踏破冰峰万年雪浪迹川西一万里（未完待续超长。。。。。）

作者：-天弓- 117573人关注 2019-1-6 17:29

这是一段两个人，一辆车，始于8月5日结束于10月11日长达68天，足迹遍布3州14县，总里程达7000余公里的行程……
并且，始终没有走出川西。
几乎每个人对于川西高原都有自己的见解，在旅途后期，每当路人问到我们出来的时长和去了些什么地方，所有人都表示惊讶。大家都难以理解我们如此长的时间居然都没走出四川境……
现在我想先用三段视频展现川西的广袤、美丽、神秘……
毕竟，任何语言在面对这些景的时候都是无力的。
三段来自川西高原的视频由于对视频限制大小在200mb内，所以效果不是很好。为了更好的观看效果所有视频君上传了两个版本。用PC看游记的请看优酷版本（请选择高清或者1080模式），用手机的请看本地上传版（反之也只看得到这个）。首先是一段川西的航拍视频。

川西高原海拔很高，这段航拍视频所用镜头几乎没有低于海拔4000米，最高的接近海拔6000米。再加上高原风真的很大，很多时候环境条件都是接近飞行器的性能极限，所以画面中偶尔会有抖动出现。
接着是一段用小器材拍摄的延时摄影。

最后是一段压马路的视频，送给喜欢“在路上”这种感觉的你我她。

一座雪山一个梦想---半脊峰攀登
雪山究竟有什么魅力，让人要不顾一切的去接近她、欣赏她？
在我们这个蓝色星球上，人们把高度较高、坡度较陡的突兀部分称作——山。在人类诞生之前，高耸的山早就像主宰一般居高临下地俯瞰世界。高大山峰上冰川的消融诞生了河流，河水奔流而下形成大片沃野，从而孕育了大地上的生命。严格地说，世界上没有这些雄伟的山川就不会有陆地生命的存在，更不用说人类文明了。
在四川阿坝州大名鼎鼎的毕棚沟风景区里面就有一座这样迷人却又鲜为人知的山峰——半脊峰。和四姑娘山三峰同为技术型入门级的半脊峰也许是由于她隐秘在景区深处，普通游客根本看不到她的尊容，使得她在全国的知名度远不如四姑娘山，几乎只有登山圈内人士才知晓。
半脊峰拥有真正意义上的冰川，终年不化。再加上她离成都距离近，总体接近性极好，让她成为了不少登山客人生中攀登的第一座真正意义上的雪山。
至于半脊峰名字的由来是因为2004年5月4日七位登山者首次登顶成功后发现此峰隐于一个山脊之后，之前估计是没人看到过这个山峰，自然也就没有名字，首登者依山顶的形状给她取了这个奇怪的名字……

我和老婆很久没有上高海拔地区，为了在登山的时候不因高反而放弃。我们提前了两天到理县县城适应海拔。太久没上高原果然身体有些不适应，直接昏睡了两天……
登山，准备路餐是个比较头疼的事情。要保证食品有充足的能量、维生素，还要轻便利于携带、食用方便，所以这次我们选择了某利的产品再搭配一些在理县买的牦牛肉干。
事实证明这样的搭配是很科学的，登山结束后其他人的嘴唇都发生了龟裂，而我们则一点事也没有。

8月8日，登山队在理县汇合。
为了安全，我们选择了跟随商业队攀登半脊峰。
由队长石宝洛桑，协作亚果主珠带领我们和另外一位山友攀登半脊峰。
在理县吃了一顿简单的见面餐我们就装车前往位于毕棚沟风景区的半脊峰大本营了。

登山运动有一定的危险，所以在进入景区的登山队员都要和景区管理局签订免责协议，我们俗称“生死状”。

此次登山队队员3人，领队、协作各一人，共计五人，是我这么多年登山参加过的最小的一支队伍。由于人数太少我们的车辆不得进入毕棚沟景区（景区规定十人以上的团队才能驾车进入），只有乘坐景区大巴前往大本营所在的上海子。
队员少，协作就少，但路绳、冰锥等基本装备的数量并没有减少，这使得我们的“行李”显得特别的多……且和普通游客同乘观光车进入景区，使我们被围观了好一阵子。

全副武装的老婆大人，很多时候兼了我的飞行器背夫，真正女汉子一枚！

大巴在崎岖的山路上行驶四十多分钟，我们到达海拔3800米的上海子大本营。其实就是景区公路尽头的停车场……由于人员太少，这次也就没有了大型的营地帐篷，未来在大本营的两天我们都在这顶高山帐里度过了。
在大本营两天的时间里，大家主要进行了高海拔的适应性训练，分发技术、安全装备。领队洛桑教授并检查了队员们对上升器、八字环等技术装备的使用，同时讲解遇到突发事件（主要是指在冰川上的滑坠和掉进冰裂缝的情况）的处理方式等等。

在景区的第三天上午，我们整理好行装，正式踏上了攀登之路。
在昨晚得到的好消息是半脊BC（大本营）至C1（一号前进营地）可以请当地的专业背夫驮行李。我们果断把今天不用的东西全塞进我的75升大包里面由背负送往C1，毕竟我们两个一年来缺乏锻炼，这又是初上高原，力气能省一点算一点吧。而且，我们携带了不少摄影设备以及飞行器，即使请了背夫，最终落在自己肩上的重量也不比其他攀登者的轻。

走过一小段公路，向右一转，我们正式脱离文明世界，走上只属于登山者的道路。没多久，我们路过一片红石滩。这些只在海拔3000米至4500米，并在极其纯净空气下才能生存的红色苔藓，把河滩上的石头装扮成玛瑙一般。这也算是毕棚沟景区的一个亮点，我们在这画中停下小憩，毕竟保存体力是攀登头两天的重中之重。

从BC到C1营地，海拔上升将近700米，需耗时6小时左右。今天一半是在泥泞的树林中穿行，一半是在湿漉漉的高山草甸中爬升……海拔从3800米上升到4450米，这是我最讨厌的海拔高度！
空气已变得稀薄，含氧量降到海平面的70%以下，每走上一小段都需要停下来喘上好一会儿。又没有上雪线，一旦下雨，道路（玩户外的人都知道，所谓的路其实就是没有路，只有之前登山者留下的一些痕迹罢了。）就会变成真正水与泥的混合物，特别是在树林中半个脚都会陷进去。即使身着冲锋衣，时间一久衣服内层也会附满了汗水和雨水的混合物，冰冷地贴在你的肌肤上，此时你是把衣服脱了不是穿着也不是……
我们运气特别不好，出发一小时后老天就慷慨地下起了中雨，一下就是一整天。

爬升将近400米后，回头依然能看到上海子的车站。

经过将近六小时的攀爬，穿过最后一片草地，一行五人终于抵达海拔4450米的C1营地！领队洛桑和协作亚果迅速搭建好帐篷后大家都立马钻了进去，换下湿漉漉的衣服，钻进睡袋。
此时的帐篷里弥漫着一股股酸臭味。

我们在途中遇到了另外一个登山队，虽不熟悉但也不妨碍我钻进他们的帐篷一顿乱拍。从小伙的表情就可以看出，这一天的泥水路让大家累得够呛。

好在晚餐前，这让人心烦的雨停了！大家这才走出帐篷端详清楚了我们的C1营地到底长啥样子，并兴致勃勃地做了晚餐。登山，每日最愉快的莫过是用餐时刻了！毕竟，到达营地了也没啥其他事情可做。

第二天清晨是个好天气，我们利用这宝贵的阳光彻底晒干了昨日湿哒哒的衣物和帐篷。从今天开始，再也没有背夫了，所有东西都要靠自己背到C2营地，谁也不愿意多负担昨日雨水带来的额外重量。
晒干衣服重新装包上路已近正午，不过大家都认为这样的等待是值得的。

由于得知原先的C2营地因飞石已变得十分不安全，固决定在老C2营地下方重新寻找平坦的地方建此次攀登的营地。所以今日海拔只需要上升到4900米即可，攀登垂直高度变化不超过500米。再加上都穿着洒满阳光香味的干爽衣服，我们和昨日合并的“小青蛙队”队员一路有说有笑，好不欢乐。

C1至C2营地的海拔已经不足以支撑任何植物的生长，第一天攀登途中的小树林和高山草甸已被乱石取代。看上去毫无生气，但是再也不用担心脚陷在泥浆里面了。

在即将到达C2的时候遇到一队刚冲顶成功正在下撤的队伍，很明显的这位队员已经耗尽了体力，处于“跨丝”状态，正由协作搀扶进行下撤。

攀登五小时后，我们到达了我们地势“平坦”的C2营地。

建这个临时的C2营地，两队协作可没少下力气。他们合力搬开了不少巨石，好不容易才清理出了这么一块空地，勉强塞下了这么几顶帐篷……不过，最后还是没有地方搭建足够的帐篷，我们的三人帐硬生生挤进来了四人！

另外一支队伍协作住的帐篷已经搭建在了悬崖边上。

拿出航拍器想进行拍摄，可惜因这是我第一次飞这款航拍器，操作极其不熟悉再加上天气突变，所以啥也没拍着……
航拍器算是白背了……

山间云雾散开，能很清晰的看到山下的C1营地。

随着天色慢慢变暗，云雾也开始像我们营地袭来。我们早已完成了今日的攀登任务，可以在变化莫测的云雾面前尽情摆pos，留下一个又一个帅气的身影。
吃完晚饭，全员早早地进入帐篷休息，因为明天是冲顶日！在努力调节自己的作息时间的同时（为了冲顶，今天晚上八点就需要睡觉），祈祷睁开眼睛是个好天气。

凌晨一点，三个队的队员同时被领队们叫醒，整理好装备吃完“早饭”后一起出发……此时，老天又很不给面子的下起了小雨……好在随着海拔的迅速上升，天空中的降水由雨变成了雪，不用担心衣服被淋湿了。

出发没多久风停了，雪停了，关掉头灯发现头顶竟是满天繁星。看到这样的星空我们就知道，不出意外，在中午之前都会是一个绝佳的天气，登顶的天气条件今天肯定是没问题了。
在星空的“指引”下，我们很顺利的来到了登顶一号线和二号线的分路口。如今，从C2开始登顶半脊峰一共有四条路线，按由易到难的程度排序是4号、1号、2号、3号。我们本想走一号线轻轻松松登顶看日出的，没想到领队洛桑对我们说：“你们未来要爬雀儿山，我们走2号线吧。”说完，洛桑、亚果和小青蛙就带着冰锥、路绳，挥舞着技术镐消失在了夜色中……把我们扔在保护点上一去就是四十分钟！
直到留守的协作收到上面已经打好保护的信号，我们才走过几个冰脊，然后挂上上升器，顺着这条几近垂直的路绳缓慢向上攀登。

