形路，侧着身子，尽量让自己的脚步慢下来，否则身上25斤重的背包让人不由自主的加快速度，有刹不住车的感觉。就这样一直到了山下，又沿着一条冰川走到了路上，此时才觉出很疲惫，脱下帽子，两个人的脑袋上都在冒热气。
下山后遗症马上就显现了出来，尽管鞋子大一号，但大拇指还是被顶的生疼，两个膝盖不停的颤抖，走起路来随时都有跪倒的感觉，我只好绷直双腿，用一种非常僵硬的姿势走路，防止自己跪倒在地上，小六注意到了我奇怪的样子，鼓励我说：“再坚持一下吧，还有几公里就到炭山岭了。”我们一起下的山，我很奇怪他为什么没事？
几乎是拖着腿在走路。两个小时后，一个镇子终于出现在眼前，有几十排藏式风格的新居已接近竣工，我俩解开扣子甩下背包，一屁股瘫坐在路旁边的一个水泥台阶上，脱掉鞋子使劲的按摩脚掌。肿胀，酸痛，还有麻木，真不像是自己的脚。这镇子看上去很大，一条新铺的水泥路通向镇子中心，那里看起来建筑更密集。这时从不远处走来一个小伙子，手里拎着一个塑料袋，看到我们很好奇的问：“你们是徒步的啊？从哪里过来的？”
“从银川走来的，今天是第18天。“我喝了一口水回答他。
”那不容易，路挺远的，你们去哪里？“
“西宁，”我没有说是去拉萨，冲他笑了笑。
"今天不走了吧？都快六点了。”此刻已经没有力气说太多的话，只是冲他点了点头，小伙子从塑料袋里掏出两个大苹果，“挺不容易，吃个苹果吧，前面500米就有旅馆。”小六从背包侧面抽出纸巾递给了我一张，我随便擦了擦，张口就咬，感受着陌生人的温暖。手刚搓完脚，拿起苹果就啃？对，就别穷讲究了。
荒野惊魂
只要能保证不少于8个小时的睡眠，那么头一天大幅度的体力消耗产生的疲惫感就能得到相当程度的缓解，29日早晨，初阳和煦，晨光辉映山峦，令人神清气爽，这预示着今天将有一段愉快的旅程。从炭山岭旅馆出门不到一公里，就是遍布之字形盘山路的嘉隆山。这座山比起昨天的五台岭来说太小儿科了，我和小六没费什么力气就把它踩到了脚下，然后又是下山，遥远的天际有连绵的雪山，天空纯净无云，一片湛蓝，阳光把我们的影子映照到蜿蜒的小路上，路边白牦牛闪着银光，悠然的咀嚼着干草，在走过一片开阔地后，一条幽深的峡谷出现在眼前，这就是天祝县藏族自治县的朱岔峡，地处祁连山腹地，危崖绝壁，森林茂密，峡谷内有一条河流随小路蜿蜒，溪水淙淙，两边山上的红桦树的树干似乎都包裹着金箔，在透过山顶的阳光照耀下闪着金色的光芒，我和小六自出发以来头次经过这样风景秀丽的地方，禁不住放慢脚步，驻足欣赏，显然这里还没有被过度开发，完全没有被商业化侵袭，一切都还保持着原始自然状态，在峡谷内走了十多公里居然才有几辆汽车和拖拉机经过。
走出峡谷后，我们在一个村庄的小饭馆吃饭，休息时注意到下一段路在地图上看纯粹就是煤渣形状，直线距离不到一公里，盘山路至少五公里，受昨天爬五台岭的鼓舞，于是和小六决定翻山抄近路，结果证明这是 个非常愚蠢的决定。当时认真请教了山下一位牧民大婶，她表情复杂的告诉我们应该走大道，但又说只要我们爬过梁子（山脊），就会节省很多路。上！在爬了1小 时20分钟后，才发现和在山下目测的角度完全不同，越来越陡，角度估计至少有45度以上，之字形上山，每爬20步，都气喘如牛，山羊都在我们的下面，此刻后 悔莫及，向下看，垂直落差有150米，向上看 ,山顶居然还有至少50米，下不去，上不得，大汗淋漓，这如何是好？居然把自己置于如此险境，心中恐惧之极，每迈一步以及喘息之 际，都要用登山杖抵住身体，此刻我们对面临的危险有着清醒的认识，在负重20多斤的情况下，一步走错或失去平衡，就要跌下百米山崖，看着山下如蚁的人影，告诉自己一定要冷静。这如同人生旅程，捷径必然历尽艰辛。战战兢 兢爬完了这最后的50米，一屁股瘫坐在马路上，大喊一声:终于特么安全了！
接下来一路平坦，周围开始出现丹霞地貌，这些砂岩红崖被风蚀及重力崩塌等自然力量所塑造，经千百万年形成了奇异的地理景观。在美景的抚慰下，两个小时前恐惧记忆很快被遗忘，路边一个穿着时尚的藏族姑娘在好奇的打量着我们这两个风尘仆仆的背包客，"小六，照相！“我一脸笑容，站在了姑娘的身旁，有种劫后余生的感觉。
前方宝顶金光闪耀， 那就是天堂寺。
天堂寺
在天堂寺镇找到旅馆安顿下来后，就急着洗澡洗衣服，前几天被呛得灰头土脸的。连续几天爬山，需要休息一天来恢复体力。小六说，先把自己捯饬干净，明早去天堂寺礼佛。天堂寺始建于唐朝，已有上千年的历史。其前身为原始苯教寺院，虽数度被兵乱所毁，后又经历代扩建成今天规模。寺庙三面环山，南隔大通河与青海相邻，是西北重要的藏传佛教寺庙。其建筑甚是宏伟，各个大殿均以金箔覆盖，一眼望去，金碧辉煌的。我和小六第二天睡了个懒觉，下午懒散的转悠到了距旅馆不到100米的寺庙，身披红袍的喇嘛们在各个殿堂间来来往往，不知在忙些什么。
