2017年独自徒步完成安纳普尔娜大本营小环，2019年徒步完成珠峰大本营大环，此后因为疫情缘故，在心心念念了几年后，2023年才得以完成马纳斯鲁峰大环线。此行非易，个中酸楚，虽未浓墨提及，但甘中之苦，本就是生活的底色，触及我内心深处的柔软与坚韧。
屹立于广袤天地之间的绵绵雪山，总能给我内心最强大的力量，她们有一种无可比拟的calling，不断凸显一个不断追问和答复自己的鲜活的我，深刻而独特，正所谓：见天地，见万物，见自己。
第一天 Barpark 1900到Shingla 2300
行程：16.5km，上升1622m，下降1230m，徒步总时长8.5小时（皆不含午餐休息时间）
关键词：雨天 蚂蝗 拔高强度大
今年尼泊尔的气候也是异常，往年9月底雨季该是结束了，但这次一到加德满都就下雨。因为向往美丽的象神山，我和夏尔巴向导提前沟通好了这次我们的大环线一定是以Barpark作为起点（非常规大环线走法），这意味着我们第一天要陡上，再陡下，再陡上，翻越两座山后才能到达Shingla，赶上第二天日出时能看到Genish象神山。
Day0，抵达Barpark也是异常艰难，吉普车开了8个多钟头，路上的滑坡和泥石流随处可见。幸运的是，就在一天前这里的一处大型塌方现场被清障完成，不然我们根本没法顺利抵达Barpark。
我想，我们团队在心理上是做好第一天就要长途作战的准备的，但是第一天一整天的雨，让上下山的石头路变得很滑，给今天原本不易的跋涉增加了不少难度。雨水大，穿了冲锋衣也是全身湿透，爬坡的汗水和雨水混在一起。更可怕的是，由于一直在丛林里穿梭，满地都是蚂蝗抬着脑袋随时准备好从我们的鞋子上爬上我们的身来。曾经听说过中国的墨脱徒步蚂蝗很多，这东西无孔不入。但今天是我人生第一次经历蚂蝗爬满双腿，那场面堪称我和队友们的一生噩梦：当掀开裤脚看到十几只蚂蝗同时钻在肉里，有些已经吸满了血变得滚圆的，拔都拔不出来。一开始我们还边走边拔蚂蝗，到后来累的只想拼命赶到目的地。据说蚂蝗吸血的时候能释放出某种抗凝血物质，血流很难止住，裤子上很快被鲜血染红，闻到一股子血腥味。
山里5点多就天黑了，得知后面还有近两个小时的翻山路，我们顾不上腿上的蚂蝗拼命赶路，确保不要因为天黑和起雾带来其他安全问题。终于在夜里7:40赶到了Shingla村，已是一身疲惫。到了简陋的住所后又从身上找到很多只蚂蝗，夜里做梦也都是在拔蚂蝗。
这一天异常难忘，流汗、流泪、流血。
第二天 Shingla 2300到Kholabesi 970
行程： 8.5km，上升165，下降1540，徒步总时长5小时。
关键词：骤降
早上6点起床，在Shingla村子看到了Genish象神山，远远地凝望日出下象神山的金色茫茫，天是那种混沌的颜色，深蓝里裹着一点点光芒，就像有故事人的瞳孔。地平线上有薄雾，视线已无法穿透。整个小村被群山环绕着。
今天5小时行程，但一路直下，山路很陡，经过河谷的时候又经历了一次蚂蝗之战，好在没有昨天的密集。下午一点半，抵达今天的住所，双腿颤抖得厉害。
第三天 Kholabesi 970 到Jagat 1340
行程：上升800米，下降360米，总路程15.32km，
耗时5小时
今天的路比较好走。一路沿着河流溯溪而上，从Kholabesi出发一小时左右经过Tatopani，这儿有免费的温泉♨️，纯天然的，在路边流着温热的泉水，我捧了一把温泉水洗了下眼睛，似乎觉得这样会让眼睛清明许多。如果时间充裕，大家可以在这里泡汤半小时后继续出发。
途径一座链桥,我问村民去Jagat是否可以过桥后沿右侧前行，村民说可以走的。右侧背山，荫凉处更多，但难度更大，左侧是比较宽一些的土路，右侧是从山脊上穿过，更有徒步的感觉。后来夏尔巴向导告诉我说，我走的那条路前方有一大片泥石流滑坡路段，昨日才解禁可通行，所以村民没有拦阻我从右侧的山脊通行。整体难度适宜，一路河流相伴，时而湍急，时而平缓。徒步难度适中，呼吸平缓下来，就能感受当下，和自然的力量。
第四天 Jagat 1340 到 Dyang 1888
行程：路程21.4km，
爬升1080米，下降560，住宿点 Windy Vally 海拔1888，总耗时6小时