此条线路的难度确实超过了我的心理预期，冰脊两侧几乎垂直，和岩壁之间是深不见底的裂缝，暴露感极强。
稍有不慎就会坠入无底深渊，事实确实也是，小青蛙队的一名队员就发生了滑坠，最后靠着保护绳才又回到了冰脊上。
走过冰脊是一段几乎垂直的大冰坡，并出现了大面积亮冰（没有雪覆盖的冰面）！攀爬这一个冰坡我们几乎用尽了全部体能……最悲剧的是，我们队伍是两名女队员开路，踢冰力量明显不够，以至于其中有十几分钟都未能上升半米。

待全队爬上这个冰坡，天边已经泛起了鱼肚白，周围已很难看到比我们还高的山峰了。后来才知道，这条线路已经三年多没人走过了，此处省略一万字……

爬上这个冰坡已经有会当凌绝顶，一览众山小的感觉。趁着休息，拿出相机拍下几张，以免后面没体力拍照了。
远处的四姑娘山幺妹也清晰地展现在我们眼前，此时太阳光线正好，一束金光洒在群山之巅。不过这也意味着登顶时再看日照金山是不可能的了。

冲顶前的最后一段雪坡，并不算陡。也许是我的体重问题，又也许是我背得太重，即使我踩着前面队友的脚印，最终我的腿仍然会深深陷入雪中，不能自拔。这让我几近崩溃，在这种海拔把双腿从没过膝盖的雪中拔出再行走耗尽了我储存的最后一点体力。
这种状态看得洛桑和亚果也是无言与对，只好给我取了个新的绰号——坦克。
好在，最后还是成功登顶了。

面积不大的半脊峰峰顶终年被白雪覆盖，看似平静的雪下暗藏不少冰裂缝，所以在峰顶大家也是用绳结组在一起。三支队伍一起合影，庆祝这值得纪念的时刻，感谢大山接纳了我们！

此时，天已大亮！周围的高山都显现在我们面前，最引人注目的依然是疯狂的，让人神往的幺妹！
在峰顶短暂停留后便开始了同样辛苦、富有挑战的下撤。

与云交接的地方就是以往的C2营地，而此时的坡度我只想说在攀登半脊峰的路上根本算不上陡。

最终，我队于当日18时下撤到BC，并于当晚返回理县。其余两队也安全下撤到C1。

由于我俩太久没有运动，下山后全身酸痛难忍，只要脚站在地上承受住身体的重量，每走一步都是莫大的痛苦。回到理县则是两天的昏睡和大吃，待身体稍微恢复才开始下一段旅程。
Tips：
半脊峰是一座技术型入门级雪山，与四姑娘山1、2峰相比是一座真正意义上的雪山，终年积雪。位于距成都200公里，车程3个半小时的毕棚沟风景区内。攀登此山需要向登山协会报备，并和景区签订免责协议。这是一座相对专业的技术型山峰，建议参加专业的商业登山队伍。商业队攀登半脊峰周期在5-6天，体力超强的自主登山客攀登周期为3天左右。攀登半脊峰BC到C1可雇用当地村民搬运登山包，价格在150-200。高海拔雪山紫外线极其猛烈，切记做好防晒。
离半脊峰最近的县城是理县，这是一座小规模县城。但距成都近，物资丰富，物价适中，除了星级宾馆各种档次的住宿都可以找到。理县周边有各种成熟的羌寨景区，外地来的朋友可以顺便游玩。距毕棚沟景区27公里外的古尔沟有温泉，下山后可以去解解乏。

理县距离成都很近，所以很方便带很多鲜货或者干货回来。

在城里面昂贵的鲜松茸在这里只需要70-90元一斤。

**每逢节假日理县酒店会爆满，请提前预定。我最喜欢住理县的武鑫酒店，一听名字你就应该懂的。
川北大草原---若尔盖&郎木寺
这种成熟得不能再成熟的地区对于我来说没什么吸引力，所以多年来并没有来到这片广袤的草原。这次本着看过了才有资格评判的精神前往这里，结果不出我所料，惊喜确实不多……
拖着疲惫的身体从理县出发，驾车向郎木寺方向行驶。从到松潘分路之前都是跑过无数次的九黄线，而每次经过叠溪海子我都会停下车来买点蘑菇……
不同于其他旅游景点，这里的菌类十分便宜，至少比淘宝便宜。相比昂贵的松茸（其实也还好，理县夏季鲜松茸70-100一斤），姬松茸同样拥有绝美的味道，且只要60多元一斤，每次来这里都会买下一大包。

行驶到松潘已过晚上九点，白日繁忙的九黄线突然安静了下来，于是我们决定趁着道路上车少继续赶路，在零点之前赶到了若尔盖县。
若尔盖本身没什么，只是作为这片大草原中上邻郎木寺，东接九寨沟、黄龙的县城，很自然的就成为了交通枢纽和旅游集散地。商铺林立、酒店在几条主要街道上连成了片。
深夜除了烧烤也没啥美食了，吃了点零食随便找了家小酒店住下，准备第二天好好观赏若尔盖大草原的核心区。早上一顿坑爹的杭州小笼包（两个人吃了60多）过后，驱车出城深入草原。
而，在我们眼前迎来的是一家接一家“藏家乐”，铺满了213国道两旁，再也看不到纯粹的，一望无际的草原……
随便找了家蜂农，买了两罐蜂蜜。
恩，还不错～比喝碳酸饮料健康又便宜。
然后就直奔郎木寺去了～
ps：路过花湖的时候看到被挤爆的停车场也果断离开了，那场面真是胜过北京王府井、上海静安寺、成都太古里……

又是一路狂奔～来到这个号称中国瑞士的小镇。
这个小镇最有意思的是分别属于两个省份，大部分属于甘肃，小部分属于四川。嘉陵江主要源头白龙江上一座石桥把小镇一分为二，两边都有独立的政务系统。而作为游客，我觉得这个小镇受甘肃的影响更多，毕竟这里距离兰州只有不到400公里。
站在达仓郎木寺甘肃寺院的山坡上可以把这个小镇的风光尽收眼底，同时可以看到不远处的达仓纳摩格尔底寺（四川郎木寺）。这不是我在国内第一次听到“中国瑞士”这样的封号，但我认为郎木寺镇就是郎木寺镇，无论从风光、宗教、建筑风格、城市布局都和瑞士扯不上关系。我们的文人、政府不需要把自己的城市强加一个外国的名号来提升自己的档次，因为我们这些小镇的风光和国外的比毫不逊色。

爬上郎木寺镇东边的小山坡向东看可以看见红石崖的全景，而向西看则是观赏郎木寺镇日落及夜景的最佳角度。
随着太阳角度的降低、太阳色温的降低、天空色温的升高，在视觉上这片岩石慢慢由浅黄变为暗红，在朦胧夜色的映衬下显得是那么具有魔幻色彩。

当太阳落到地平线下，郎木寺小镇的灯光照亮夜空。
热闹程度丝毫不输给一线大城市，究竟是什么让这个偏远小镇富有如此活力呢？

对，就是这满大街的石烤羊肉串！
作为旅游集散地的郎木寺镇拥有大批游客，甘肃又盛产中国顶级羊肉，而烤的方式我认为也最能激发食物对嗅觉的诱惑。
当地居民以小家庭或大家庭为单位沿着下镇的主要街道一家接着一家摆起了烤羊肉摊，并使用硕大并烧得滚烫的黑石板代替烤架。
现割下来的羊肉用对于游客来说新颖的烤制方式激发了一种气味，而这股激烈的气味迅速通过空气传播开来！住在这里的客人自然抵挡不住这种诱惑，每当日落后这些小摊都人声鼎沸，一直要持续到深夜……

说了那么多好话，但我自诩资深吃货还是要给这里的羊肉一个客观的评价。
我在这里住了两天，吃了三家生意不错的小摊，基本可以排出店与店的个体差异。可以说这里的羊肉在我吃过的羊肉中只能处于中等，不及甘肃天水、靖远、内蒙古锡林郭勒和青海滩羊。（新疆的没吃过，不发表意见，而且据我一个火锅朋友说伊朗的羊肉更是顶尖哦）

这是一篇写四川的游记，所以甘肃郎木寺那部分这里就不提及了～
达仓纳摩格尔底寺或称达仓郎木寺四川寺院，这是阿坝州最具影响力的格鲁派寺院之一，下辖18座分寺。
当你走近这座古老的寺庙发现这里根本没有游客，只有在这里学习的僧人和前来朝拜的藏族信徒。而对面的甘肃郎木寺清修的氛围则被游人的喧嚣一扫而光。

这里的喇嘛也不回避拍摄，只要礼貌告知大多都愿意在你的镜头前留下他们的笑容。

在寺庙最高处的殿堂中，安放着无事格尔底活佛的肉身法体。在大殿外有不少磕长头的信徒，他们用这种方式表达对活佛的尊重与崇拜。

藏区寺庙很大的一个作用就是教学，往往一个寺庙中最大的殿堂就是他们的教室。每当午休，年轻的喇嘛们会把衣物放在殿堂外，也许是为了下午上课占领一个好位置。

在四川郎木寺遥望对面人声鼎沸正在大兴土木的甘肃寺庙。

走出寺庙我们准备前往下一站，连续多日下馆子后怀念自己的手艺了。考虑到这里羊肉还算不错，就买了几斤准备炖了当晚饭吃。

再次深入若尔盖大草原前往九曲黄河第一湾。
由于之前我们觉得国道上人太多了，这次便没有选择一般人通过213国道转209省道到唐克的康庄大道。而是选择了经黑河牧场到唐克小道。
离开大路再也不见一片接一片的“藏家乐”，取而代之的是黑帐篷和成群的牛羊。若尔盖，这个我从小就知道的草原终于把她美丽的那一面展现在我眼前。

这条路相比国道是小路，但和川西其他偏远地区的道路相比真的是“高速公路”，我们不一会儿就到了九曲黄河第一湾风景区。
这样的路突然被一根横杆截断，要从辖曼牧场到唐克就需要穿过这个风景区，不买票的话就必须绕路。一问票价，纳尼！200多，就为了坐电梯到个小山坡看一个河湾～河湾我看多了，都差不多，还没见过要收费的。果断决定绕路，况且我们有神器～

掉头离开景区没几百米，一个岔路口有个藏族老奶奶向我们挥手，并说道：看第一湾吧，来我这里，20元一车！
恩，这个价格不错，交钱驶入河滩，一直把车开到了黄河边上……
拿出航拍器，飞上500米的天空，黄河第一湾的景色一下展现在我面前，果然和其他地方差不多