一般来说，喇嘛庙少有收门票一说，前几天在天祝县城的华藏寺也是如此。有个别著名的寺院也收，但对藏族人免费，不像内地，有些寺院的僧人成了佛祖的收银员，是穿着袈裟的连锁店经理。天堂寺周围的商业气氛很浓。
一间大殿里，小六在一个喇嘛的引领下在佛像前点燃了几十盏酥油灯，我看到一尊与高大的菩萨们的金身塑像并排的小塑像后请教旁边的喇嘛：“被供奉的这尊是谁的塑像？“喇嘛小声告诉我：”是天堂寺以前的主持。“
我是个无神论者。不崇拜任何人造偶像，也不会信仰任何先天正确的主义。据说佛教的本质也是无神论，是人的宗教。可是门派、偶像众多，虽然都信奉佛祖，但被不同民族和阶级诠释出或截然相反的不同法门教义，也不知道那种更接近于佛教的本质？我们西行路上的人文景观大多是藏传佛教的喇嘛庙，我倒是对它们的历史渊源更感兴趣。
小六对我的漫不经心颇有微词。
"你没有畏惧感。”
------”我敬畏自然。“
”你没有信仰。“
------”我对以功利为目的崇拜不感兴趣“
之后便是沉默。
迷路元圃沟
跨过天堂寺前方一公里的通天河桥，进入青海境内的互助县。山立刻高大雄伟了起来，在青岗峡峡谷中，公路随大通河蜿蜒。两侧山坡森林茂密，绿荫深浓，峡谷时宽时窄，显得异常幽静，我们置身其中，只有微风拂过树梢的飒飒声，间或有一两只鸟掠过头顶，在十六七度的气温下，走起路来身体稍稍发热，呼吸着清新的空气，欣赏两侧山崖的各种轮廓，感到非常惬意。此时大通河正值枯水期，河道中巨石遍布，依然有坚冰没有完全融化，沿溪水露出参差不齐的边缘。
在中午时分到了一个叫甘禅口的地方，甘禅口，这名字听起来很有古风遗韵，可实际上只是藏语的音译。这是个丁字路口，一条路通向我们前行的方向互助县，另一条去往门源。这个小镇不大，在一家小面馆吃饭时我们向老板打听道路情况，老板说前方不远就是十二盘坡，很是险峻，不太好翻越，不过还有条小路叫元圃沟，可以绕过十二盘，沟里面风景很美，只是一般人不去那个地方，开车也不太好走，你们步行正合适。我和小六一听就动心了，既可欣赏风景，又不用去翻山，还能节省路程，真是不错！
离开甘禅口半小时，离路边一公里的山坡上有一个高高隆起的平台，又是一座金箔盖顶的寺院，透过稀疏枯干的树梢，远远望去格外耀眼。几乎所有宗教殿宇都喜欢用黄金装饰，这种瑰丽不灭的光辉寓意其教派的永恒，无论基督教还是伊斯兰教皆是如此。我惊叹于这些荟萃于山崖之顶由非创造性财富堆积起来的辉煌建筑，它们如同遍布尘世间的那些无数的雄伟楼堂一样，都由信徒或民众来供养。这就是甘禅寺，始建于十七世纪中叶，是著名的威远佑宁寺的“分寺”。
又走了几公里，有一条两米多宽的水泥小路路边斜插到一座山后，如果驱车的话，几乎注意不到，很容易错过。水泥小路边立了一块牌子：元圃沟。好吧，不要刻意的赶赴某个目的地，做提前的攻略和计划，不要固定的行程，就这样随意的走走停停，这种偶然也许会有意想不到的惊喜和见闻，这是背包客特有的自由。
顺着小路拐了几个弯，我们进入了一条宽约一公里的谷地，一条清澈的溪流在树丛间咕咕的流淌，弯弯曲曲在林间绕行，峡谷两边山高林密，云雾一朵朵飘荡在山涧沟壑，山顶是常绿的针叶林，谷底则杂木丛生。小路边的林子里散养的黑、白牦牛和马匹自在的啃食着枯草，这可真是世外桃源啊！我和小六感叹，这条小路真是走对了。
我们继续前行，四处张望，欣赏着别样风情，正陶醉其中，被前方缓慢行驶汽车的喇叭声转移了注意力，我们侧身站在路边，这条路很窄，仅仅能容一辆车通过。这辆白色轿车停了下来，司机是个长相很剽悍的藏族男人，他示意要我们停下脚步，用一种很难听懂的方言问我们去哪里？从哪里来的？在双方好不容易弄明白彼此的意思后，那个男人，对，他姓郭（藏族无姓氏，但天祝附近藏族使用姓氏是民族文化融合的历史产物），从车里拿出两瓶奶茶送给我们，并让我们留下他的电话号码，晚上到他家住宿、喝酒。此刻他要出去办事--------依然是突如其来的友情和帮助，这种温暖我们此生还没有遇到过。