今天是拉长线的一天，爬升很缓慢，总体徒步舒适度很高。依旧沿河而上，路上很多瀑布。
住宿的旅馆叫“有风的山谷”，名副其实，一间在山谷里的客栈，房间里通风很好。在院子里可以看到象神山的背面，比在Shingla看到的象神山离得更近了一些。
第五天 Dyang1888 到 Namrung2650
行程：19km路程，爬升1400m，下降650m，住宿点海拔2650，徒步总时长6小时
今天是中秋节。抵达Namrung。
晚上百川给大家做了美味的火锅，刚仔拿出了蛋黄酥代替月饼。我让夏尔巴向导一起加入了我们的晚餐，好好过个节。
到Namurung之前半小时徒步距离的地方有个客栈，这家客栈老板娘有自己的直升飞机，还有个苹果园，路过的时候买了杯鲜榨苹果汁，真的是今天最大的慰藉了。抵达Namrung村子里第一家客栈也是这个老板娘开的，她 在这里同时开了一家面包店，面包种类不算多：牛角包、巧克力包、蜂蜜果仁包，还有苹果派和曲奇。老板娘说她们家苹果都是纯天然有机的。苹果卖相不好看，但很多汁清甜，算是在尼泊尔吃到的非常好吃的苹果了。
第六天 Namrung 2650 到 Shyala 3500
行程：14.8km路程，爬升1175m，下降285m，住宿点海拔3500米，徒步总时长5小时16分钟
一路上坡的一天。我经过一座非常美丽的村子Lho（洛）时，看到一个平房以及其院子外头有很多喇嘛围坐在一起吟唱。我有些好奇，但是出于尊重没有进去。后来走到村子中心的一个小客栈买水，老板和我聊起来，我问了他村口是不是有什么佛教节日。他告诉我，那是个community house，如果有人离世，在7天和49天后在这里会有各地喇嘛聚集于此为逝者祈福往生之路得以福佑安生。
这里之前一直都是水葬，由于几年前喇嘛阻止slaughter，此后都是举行火葬仪式，然后再将骨灰撒进水里、土里。意为：肉体来于自然，归于尘土。
可能最近每天强度都不小，导致免疫力下降，身上的风疹很厉害，全身都起了巨痒无比的红疙瘩。夜里常常痒醒。
抵达住宿点找了个地方洗澡，水温只有28摄氏度，3500米的海拔，着实把我冻得瑟瑟发抖、脊背发凉。
今日住宿的Shyala村子被四周的雪山环绕，早上天气好，在顶楼平台上拍了很多日照雪山的好照片。
第七天 Shyala 3500 - Pung Gyen Gompa4100-Samagaon3500
行程：13.86km路程，爬升624m，下降603m，住宿点海拔3500米，徒步总时长5小时14分
Pung Gyen Gompa（蓬径寺）是Shyala和Samagaon之间的一条支线，可以花上1.5小时从Shyala直接抵达Samagaon，但是如果体力允许，非常推荐去走一下蓬径寺，需要额外3.5小时来回。蓬径寺是适合拍摄360度全景的绝佳之地，
只是今天天气不太好，云层很低很厚，把四周的巍峨群山全部遮挡住了。这个地方非常适合露营，难得的平坦大草原，悠闲走动叮当作响的牦牛，屹立于群山下的巨大白塔，该是无比美好的视觉盛宴。
天气好坏，本是随缘。 欣然接受自己拥有的东西，为自己或是周遭的不完美和不完整而庆祝。力量和自由源于内心。
第八天 Samagaon 3500- Birendra Lake 3800-Manaslu Base Camp4900- Samagaon 3500
行程：15.4km路程，累计爬升1480m，下降1494m，回到Samagaon住宿点。徒步总时长10.5小时。
关键字：陡坡
雨夹雪
茶屋
今天走的是支线，一个是Birendra湖，一个是大本营MBC（Manaslu Base Camp，海拔4900）。湖是一定要去的，难度小，上升一个多小时就到了。大本营难度大。是真大。
一整天都在下雨☔️，给原本去大本营的艰难行程增加了更大的难度。
路上遇到登顶马纳斯鲁峰的登山队，夏尔巴向导说我们在大本营后前面还有四个营地，第四营地是等待时机登顶的营地，当然就是距离登顶最近的营地了。我们去的就是大本营。
去大本营的路上有一个tea house（茶屋），但这里离大本营起码还有3小时的爬升。因为雨越下越大，我们去茶屋喝了两杯奶茶。有个solo TREKker 说他在距离大本营前半小时下撤下来的，因为起雾大雨和路滑就没有继续上去，这多少让我有点担心。还有已经带客人登顶成功的向导刚从大本营下来，也加入我们喝了奶茶取暖。聊了会天，雨还是越下越大，便喝完奶茶，我和我的夏尔巴向导说：我们继续吧！他笑笑说：继续下撤？我果断地说：当然是继续往上走！
