我未曾真的去过泉州

作者：枝别 9425人关注 2023-10-13 16:39

时至今天，我已经把在泉州旅行的记忆咂摸了一遍又一遍，照片修了一张又一张，作为一个半吊子旅行博主写完了能够写的所有泉州笔记，但泉州仍像是一个虚无缥缈的梦，我还是觉得，我未曾真的去过泉州。
去泉州的决定只有一个晚上，她像是在我内心的门廊上张望着等待很久的人，只需我轻轻一个念头，她便快马加鞭地来到我的身边。

西街

然而过程曲折。
起初因为怕春节回家的路上感染新冠继而感染父母，第一次决定不回家过年，随即和好朋友们一起约好去泉州旅行，但大门不出二门不迈的父母还是突然感染了新冠，我因为回家感染他们的理由便不复存在，我退掉了已订好的机票和酒店，仍是回到父母身边。现在说来，这一切似乎也成为新冠时期最后的记忆，永不要再来了。
转头过来的新年，我仍是对泉州念念不忘，和友人很快敲定好了行程，飞奔往泉州去了。
二月里的北京仍然还很寒冷，我们清晨出发赶往机场，车窗外还是看起来凝重清冷的夜色，但等飞机落地泉州，我们走出机场大门，迎来的却是南方十分晴朗温润的空气。比起北京大兴机场坐落在市区外很远的地方，泉州的机场好像就坐落在市中心一样，周围都是低矮的楼房，满满的烟火气，我不禁感到疑问，这，这样，飞机飞得起来吗？

如今的旅行早已不像过去动辄出去一个月的漫游，现在仅仅三天的旅行仍是带着随时要处理的工作，仿佛身上背着几个亿的生意。也许也因为忙碌的工作，我们的旅行显得随性而漫无目的，当我们在机场大厅处理完手头的工作，原本想要直接去往泉州市区的行程随即改成了去往离机场更近的洛伽寺。
南方的正午阳光热烈，路边飞驰过很多我不认识的南方植物，她们看起来那么高大魁梧，像是守护神一样，却又无比温柔。我想象着我们的飞机跨越了几千公里的距离，来到了很南的南方，总归和从北京前往石家庄的旅行是不一样的，远方之所以是远方，就是因为它带着某种神秘的召唤，更因为它不能轻易抵达。

海上洛伽寺洛伽寺位于泉州下辖的石狮市，是1990年由香港友帮集团捐献给石狮市佛教协会建在大海上的一座寺庙。茫茫的海面，一眼望不到尽头，洛伽寺坐落其中，大门上写着：回头是岸。

洛伽寺

长久以来，我更热衷于一个人的旅行，无需和任何人商量，不用迁就彼此，感官被无限放大，自由而热烈。但也许是随着年岁的增长，也许是旅行方式的悄然改变，我开始更倾向于有人陪伴，一起说说笑笑，甚至于并不多么在乎眼前的风景。
我也不再热衷于从旅行中获得多么深厚的知识，感受到多么深刻的情感，现在我只想获得快乐。

洛伽寺

但更深层次的原因也许是，在经过漫长年月的增长，三十几岁的身体和心灵已与二十几岁时完全不同，过于兴奋的、激动的、投入的旅行已不再适合没有那么年轻的身体，我真的，真的只想度过轻松的旅行。
在海边漫步，随意地拍上几张照片，向路过的小伙子们借一只打火机，再仔细从人群中辨认找到他们，坐在岩石上看海浪反复奔涌，不停不息。

洛伽寺

但我仍想起许子东老师的话，他说旅行要趁早。我确实趁早过，如今已再不能。

漫游西街我曾在别人的讲述中走近过泉州，那是个半城烟火半城仙的古老城市，自宋代起，经商贸易往来不断，富甲天下，这也造就了如今富裕的小康的泉州。
我们在太阳落山前赶回了泉州，出租车经过一群刚刚放学的小学生，和提着菜篮着匆匆赶路回家的人，夕阳的光洒在西街路口开元寺的塔尖上，照进巷子里。街道两旁是各种各样的古老小店，破败的样子仿佛在西街建立之初它们就在这里。友人拉着行李箱走在前面，头发被打上了金灿灿的光芒，我真的久违地感受到人间烟火气的同时，也实实在在地爱上了泉州。

傍晚，我一个人去了那个西街很有名的能拍到很好看的夕阳和街景的咖啡馆，爬到天台上时，发现已经有很多人拿着相机等在那里了。夕阳缓缓落下，在街道上变幻出不同的颜色，一群小姑娘像是在进行一场毕业旅行，面向着夕阳请别人为他们拍一张照片。