一个多小时后，我们看到了一户人家，整齐的木栅栏围起了一个院子，上方挂着风马旗，红砖铺就的地面上竖着一根十几米高的经幡，一个煨桑炉居于院中，四间贴着白瓷砖墙面的平房屋檐下搭着通透敞亮的玻璃门廊，给人的感觉很是整洁。这怎么看都像是个经营性的藏族牧民院落。此时已经下午四点了，小六建议说就此住下。我们这一路除非万不得已，一般都不会把自己搞的很疲惫，或是折磨自己。我也很中意这个院落，于是站在门口张望-----注意有没有狗，路上多次被藏獒追咬，所以格外留意，这时从房里出来了一个三十岁左右的年轻妇女，小六忙上前询问：“姐姐，我们是徒步旅行的，今天到这里太晚了，已经走不动了，想在你家借宿，可以吗？“每次我听见他叫年龄不是很大的妇女”姐姐“就忍俊不止，因为总让我想起猪八戒来。对方手里端着一个盆儿，看着我们两个，站在那里是在犹豫呢，还是没有听明白？看起来似乎”姐姐“不太愿意。看她没有吱声，我们担心她象前面遇到的老郭一样不太好听懂我们说话，又把话重复了一遍，她这才轻声说了句：”你们进来吧。“
还真是个姐姐，她叫牛仁兴姐，丈夫生病在互助县边做生意边治疗，家中有两个女儿，13岁的大女儿在上寄宿小学，家中只有她和5岁小女马花佳措 ，她需要照顾女儿及60只羊和80只牦牛，家里缺少了顶梁柱，这些担子都需要她来承担，看似平静的脸上似乎有一丝淡淡的忧愁。我坐在门廊里喝着奶茶，小六在写他的旅行日记，隔着玻璃，屋子前面大山的影子渐渐暗淡了下来，轮廓逐渐和天际融合在一起，时光就这样停滞了。这条20公里长的山沟里居住了60多户藏族居民，属于巴扎部落，自明朝至今，在此已有几百年的繁衍历史。她3天前刚买了智能手机，由于不怎么识字，还不会上网，小六帮她注册了微信。
第二天早晨我们起床后没有打扰牛仁兴姐，七点钟开始顺着水泥小道继续沿峡谷西行，大约6公里后，出现了好几个山口，我们再次向路边的一位牧民确认方向，他停下摩托告诉我们说：你们不熟悉这个山沟，向西走很容易迷失方向，他指着不远处的一个山口说：”从这条沟一直上去，刚好能绕过十二盘。“
我们觉得这主意不错，万一迷路，多走冤枉路不说，还耽误时间。这条沟是南北方向，我们一直向北就能和公路交汇。天空还是有些阴沉，向北望去，这条谷地里的高山草甸一片金黄，零星的牛羊在悠闲的散步，在这个季节，牧草尚未发芽吐绿，想必夏天的景色一定更美。山谷里依然有溪水流淌，再向上望去，尽头的山顶白雪皑皑。我和小六顺着溪流两侧的坡地前行，那路是牛羊踏出来的小道，泥泞不堪。一个多小时后，羊肠小道也消失了，两侧有出现了几个小的山口，我们犹豫了一下，回忆那位骑摩托牧民的话------“从这条沟一直上去”，看来没有必要考虑这些山口，直走就是了，既然方向没错，那就继续前行。
坡度越来越陡，树和灌木也越来越密，溪流完全消失在冰川之下，此刻感觉有些不对头，又回味了一遍那位牧民说过的话，好像没有错，就是这个方向。
现在只能沿着冰川向上走了，冰不是很滑，因为是向阳一面，表层有些融化，借助于登山杖，走起来也不是很吃力。我们两个一前一后，一直到冰川消失，我们才意识到:我们确实走错路了！究竟错在哪里呢？应该是两个小时前错过的那个小山口。这条山谷在山下看时似乎是直的，但爬上来后不知不觉顺山势拐了一个大弯，如果此刻回头，那么今天一上午的时间就白费了，抬头向上看，荆棘密布，想到大致方向不会错，还是咬牙向上爬吧。两侧山峰极陡，根本没有可能爬上去，正前方有个缺口，看似200米开外，这时隐隐约约听到了汽车的声音，手机也有了信号，打开本地app发了张定位照片。受到汽车声音的鼓舞，拨开荆棘树丛，继续艰难的向上爬。
两个人气喘吁吁，终于到了那个缺口，放下背包就急忙向山下张望，然而大失所望：左侧，大致1.5公里远的地方，山顶上能看到一排红白相间的水泥柱，那里就是公路，之前我们听到的汽车声音就是从那里传来的，但是我们根本没有办法到达那里-------中间隔着一二百米深的悬崖。再向右侧看，在山谷的尽头，有一块没有植被的土黄色三角区域，是个村庄，模模糊糊能看到汽车经过，至少有7.8公里远。最坏的结果已经出来了，心里反而踏实了。这山顶上的积雪很厚，植被茂密，遍布大丛大丛的杜鹃，翠绿蜡质的叶子映衬在白雪之中彰显其顽强的生命力。此时已近下午一点，稍事休息，吃点东西，准备下山。
下山依旧比上山困难，我们上来的时候是从山的阳面，坡度相对缓一些，但阴面的山坡极陡，看不出一点人的足迹，也没有牛羊活动的痕迹，灌木和松柏密织，撕扯着衣服裤子和背包，像是在蜘蛛网中挣扎。虽然坡度很陡，却不必担心滚下山去。在密林里钻了一个小时，回头看山顶，居然没下来多远，看来还是得走冰川，阴面冰川很窄，只有不到两米宽，在大约30公分厚的积雪下面有一层冰，冰的下面是融化的雪水。虽然没有了荆棘等障碍物，也不见得有多么好走，每走一步都要用登山杖支撑身体，在遇到一两米高的断崖时，又得爬回两侧的密林中钻行，就这样来回折腾，两人的双脚数次踩到冰洞里，鞋子完全湿透。三个小时以后，在一个较缓的坡地休息时，把袜子上的水拧干后继续穿上，鞋子没办法只能那样了。前面两公里的地方就是村庄了，终于松了口气。