毕竟才开始接触这款航拍器，还不是很熟悉，拍摄上问题也不少，先感受一下上帝视角。

看过第一湾我们开始讨论下一站去哪里？讨论了半天觉得附近没啥好玩儿的了，便决定提前计划前往阿坝县。经过唐克后本想找一处地方露营，不料这里的草地都进行了分封，主人家都用铁丝网把各自的草地围了起来，为了避免不必要的麻烦我们也不好贸然进入。
突然，眼前彩旗飘飘，我们同时大喊“藏家乐”。在荒芜的大草原上一个孤零零的藏家乐感觉和连成片那种是完全不一样的，我们便决定了今晚的露营地。缴纳了30元／车的过夜费后，我们把车停在了黄河边，老婆取出了中午买的羊肉，准备做一顿丰盛的晚餐。

我又拿出航拍器飞行，待上天后发现这里的风景比所谓的第一湾强多了，真没必要花那冤枉门票钱。我在这里飞完了所有电池，直至日落。

拍器升到极限高度，可以看见不远处的唐克。

收拾好航拍器，此时的光线已经十分暗淡，但还在相机的记录能力之内。于是又拿出相机拍了拍黄河边的日落。

随着太阳从地平线上消失，我们锅中的羊肉香味也飘满了整个营地。在和老板的小孩们共享一顿纯羊肉宴后我们钻进车顶帐篷进入了梦乡。未来等待我们的又是未知的旅程。

Tips：
郎木寺镇距离成都550公里，需2日才能到达。距离兰州390公里，1日可以到达。
郎木寺旅游产业成熟，拥有各种档次酒店、客栈，餐饮以甘肃派系为主（比如兰州拉面啥的）。
若尔盖草原建议游览黑河牧场、辖曼、唐克一线。游人稀少，拥有比较原始的自然景观，但是住宿条件谈不上。
pass掉九曲黄河第一湾、花湖景区，个人认为名不副实。
我们在郎木寺镇住的花涧青年旅舍，条件中等，价格在青旅中属于中上，好停车（这点在郎木寺镇很重要）。

郎木寺镇餐饮以西北美食为主，加以少量藏餐、川菜，都还不错。
ps：第一次喝了只有酥油和茶的酥油茶……

这家的牦牛酸奶很正宗，电话已在照片中。其他的不建议尝试，我都帮你们试过了。

酸奶表面是一层厚厚的脂肪～

在星空下享受这里最后的安宁---莲宝叶则
从唐克黄河边的露营地沿209省道向阿坝狂奔。8月正是这里的旅游旺季，209省道和301省道汇合后车流量明显增大，无数前来看蓝天白云的川A大军给这片草原带来了喧嚣。

8月，草原在烈日的照耀下水份迅速蒸发，路旁的草地上的热浪用肉眼就清晰可见。

经过红原县后大部分车流都沿着209省道转向317国道，我们身边再次恢复了宁静。

傍晚，到达阿坝州阿坝县，这个四川与青海接壤的偏僻小县城。这里的旅游基本没有开发，所以县城街道上几乎也看不到游客的踪影。

美梦后，我们在县城经过简单的补给，驱车前往阿坝县的目的地——莲宝叶则。
对，你没有听错，虽说同属一个神山，但她在四川这边却有另外一个名字。不同于青海年宝玉则的鼎鼎大名，四川这边人迹罕至，目前尚处于半开发状态。
当地政府和景区开发公司已把一条平坦的柏油路修进了山沟深处，从县城出发一路都有标示清晰的路牌，完全不用担心迷路。

“莲宝叶则”的汉语意思是尊严的玉石之峰，地处青藏高原东南部，是巴颜喀拉山南段支脉，总面积800多平方公里。境内最高海拔5141米，山峰平均海拔在4000米以上，是藏区著名的神山，位居藏区十大神山的第八位，安多藏族地区众神山之首。
四川这边景区共有三条山沟，目前处于半开发状态的只有通向扎尕尔措的这一条。
不同于青海那边的湖光山色，四川这边则以奇峰峡谷取胜。

道路的尽头就是扎尕尔措，湖面海拔4200米，面积约3平方公里。湖周边的岩壁险峻，是莲宝叶则景区中海拔最高的湖泊。
扎尕尔措湖口东侧是雄浑的石峰，西侧有一座一大两小的尖利石峰直刺天空，像是扎尕尔措的门将和锐利的宝剑。湖后是如刀斧削成的绝壁，高达1000多米，大有“一片孤城万仞山”的气势。

相比汉人，来到这里更多的则是藏族同胞，毕竟这是他们的神山圣湖。而不同于我们，藏族同胞来到这里主要是为了朝圣，他们一般都会绕湖转上几圈以表对神明的敬畏和对生活的祈祷。

这里的配套设施已经建得很完善了，而且是高标准的。看来政府是要花大力气打造。

没过多久我们就把官方指定的景点游览完了……
但是，我们期待了许久的神山之行就这么结束了么？
不！
绝不！
来的路上就发现这个半开发的景区设定了不少露营地，虽配套设施还没有，但我们有车有帐篷，食物充足。在一处心仪之地安营扎寨，准备享受美好的二人时光。
哪知道一伙拖家带口的自驾客也看上了这块风水宝地，两辆车，三顶帐篷瞬间加入了画面。并且升起了篝火（我是不主张在有人管理的景区生篝火的），我们的浪漫夜就变成了侃大山之夜。

待阳光退去，繁星占据了天空，此时正值农历十七，月光、火光、星光交相辉映，眼前呈现出了和白天完全不一样的景象。

在这种环境下再不秀个合影就太对不起大家了～
当然，即便是盛夏，海拔4000多的高原之夜还是很寒冷的，pose完毕后立马钻进了帐篷睡大觉去了。

清晨被一阵马蹄声惊醒，起来发现和我们一同露营的游人已不见了踪影，眼前则是数位帅气的藏族骑士。交谈后得知原来他们都是附近的牧民，要带着自己的马匹到扎尕尔措附近看看有没有游人愿意骑乘马匹好赚一点零花钱。

看看清晨的山谷，我还是喜欢它晚上的样子。

航拍一下这条山谷的全貌。

显然，我们在莲宝叶则没有待够。收拾整洁后驾车在景区内东逛逛西逛逛，准备通过其他山谷去观赏另外两个圣湖水。
而，这路确实不好找。
本想前往珠姆措，但在景区的主干道上来回了几次都没找到道路，故退而求其次去看罗云措的尊容。

这个山谷尚未开发，铺装路面没走多远就不见了踪影，只有一条机耕道指向山谷深处。
拿出航拍器顺着山谷一探究竟，最后却惹来了好奇心极强的土豪牧民围观。

什么样的牧民才算得上土豪？
通常一个勤劳点的藏族家庭有几十到一百头左右的牦牛，多点的也不过两百，而现在我面前的两位自称各拥有500和700头的牦牛！
我算便宜点，平均每头牦牛7000元，自己算算别人是啥身家。
但牦牛太多，牧民也有了为牲口寻找草场的烦恼。而据他们说眼前的这片草场在2017年因旅游开发就不让牧民放牧了……
土豪们热情的检查了下我的车，认证了我可以继续向山谷深处行走的能力，再给我详细讲解了到罗云措的“道路”，并邀请我们晚上去他们的帐篷做客后我们便告辞了。

用一张下山时拍的照片来说明下路况，这里只想说两驱车就不要来了，实在想去的话请租马

挂上低速四驱行驶一小时到达道路尽头，停车再徒步一小时终于到达罗云措。
但，景色真的一般，挺普通的高山海子。

我们的性格都是无论哪里，只要没有人山人海的游客就会玩得很high那种，而这里更是完全没有人烟。
道路的尽头又是在一处背风的平坦洼地里，那么，继续露营吧。

找准方向给设备插上充电宝，拍摄一段长时间延时。

正当拍摄之际，白天上山放牦牛的牧民赶着牦牛下山了，粗略估算了一下200头左右，属于小康人家。
同样的这群牦牛的主人也很热情地邀请我们去他们帐篷做客。在藏区行走这几年发现，只要离开景区和国道，深入山谷、草原腹地，那里的居民都无比淳朴。而在各大平台上传言的那些不太友好的事情只少量发生于汉族和各少数名族夹杂在一起的区域，而产生这些的原因是不是值得深思一下呢？

当牧民回到自己在山下的帐篷，这里除我们外再也没有人类活动的迹象。
在这空旷山谷的傍晚，看着因太阳角度改变带来的景色变化，对于我们这样的城市人来说是最享受不过的了。

[p=28, null, left]在半脊峰因天气原因错过了英仙座流星雨(学名Perseids)的极大时间，今日在这里却看到了不少也算是一个补偿吧。
ps：今天看到的不知道是不是英仙座流星雨，按时间来说是英仙座流星雨尾声，但方位不知道对不对。我不是狂热、专业的天文爱好者，我知道蚂蜂窝有一群天文狂人，勿喷。

[p=28, null, left]再ps：
英仙座流星雨
　　极大时间：2016年8月12日，22:47:58
　　活动时间：7月25日至8月18日
　　辐射位置：赤经=48度,赤纬=+58度
　　ZHR(每小时天顶流星数)=150
　　英仙座流星雨(学名Perseids)是以英仙座γ星附近为辐射点出现的流星雨，也称英仙座γ流星雨。每年在7月20日至8月20日前后出现，于8月13日达到高潮。与象限仪座流星雨、双子座流星雨并称为北半球三大流星雨。它不但数量多，而且几乎从来没有在夏季星空中缺席过，每年固定时间稳定出现，是最活跃、最常被观测到的流星雨，也是对非专业流星观测者来说最好的流星雨，为全年三大周期性流星雨之首。

趁着月光，我们继续双人影子主题。

确保周围都是岩石，生火不会对环境产生危害后今夜我们也捡拾了一些散落在周围的枯木升起一堆篝火，烤了几根玉米来打发时间。
我想，我们一定没有把乌木啥的当柴火烧了。

这里的夜，除了风声和远处牧民营地中的犬吠再没有一丝声音，我们一觉睡到天亮又是被一阵马蹄声吵醒。拉开帐篷探头出来发现在阳光的照耀下眼前是几匹骏马，而月亮还清晰地悬挂在山头。

[p=28, null, left]简单早餐后收拾好帐篷、垃圾，发动汽车发现油已所剩无几，便赶回县城加油补给后返回莲宝叶则景区去探寻通向措拉玛的第三条山谷。但返回景区后下起了中雨，且没有停的迹象。在到达这条山沟公路的尽头和牧民交流后得知这里离那圣湖还有不少的距离。之前因爆胎耽误了时间，此时天色已晚，牧民建议我们第二天包他的马匹前往。
到这里的那条“公路”其实就是车辙印子，且山势险峻，我担心晚上雨量加大引起塌方把我们困在这里，而这条路显然不是随时都有工程队伍维护保通的那种。考虑不影响未来的行程，几张留影后我们便放弃了这里退回了县城。

