对一个生于南京又长于南京的人来说，宝华山于南京而言并不是一个遥远的地方。从南京出城30公里，顺着312国道路过栖霞寺不远便到了宝华山下。现今的宝华山属于镇江句容市，而句容在历史上很长时间都是南京的属地，这也让宝华山与南京多了几分渊源。
相传宝华有36座山峰，而位居其中的宝华山因在南朝梁代时有高僧宝志的到来，所以得名宝华山。乾隆六下江南时，六次经过宝华山都会前往拜谒山上的隆昌寺，所以当地也流传着乾隆皇帝的生父是隆昌寺和尚的故事。
在宝华山的千华古村是一座仿明清风格的小镇，虽说是一座人造古镇，但无论是热闹的街市、表现明清民俗的小作坊，还是夜晚璀璨的古城光影，那都是让人爱上这里的理由。在千华古村建造之前，这里还有一个更诗意的名字——杨柳泉村。
在千华古村的入口不远处，就是我本次宝华之行入住的民宿——三十六季客栈。对于一个把酒店当作旅行中重要风景的人而言，选择一家富有人文气息的高档民宿是非常有必要的。而在三十六季里度过的小时光也是我这次宝华之行重要的体会。
三十六季客栈
交通信息：从南京乘195路可以到宝华山（线路从南京栖霞到隆昌寺，但最近因为修路无法到宝华山，只能到距离6公里的宝华镇上）；对于自驾的人而言，只要走到312国道上顺着导航就行了。
宝华山的地理位置，距离南京地铁只有10公里的距离
门票信息：宝华山门票50元，包括宝华山森林公园 、隆昌寺和千华古村。近期这里对持南京身份证的游客免门票，不过仅限于周一至周五非节假日哦。
第1天句容三十六季客栈
到达千华古村已是下午，进了大门我就直奔三十六季客栈，当时已经是下午时时分。想来是当天入住的客人很少吧，客栈的邢掌柜已经为我留好了喝茶的位子。
客栈的大厅
为什么客栈的名字会是三十六季？这是我初见客栈时的最大疑问，学美术出身而又酷爱旅游的掌柜见我心存疑问，于是和我娓娓道来。
一来宝华四周群山环绕，曾有36座山峰；二来有首情歌名为《三十六季》；三来三十六季谐音三十六计，而三十六计走为上计，此中意图表达出一份豁然的人生观。
几番交谈之后，邢掌柜见我对这客栈有几丝兴趣，于是让管家老马带我细细参观。
一层日式房
客栈只有10个房间，而现在能投入使用的实际只有8间房，可谓是非常精致，我本次入住的房间在二层，只有我一个人住的套房。
只有两间的榻榻米房
很喜欢日式房里的布置，早知道这么好看一个人就住这里面了
榻榻米房
一层能参观的只有三个房间，两间日式房，一个普通标间。
一层的普通标间
从大堂边的台阶走上二层，一座旅行控精心打造的庭院出现在了我的眼前。邢掌柜在十多年的旅程里自驾走过了50万公里的路程，甚至还曾攀登过喜马拉雅山，而在院子里我也找到了不少的西藏风情。
二层的庭院
庭院里的摆件融合了各色风格，大象、熊猫这些动物摆件给人有趣的感觉。
庭院里来自西藏的问候
最让我惊喜的是院子里还有一台天文望远镜，白天可以看看不远处的宝华山，晚上还能看星空，一时间给我弥补了童年的许多幻想。
天文望远镜与眼前的宝华山
第1天句容三十六季客栈
到达千华古村已是下午，进了大门我就直奔三十六季客栈，当时已经是下午时时分。想来是当天入住的客人很少吧，客栈的邢掌柜已经为我留好了喝茶的位子。
客栈的大厅
为什么客栈的名字会是三十六季？这是我初见客栈时的最大疑问，学美术出身而又酷爱旅游的掌柜见我心存疑问，于是和我娓娓道来。
一来宝华四周群山环绕，曾有36座山峰；二来有首情歌名为《三十六季》；三来三十六季谐音三十六计，而三十六计走为上计，此中意图表达出一份豁然的人生观。
几番交谈之后，邢掌柜见我对这客栈有几丝兴趣，于是让管家老马带我细细参观。