这个村子叫马莲滩。路边有个60多岁的牧民正在赶牛，惊异地看着从对面山上下来的我们，虽然很疲惫，我们还是立刻换上笑容模式，“老乡您好！我们徒步去西宁，走了一天迷路了，今天可不可以借宿你家？”牧民一脸迷茫，又解释了一遍才明白。我和小六跟着到了他家，让我非常奇怪的是，在他家院子里没有看见经幡和煨桑炉，这两种东西是我们从甘肃藏区一路过来，每户藏族人家的标配，他家为什么没有呢？
裤子上全是泥巴，还有湿漉漉的鞋子，卸下背包后就抓紧时间晾晒，此刻还有一点午后的阳光。打开GPS，发现今天的轨迹是围着山绕圈，走的全是冤枉路。
牧民很热情，立刻生火烧水泡茶，我们围坐在炕头，一边喝茶一边聊天，但是他方言口音非常浓重，比如'种树',发音为“种富”，山羊说成“三月”，牧草变成“牧村”。。。交流起来在似懂非懂之间。到了晚上7点，他儿子毛人才抓西回来了，我和小六去村子里仅有的一个商店买零食，准备和这父子两人喝酒，可这“商店”只有方便面，白酒和瓜子，无奈中也只好将就了。问为什么会这样?这位藏族妇女说村子小，没什么人买东西，所以就没有进什么货，看到我们也很好奇，要我们到她家里做客，谢绝了。
毛人才抓西40岁了，还没有结婚。和这个村子的其他十几户人家一样，他们也是半农半牧的生活，父子俩照顾着50头羊，还种植了几亩树苗，种树基本上没有什么成本，松子都是自己在山上采的，这里树苗的成活率非常高，苗圃成为当地人的收入来源之一。到了夏季，还能上山挖上一个月的虫草，也有一部分收入。
晚上我们睡在他家的上房，这显然是毛人才抓西未来的“婚房”，其装修布置和前些天五台岭附近的喇佳家如出一辙，只是毛人才抓西家的墙壁上方少了一个佛龛，我猜想，没上过学的他是不是脱离了宗教的束缚？
走出祁连山
原先是为了绕过十二盘才走的元甫沟小路，没想到还是没有躲过。早晨从马莲滩村出来不久，就见公路沿山盘旋，一直到山顶看不见为止，这就是传说中的十二盘坡。我们顺着坡道一弯一弯的绕上了山顶，完全没有想象中的艰难，当然公路是给汽车设计的，坡度不会太陡，我们两个小时就上来了，回头望去，公里就像一条巨蟒一般弯弯曲曲盘绕着山体，很是壮观，禁不住庆幸，多亏昨天走错了路，否则这样的景色岂不在眼前白白错过？又走了三公里左右，在路边下方几百米处，有一个人正在向上爬。在这样的荒山野岭中，遇到人可真是不容易，于是招手呼喊，对方也挥手回应，一会儿，一个满脸笑容的健壮小伙就站在了我们的面前，他叫关确加，也是元甫沟的藏族牧民，此刻正在放牛。他刚爬上来的地方就是我们昨天错过的山口的出口，我们昨天本应该从这里上来的。虽然藏族牧民习惯于荒野中的孤独生活，但关确加见到我们真的是很高兴，热情而滔滔不绝的神侃半天，问这问那很是好奇，和陌生人交谈使人愉悦，在无数个轨迹中，生命的彼此交汇是一件很奇特的事，它是许多偶然产生的结果。
别了，孤独而快乐的牧羊人。
终于走出了祁连山，前方是互助县城。
离开西宁
从城市逃出来了！
和前几日即将进入西宁时的互助县一样，从西宁至多巴镇一路依然是是车水马龙，灰飞尘扬，多数城市边缘都有着相同的病症，拥挤且脏乱不堪。早晨6点，当一切都还笼罩在夜色之中时，我们就从多巴镇出发了，三小时后进入湟源三峡，那种只有城市才特有的污浊之气才彻底消失，丝缕不闻。走在这个湟源三峡之一的西石峡中，两侧危峰绝壁，乱石突兀，路边峭壁上有清嘉庆年间西宁道鄂云布所题“海藏咽喉”石刻，此处是丝绸南路和唐蕃古道的必经之地，地理位置自古就非常重要。西湟高速，109国道与跨水穿山的青藏铁路不时交汇在一起。从这里，循着历史的遗迹，古老的关隘俯视着千年时光的流转，文成公主的身影曾被斜阳映照在崖壁上，罗卜藏丹津的铁骑踏过这里的隘道，我们背包走过，感受着历史的沧桑。
在下午3点多时分，我们到达了湟源县城，此刻只是午后，感觉体力尚可，如果在此住宿，总是心有不甘，我们路上多次遇到这种情况，尚未走到每日的平均里程33公里，就遇到了适合吃住的地方，而继续往前走，食宿却又没有保证，一念的犹豫之后，决定继续前行，毕竟前几日刚在西宁修整过。一路上依然是朗朗的蓝天，点缀着几片棉花糖似的云朵。
