在云和山的彼端——环湖纳木错骑行
神山和圣湖，是藏传文化万物有灵信仰的体现，这些古老的宗教圣地遍布西藏高原，如果把这些圣地比作星星，西藏大地就是浩瀚无边的星宿海，而转山转湖这种极具藏地特色的朝拜行为，自古就是信徒们膜拜高原大地上数不清的神山圣湖的传统习惯，虔诚而坚韧的古老信仰，世代信徒艰苦的跋涉，连绵不绝的足迹，在高原大地留下远古至今的烙印。
转山和转湖也是我最喜欢的旅行方式，可以深入当地，感受淳朴浓厚的文化气息，在自然和人文的气氛里体验最真实的藏传文明。
我曾经徒步转过西藏的圣湖玛旁雍错、当惹雍错，每次都沉醉在美丽又神奇的高原旅途中。这个夏季，我骑着白色的假5山地车，又深入体验了一次天湖纳木错的环湖风景，湖畔三百多公里山路，跋涉了7天，无可替代的享受，绝不后悔的旅程。
整个路线一共10天，先是一天多时间从拉萨骑车到当雄县城，权当热身；再用一天时间翻越山口，从当雄县城到达纳木错湖边的纳木错乡；然后是连续7天转湖，每天置身于绝世美景、陌生旅途，沿着高高低低的山路跋涉一圈，回到纳木错乡里，最后搭车回拉萨。

麦哲伦探险家500型GPS的环湖路线图，湖东侧刚出发的一段轨迹没有保存好，缺失了。

谷歌地图对应的环湖路线图。

纳木错环湖GPS信息的下载：

第1天

因为时间充裕，悠闲地准备着，下午三点才从拉萨的暮野青旅出发，沿着北京路去堆龙德庆方向，温和的阳光里不紧不慢地上路了。

多年前，我也是顺着这条路，背着大背包，徒步出拉萨，穿过青藏线去藏北。太阳一样地照着，城外的加油站还是老样子，路上一起分享零食的当地孩子，现在应该早已长大，不知他们是否还记得我，漫长的旅途中多少次邂逅，终究只能是回忆。
车后架上用GDW驮包装了不少行李，估算了一下，所有负重应在45斤左右。因为不知道纳木错那边的情况如何，全套户外用品都得带着，从帐篷到油炉，从凉鞋到抓绒衣，从急救药品到净水器，无论用得上用不上，只当是锻炼身体。
青藏公路沿着山脚蜿蜒，路边是浪花翻涌的堆龙曲河，山上笼着炊烟一样的云雾，山谷里开满了大片油菜花，衬着高原风景，和中原的油菜花景色相比，多了些苍茫的气势，别有风韵。村庄附近有佛塔和风马旗，静静伫立在阳光下。

一下午骑了64.5公里，晚上8点左右才到油菜花盛开的德庆乡。乡里只有私人小店可以住宿。去回族小饭馆吃罢饭，买了些水果回来。长时间没有深度旅行，很多事情好像都已经忘记，得慢慢习惯。

第2天

早上下小雨，因为不急着赶路，借故睡懒觉，雨停了才出发，已经是中午12点。
这条熟悉的109国道，走到哪里都有回忆，一路时走时停，到处拍照片。路旁开着大片野花，衬托着念青唐古拉的雪峰，天上有雄鹰在回旋。

青藏铁路大约每隔2公里，就有人扎了帐篷守夜值岗，保护铁路安全，很辛苦吧。想抵近路基，拍高原列车迎面飞驰而过的视频，但是不知道什么时候会有火车经过，几次都错过了。

从3900米的德庆乡到念青唐古拉山口，上升了六七百米海拔高度，山口之后就是笔直平坦的下坡路，坡度很缓，不用蹬车，车速可以自行稳定在三十公里上下，很称心。雪山草地小房子，不时拍照，上坡，下坡，在愈来愈昏暗的山谷里赶路，夜色降临时远远望见了灯火阑珊的当雄县城。