我相信措拉姆就在远处石头山的山脚下。

藏区几乎每个县城都有一座寺庙，阿坝县也不例外。
格尔登寺是阿坝最重要的格鲁派寺庙之一，位于县城的西北角，有近3000僧人在此修行。

也许由于阿坝县旅游开发得比较晚，这里也同样看不到游客，僧人的红袍不时闪现在在错落有致的僧舍、佛塔间。

这座寺庙规矩比较严格，大多地方都不准拍照。

辩经是僧人重要的学习交流活动，虽然他们都说着我听不懂的语言，但不知为什么每次都觉得十分好听。只要遇到辩经，我都会听上好一阵子。

矗立在寺院西南侧的大佛塔高49米。外围是环塔转经走廊，内有数百个小经轮和十余个大型转经轮。

在征得僧人同意后可以爬到佛塔顶端，看一看格尔登寺全境。

阿坝县往红原方向走麦昆乡附近有一大片藏寨聚集。八月在内地到处都播报高温预警的时候，这里已是一片秋色。这里我觉得十分适合拍摄各种题材的人像摄影。
ps：我觉得我都好几年没过过夏天了，都在高原混～

Tips:
阿坝县距离成都480公里，车疯子一天即可到达。这里旅游开发较晚，2006年后才允许外国人进入。四川这边莲宝叶则也刚开始开发，所以国内外名气都不是很大。目前阿坝县境内共有大大小小寺庙四十多座，而且囊括了所有藏传佛教教派，可以说蕴藏了丰富的历史与民族文化。
阿坝县附近有有机蔬菜生产基地，所以说在菜市场几乎可以买到各种品种的蔬菜、水果。

当然，在藏区牦牛肉是少不了了。阿坝县的牦牛肉品质在我眼中属于上等，且价格便宜（不到30一斤）。

阿坝县县城规划建设感觉有些年头了，所以对于自驾的人来说在县城核心区找家有停车场的宾馆选择余地并不多。新建的宾馆大多在客运站附近，条件优良、价格公道，缺点是离县城核心区略远。不想动车的话，吃饭不是很方便。而且县城核心区停车位紧张，交警管理严格。
以我们住的古格大酒店为例，这样的标间才120。
ps：在旅游不发达的藏区县住酒店不要相信艺龙、携程、蚂蜂窝上的报价，自己去问价格往往比网上的便宜，而且很多还可以砍价。当然，节假日，旅游热门地区需要提前预定的情况除外。

这家面是我在藏区吃到的为数不多口感尚可的了，当然你不能拿成都的标准去评价他。周边的店你都不用尝试了，我已经试过了。

在前往壤塘的公路上有处观景台可以看到阿坝县全境。

隐藏在深山里的佛国---壤塘
壤塘距离成都虽然不远，但我认为却是阿坝州隐藏得最深的一个极具文化底蕴的地方，大部分游客对它闻所未闻。
古时这一带曾是羌人生息之地，唐朝时属吐蕃管辖，明清时期实行土司制度。直到清朝末年，中央政府都未能成功把这里纳入管辖范围，可见他偏安一隅、遗世独立。
也许正是这些原因，原先在藏传佛教地区十分流行的觉囊派在因与格鲁派观点不同遭到排挤而消失在藏区其他地方后，而能在壤塘得以保存。
这个“中国第一、世界唯一”的觉囊派文化中心就在距离壤塘县城40公里外的中壤塘乡。
觉囊派文化中心由确尔基寺、泽布基寺、藏洼寺组成。经过多年的修整融合，三座寺庙建筑仿佛融为一体，而介绍它们招牌上的一些文字也不知被谁抹去，所以作为外地来的我们很难把它们分清楚。

我们到达这里已是傍晚，只有随便找了一个离我们住处最近的殿宇进去逛逛，我猜想这是属于藏洼寺外围的新建殿堂。
不要问我为什么不知道，因为语言不通又没文字介绍，感觉比出国还恼火……

这个殿堂正在修葺，庙里只有一些年纪偏大的僧人。
从他们仅会发的那几个汉语音再加上比划我猜想这个寺庙的修葺都是由他们几位老者完成，并且他们要负责招募修葺寺庙的费用。
so，我们也随喜了一些。

其中一位稍微年轻点的，也是唯一会一点点汉语的僧人硬要我们去他屋内坐坐。看得出这是一个清苦的地方，僧人的食物也只是简单的糌粑。
而，他示意我们一人吃下一把香炉灰，自己也吃了一把，我猜想这是某种祝福吧。

为了不吃更多的炉灰，我们匆匆告别了僧人，出来闲逛。
而我们发现这里的转经筒不同于别的地方，居然是皮质的，看来有一些年头了。

地处偏僻，我们赶在小店关门前买点物资，以至于我们回到“酒店”不至于空腹而眠。

晚上寺庙上悬挂的我猜是他们这里最德高望重的活佛讲课时的巨幅照片居然亮起了背光灯。
恩，还是睡觉吧，等待第二天再研究。

根据资料，我猜想这是确尓基寺。
如果是，那这就是四川省唯一保存完好的古代藏式建筑群，始建于北宋，保存完好的四座建筑分别建于元、明、清。

每座寺庙对于藏族人来说还有一个功能就是-学校。
清晨，一群小喇嘛在阳光的沐浴下学习做经文雕刻。

而和老者的交流就只有通过表情了，在这里你除了微笑啥也不用做。

这应该是则布基寺附近的禅房，看得出来条件是相当艰苦。

而这是我唯一弄明白了名字的寺庙-藏洼寺。
藏洼寺建于1691年，目前是藏传佛教觉囊派主寺，藏有一万多卷经书、面积达400多平方米的弥勒佛唐卡画，并拥有木刻经书板印刷厂。
而大家都知道，寺庙内部一般不让拍摄，所以图片也就仅限于外部。

突然旁边一个经堂“失火”了，但是看僧人的表情却一点不着急，特别是小喇嘛们的脸都笑开了花。那么，这一定不是什么灾难，我们走过去一探究竟。

原来，是僧人们在煨桑……
这是我见过规模最大的煨桑了！
ps：
煨桑的含义：“桑”是藏语，其本意为“清洗、消除、驱除”等净化之意。但以其薰燃过程、人们煨桑时的心态以及所用物品来看，则是一个很明显的供奉仪式。所以煨桑有两层含义，一是净化，二是祭祀献供，因为煨桑时除点燃有香味的脱水的柏技和香草外，还有糌粑、炒青稞、茶叶、糖、苹果、清水等众多食品，确有祭祀奉供之意。所以有人将其译为“祭祀烟火”、“焚香祭”、“烟祭”等，看来都是较确切的意译。
煨桑的程序：在藏区，凡是有人烟的地方就有寺院，有寺院就燃桑烟。所以无论你走到寺院或百姓家，你都会发现煨桑炉，而不管桑炉设在院落中央、房顶还是墙上，都是经过精心选择的最洁净之处。煨桑时，先将柏树枝放置桑炉内点燃，然后再撒上些许糌粑、茶叶、青稞、水果、糖等，最后再用柏枝蘸上清水向燃起的烟火挥洒三次。煨桑者口诵“六字真言”。
佛经上说，神灵是不食人间烟火的，只要闻到桑烟之香味便宛如赴宴，藏语称其为“智萨”（即食味）。所以僧俗民众总是到寺院、山顶煨桑祭神，给神灵以美味，给自己以精神解脱。

由于这里寺庙的很多私密、经典的地方都不让一般游客和信徒进入，更不要说拍摄了。所以我们便准备离去，但正当这时候碰到了一位贵人-棒托寺的大管家。
实在不好意思，我把大师的名字忘了，只知道微信名字叫“圆满龙王”。很霸气有木有～

原来他也是带一位汉族施主来到这里参观、礼佛，而看到我俩聊了几句后竟然让我们加入了他们的队伍，至于享受的特权嘛，看照片就知道了。

“龙王”在和藏洼寺管家简单沟通后不但随意让我们参观寺庙的任意地方，也让我们尽情拍照。这样我才把寺庙的金碧辉煌展现在大家眼前。
不得不说，虽然佛塔规模不及其他很多地方，但在我见过的藏传佛教寺庙中这里金碧辉煌的程度在全国也是排得上号的。

屋顶的坛城和佛塔交相辉映。

宝石堆起来的曼茶罗。

而这次最特殊的居然让我们进到了寺庙的藏经阁，要知道这是寺庙中最私密的地方。

还让我们触碰了木制印经板，这次近距离接触，拂去了藏金阁在我们心目中神秘的面纱，直接导致我们后来没进德格印经院的大门。

寺庙核心中的核心-坛城。

受到了高规格的待遇，我们自然必须拜访一下“龙王”所在的寺庙-棒托寺。
一顿简单的午餐后，我们便跟随“龙王”来到了他自己的寺庙。

这是一座背靠青山，面对草坝的寺庙，始建于元，以石刻大藏经和壮观的塔群而闻名。高9.7米、长46米、宽13米、占地598平方米的巨大石墙，由50多万片不规则的石经版堆积而成。石板上的经文组成了整部大藏经《甘珠尔》和《丹珠儿》。它是明末清初60多位石匠9年不间断辛勤工作的成果。

棒托寺的塔群也是一绝，围绕着堆积如山的经石，39座元、明、清陆续建造的各类佛塔巍然屹立。而“龙王”和他的哥哥在这里也有属于自己的一座佛塔。
ps：龙王哥哥是寺庙的转世活佛。
在“龙王”的指导下，我也认清了每座佛塔其实就是一尊象形佛像，而佛的躯体各部位都清晰用塔的部分做了标示。

“龙王”为我们讲解这里传统的转经筒。
不同于现在的经筒，他这里的经筒不但用手工以牛皮毛包制，里面的经文也是手抄而成。
按他自己的说法是这样的经筒比机器印刷经文制成的要“灵”不少。

在棒托寺有不少元朝留下的壁画，可以说是无价之宝。但在那场不能提及的文化灾难中毁坏了不少，再加上后来的修葺不到位，如今保存完好的数量也是大不如从前了。
这也是“龙王”十分沮丧的地方。

由于之前修葺佛塔的泥水匠不懂考古，随意就把水泥涂在了元朝的壁画上。

最后是棒托寺的大殿。由于棒托寺正在大兴土木，僧人都搬到另外一个地方修行，所以如今这里并没有人，而“龙王”始终也没找到打开配电室的钥匙……

我们和“龙王”在棒托寺分手后一路风尘仆仆地前往壤塘境内的海子山，希望在这里拍摄到黄昏时的美景。
ps：这张照片是在车祸后拍的，即便是车祸也阻挡不了给车车拍美照的心。

但，到达海子的时候觉得这个风景太一般了，拍了个背景就下山了。在下山途中还不小心和挖掘机相撞，导致在壤塘差不多一星期的修车时光。

好在这个可爱的小县城应有尽有，县城东北角还有一个“藏式建筑风情街”可以让我们散步来打发这闲暇时光。
我们苦苦等待修理厂的捷报，以前往下一个藏传佛教胜地-色达。

Tips：
壤塘距离成都540公里，当日到达比较危险，从成都出发的话建议在马尔康休息一晚。
从阿坝到壤塘的公路2016年大段在修，原本只需要三四个小时的路程需耗时1天，2017估计没有大的改善。