又走了11公里，到了一个叫和平乡的地方，并没有多少人家。这会儿感觉可真是累了，又饥又渴，看到路边的小饭馆，急忙钻了进去，这种饭馆一般来说是为过路司机开的。小六点菜，我从背包中拿出了剩下的半瓶青稞酒。从早先进入互助县开始，我们就开始喝他们当地的特产青稞酒，这种酒在许多店铺里都以木质酒桶的方式散装零售，我们已经喝过多次了，只为在有时极度疲乏时来上几口解乏。一顿狼吞虎咽，风卷残云，每个人都吃了两碗米饭，矿泉水瓶中的半瓶酒也喝完了，该找住的地方了。可是，这个地方并没有旅馆，饭馆老板指点我们说附近有个度假村，只是淡季没有营业，让我们去问问。
度假村大门紧闭，一番周折后我们找到了看门的老大爷，但是老大爷说所有房间的钥匙都在老板身上，而老板今晚不回来。我和小六有些失望，在跟着老大爷走出度假村时，注意到旁边有个亭子，亭子里地很平整，小六说实在不行就在这里搭帐篷。但我有些犹豫，不是担心随着天色的黯淡已经逐渐降下来的气温，而是亭子的另一侧那十几座坟头，那些裹着红绸的墓碑在黄昏的暮色中看起来格外扎眼，但是，如果找不到地方，也只能把帐篷扎在这里了，先前在天祝县附近的松山镇，不是还住过花圈寿衣店吗？
老大爷似乎有些过意不去，又领着我们找到一户人家，用方言和那人言语了一会儿，那位四十多岁的汉子点了点头，带我们来到一间土坯房前，房间没有住过人的迹象，里面有一张麻将桌和几把椅子，还有几个筐子里装着青稞拌好的饲料，汉子姓欧阳，表示家里小不太方便，否则一定请我们去家里住。寒暄了几句，他就和老大爷一起走了。我们打好了地铺，拿出睡袋准备休息。一墙之隔的另一间屋子是个羊圈，由一个玻璃窗隔开，一只山羊脑袋抵在玻璃上，平静的看着它的两个新邻居。
青海湖畔
文成公主站在日月山上回望东方的故乡是个耳熟能详的故事，这座不算很高的山是汉藏文化圈的边界，另一种文明之花盛开的地方，也青藏高原和黄土高原的分界线。彼时的唐朝是中国历史上最辉煌的时代，皇帝李世民也是最为贤明的君主，然而同时期松赞干布的吐蕃同样处在历史巅峰。唐朝皇帝的女儿不过是去给藏王当小老婆而已，这桩政治婚姻更多的是皇帝和公主的无奈，由此可见当年藏民族是何等的强盛。根据当代学者的研究表明，公元7世纪吐蕃占领区统治的人口超过了一千万，其中羌族（藏族）就有300万。而1300年之后的今天，藏族人口才600万，这还是从上世纪六十年代的120万的基础上快速增长起来的。世界上所有种族的人口都是逐年增长的，为什么藏族人口会在一千三百多年的时间里呈衰减趋势？这个问题在旅途中一直絮绕在我脑子里。
我们爬过回望石，站在日月山顶向西望去，远处雪山巍峨，山下草原苍茫。在山上逗留了半个小时后，我们开始下山，今天的42公里走的很辛苦，等到达倒淌河镇时已是晚上8点钟了。这个镇子的藏族风情浓郁，明显有别于日月山东侧的景象，藏民都身着宽袍长袖的传统服饰。在一间小店里吃过东西后找了家小旅馆就休息了。
次日沿着草原公路行进，在下午三点时分到达青海湖畔的甲乙村。说是个村庄，其实远远望去就是大大小小的十几顶帐篷，看得出是藏民们正在为即将到来的青海湖旅游旺季做准备，有租赁自行车的，有开饭馆的，我们走进一间门口挂着如涂鸦般字迹的“饭馆住宿“牌子的帐篷，里面两个带头巾的年轻藏族妇女很热情的招呼我们坐下，她们每个人的犬齿部位都镶着金牙，笑起来满口生辉。其中一个用很生硬的汉话问我们要吃什么？我们卸下了背包，点了一份炒鸡蛋，两碗牦牛肉粉汤和花卷。我们边吃边和她们聊天，可是交流起来很困难，只能说一些简单的词汇，无法深入沟通，只好默默坐在那里吃东西，牛肉很难嚼烂。外边天色阴沉，令人忧郁，还是早些进屋睡觉。
早晨5点半起床后出去方便，推开门就惊呆了，原来昨晚下了一夜的大雪，都快没过脚了。在白茫茫的雪地里想找个隐蔽的地方，一抬头，不远处雪地里站着一个黑袍裹身头戴面罩的人，吓了我一跳！那人嘴里含混不清，咕哝了半天我只听清了一个词“旅馆”，他边说边跺着双脚，看来冻的够呛。我说你等会，我方便下回来。等我爽完，招呼他跟我到了30米开外的旅馆房间，费了半天劲，才知道他叫杨本才让，一个不到30岁的年轻藏民，海南州人，对此地也不熟悉，此刻正在转湖。藏族民俗（喇嘛教）每逢羊年转湖（13年一次）可积十万功德。环青海湖一周近360公里，转湖要十天左右。他们一行70多人，他走的比较快，（没有背包，也不知道晚上怎么睡觉的），小六给他倒了杯热水，给了一块巧克力。这一路上我们没少接受藏民的帮助，此刻有机会理应报答他人。