第3天

睡足了才起床，检查车况，出门买食物，西红柿鸡蛋方便面和每块250克重的90式干粮。看着熟悉的军用干粮，又想起以前藏北的岁月，那时候天天拿军用干粮充饥。
在一家“老成都饭庄”吃了早饭，煮10个鸡蛋带上，往后几天肯定饮食不周，作为素食主义者，每天吃一两个煮鸡蛋是很好的。
出县城向西骑，几公里就到了纳木错景区售票口，景区工作人员看看我的单车，听了我环湖的计划，很爽快的同意我半票。回忆起当年背包徒步经过这里时，有一位很漂亮的藏族少女没等我张口就给我免了全票，“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”，善良的人们扎西德勒！
过了景区大门，就几十公里漫长的上坡，直到海拔五千多米的那根拉山口，站在山口就可以望见辽阔的纳木错了。
头一公里内，海拔就从县城的4280米上到4400米，我骑了一会儿，决定还是老老实实推着车走吧，太累了，呼吸跟不上骑行的压力，不划算。

经过一处山崖，记得当年这里的牧羊少年因为担心我晚上露营被劫，拉着我去他家的帐篷里住了一夜。依稀犹忆向时路，崖顶不见故人家，那个喜欢酒后上学的牧羊少年贡戈旺堆应该二十多岁了，不知他在哪里？也许仍在这一带放牧，只是无缘相见。

傍晚将近七点，才气喘吁吁地登上那根拉山口，海拔5190米。夕阳已落，山口的红石崖在残阳里更加醒目。站在那根拉山口远望，纳木错像一条飘荡的蓝色水带。

下山的盘山路极陡，小心翼翼地不断刹车，人缩在车上，山风呼啸，下小雨，极冷。
眼看要变天，紧赶慢赶到了纳木错乡，路边立着一排平房，进了一家藏式茶馆，老板夫妻俩汉话说得不好，但是很和气，点头示意可以住宿。
总算抢在变天前找到歇脚之处，松了口气。窗外夜色已临，大风愈刮愈烈，天边阴沉沉的乌云，湖对岸笼罩在风沙和昏黄的残阳里。
买了两包方便面，连汤带面半盆都吃尽了。选方便面时，我向茶馆老板解释说我是吃素的人，不吃有肉的面；老板点头说：好人！自此他们认定我是好人，饭后帮我推车去茶馆后面旷野中的一间小屋，窗边摆着两张床，有电灯，我很满意。大家比比划划着，聊了一会儿转湖路线，他们也不清楚整条环湖路的详情，只是说路很远；还是等明天上路，边走边看情况吧。
睡觉前，我用一个沉甸甸的桶顶住房门，不是防贼，是防风，风太猛了，房门有点挺不住。
钻进睡袋，暖暖和和的睡去，土墙外是黑沉沉的高原寒夜，群星灿烂，伴着呼啸的夜风。

第4天

早上晴天，阳光洒在草地上，勤劳的鼠兔们跑来跑去的忙碌。我9点钟起床，收拾好车子，扎好行李，去茶馆泡了两包方便面做早饭，连汤喝下去。
老板不收房钱，说没关系。我不好意思，好歹塞了点钱给他。站在大路边，问清了路线，打开GPS，就出发了。
沿着通往扎西半岛景区方向的大路骑行，不到1公里远有个丁字路口，向右走，砂石路面一路向下缓坡，很省力；旭日温和，天蓝云淡，地上的小动物活跃，天上有大鸟在飞。记得当年我也是顺着这条路走下去的，走向群山那边的巴木错、青龙乡、班戈县城。

纳木错湖面的海拔高度是4720米，愈近愈显得宽阔，隐约听见水浪拍击的声音，湖边错落的斑驳土屋，映着远处那抹蓝色湖水，颇有遗世独立的风度。远处和近处的景物都像是凝固了，只有我孤身一人，骑着单车慢慢穿过这幅宁静的画面。

12公里半时，砂石路面接上了柏油公路，平直伸向远方，这条柏油路应该是通往班戈县的县际公路，平坦的路面骑得顺畅无比，仿佛在水面上滑行，听着MP3里旅行的歌，轻松自在。