他心里一定是在嘀咕我的吧。
后来自然是数着步子一步步爬上去的，路很陡，后来雨夹雪，身上在出汗，但还是觉得非常得冷。手指头快被冻僵了。抵达大本营需要一路翻过十几座不大不小的山脊线，总共大约需要5个小时，非常耗体力。遥望对面的雪山和冰川，怎么走都还是没有抵达，一路上听到数次雪崩，隆隆的声音震动了整个山谷。
到了大本营，看到硕大的冰川就像被冻住的大海截面，仔细看会闪出幽蓝色的光。
终于到了，这一路的每一步都艰难。一路上我清楚听到自己的每一次的呼吸声，在寒风大雨里，在泥泞的脚步声里，在隆隆的滚石和雪崩声里。终于到了，忍不住哭了一场。
大本营有数十个黄色营帐，住营帐的有等待时机登顶的人，也有因为体力或者天气原因半途下撤的。基本上都是欧美人，对登顶有特殊的执念。
我从来没想过自己能登顶，马纳斯鲁峰，8163米。遥不可及的东西，适合瞻仰。
第九天 Samagaon 3500- Samdo 3860
行程：8.2km路程，累计爬升400m，下降55m，住宿点Samdo。徒步总时长2小时40分钟。总体很轻松。
桑多村Samdo，它距离西藏的边境不足10公里的距离，也就是说这里是马纳斯鲁地区最为遥远的一个村子…除了那些新修给徒步者住宿的小旅店，当地人所居住的房子皆用石头搭建而成。
明天从Samdo到Dharamsala，为后天的长距离翻越Larke垭口做准备。今天
中午时间抵达Samdo，依旧是一天的雨。午餐后，就是在客栈喝茶看书聊天发呆。
Samdo这里很热闹，来自世界各地的人相聚在这里，或是为了攀登马纳斯鲁峰，或是为了完成这趟大环转山之念想。客栈里有来自意大利的一对父女，来自英国的一对铁杆老友，来自澳大利亚的老太太，来自法国的一对情侣。大家分享了来到这里的原因和乐趣。
尽管艰辛，仍需前行。
（今天在徒步的时候，有一些念想起来：想到这天气严寒，免疫力下降，又来了生理期，全身起荨麻疹，但这一刻我真正感觉到自己正在building up。
这是打破、再重建的过程。)
第十天 Samdo 3860-Dharamsala 4600
行程：6.5km路程，累计爬升650m，下降43m，住宿点海拔4600。徒步总时长2小时40分钟。
去往Dharamsala的路上，出村口1.5km就能看到拉克峰（6416米）以及拉克北峰（6246米）。大雨天，非常担心明天翻越垭口的难度。据说要走12小时。
如果今天天气好，这一路的景色会很美，全是面向雪山在走。Dharmsala的住宿非常简陋。几个人一间，非常潮湿拥挤。客栈老板不生火，吃饭的地方也巨冷。
好消息是，夏尔巴向导告诉我明天天气能放晴。我的心落了下来，不然没法想象翻越垭口该是多么艰难。
第十一天 Dharamsala 4600 - Larke Pass 5160-Bimthang3600
行程：15.8km路程，累计爬升720m，下降1500m，住宿点海拔3600。徒步总时长9小时20分钟。
续几日的大雨，今天终于放晴了。凌晨一点多起来上洗手间就看到天空格外晴朗，满天的星星，和四周雪山的清晰轮廓。
凌晨四点起床，五点出发。今天要赶早走夜路，一是担心中午过后拉克垭口的冰川雪水融化后路会很难走，二是担心午后天气变化莫测，起大雾或者突下暴雪是寻常之事。
今天的行程难度多少还是出乎预料的，和Everest base camp的垭口翻越比起来，这次的雪线漫长且艰难，足足在雪里行走了约7个小时。昨天夏尔巴向导说山上雪不大，难度应该不会很大。但是因为连降大雨，温度骤降，高海拔区域的降雪亦非常之大，翻到海拔5160的垭口花了5个多小时。后面两三个小时下山路也是因为积雪太厚，加上日晒后开始化雪，徒步者和背夫皆数次摔倒。