如果在公路上遇到搬家的牧民，你的行程时间会大大加长。这些“路霸”可不是会轻易把路让开的。

壤塘县城没什么可以值得游览的，仅可作为你的中转站。
海子山2016年开始进行开发，整一个大工地，目前不值得游玩，等建设好了再说。
棒托寺位于距壤塘44公里的茸木达乡，如果从阿坝县前往壤塘县中途可以游览。
壤塘三大寺位于距壤塘县城40公里的中壤塘乡，有简陋的旅店可以住宿，洗澡神马的就不要想了。

藏区吃过最好吃的冒菜，在壤塘的时候连续吃了好几天。

这家餐馆的炒菜也不错。

然后重点来了！
这是全藏区（包括西藏、青海），我吃过最地道的牦牛酸奶！绝对无任何添加，只是不知道那种天然的口感对于吃惯了添加剂的你我是否能接受。

看那一层厚厚的油脂～

无论如何也不能亏待自己的胃
作为吃货，明知道川西高原的美食实在是少之又少，为了解决裹腹的问题按惯例带上了户外炉头和充足的气罐。可能不玩户外的朋友对这个没什么概念，可自行某宝“户外炉头”。总之有了这东西，做饭的火力基本和家中煤气灶没有区别。
一罐大号的气在高原上燃烧4-5小时是没有任何问题的。当然，在高原地区要多带几口锅，特别是别忘了高压锅。
煎午餐肉、鸡蛋这绝对是犯懒的节奏，不过在了无人烟的地方闻着午餐肉的香味幸福感还是爆棚的。

当当当当，高压锅登场。

在野外用火一定要注意安全，最好在有用火痕迹的地上升火。高原风大，挡风板和石头必不可少。

藏区菜市的食材感觉都不错，随便买只鸡配点蘑菇，再随便一炖就是一锅佳肴。哎，我们就是腐败，当我们在这里大吃小鸡炖蘑菇的时候，旁边的游人在啃方便面。

热个锅盔那更是轻而易举。

即使在县城，我们偶尔也会在房间做饭。好吃、便宜、营养……
汤锅是首选，前提是有美乐香辣酱当佐料。好在现在藏区县城物流发达了，几乎可以说是应有尽有。个别还有进口啤酒。

川西的羊虽没内蒙、甘肃的好吃，但远远超过了成都地区的麻羊。所以炖羊肉也是我们经常选择的。不知道从啥时候起，川西的藏民引进了绵羊来到了这片草原上。

川西高原上的夜是十分冷的，在石渠的时候不得不把做好的饭菜拿到车内品尝

此行自己做的最豪华的一顿就是在理塘的夏天青年旅舍吃的火锅……所有的改刀都由我亲自完成。理塘县是畜牧大县，这里的牦牛品质属于上乘。而藏族同胞不怎么吃内脏，所以一个硕大的牦牛肚只需要五六十元。我用这个牦牛肚整整撕出来了8盘香油毛肚。其实还没处理完，最后实在没耐心，把剩下的整个煮了喂老板家的狗了。

登山的话就比较惨了，基本都是方便食品。方便面啥的就不多说，这次发现了这种专为户外人开发的饭，感觉很是不错。
不过大家都鄙视我，他们都说这就是一股猫饭的味道。
回到城市这么久，我再细细回忆这个味道。
确实是……

山谷中的红色佛学院---色达
色达喇荣寺五明佛学院出名已经很多年了，但当你亲身来到这里，哪怕你看过再多的照片，它同样可以给你带来极大的视觉震撼。数以千计万计的红色小木屋密密麻麻地盖满了整个谷地，使整个山谷变成了一片红色的海洋。
色达佛学院的历史并不长，只有短短30多年，但它扩张的速度却让世人吃惊。从晋美彭措法王1880年在此兴建佛学院，树立宁玛派讲《修法幢》时的30人，发展到如今的3万多人。
在这里，喇嘛和觉姆泾渭分明，以中间经堂为界，坡上是喇嘛区，坡下是觉姆区。
ps：此部分照片来自2015年和2016年，一看照片风格便知道年份，实在不想校色了

每当夜幕降临，一个个小木屋发出点点星光，密密麻麻，就像眼前飘着千百万只萤火虫。这种景象在中国也绝无仅有，但却让我联想起宫崎骏天空之城中矿工居住的那个山谷。

色达喇荣寺五明佛学院中的“五明”是指工巧明(工艺学)、声明(语言学)、医方明（医学）、外明(天文学)和内明(佛学)。如今这里实际开设的课程包括三种、显教、密宗、加行并且兼学它派。可以说色达喇荣寺五明佛学院的包容性是相当强的，所以在这里你不但可以看到占绝大数的藏族僧人，还有为数不少的汉僧、居士及少量的欧美信徒。
色达喇荣寺五明佛学院是我行走藏区中看到戒律及森严的一个佛学院，男众女众的僧舍泾渭分明，即使兄妹亲属彼此也不互访。但目前貌似并没有对游客的行动有所限制，所以你可以（截止2016年）在喇嘛学习的经堂里看看他们学习的状态，也可以到觉姆那边听听她们诵经时的美妙声音。

这里听课不分年龄，少年和老者齐聚一堂探讨佛学的真谛。

要是不喜欢屋内的环境，也可以在门口聆听。

觉姆这边的情况大致相同，对于学习这里似乎没有人强迫，一切都看自己。所以你在这里，即便是讲课的时候可以看到学员们脸上的不同状态。

觉姆这边经堂的内部样子，结构感觉和我们的教学楼并无两样，只是她们好像习惯在建筑中间的空地聆听，并不进入各层的小教室。

当然，下课后的时光是最美好的。

作为过客我觉得色达最有意思的是可以去听一场基础佛学课。当然，作为汉人我们只能进汉僧的课堂，并且男女虽在同一屋檐下接受同一位高僧的教导，但却被悬挂在殿堂正中间的一段黄布隔开，不得相见，自然进入的课堂的入口也不是同一个。
快到开课之际僧人们陆续进入“教室”席地而坐相互交谈学习、生活之事，但待讲师高僧进入走上法坛、神台（这个我真不知道叫什么）？后所有僧人起立磕头，整个“教室”顿时鸦雀无声。在大师的带领下众僧人齐诵了一段经文后正式上课，全场只有那位高僧的声音。
而从现在开始我就完全不知道他在讲什么了，又不好走，就一直盘腿坐到了下课……
据说下午还有一场专门给游客讲的更基础的入门课，有兴趣的朋友可以去听。具体时间、地点到了佛学院问问你住的那家酒店的老板就知道。

近距离看看僧人们居住的那些小房子，它们都是砖木再加上铁皮混制而成。由于是依山而建，并且早期没有规划，所以穿插在这些房子中的小径蜿蜒陡峭。早些年如果你想到这里学习，在向佛学院申请登记后就可以分得一小块地，然后自己在这块地上盖这样的小房子。如今除了这种方式外，“毕业”的僧人会把自己的房子卖给新来的“学弟学妹们”，同时佛学院或是政府在这些小屋子的外围修钢混结构的宿舍楼，想必今后学员的住宿方式会更加多样化。

有幸跟随喇嘛到他家做客，得以一窥这些小房子的内部结构。
这位喇嘛是个讲究的人，虽然房屋狭小老旧，但被他打扫得井井有条。呆在这样的小房子里会占据喇嘛们的绝大部分时间，除了听课和一些活动外他们都会在自己的空间里打坐、学习、生活，参悟佛的真谛。

这两张是2016年拍摄的另外一位喇嘛的家。

这么多人生活在这里自然离不开柴米油盐酱醋茶等生活必须品，目前这里也开设了多家小店、超市、饭店。并在固定的时间广场上会出现周边的牧民开设的集市。色达喇荣五明佛学院严遵戒律，寺庙内没有半点荤腥，高原上大豆制品又很稀缺，自然奶制品就成了僧人们补充蛋白质的首选。
酥油、酸奶等牦牛奶制品再搭配鲜奶，让这里的僧人有了抵御高寒缺氧环境的强壮身体。

周边的牧民定期也会到这里来帮忙，处理一些佛学院的日杂事物。
他们正在用牛奶清洗的居然是一口锅，从这里也可以反映出佛学院的规模是多么的庞大。

整个佛学院海拔最高的公共建筑就是这个金碧辉煌的大坛城，据说这是世界上唯一可以转绕的坛城。坛城有上下两层，都可以转，只是2016年到达这里的时候上层正在修缮。

在建造这个坛城时，法王如意宝仔厘米藏了100尊经过加持的珍贵佛像，有些还是从印度远道而来。还有不变金刚的舍利等宝物，并有上师和诸多大德开过光。在信徒心目中，即便是见到这个坛城，功德也是相当大的，更不用说去转上一转。
所以，你在这里无论一天中的什么时候，无论阳光明媚还是风雨大作，都可以看到前来转经的信徒，络绎不绝。

从鹰鹫的口中，觉察到无常的本质；
从累累白骨中，生起了出离之心；
从腐尸恶臭中，觉察到轮回的过患；
从尸陀寒林中，通晓了生命的真谛。
转过佛学院后面的山坡就是色达尸陀林天葬台。这个对外开放的天葬台如今被建得像个旅游景区，为了方便管理甚至划出了游客区。我想设计者的初衷是想让我们这些没有信仰的俗人近距离感触一下生离死别，获得一些人生的感悟吧。

每天13：00，仪式正式开始前夕，天空的寂静被秃鹫划破，它们的数量着实让我吃惊。天空中有如此密集飞行物的场面我还只在描述二战美、英、德轰炸机队执行任务的电影中见过。

待秃鹫落地更显得它们数量的庞大，密密麻麻黑压压一片。
而它们的体型（收起羽翼）则可以超过成年人的胯部。

仪式正式开始，这时请收起相机，静静聆听钝器击碎头骨的清脆声音，感受生死离别带来的感悟。
吾极珍爱之身体，死时舍弃如瓦砾，俱生骨肉亦分离，不由自主独漂泊，随业决定生何方，是故莫为身造恶。

Tips：色达距成都580公里，车疯子和大巴一天可到达。从壤塘出发经年龙寺170公里，全程柏油路，4小时可到达。

沿途经过年龙寺和德勒湖，可停下逛逛。

到色达的游客可以说100%都是为了佛学院，而要游览得比较深度建议住在佛学院里面的宾馆。但佛学院戒律森严，吃不到肉，所以在去佛学院之前建议在色达县城外康巴帐篷城中的喜马拉雅藏餐把肉吃个饱。老板电话：15283601926，免得又搬家了找不到。