圣湖神山雪国，天地混沌成一片，分不清边际和轮廓。我们沿着青海湖的岸边行进，湖水卷起的风浪一层一层涌向岸边，发出哗哗的声响。青海湖，青海因之而得名，这海蔚蓝的净水受到无数溢美之词的盛赞和生花妙笔的称颂，它深嵌盆地，不染一丝尘色。相比起高原伟岸冷峻的雪山，湖可能是雪域上独有的能显示出柔美的事物。一大群鸥鸟聚集在湖边觅食，在雪地和岸边留下密集的爪印，直到我们走近时才拍打着翅膀飞走。还有几匹马儿在雪中漫步，淡然的啃食着没有被雪埋没的枯草。鲜艳的风马旗被白雪映衬的格外醒目，我们踏着积雪，缓缓走过这些生灵和经幡。
回到了大路上，天空又开始飘起雪花，这时路上出现了几个身影，手里拄着木棍在急速赶路，当看到我们时，他们也慢下了脚步，这是两男两女的四个藏族年青人，他们正在转湖，两个男孩身穿藏袍，头戴棒球帽，女孩的打扮也很入时。我们加入了他们的队伍，跟随着他们的节奏，感受着他们的虔诚，这是他们一生中注定要完成的使命，是在向神坦露自己的心迹吗？
“我们是从海南州来的，已经走了三天了，”那个高个子的男孩告诉我说。他有一张英俊的面孔，洋溢着青春气息，“你们是哪里来的？也是转湖吗？”，他好奇的问道，这次被问从哪里来我不说银川了，在这之前的路上有好几次给藏民回答是从银川出发的，对方不是问我们离北京远不远，就是问离西安有多远，我们又是解释又是在地上画位置示意图，最后发现他们还是很茫然，所以在了解到这几个年青人只上了几年学的情况下，我对他们说：“我们从西安来的。”，我这样编造只是籍希望他们对地理位置有个大概的了解，省得解释半天。西安就是长安嘛，文成公主过去就是从那里出发的。。。"你没有上学，在家里做些什么？”，我继续问他，“放牧，藏族人就是要放牧的嘛。”他看着我笑了，明亮的眼睛在闪耀。小六此刻在前后奔忙，一通手机相机的拍照。这四个年轻人同样拿出手机与我们合影，居然都用的是苹果，看来在追逐时尚和接受流行文化方面，物理距离和雪山高原都不是问题。
中午时分，雪越下越大，前方不远处的路边有顶帐篷，有一个40岁左右的牧民在我们走近时朝我们挥手，口中吐着白气对我们说：“进来歇歇嘛，喝杯茶，免费的。”这种帐篷在湖边几乎每隔一两公里就有一顶，会有人专门准备好免费茶点招待转湖人，他们把这种为别人提供帮助的行为视为为自己积累功德。这种零距离体验藏民生活的机会不应该错过，我们低头钻进了他的帐篷，帐篷不是很大，里面有一张折叠床，床对面地上铺着两张长方形的地毯，旁边还有一个小铁炉子，牛粪烧得正旺，我们卸下背包坐在毯子上，主人从炉子上的茶壶中给我们倒上了一杯热气腾腾的奶茶，接着又端出了一个纸箱，里面装着几个花卷，“吃点东西吧。”，他的脸上洋溢着笑容。我想他一定把我们当成是转湖的人了，但我们没有对此做更多的解释，相对于他的善意，有什么必要呢？我们一再对他的热情表示感谢。接受这种无私的帮助，对于我们两个内地人来说，真是有种受宠若惊的感觉，因为在内地，在我们以往的生活中并没有过类似的体会和经验，而在藏区，这只是一种习以为常的事情，人们坦然的接受别人的帮助，坦然的去帮助别人，他们身上依然保持着人性中最淳朴的友善品质，而这种品质在我们中间已经很罕见了。
一改上午的阴霾和风雪，下午的青海湖天气异常晴朗，湛蓝深邃的湖水，蔚蓝色的天空，洁白的雪山，一幅巨大的洁净画面。这个被定义为陆心之海的湖泊有着世界上罕见的美景：雪山与海水相连。沿着湖岸公路，转湖者络绎不绝，他们多数都是盛装步行，少部分是磕长头的，也有内地旅行者在骑车环湖游。我们在路上发现了一个很奇怪的现象，路肩地面上经常能看到散落的糖果，开始的时候并没有在意，后来连续十几公里都是如此，不能不让人感到蹊跷，这明显是刻意为之。后来被路人指点，这些糖果是有人专门撒在路上的，是为转湖及磕头者补充体力准备的。原来是这样，我和小六从地上捡起来吃了几颗。我们注意到有一个藏族年轻人推着一辆手推车在转湖，车上躺着一个老人，应该是他的父亲或母亲，已经一整天了，他的推车一直走在我们前面，并且距离逐渐扩大。这给我们留下了很深的印象。