（*番外：这两天垭口下了大雪，雪厚到膝盖上头，这比原本计划的路线又增加了不少难度。我们只能寻着夏尔巴人踏出的脚印子艰难前行，但因为脚印太深，每迈一步走下一步前都要把腿抬得很高才能踩进下一个脚印里去。翻越垭口后，因为我们在第一梯队，看到垭口下方的雪路一片白茫茫的，尚未开路，夏尔巴向导们看起来也畏惧开路，因为一不小心会踩到厚雪覆盖下隐藏的石头深峰或者冰川里去，会伤了腿脚。两个夏尔巴向导开路艰难，几次踩空，后来一个local的夏尔巴向导（据说他住在Samdo，也就是离这边很近便会比较熟悉路况）开路成功，后面的徒步者才得以寻其脚印步步向前。
）
但，景色确实震撼。 5点多日光稍稍出来，四周群山轮廓逐渐显现，被朝阳映出淡粉色的光泽。6点钟日照金山，后面的一路都是在群山里行走。阳光甚好，白雪反射格外得刺眼。尽管戴上了帽子和墨镜，雪反射光导致我的脸也被晒伤了，火烧火燎地疼，就像有人拿着酒精灯直接对着烧。
我们的夏尔巴背夫们，也因为雪的强光而得了雪盲症。眼睛通红，极度怕光而无法睁眼，嗜睡。
这是一个如混沌初开般的纯白色世界，至纯至净，一尘不染。拉克垭口，银茫茫的，四面八方被雪山环绕，鞋里是冰水，眼里是近5个小时的360度全景观影体验.山河壮阔，还有满山满谷的烈烈大风。
第十二天 Bimthang3600-Dharapani1970
行程：25km路程，累计爬升305m，下降2045m，住宿点海拔1970。徒步总时长6小时04分钟。
Bimthang住宿的地方叫Apple Garden，面前是一大片草原，草原的两面是巍峨的雪山，一面是Minjiong山，另外一面是Manaslu山。夜晚，两面雪山托起一整片巨幕银河星空，真是美啊。
“头顶的银河铺满无数细细闪烁的钻石，想起格瓦拉在《摩托日记》中写道，他也曾在拉塞内帕号上仰望星空。70年前的格瓦拉跟今天的我看到的星夜应该没有太大变化吧。格瓦拉说：“我的眼睛扫过浩瀚的苍穹，天上的星星在快乐地闪烁着，好像在回答我内心深处的问题：‘这一切值得吗？’回答是肯定的。”我想我的答案也跟他一样肯定。
今天连续下降海拔2000米，是距离很长的一段路，石头路容易崴脚，但是我倒走出来越野跑的感觉。
一路向下，下午很早就到了Dharapani。幸运地找到了一间留宿的客栈，客栈名字叫peaceful hotel，是一位尼泊尔妈妈在负责做饭打扫，她儿子就在旁边的A.C.A保护区检查站工作。妈妈人非常友好，惊叹于我只花了6个小时从bimthang撤到这里。她给我拿了个桶，和一块新的肥皂，烧了一壶水，让我终于好好洗了个舒服的热水澡。晚上尼泊尔妈妈做了Yak（牦牛）和chicken Dahl Baht，还有很好喝的豆汤。这一餐做的非常用心，花了两个多小时。第二天早上，我去检查站特意和她儿子道了谢：记得告诉**妈，她做饭真的很好吃，非常感谢！
对了，Dharapani是和安娜-普尔纳峰大环会合的地方，这里聚集了来自世界各地为尼泊尔雪山痴迷的徒步信众们。有和我一样，为了奔赴马纳斯鲁峰的，也有为了安纳普尔纳峰的；这里，有人已经结束了冒险之旅，有人才摩拳擦掌准备就绪。但，祝大伙儿接下来要走的路皆是好运。
( 本文作者 : jessie2012 )
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网友评论
我请了向导和背夫的，向导是我走过好几次尼泊尔线一直跟的人，很负责nice。进山前向导会帮我办理好所有限制性区域的进出证，需要多留出来半天时间等待出证周六不受理
发表于：2024-3-7 14:41
看着条件要比EBC艰苦呢，但看完也很想这么走一回，"The mountain is calling"！ 向导和背夫是怎么预定的，许可证吃住这些费用如何，楼主能不能详细说说？谢谢
发表于：2023-12-20 15:50
必须的哈
发表于：2023-12-12 10:41
现在徒步MCT必须请向导吗？
发表于：2023-11-17 20:52
让我联想到走ECT的惨像！！！
发表于：2023-11-10 11:59
谢谢
发表于：2023-10-30 09:09
不难找，目前这条路比较冷门，住宿就不到拥挤的程度
发表于：2023-10-27 21:10
真好。路上住宿好找吗？
发表于：2023-10-25 06:49
神往
发表于：2023-10-24 14:51
是的，小众，但确实是段不可多得的美妙旅程。
发表于：2023-10-23 22:57