其他的都不推荐了，只推荐这个冰片牦牛肉，肉质细腻、味道鲜美，吃法参见日本刺身。再要上一壶酥油茶，别提有多美了，我每次到色达都会去吃。

佛学院住宿条件不好，2016年之前只有这一家喇荣宾馆，位于山顶坛城旁边。拥有面积较大的停车场，标间有独立卫生间并配备太阳能热水器。
但是标间不是你想住就住得到的，此宾馆不接受电话预定更不用说网络预订了，只接受现场现金预定。2015年我们是第一天上佛学院预定酒店，回县城住，第二天再上来。2016年不想这么费事，就只住了没卫生间的四人间。
ps：标间320一晚。2016年发现新开了条件不错的喇荣大饭店，预定方式不详，车位有限。色达县城宾馆比较多，但在旺季（7-8月）仍然很紧张。青旅需提前半个月预定……

喇荣宾馆房间里的书！

2016年相比2015年，佛学院的餐饮已经改善了太多太多。味道最好的是这家宗莲素食，20还是25一个人，随便吃。口味和成都的普通餐馆相差无几。只是，吃素确实饿得很快很快……

喇荣如意大餐厅也还不错，只是，仿肉菜慎点！都是一个味道……

另外请尊重佛学院的管理，虽然没有明确说哪里不能去，但只要有僧人示意那么请你掉头。在拍照前最好询问下，以免产生误会。
ps：2017年5月15日佛学院实行游客限量政策，每日限1000人。
最后的世外桃源---太阳部落石渠
石渠县隶属四川省甘孜州，位于青藏高原东南缘的川、青、藏三省区结合部。这里距成都近1000公里，即便是开着越野车飞驰也需要三天才能到达。石渠县城海拔4200米（自己测的，有误差），境内平均海拔4000米，为四川海拔最高的县。正是这些因素成就了石渠的遥不可及和高寒，成就了这片位于四川天地边缘的最后荒原。也是因为这些，石渠草原上有我见过最自由最纯朴的康巴牧民。
在这里见到了青藏高原的精灵——藏原羚，而这是我在四川境内的唯一一次。

这几年四川藏区县城的建设速度快得让我惊讶。2016年后那些对四川藏区县城总是尘土飞扬的老印象已一去不复返了，石渠也不例外。藏区县城的规模都不大，而如今这里的整洁程度已和汉族地区没什么两样。

离开石渠县城，S217省道往青海省玉树县方向是全新的平坦柏油路，顺着这条路行驶30公里，看着窗外已伴随我一个月的熟悉的高海拔草原景色，约半个小时就来到了色须寺。
这个在川青两省交界处的古刹，虽地处荒僻，却声名在外。这座已有240多年历史，建于乾隆二十五年（1760年）的雪域名刹是甘孜州最大的寺庙群，自然也是石渠县最大的格鲁派寺庙。
寺庙内供有藏区仅次于西藏扎什布伦寺的第二大铜塑镀金佛像——强巴佛，而且是康巴地区仅有的两座有资格授予“格西”（相当于佛学博士学位）资格的寺庙之一。寺庙内珍藏有各种镀金佛像数万件，各种经书不计其数。
当然要一睹一个寺庙的藏宝对于普通过客来说是一件奢侈的事情，我成功的经历只有一次，因遇到寺庙的管家，聊天后发现挺投缘，然后管家带我进了寺庙的藏经阁，这才得以窥探一个寺庙最核心最精华的圣地。而在绝大部分时候，无论游客还是信徒都只有在殿堂之外抱着那颗崇敬的心远远朝拜。

除了数不胜数的经书，色须寺的镇寺之宝，是宗喀巴的牙舍利塔。传说宗喀巴的牙齿现存3颗，色须寺保存的是其中最大的一颗。而远在康藏地区的色须寺有此殊荣，是因为它的第一位法台，乃宗喀巴大师的善首大弟子。
而“色须”的本意“戴黄”帽子的部落后裔，据说石渠这个名称也是由此读音演变而来。从这里也能看出色须寺在当地的重要性。
虽然色须寺在这片广袤的高寒之地有如此重要的地位，但它却不是我此行真正探寻的。在壤塘这片富有传奇色彩的土地上，我认为还有更多更精彩、更能代表石渠这片土地，与其他藏地不同的事物在吸引着我。这里先普及下基本知识。
玛尼石最原始的名字是 “玛智石” 。这是根据三世如来心咒八字真言 “ 嗡 . 玛智牟耶萨列德”，取了前面的“玛智”两个字而来的。 “玛智石” 是从古象雄时代所留传下来的传统习俗。现代藏族同胞许许多多的习俗和生活方式，比如婚丧嫁娶、天文历算、医学文学等等，在某种程度上也仍沿袭着古老雍仲本教的传统。
这些石头上刻有文字、图像，以藏传佛教的色彩和内容为其最大特征。把玛尼石堆放起来形成的玛尼堆是我们在藏区随处可见，它表明了信徒们发自内心的祈愿。用这些石头堆积起来的墙垣就是玛尼墙了，藏语称为“绵当”。
这就是世界上最长的玛尼墙——巴格玛尼石经墙。它的墙身最高处约3米，厚达2-3米，长度达到1.6公里。每隔一段距离就有一座佛塔，墙头挂满了五彩经幡，墙的两面还有几百个大大小小的“窗口”，每个“窗口”里都摆放着各式各样石刻彩绘的神像和佛像。整个墙体全部用玛尼石片垒砌而成，石片上除刻有六字箴言外，还有《甘珠尔》、《丹珠尔》等大部分佛教经文。围绕它转一圈经需要一小时。
从巴格活佛一世在此放下第一块玛尼石经板算起，距今已有300年了，墙上这些经历风霜雪雨的经石，不知记载了多少人世间的沧桑。它是一个名族信仰的体现，它还将继续向前延伸。

从远处看它，巴格玛尼墙就像是草原上筑起的一道长堤。每隔一段距离就有一座佛塔，墙头挂满了五彩经幡。

整个墙体全部用玛尼石片垒砌而成。

围绕它转一圈经需要一小时。墙的两面有数百个这样的小格子，里面摆放着各式各样的石刻彩绘和佛像。

在石经墙的入口有不少贩卖石经板的小贩。随着社会的进步，大部分石经板并不是用手雕刻，而是用机器制成了。现代技术、文明也在时刻影响着这个看似与世隔绝的地方。你是否有兴趣买上一块石经板把它放到石经墙上面去呢？

“扎溪卡”是石渠县的藏语别称，意为“雅砻江边”，它的确切地理位置在青藏高原东南缘的川、青、藏三省交界处，北起巴颜喀拉山南麓，南抵沙鲁里山脉的莫拉山段，西北部与青海玉树州接壤，西南面与西藏江达县隔金沙江相望，东南面与四川的色达、德格县毗邻。境内海拔4000米，幅员面积25141平方公里，草地面积约占90%，有“四川第一畜牧业大县”之称。
所有这些抽象的概念，只有当你进入草原深处才能变成可以感知的东西，你才能真正懂得它代表着什么，意味着什么。
离开巴格玛尼石经墙，前往松格玛尼石经城的道路让我真正深入了这片草原的核心地带。道路渐渐从导航地图上消失，此时不得不缩小地图比例尺，看着远离车标的省道辨别大体方位。
路上几乎没有来往的车辆。主要都是凭借着感觉在走……见到人就问，而这里的藏民基本不会汉语……

但在这样的路上开车心情无比舒畅。眼前是一望无际的扎溪卡草原。9月的扎溪卡草原水草丰盛、牛羊遍地，初秋的草原虽不像夏天到处是一片花的海洋，但夏天的痕迹再加上初秋的脚步让她在这个季节有一种特殊的魅力。
夏秋之交那气势磅礴的美，它的质朴、纯净、苍茫与旷远，有一种大美不言的深沉韵味。这里不愧被称作太阳部落，天空蓝的透明、云彩白得晶莹。

人说不到西部不知道中国之大，而我这次是到了石渠才知道草原的辽阔。汽车行驶在草原上，就像一只小船在无边无际的大海上航行。这里虽说是草原，但却又有不少起伏。有时候觉得自己已经走出了草原到了山边，突然一个弯转过去，透过挡风玻璃又是一副交杂着少许金黄的绿色草地连着宝蓝色天空色彩浓厚的画面，眼前好像是一场永远重复播放的风光纪录片。在这里开车，就像穿梭在梦境当中，对自身的存在也产生一种不真实感。只有当仅存的那点理智让我把注意力放在油表上的时候，当发动机在高原缺氧环境下撕心裂肺的轰鸣声传入耳中的时候，当路面的颠簸让我不得不紧握方向盘的时候，才会又回到现实。

之前已经说过，作为一个外乡人在这里开车往哪里基本是凭感觉，这也就难免走错路了。
眼前一个神似Ayers Rock（澳大利亚的）的山体出现在我面前，在光与植被的作用下它看上去像是一个夹心蛋糕。
正当在拍照的时候身后传来一阵摩托车的突突声，赶紧拦下来确定我们走的路线是否正确。骑摩托的帅哥并不会汉语，好在松格玛尼是音译的，在一阵比划后我们终于确定了正确的方向。而，得以看到这个神似Ayers Rock的山体也不枉我们绕了这么一段路。

如果说巴格玛尼墙让我感受到了信仰的力量，那么当松格玛尼石经城出现在我面前的时候，我感受到了心灵的震撼、惊叹！
当一望无际，空无一人的藏区草原上突然出现了这么一座“建筑物”的时候，真的会怀疑自己是否是看到了海市蜃楼。

而当你看见转经的人群，耳边传来一阵阵诵经的声音后才确定这一切是真实的。

它看上去就像是一座城堡，又有点像寺庙，高约10米，面积100米见方。让人叹为观止的是它全部由一块块玛尼石经板垒砌而成！城墙上同样有很多可供摆放神像的小格子，而正面有一道门可以进入城内，进去后也是一座座玛尼墙，里面弯来弯去的好像一座迷宫。
而这个门如今已经被政府？管理这里的僧人？用木板封闭，禁止人们进入。相信这都是为了信徒的安全。毕竟这座建筑是没有任何承重的框架结构，没用任何粘合剂而只是由信徒自发用石经板堆积而成的。

通过航拍可以清楚看到玛尼城内部的结构，除了石经板外还有一座佛塔。

由于城墙垒得太高，地面已不堪重负而下沉，传说它地面上有多高，陷入地底下的就有多深。因此，尽管人们仍在不断地往上放石板，可玛尼城并没有显著增高。

据说这里起源于格萨尔王时期，当时为了替战死疆场的士兵超度灵魂，将士们在这里垒了一个玛尼堆。后来百姓为了缅怀格萨尔王的丰功伟绩，纷纷来到这里，玛尼堆垒得越来越大，越来越长，最后形成了玛尼城。