一层日式房
客栈只有10个房间，而现在能投入使用的实际只有8间房，可谓是非常精致，我本次入住的房间在二层，只有我一个人住的套房。
只有两间的榻榻米房
很喜欢日式房里的布置，早知道这么好看一个人就住这里面了
榻榻米房
一层能参观的只有三个房间，两间日式房，一个普通标间。
一层的普通标间
从大堂边的台阶走上二层，一座旅行控精心打造的庭院出现在了我的眼前。邢掌柜在十多年的旅程里自驾走过了50万公里的路程，甚至还曾攀登过喜马拉雅山，而在院子里我也找到了不少的西藏风情。
二层的庭院
庭院里的摆件融合了各色风格，大象、熊猫这些动物摆件给人有趣的感觉。
庭院里来自西藏的问候
最让我惊喜的是院子里还有一台天文望远镜，白天可以看看不远处的宝华山，晚上还能看星空，一时间给我弥补了童年的许多幻想。
天文望远镜与眼前的宝华山
二层能够参观的房间有五间，包括两个标间，两个套房和一个景观大床房。
二层的标间比一层要好不少的感觉
二层的两间标间内部陈设还有所不同
二层的景观大床房
二层有两间套房，我入住的是一间圆床套房（不要问我为什么是一个人），另外一间大床套房看上去更大一些。
大床套房的客房陈设真的很赞
大床套房
这是个灯
房间里供取阅的书刊
下面轮到我的房间了，位于二层的圆床套房，虽然说是一间套房，但房间里并没有明显的硬隔断，给人浑然一体的感觉。
圆床套房
浴室是和卧室完全相连的，看着这偌大的圆形浴缸，想来这样的圆床一个人睡真是浪费~
一副现代风格的壁画
连空调的出风口都是蝴蝶，很有情调不是嘛？
日式酒具
推开窗 外面就是热闹的古村
窗外的瓦片 整齐而又肃穆隆昌寺
从客栈出门就能看到去往隆昌寺的电瓶车站，单程约5分钟（票价单程10元，往返20元）。
隆昌寺的门票已经包含在大门票里了
隆昌寺始建于南朝梁天监元年（公元502年），原名千华寺，至今已有1500多年历史了。明神宗万历曾敕赐“护国圣化隆昌寺”的牌匾，于是千华寺就此改名为隆昌寺。
在隆昌寺前还伫立着一尊观世音菩萨的立像，那指尖婀娜的姿态犹如莲花绽放的花瓣一般。
观世音菩萨
由于并非节假日，来此的游客大多都是旅行团带来的，像我这样形单影只的散客恐怕只有个位数吧。
隆昌寺前孤零零的观音像与熙熙攘攘的游客
可以看到隆昌寺的牌匾下有四个门簪
虽然隆昌寺曾有着辉煌的历史，号称有殿宇九百九十九间半，但时至今日这里已没有了昔日的那般壮观景象。苦于在历史中遭受的劫难，隆昌寺的很多殿堂依然在修复当中，甚至很多地方还可以窥见苦难的影子。
佛堂，里面还有僧人吃饭的地方
赵朴初的题字
修葺一新的户牖之外是一段段不认直视的往事走在通往后山的路上，只有我一个人孤寂的身影。
当我把目光聚焦在已褪色了的墙砖上，发现这里与古代的那座隆昌寺其实已变了很多。
庙宇之间隐藏的是水泥墙的印记不经意间我走到了隆昌寺的戒坛，恍然之间才知道原来隆昌寺竟还是佛教律宗的祖庭，戒台只有那些有放戒资格的寺院才能拥有，而放戒则是佛教的仪式之一，相当于现代大学授予学位的仪式。
隆昌寺的戒坛隆昌寺是全国最大的受戒道场，能在这里受戒完全对僧人而言是极大的荣誉。
想来每到放戒时，这里一定很热闹吧。一般每年10.8-18，隆昌寺都会举行三坛大戒。
马头墙，江南建筑的代表
走过狭窄的走廊，与小雨中的马头墙打了个照面；往后山去，那里的铜殿和无梁殿还在等着我。
狭窄的走廊与满是水泥痕迹的墙壁。
通往两座古老殿堂的大门上，一片新绿在雨中显得格外亮眼。
无梁殿应当是隆昌寺里最古老的建筑了，尽管这座殿堂远比南京的那座要小，但我还是能从中体会历史的味道。