天气晴好，景色怡人，心情也愉快，就连草原上的鼠兔们也都出来活动了，这种称作高原鼠兔的啮齿动物被认为对草原生态和畜牧业的危害极大，它们繁殖能力强，四处打洞啃啮草根。不远处，我们看到路基下有两只硕大的鼠兔从洞口站起来张望，那样子像极了非洲草原上放哨的獴。我掏出手机蹲在路旁，期望脑袋缩回洞口的鼠兔再次钻出。果然，它又出来了，脑袋左右闪动四处观望，拍了张照片后我捡起一块石头朝它抛去，想逗弄一番。正在这时，从身后传来一个声音：“不要伤害它嘛！”。我回过头去，是一个正在转湖的藏民，左手拎着一串珠子，他用冷冷的眼光看了我一眼，就继续往前走了。这目光很锐利，扎的我浑身不自在，我想他不单是在鄙视我，还有我所代表的群体，是的，我们连人都不尊重，更何况动物？这搞的我很尴尬，虽然我当时并没有想伤害这只我称作是“老鼠”的动物，但此等鼠类在我的观念里是彻头彻尾，不折不扣的“害虫”，怎么在这里成了被保护的动物？但我立刻就意识到这是藏族受宗教影响不杀生的观念，这完全是两种不同文化对同一事物的不同理解。鼠兔固然对人类有害，但它何尝不是食物链中重要的一环，对狐狸等小型食肉动物和苍鹰等猛禽来说，鼠兔如同牛羊之于人类一样重要，是千百万年来青藏高原生态平衡不可或缺的部分。
在江西沟的旅馆里度过了寒冷的一晚。早晨在一个小饭馆吃到了久违了的稀饭咸菜和馒头，这里距离黑马河有47公里，今天能不能走到呢？
一路上依然是通透的蓝天，湖水平静。当一种风景长时间的停留在视觉中时，它就变得熟视无睹，处于一种被忽视的境地。从西宁出来已经快一周了，体力有些透支的感觉，在下午5点钟时已经非常疲惫了，而此刻离目的地还有16公里，实在走不动了。看到路左一间很漂亮的黄色砖房挂着商店的牌子，于是准备进去询问，正巧从屋里走出一个姑娘，“小姑娘，这里有旅馆吗？”小六走上前去问道，“我们家没有，”居然是非常标准的普通话，从互助县一直到湟源县的藏区，这种情况头一次碰到，“但是对面有旅馆，还有饭馆。”她指着马路对面。那边有三四排彩钢板房和帐篷，1000多米开外就是青海湖。小姑娘很是热情，一脸阳光灿烂的笑容。她叫丹曾拉姆，今年18岁，还在读高中，吃饭时一直陪我们聊天，她很健谈，家里很重视教育，这在我们一路了解到的情况中非常罕见。她的姐姐在日本读博士，哥哥在北京二外读英语专业，而她则有个机会明年去台湾上大学。当听说我们要徒步去西藏时，非常敬佩，“我哥哥原来也推架子车去拉萨，但是没有走到，这个太不容易了。”“你们到了可可西里那边，一定要小心野牦牛啊，我妈妈说野牦牛脾气很暴躁，见了人就冲过来，很危险的。”看着丹曾拉姆认真的样子，我和小六都笑了。
坚措和索南是一对搭档，他们都是青海兴海县人，坚措是个汉藏混血儿，生就乐天派的性格，见到人总是一幅笑脸，很是感染人。无论是汉族还是藏族，他打起交道来都游刃有余。早先他在拉萨给人当大厨，据他自己说给老板挣了大钱，现在他不干了，跑来青海湖和索南开起了这个度假村，租的是丹曾拉姆家的草场。我问他度假村的名字为什么叫“曲岸玉儿炯”？他嘿嘿一笑，说“别人给随便起的，我也不知道。”索南和坚措同岁，也40 了，身体敦实，留着两撇小胡子。他不怎么会说汉话，但是待客殷勤，每天雷打不动的一件事就是早晨起来把门口草地上的煨桑炉点燃，然后围绕着风马旗转上三圈，右手拿着酒瓶抛洒白酒，左手持念珠，边转边念经，很是虔诚。
坚措炒菜做饭，索南端水上茶，配合的倒也默契，晚上没什么人，我们四个人在一起喝酒，索南聊起他们家乡的事情，对我们而言，这次的旅行不能仅仅是看风景，听一些当地的故事可能更有意思。索南拿起手机，指着一张照片说：“这个是我的哥哥，他从小就出家当和尚了，现在他有自己的寺庙。”显然，他以哥哥自豪，其情溢于言表，他抬起目光看了看我和小六，看着我们似乎是吃惊的样子，他的目光落在了坚措身上，坚措咽下了嘴里的羊肉，忙点点头：“我见过他哥，是真的。”索南还说他们村子里几乎每家都出一个和尚，我认为这应该是个别现象，但在历史上，松赞干布之后的藏王赤松德赞曾颁布律令，规定每七户平民供养一个僧侣，大概是28比1，这个比例几乎和当今中国社会的官民比例相当。在生产率低下的农牧社会，最能创造财富的精壮人口有相当部分都去念经打坐了，这可能是藏族社会千年来人口衰减，社会发展停滞不前的的原因。
接着和尚的话题，坚措也讲了一个喇嘛的笑话，有一次他家起新房，按照传统习俗，上梁必须要由没有近过女色的喇嘛来完成，那一天要上梁时，坚措家从附近寺庙请来的老喇嘛对着他带来的十多个弟子连问三声：有谁没近过女色？结果没一个人吱声，老喇嘛只好叹了口气，颤颤巍巍的起来摇了摇头说：”还是我自己来吧”。我和小六听得哈哈大笑起来。