如今，这座继承了信仰的城吸引着无数信徒前来朝拜，转经的人络绎不绝。顺便说一下，我在这里待了一天一夜，没见到除我们外的任何一个汉族人，也更没有游客的踪迹。

为了方便朝圣者的生活，在石经城不远处兴起了一个全由帐篷组成的小村落。当然，这个村落地图上是没有的。

我为了方便拍摄，把营地设在了正对石经城大门的山坡上。结果运气不好，下了整夜的雨，想拍的画面并没有出现。

在这个极难到达毫无游客世外桃源般的地方居然发现了国家地理的身影，这也说明了这本杂志的专业性。这也是这里唯一一个和外面世界有关的符号。

从石经城返回路上偶遇了两只藏原羚（拍下了其中一只）。这是我第一次在四川境内看见这种可爱的生灵。
据官方数据，青藏高原野生动物的数量这几年得到了恢复，也许是得益于对盗猎打击力度的加大，相信今后会在四川藏区更多的地方看到野生动物的身影。这两只意外出现的高原精灵也给我此行画上了圆满的句号。

告别了藏原羚我们没有再向石渠县城方向行驶，而是凭借感觉驶向马尼干戈。经过一段非铺装路面，我们走上了柏油路，很快便上了217省道向我们的下一站驶去。

Tips：
石渠县距成都1000公里，车疯子也需要开上3天，不知道超级车疯子两天能到否。而且没有成都开往石渠的大巴，如想乘坐大众交通只有乘坐到玉树的班车。
石渠县是四川海拔最高的县，旅游几乎没有开发，游览以当地宗教和草原风光为主。到各个值得游玩的地方道路很差且无路牌、坐标、地图。由于山高路远，物价可以说是川西之最。要用一线城市的餐饮标准来衡量这里。当你吃到一碗价值30元的饺子皮之际千万不要惊讶。
县城建设很好，但是有停车场的酒店有且仅有一家---香德尼玛大酒店，且价格不低。

酒店设施还是不错的～

县城路边小店有不少卖这种砂锅牛杂汤的，这也许是你果腹的最佳选择。价格适中，味道鲜美～

川藏317线上的天险---德格
从石渠出来向德格进发，而此次计划来到这里只因之前没来过。同石渠一样，这个处于四川偏隅的小县城旅游啥的基本没有开发，网络上的资料也很有限，所以我对它可以说是一无所知。
但，从四川方向到达德格县城，必定经过317国道最险峻的一段，雀儿山天险。在去的路上就觉得这段公路可以好好拍一拍，便临时预留了些时间待返回甘孜县的时候好好拍摄。

还是先来简单说说德格县城。
德格县城和大多数藏区县城一样，依山傍水建在一个河谷里。而如今德格县的面积，只有当年土司统治时期的五分之一。由于地势的关系，这里道路像线团一样缠绕在一起，好在县城不大，你完全可以把车停在酒店，步行去观察这个县城的细节。

德格县城最出名不不外乎就是这个印经院，它又被称为“德格吉祥聚慧禅院”，由德格第四十二代土司兼第六世法王却杰.登巴泽仁建于1729年。作为藏区三大印经院之首，里面藏有典籍830余部、木刻板30余万块。它在藏族人心目中的地位也是相当重要的。所以你同样会看到不少信徒没日没夜地在这里转经。

我们到达这里的时候印经院尚在修缮，进入之后并且明令禁止拍照，再加上之前看过壤塘藏洼寺的经楼便对这里的好奇心大打折扣，想必只是规模大一些，所以就没进去。

此时我心中惦记的是雀儿山那条公路，看着此时天气尚好，便立马启程往甘孜县方向进发。而对她这么感兴趣还有一个原因就是几天后，我们的登山队将从甘孜县启程，去攀登它那海拔6168米的主峰。
ps：雀儿山正在修隧道，2016年底新闻报道说已经贯通，估计2017年夏天大家就不用翻越这个危险的垭口了。从半山腰可以清晰可见修隧道的工地。

要想最好的反应公路的险峻自然是航拍，我们找了一个开阔地停好车，开始航拍。

此时图片的表达胜过一切

一看这张就是相机拍的，毕竟我这款航拍器的感光元件远不能和大法的旗舰微单相提并论。
照片远处高压铁塔所处的位置就是雀儿山公路的垭口，海拔4889米。

用掉航拍器一块半电池，我们驾车翻过垭口，到达了面向甘孜一侧。这边似乎可以看到雀儿山主峰（当然我不确定），想象未来几天就要站在那个山尖的情形。

这一侧航拍的画面更为理想，因为可以把雪山收入镜头。

照片中蓝色的建筑一定是雀儿山隧道甘孜方向的出入口。

317国道沿着山谷向东延伸，一直通向雀儿山大本营的入口新路海，通向甘孜，通向成都。

飞完所有的电池，我们向甘孜县进发，去和我们的登山队友汇合。
在317国道旁有一处观景台可以从正面看到雀儿山全貌。此时，这座6000多米的高山已经耸入云霄，她从这里看上去是那么陡峭，那么不可触碰。
那，我们到底能否登顶成功呢？

Tips：
德格县距成都880公里，车疯子可以挑战下2天开到，我反正是要开两天半。德格这个地方估计没什么人专门前来旅游，一般都是通过318进藏顺便停留一下。目前开发的地方可以说是几乎没有，但绝不是说这里没有值得游玩的地方。我今后有机会也会专门去发掘一下。
由于地势所限，这里的宾馆虽多，但大多停车是个问题。德格宾馆这名字一听就是政府早年搞的。地理位置优越，拥有比较宽阔的停车场，房间设施比较陈旧。
德格宾馆附近也有不少新修的宾馆，有闲情逸致可以多考察几家。

德格宾馆的特色是绝对不让你睡懒觉……每天早上九点过员工都会在院子里载歌载舞…………

有木有上世纪90年代的感觉。

这个地方大家可以mark一下，就在印经院外的街道上。实在没想到在这么偏僻的地方，居然有设计师和匠人把高原材料、藏族元素与时尚融合得那么好！
我是个出门一般不买伴手礼的人，唯独在这里沦陷了。

这东西是牦牛尾巴做成的女士包挂件，价格不贵，几百元一个，有木有FENDI的范儿！

先看看店面～
我觉得这里还值得购买的就是牦牛绒围巾，用料十足，款式落落大方，价格也很公道。
给老婆买了一条，后来即便是气温只有几度，她穿个开衫把围巾一围，只要不刮大风都扛得住。
重要的是，这品牌淘宝上没卖的，这家绝对是伴手礼的上选

至于吃的，实在没找到推荐的，只记得晚上吃了个路边烧烤，两人花了200多……烧烤物价远超成都。
白天吃的几家也很失败……
一座雄鹰也飞不过的雪山---雀儿山攀登
其实整个行程都是围绕雀儿山的这次登山开始的，之前半脊峰也是为了登雀儿山热身。并且距离登山还有十来天的时候《中国国家地理杂志》也牵扯进来了，所以拍摄得到了登山队的大力支持。
ps：此部分照片、视频由我和罗罗共同完成，没logo的就是罗罗拍的。
那么还是先来一段视频吧，请把音量最大化，配乐声音有点小～
9月9日，我们队伍在甘孜县集合。
参加登山的队员都有一次以上高海拔登山的经历，都算得上老户外，所以即便是第一次见面却能很快聊high起来。

此时大家一个个人模人样、细皮嫩肉的，大家可以对比下登山后的照片。
而今晚的见面会让我们最后一次在文明世界吃了顿饱餐，今后就会完全脱离社会，全靠自身了。

在我们之前，罗罗已经派遣了几位协作上山探路。雀儿山虽然每年都会有200人左右登顶，但是每个登山季冰川都会有巨大变化。而我们是2016年秋季第一支攀登她的队伍。
从前方传来最新消息，秋季雀儿山冰川变化特别大，出现了很多之前没有的冰裂缝。为了确保我们能顺利前进，在马尼干戈午餐的时候一个铝合金梯子被绑在了我的车上……

到达雀儿山的入口“新路海”景区，我们从车上卸下所有的装备并进行分装，由马帮把这些物资运送到大本营。毕竟，对于我们这些二把刀登山客来说，保存体力是最重要的。

背上最轻便的行囊，队员们对着雀儿山的方向大声喊出“我们要成功登顶”。
此次登山队的10位队员是：徐琨琨、王丑丑、milk、宅菜、yiweidu、蓝哥、龙帅、陈红、歌聆papa，当然还有我天弓。

拗了造型后还是老实到景区管理局签生死状……
攀登雀儿山同样需要向登协报备，并和所辖的新路海景区管理处签免责协议。

签订生死状后，我们便跟着马队，沿着玉龙拉措的东岸向雀儿山大本营进发。今日是十分休闲的，大家一路有说有笑，和普通游客没啥两样。

到达神湖之前还有一小段路，这里有户人家。我走在最后，听到他们在议论，说登山的人脑子都有病。
恩，确实，我也觉得我们有病。

山坳那里就是我们的大本营，我们面对雀儿山再一次凹了个造型

到达我们岩羊队大本营之前，路过川藏队的大本营。这也是之前岩羊队大本营的所在地。但罗罗是处女座，处处追求完美，他觉得这里比现在他选的地方离山远了几百米，并不完美。所以在夏季登山季结束后，把大本营设立在了现在的位置。

各队在雀儿山的大本营条件都比较好，均配备发电机，所以可以尽情浪费航拍器的电池。
从空中看一下玉龙拉措，恩，这个角度感觉一般。

罗罗让我把飞机飞到最高，去看看后天要攀爬的路线。
但在高山面前，距地面500米的最大升限实在是够不着，只能勉强看到c1营地的边缘～

回到营地，感受下大本营的豪华。
液晶电池、装饰用的假花、折叠椅、甚至床垫应有尽有～
这是我登山以来条件最好的大本营了。
恩，贵是有道理的…

这条件，居然连防潮垫都不用拆～

技术装备单独存放在一个帐篷里面，排列整齐。
这算整齐吧～

更有独立的炊事帐，炊具、菜品齐全，这真是超过了我的想象。

本次由罗尔甲担任高山厨师，手艺还是不错的。
和他聊天后才知道，高山厨师居然也是有证的，由登协统一颁发……

陈红闲不住，来到厨房一展身手。

虽然我之前登山也够腐败了，但也就是炖个牛肉啥的。这里居然搞出了四个菜……

要开饭之前，先行探路的队员回来了，并给我们带来了不太好的消息。
由于冰川巨大的变化，他们经过两天的攀登也只到达了C2，而他们个个体力强悍，拥有7000米级别甚至8000米级担任协作的经历。其中东巴更是拿到了2016年11月举行的四姑娘山超级山地越野跑42公里组第7名，他队友斯达尔甲获得冠军（这次没来），他们体力超强，都可以被称为中国的夏尔巴人。
所以，我们本次对登顶并不抱太大希望。