公元1605年，明神宗万历皇帝与母亲慈圣太后赐两千金建成了无梁殿，经过历史的洗礼后，这座殿堂依然保存至今。
布满青苔的砖瓦
一砖一瓦背后都是沧桑
如果用心体会隆昌寺砖石上的纹饰，你一定会惊叹于古人的智慧，祥云、飞龙、狮子都极好的展示出了古时候的面貌。
墙砖上龙的图腾
造型犀利的石狮
铜殿上康熙皇帝手书的“莲界云香”四字
康熙皇帝南巡时曾多次登临宝华山，还留下了众多手书，而之后的乾隆皇帝南巡更是每次都要登宝华山。
乾隆皇帝六次南巡，在不到三十年的时间里六次登临宝华山，这也为后人留下了无数想象空间，甚至一直流传着乾隆皇帝为寻找父亲而六登宝华的故事。
传说乾隆的父亲陈子阁不爱皇位，在乾隆降生不就之后就离家出走云游四方，最终选择在宝华山出家。
1751年乾隆首次登宝华山寻父未果，但在隆昌寺留下御笔“光明法界”，意为让父亲不要躲避。
无梁殿
几年后乾隆二次登临宝华山，穿着皇靴寻找一天后未果，只觉得满身疲惫。第二天醒来发现床底下有一双鞋子，穿着非常舒适，仔细一看竟然是和尚化缘的僧鞋。于是乾隆问太监：何人送鞋？太监答：不知谁送的孩（鞋）子。
莲花座
乾隆一听赶忙问道：什么？孩子？ 太监道：是孩（鞋）子。乾隆想起有些地方会把鞋子说成孩子，至此如梦初醒，这一定是亲生父亲在问候自己，于是在宝华留下了众多皇家物品。
可惜这些物品一直保存到1965年，之后经历文革就再没有踪迹了。虽说这只是一段传说，但听听也无妨，其中还是有些趣味的。
在无梁殿与铜殿徘徊许久，当我的目光从在古老建筑下转向远处的大雄宝殿后，我知道我该离开这儿了。
经过与来时一样的走廊和马头墙，唯一的区别就是雨停了。
与后山那几座穿越古今的建筑不同，隆昌寺的大雄宝殿已不是古代遗迹，而是现代复原的建筑。另外导游说在大雄宝殿里的坐佛是香港天坛大佛的原型，一定要看一眼哦。
如果想烧香的话，可以免费去领三支香。
大雄宝殿前是一个空旷的广场
我一直没有理解这尊儿童造型的佛像有何故事，难道是佛祖的化身？
来参观的旅游团安排了导游讲解，不过他们走的是真快。
如果和之前隆昌寺的照片对比，可以发现外观已经休憩过了。
在隆昌寺斜对面的位置，是慈舟律师纪念馆。
慈舟法师一九一五年出生，一九三四年在句容宝华山隆昌寺受具足戒，二〇〇三年在镇江江天禅寺圆寂。
从纪念馆下步行要走过一段长长的台阶，在台阶上可以一览隆昌寺全景。
隆昌寺全景
到达纪念馆前发现大门紧闭，四周空无一人。
位于隆昌寺另一侧的是戒公池，里面还有一尊现代的观世音像。
忘了这座叫什么塔了，当时有看到僧人在绕塔念经。隆昌寺算不上一座大寺庙，但因为这里是为僧人受戒之地，所以寺庙有着一份独特的风格，建议在这里留1-1.5小时的时间。三十六季·休闲吧
总算是回到山下了，原本想休息片刻就去千华古村溜一圈的，但热情的邢掌柜又留住了我。
三十六季休闲吧
作为晚餐时间点客栈里唯一的客人，能和掌柜的一起吃个饭也是很难得的体验啊。
晚餐就在与客栈一墙之隔的三十六季休闲吧，在这个休闲吧里不仅能吃到中西餐，闲暇时还可以和朋友喝点酒，不过我这次是没有这个机会了。
夜晚的休闲吧
花与烛台 很配
掌柜的入座前还和我开起了玩笑，给了我一幅画，让我去猜里面的三十六季~
这张就是我吃饭的桌子
客栈还有一个8人的包厢
吃饭前我还不忘为大厨拍张照——曾在五星酒店工作过的小陈。
95年的小陈脸上还透着一丝稚气，但手艺可绝不含糊~
掌柜的说在三十六季要给我家的感觉，而我又并非一个习惯大鱼大肉的人，于是晚餐安排了几道家常菜：板栗烧鱼、阿婆蛋饺和豇豆茄子。