在黑马河的奇石青年旅社休息了两天，洗澡洗衣补充给养，原来期望在这里也能遇到徒步走西藏的驴友，好一起搭个伴，结果和在西宁一样失望。这家客栈的老板开店已经几年了，见到的驴友无数，除了骑行的就是途搭的，可就是没有见过纯徒的。现在还没有到旅游旺季，店里只住了不到十个客人，我和小六端着茶杯，从楼上到楼下浏览了满墙壁旅行者留下的涂鸦，我一时兴起，站在凳子上找了一块别人够不到的空白处也写了几句：“他日步行到拉萨，敢笑骑车不丈夫。”估计这两句话要冒犯很多骑行的朋友，但是事出有因，我们的所见所闻也证实了某些所谓途搭和骑友的“事迹”；有几位在西宁和我们住同一家青年旅社的广东帅哥，从成都搭车到拉萨再到西宁，几千公里才步行了十几公里，居然也自称"途搭",还有从格尔木骑自行车去拉萨的，1100多公里他们不到三天就“骑”到了。。。
橡皮山上的摩擦
清晨6点从黑马河客栈一出门，就听见街道上发出巨大的声响，这是狂风吹在路灯顶端的发电机叶片上的动静，那个长得象鱼雷一样的东西在电杆上随风摆动，发出持续不断的、沉闷的“嗡嗡”声音。唯一的一条长长的街道上几十根路灯在集体奏鸣，响成一片。各种垃圾、塑料袋在四处飞舞，在阴沉灰暗的天空下给人一种末日气象的感觉，只能硬着头皮往前走了。
几乎是一离开黑马河就进山。今天的目的地是大水桥，间距40公里，中间需要翻过海拔3817米的橡皮山，二十公里海拔上升600米。一路顶风而行，走的很是吃力。不断的转弯，上坡，山上依然有斑驳的积雪。我们沿着山沟行进，右侧的山坡上公路在弯弯曲曲的上升，我们在山沟里希望能绕过这些弯道。山谷中隐隐约约有条鹅卵石路，从宽度上依稀能看出是汽车的车辙，这应该是五、六十年代修建的进藏公路遗迹。临近中午时分，天空放晴，但狂风依旧，我们坐在山谷中的一条断崖下休息，顺便吃了点东西补充体力，看到前方不远处有一个藏族牧羊女正赶着羊群经过，于是站起来向她呼喊挥手致意，还准备向她询问前方道路情况，但那牧羊女并没有停留的意思，只是挥手回应了一下，就走远了。小六在吃东西时看着gps,说可以沿另一条山谷绕过橡皮山，但我不以为然，我想我们应该接受元甫沟迷路的教训，在这种情况不明的环境下并不适宜爬山冒险。
我们依旧一前一后沿山谷而上，眼看公路越来越高，必须立刻从谷底爬上公路，大风在耳边呼呼直响，我小心翼翼，手脚并用的爬上乱石堆砌的陡峭路基；大概20分钟以后，终于站在了公路上，可回头一看，小六不见了。
我立刻就明白了是怎么回事，他一定是跟随那个牧羊女进了另一条山谷。我对他的鲁莽感到愤怒，可是很疲惫，我坐在路边喘息着，考虑着这件事该怎么办？
我显然不能再返回山谷追逐他的脚步，这一来一去会耽误太多的时间，我只期盼他抄小路能顺利绕过橡皮山，不要迷路，不要再重演我们在元甫沟被迫顺应山势而行的无奈，更不要出现什么意外。我独自沿着公路盘旋，一定比他走的慢，但也只能这样了。
我背着包，一个人静悄悄的走在空旷的大山之中，这些山峦地貌和昨日之前的青海湖畔简直判若两重天地。光秃秃的山上只有极少的植被。那些枯草至今尚未苏醒，连星点的绿色也不曾看到。已经是正午时分了，我走得很累，浑身燥热，可我不想休息。小六子抄的是近道，他说不定此刻正坐在橡皮山顶上，一边悠闲的吃着东西，一边得意洋洋的嘲笑我呢。
下午1.30分，我终于站在了橡皮山顶，风马旗在3817米的海拔标示牌下随风翻卷。迎面一辆大货车在缓缓的爬坡，发动机发出低沉的嗡嗡声，车上的司机摇下车窗，手搭额头，对着我行了一个礼。看到一个人居然背包走在这种人迹罕至的地方，我估计我一定是把他感动了，我冲着他挥挥手致意，四周张望，哪里有小六的影子？我顿时不安起来，这厮哪里去了？
( 本文作者 : 十三不顾 )
国外号码请输入国家代码，收不到验证码，联系管理员微信:zhb7171608 
网友评论
哥们刷屏了呀。
发表于：2017-8-8 13:20
户外牛人，真正的用脚步丈量大地。
发表于：2017-8-8 12:02
这是一次丰富的人生经历，佩服你们~
发表于：2016-6-22 10:03
两个牛人，佩服！感谢分享，顶贴！
发表于：2016-6-21 22:50
我想这么高强度的徒步，恐怕得骨瘦如柴吧，没想到只减了十几斤，也不错啊，佩服你的勇气，太猛了。
发表于：2016-2-23 00:09
铁人，牛
发表于：2016-2-22 23:58
细读全文,仔细品味点滴.既象记录散文,又似叙事小说!楼主的文采斐然,撼未见一张楼主的照片!早有去西藏之志,不为风景,不为拉萨,只想一路上的风雪雨雹中的艰辛满步,找回失去的本性!
发表于：2015-12-21 10:51
很有自豪感啊!
发表于：2015-12-19 17:20
大表哥有关中好喊气质!村子嘛,象是龙门客栈的基地....
发表于：2015-12-19 16:17
真心服了!
发表于：2015-12-19 16:06