[p=28, null, left]饭后，在罗罗主持下，大家相互通报登山经历并在一起学习雀儿山攀登流程和注意事项。

[p=28, null, left]在观看视频期间，罗罗对每个人的血氧含量、心跳数据进行采集，而这项工作是今后每天甚至每隔几小时都要做的。

我和老婆已经在川西高原浪迹了一个多月了，已经完全适应，所以数据是很不错的。

伴随着星空，月光，今夜大家都进入了香甜的梦乡。

在雀儿山，不得不说的就是赤脚大仙。
传说中的“赤脚大仙”喇嘛多加，据说他终年赤脚生活在新路海。当过背夫、自己在新路海里的岩壁上刻了很多经文。
同时，他是当地的活佛，被当地人供奉。
还有很多关于赤脚大仙的故事不方便在这里提及，你有兴趣就自己去探寻吧。

大仙在藏族人心中的地位自然比我们重很多，岩羊队无论老板还是协作都会很热情地和大仙合影。

在登山队长安根的组织下，大家再一次熟悉了冰上行走和攀登的技术动作。确保大家都很熟练后，我们躺在椅子上肆意挥霍这闲暇时光，这是在城市里做不到的。
比如，现在我就在写游记……
在登山队长安根的组织下，大家再一次熟悉了冰上行走和攀登的技术动作。确保大家都很熟练后，我们躺在椅子上肆意挥霍这闲暇时光，这是在城市里做不到的。
比如，现在我就在写游记……

天慢慢阴沉了下来，玉龙拉措对面的山顶也被白雪覆盖，我们也只有期待真正攀登开始的时候是个好天气。

明天要开始正式的攀登，大家早早就进了帐篷。
此时才发现大家的睡袋基本都是一个牌子……

雀儿山BC到C1登山包是强制由当地村民搬运。
虽说是强制，但价格公道，而大家本身就是想节省体力以便冲顶。
来搬运登山包的村民早早就来到我们的营地，生怕错过这次难得赚外快的机会。

我们又是只背上最轻便的包，在岩羊队组织的简单出发仪式后，伴随着小雨正式出发了。

BC海拔4020米，C1海拔4820米，只需要上升800米。
今天罗罗也一直嘱咐大家注意节省体力，所以我们走走停停，好不轻松。
出发没多久我们就接近冰川的边缘，一条瀑布出现在我们眼前。

4000多的海拔，以碎石路面为主，对于不玩户外的城市人还是有一定难度。

我们才爬升了一半就和运送背包到C1返回的村民相遇，不得不佩服别人的体力……
罗罗和他们结清了费用，一次完美的交易就此完成

再一小段的爬升，我们的海拔已和冰舌齐平。

接近C1营地的时候是一段陡峭的悬崖，为了安全商业登山队的协作在这里拉起了保护绳。
而我观察到他们自己并不使用这些绳索，徒手走在这些光溜溜、湿答答的岩壁上好不轻松。
难怪他们的队伍叫“岩羊”。

C1营地处在四川第二大冰川的边缘，今天全队人员可以悠闲地看看这个巨大冰川的美。这里的住宿条件也远没有大本营好，发电机、睡觉用的软垫统统都没有！很早，大家就钻进了帐篷休息。毕竟，明天真正的攀登即将开始。

这里的条件虽比大本营简陋了许多，但对于登山来说仍是豪华。
同样有炊事帐可供大家坐在里面喝茶、侃大山。
晚餐为方便，也从四菜的标准变成了一锅乱炖。
今夜，来自河南的兰哥出现了高原反应，血氧含量下降到40%。观察了几个小时，他的血氧并没有上升，不得已，兰哥成为了本次登山第一个放弃的人。

帐篷被猛烈的阳光晒得滚烫，伴随着阵阵狂风，大家都穿戴整齐走出了帐篷。
显然，昨晚都睡了一个懒觉。为什么我们的队伍这么慵懒？因为，从C1（海拔4850米）到C2（海拔5350米）海拔仅上升500米，对常玩户外的人来说是个很轻松的行程。只是，大家要克服随时可能到来的高原反应。
高山厨师罗尔甲早就煮好了一锅面条，与之相搭配的佐料是四川红油。
真是难为了上海来的徐琨琨……
而来自成都、重庆、昆明的我们几个却吃得好不欢乐。

我老婆身为浙江人，自然受不了如此重口的早餐。
去大锅中找寻到昨晚吃剩下的鸡汤，就着面条做出一碗鸡汤面。

领队安根在擦防晒霜。高海拔雪地中的紫外线真不是吃素的，所以有经验的人都把自己擦得像是京剧中的丑角。而我，显然是掉以轻心了，以至于下山后我的脸就发生了悲剧。

大家终于全副武装，背上了自己的全部行囊，准备进行重装登山了。
罗罗除了带领大家登山还是个拍摄爱好者，自然不会放过大家还不狼狈的样子。

走出营地，我们就踏上了这片巨大冰川。

站上冰川后穿戴好冰爪。
为什么这么早换上冰爪呢？
一方面确保安全，另一方面也是减轻肩上的负担。

C1到C2的路坡度并不是很大，基本维持在20至30度之间（自我感知）。所以今天是个相当休闲的日子，大家一路走走停停，好让身体充分适应由于海拔的变化带来的一系列反应。

由于罗罗的存在，我终于有了像样的照片～
下山后我称过我的包，全重40斤，除协作外负重最大的就是我了。而其他队友的负重一般是20来斤。
为什么要背这么多东西？
不然，这些照片和视频是哪里来的。

当然，在这样壮美的风景下自拍也要加紧。

协作东子在等待走在后面的队员，收队工作则由罗罗完成。

今日，我们会通过一个巨大的被冰川覆盖的区域。
而且2016年的第二个雀儿山登山季（即夏季）过后这里的冰川发生了相当大的变化，为了避免我们被深不见底的冰裂缝挡住前进的道路，处女座的岩羊户外老板罗罗特意让协作们背了一个铝合金梯子以备不时之需。
毕竟，我们是夏季雀儿山冰川变化以后第一支尝试攀登她的队伍。

这时一条小冰河挡住了我们，要跨过它其实很简单。
但为了让梯子发挥下作用，场面一下显得十分混乱。

待队员全部跨过这条小沟后，由协作组成的装逼队伍进入镜头……
此时，这梯子发挥了它此行最大的作用。

论梯子的重要性……

实际上根本不重要。

摆拍完成后，我们继续前进。

而道具由东子一个人默默地搬运。

又爬上了几个台阶，队伍来到了冰裂缝区域的边缘。
此时，全队采取结组的方式（即用一根绳子把队员连起来）前进，以确保队员一角踏空掉入冰裂缝后可以存活。

处女座的罗罗亲自检查队员身上的主锁和绳子、安全带链接是否牢固。

待队员启程后，我们的运输大队---协作队也结成一组，准备向上攀登。

翻过这个小破，全队就真正站在冰川之上了。

为了节约体力，协作们在探路的时候埋下了一些物资在这里，现在把他们从雪中挖出。

此时罗罗带领协作东巴上前探路，而我寻找角度准备拍摄杂志社交给我的任务。由于周边到处都是冰裂缝，我自己也不敢擅自行动，所以角度也不是太好，最终杂志社改变了最先拟定的主题。

待罗罗返回，组织其他队员先行，而我们两个则留下来拍摄雀儿山这片冰川裂缝最多的区域。
要全面地展现它的景象，航拍几乎是唯一的选择。我检查航拍器后，放飞了它。

整个雀儿山山区共有30多条冰川，分布面积达80平方公里，仅次于贡嘎山系，位列四川第二。
据说在2016年夏季冰川变化之前这里并没有太多的沟壑，攀登雀儿山的主要难度来自于她的海拔高度。而如今，C1到C2的冰川被密度空前的冰裂缝画成了田字格，夏季攀登队留下的路旗都已经被覆盖到了冰裂缝以下。
我们今天要走的这条路，是协作们经过了两天的努力，好不容易才找出来的。当然，这也是雀儿山最美丽的地方！一时间我和罗罗甚至准备放弃登顶，在这片神奇的冰雪世界进行为期两天的拍摄。

过航拍，从空中感受大自然的那种强大力量！人，置身其中是那么的渺小！

航拍完毕。
我和罗罗结成双人组通过冰裂缝最密集的区域。这是我第一次深入这样的冰川，第一次尝试拍摄这样的冰川。当我站在比肩还窄的冰刃脊上，两旁是不知道是多深的冰窟时，一瞬间确实感受到了恐惧。

我们一边拍摄照片和视频，缓慢地在冰裂缝中行走。经过一个多小时，我们终于走出了这片区域，抵达了相对安全的C2营地。

比我们先通过冰裂缝区域的队友们。

回头再看那片裂缝区，对我这种第一次走的人来说还是很后怕的

。C2营地海拔5350米，位于冰裂缝交汇处的一片雪地上。

协作们很快搭建好帐篷，并修好了用雪做建筑材料的厨房和厕所。参加商业队的好处就是一切公共事务不需要自己操心，我们只需要照顾好自己，节省下体力——拍照！

爬了一天，大家自然最关心厨房的建设工作。

C2及C3营地条件就比较艰苦了，白雪为砖，化雪为水，为了轻便全部使用铝制户外锅具，自然只能吃点方便食品。
当然，我和老婆同半脊峰一样带了不少某利的营养品，其他队员也携带了不少高能量、高蛋白的食品。

一碗泡面在这里更多的我觉得不是果腹，而是满足你的味蕾。
队伍中准备的方便刀削面最受大家欢迎，估计在城市里面都没吃过吧。

当然，这种海拔的风景是我最喜欢的。

再次放飞航拍器，海拔直升500米，它的任务是去侦察前往C3的道路。
而这种环境下航拍器升限和抗风能力都已接近极限，差点没有回收成功。
再加上电池也所剩无几，我们便决定把航拍器留在了C2营地，此后再无航拍画面。

陈红（女），重庆人，酷爱户外运动，体力超好。但是，今天她的身体出现了问题，到达C2营地后短短一小时内，她的血氧含量急剧下降到了40%。此时，大家理智的选择就是让她下撤。
毕竟，登山最重要的三件事就是：
1:活着回来。
2:大家爬完山还是兄弟、朋友。
3:登顶。
而“活着回来”始终是放在第一位！

大家依次给陈红送上鼓励、祝福的拥抱，上海来的山友徐琨琨送上了宝贵的能量胶（可以理解成户外界的仙豆）。在此期间不少人留下了泪水，而这只是大家第一次见面。
登山运动就是这么神奇，它能无比快速地促进人与人之间的感情，我认为这一点没有任何一项运动可以和登山相比。
最后，陈红在协作罗尔甲的护送下下撤，大家目送着他们远去。他们的背影在慢慢暗下来的天色中变得越来越小、越来越小……