西街

随意地拍过几张照片后，我试图坐下静静地感受会儿夕阳，至少可以让我来得及想一些什么。但很快夕阳隐去，夜在西街攒动的人群中热闹上演，空气中开始浸着丝丝寒冷，友人很快赶来给我带来了厚衣服，我们决定去吃泉州有名的斯丹姜母鸭。

西街

我再次体会到这些年来旅行心境的变化，我从前不热衷于去一个地方吃一点什么，常常因为一个人的旅行吃得都很随便，但此次的泉州之行，我兴奋地向友人推荐那些我此前查找攻略时获得的美食信息，赶到斯丹姜母鸭店时，我也平生第一次在旅行途中排队只为吃一口于我来说完全陌生的食物。
我们吃得直摇头，并喊着一定要在离开泉州前再吃上一次，然而吃到中途时，我们就因为它太香而感到发腻，无论如何也吃不下了，并在离开泉州前再也没想起过它。也许食物的道理就和这人间的道理是一样的，凡事不可太过，食物如果太香，我们就吃不上几口，而事物讲究适可而止，太过总会引起麻烦。

夜晚穿过泉州的街巷，经过那些门窗紧闭的房屋，我们想象着那只够一个人通过的门里是怎样一个世界，那是我永远都不会认识的人，他们过着怎样的生活，信奉着哪一位神仙。只有那些忽明忽暗的香火提示着我，这是与我生活的北京截然不同的地方，它们构成了我对泉州 “半城烟火半城仙”的初印象。神明在上，保佑着每一个虔诚跪拜的信徒。

泉州几乎所有可去游玩的地方都聚拢在一处，沿着西街一路可经过开元寺、钟楼，拐出西街又很快可以看见清真大寺、关帝庙，再坐车只需几公里便可到达泉州的两大知名博物馆：闽南缘博物馆和泉州海外交通史博物馆。我们就这样如同赶场子一样到过一个又一个地方。开元寺的樱花开了；清净寺门口高耸的大树极具中东风味；关帝庙前上香的人挤满了广场，长长的横条桌上摆满了红色包装袋盛放的食品；博物馆里人总算少了一点，但我也好像没有了过去冲进博物馆什么都想看看的精力，只是和友人有一搭没一搭地聊上几句，至于博物馆里究竟展出了什么，两个月后的现在我就什么都不记得了。

泉州开元寺

伊斯兰教清净寺

西街

关帝庙

蟳埔村夕阳我们决定去蟳埔村看看。
蟳埔村距离泉州市区大约二十公里，我们一路打车过去，等临近了目的地，却发现异常堵车，出租车几乎一步一停地驶进巷子，后来我们才知道因为第二天是一年一度极热闹的妈祖巡香日，好多人前来提前彩排，央视也来拍节目了。

蟳埔村

但这实在是一个风光并不起眼的村庄，如果不是有世世代代生活在这里的勤劳的蟳埔女的话。
蟳埔曾是“海上丝绸之路 ”的起点，生活习俗中保留了不少海洋文化的痕迹。在蟳埔村随处可见的蚵壳厝是勤劳的蟳埔人捡拾蚵壳建成的房屋。蟳埔女是蟳埔村世代辛劳的女性群体，她们头戴花围，带着丁香耳坠，穿着大裾衫、宽脚裤，靠海为生，踏实肯干，成为闽南一道独特的风采线。现在她们一边靠渔业为生的同时，开始在家门口做起游客生意，租赁蟳埔女服装，提供蟳埔女盘头插花服务，好不热闹。满头白发的老奶奶也不忘吆喝几句，我想起那句“白发戴花君莫笑”，莫名觉得可爱。

蟳埔村

我们也决定入乡随俗，去尝试下头上扎满花束的样子。五颜六色的布衫让人眼花缭乱，似乎穿什么在身上都显得不合适，但那种想要尝试新事物的心情令人感到喜悦，哪怕最终我们也没有挑到满意的衣服，却也还是兴冲冲的跑去晋江边上拍照。
夕阳再次来临了，金灿灿的阳光映在江面上，渔船疾驰而过，划过夕阳的倒影，不时能听到渔船鸣笛的声音。对岸的灯光渐次亮起，连同夕阳一起成了取景器中的美丽背景。和此时的热闹不同，夕阳下的对岸总显得神秘寂静。我们坐在岸边的石台上，吹着轻柔的南国晚风，轻轻按动了几次快门。夕阳沉得更深了，直到镜头里的脸庞模糊不清，我们决定要回到城市里去了。

蟳埔村