板栗烧鱼
当远离了城市的喧嚣之后，在宝华山下我所遇见的不正是田园间的生活嘛？
阿婆蛋饺
真的非常喜欢那道阿婆蛋饺，听掌柜的说蛋饺是阿婆现包的，也难怪这么好吃的。
豇豆茄子
西红柿蛋汤
千华古村
白天里我没来得及看的千华古村自然就留到了晚上，等大红色的灯笼亮起，这座小镇早已变了模样。
千华古村说不上大，但常言说：麻雀虽小五脏俱全；这里也全然不缺少一座古镇该有的任何物件。
挂着伞的古街成了一道亮丽的风景
人来人往的街市
在人来人往的街市上，可以在路边来碗豆腐脑或是酒酿，慢悠悠的看着游人从眼前经过，也可以去镇子中心的戏台等一场热闹的演出。
也许不是节假日的缘故，这里比我想象的要清净许多，完全不用担心游客过多带来的烦恼。
香妃楼，古村里的乾隆元素很丰富
通往秦淮之源的石板路
在夜晚的千华古村里，最引人注目的莫过于那座挂着“秦淮之源”牌匾的塔，据说这里的水最终会流入到南京的秦淮河中。
夜晚灯光里的河水有一份动感
很可惜的是，这座宝塔只可远观，到了面前我才发现这儿是登不上去的，但塔下光影里流动的河水已足够令人兴奋了。
秦淮之源，这是千华古村的标志性建筑
走过秦淮之源，一旁湖边的光影也给了人小小的惊喜。
湖水 倒影返回客栈的路上，我也经过了千华古村的酒吧街。因为不是节假日吧，这里要比我想的清净多了，这个年头但凡是座古镇都会有酒吧街存在了。
宁静的酒吧街望着小酒馆门前的随风摇曳的酒红色灯笼，我的思绪也应当回到三十六季了。
酒红色的大灯笼
宁静的街一个人走在古朴的街道，任凭晚风拂过我的面庞，容那月光与灯火洒在我的脸上，晚安了，千华古村。
句容三十六季客栈
在古村转悠了一个小时后，我又回到了三十六季，趁着还没到睡觉的点，我决定再仔细探索一下这座客栈。
夜晚的三十六季
前台旁的自取糖果
相对于常见的古风客栈，三十六季的设计在保持古风的同时显得更年轻化。
这些都是来源于杨柳泉村的老物件
蝉，不，这是禅
小巧的摆件
一套古典茶具
在大厅还没呆上几分钟，惊喜便送到了眼前。
原本是要送到客房里的月饼，赶巧小陈在大厅里遇上了我，赶快再给大厨拍上两张。
莲蓉蛋黄的
这莲蓉蛋黄的月饼，吃到嘴里不仅润口而且还热乎着呢，人生中第一次吃到热的月饼，居然不是在家，而是在三十六季~
小陈还向我展示了他的月饼半成品，真想预定几个打包
通往二层的墙上挂着一张张邢掌柜的旅行照片，我也不免憧憬这样的人生。
烛台 扑克 热闹的晚上常常从这里开始
再次走上二层的庭院，白天里的摆设已变了模样。孤独的台球桌与望远镜还固定在那个位子，而放映机则放起了老港片。
原谅我是个不爱早睡的人，能够一个人享受这份静谧的时光，我又怎么能不拿出相机去好好珍惜。
静谧 是今晚的主题
就让这样的夜晚结束这次旅程吧，因为其他原因第二天没能在这里用早餐，草草离别背后是不忍言说的无奈。
在三十六季，遇见最美的小镇，体会一份家的感觉。相对于长途旅行，这样城市周边小而精的极致旅行又有何不可呢？我想或许在不久的将来，我会重又坐在三十六季里，重温那个温馨的夜晚吧~
( 本文作者 : 旅行家思远 )
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网友评论
我骑车去过，那天突然下大雨了，下山过程滑倒了，摔得非常惨
发表于：2019-8-28 13:58
原来真的是观音菩萨，我就说拿着莲瓶很像
发表于：2019-8-28 11:03
茶道是最深邃隐晦的高压意境
发表于：2019-8-28 11:00
第一次听说这个地方
发表于：2019-8-28 10:59