湖边有很宽阔的乱石滩，只有风和水在作响，湖水清澈，几只水鸟浮在水面嬉戏，看到我走近，慢慢游向湖里去了。尝了尝纳木错湖水，略咸，不算太苦，比山那边的巴木错湖水好多了。

骑了约10公里后，又出现一个三岔路口，柏油路向北去通往班戈县，沙石路向左去西北，绕湖去桑尼村，又名纳木错村。高原上人烟稀少，地图只能作参考，地名也混乱，不但一个地方经常有两三个名字，连具体位置都经常变化，我找过几份不同的地图互相参考，还需要经常核对和打听，如果只看着地图，不知道会偏到哪里去了。

这一带极目远眺也不见房屋村落，只有高高低低的湖岸伸向远方，湖边偶尔有牦牛游荡，说明附近有牧民活动，不知在山峦中何处。从三岔路口这里开始就是土路了，一路上拍照，闲逛，推车爬上一个4860米的山口，崎岖的山路太累。
下午见到山凹里有一座土屋，房后有人远远在水溪边洗脚，我呼唤了几声，原来是一位牧民老人。老人很热情地请我进屋休息，他家兼营小卖部；我在屋里讨热水吃了饭，一包方便面加四分之一包干粮。
下午慢慢骑行，又翻过一个山口，蹲在路边拍鼠兔，这些活泼的小东西，忙忙碌碌地跑来跑去，嬉笑打闹，越看越有趣。给鼠兔拍照到下午六点多才继续向前走，下坡极陡，捏着车闸不敢松手，慢慢滑过起伏不平的羊肠小路。

转过山弯，前方有村落，几间小屋，纳木错村到了。
村里只有很少几家人，大家很热情，告诉我到前方的嘎雄村走路需要一天，估计在30公里以上，今天到不了，还剩一个多小时就天黑了。一位老人示意我可以去他家借宿。
去井房打水，洗漱一番，井房是一间3米见方的小屋，政府在高原上推广的统一造型，解决了偏远牧区的干净饮水问题。
村里正在盖“医生的房子”，就是医务室；几个山南地区来的藏族工匠，汉话说得比较好，和我坐在院子里边聊天，边有一搭没一搭的干活，藏族人生活节奏闲散，干活多少经常是随兴之所至。
我今天走了40公里，不是一般的慢，沿途停留过久，反正有的是时间，好不容易来一趟天湖，就细细体验吧。
吃了自带的晚饭，一包方便面和四分之一包干粮；房东家的小伙子名叫东邦，很善良的牧家子弟，帮着我收拾东西，又带我去旁边一间空屋里让我住下，烛光，热水，藏式床榻，单车也推进屋里，免遭夜雨。

这个小村很美，近处是青草地和蜿蜒的小河，远处湖光山色，湖上风云变幻，昨天傍晚刮大风时，从纳木错乡向北方看去昏暗一片的地方就是这里。院子里的卫星电视接收机上印着“西藏百万农奴解放纪念日”、“党中央国务院赠送”，看来是白给的，真好。

为了尽早改变偏僻牧区人们的观念，让他们接触更多的现代信息，政府大力推广电视广播，收效很大，越来越多的偏远牧区得以融入现代文明，这当然是好事；但从旅游的角度看，纯正原始风味的地区毕竟是越来越少了，又让人感慨。
烛光下闲坐，写写日记，半夜一点多钟才睡，很暖和。在这海拔4700多米的山区，夜晚经常有低温和大风，睡袋多厚都值得；作为一个素食主义者，我不使用动物皮革和羽绒制品，只能用化纤棉的睡袋，一位朋友送给我这款OnTrip的棉睡袋，前几天在拉萨附近5000米左右的山梁上露营时用过，感觉很好，寒夜中躲在厚实保暖的睡袋里酣睡，是再幸福不过的事。

第5天

一夜安睡，起床后，吃了半块干粮。收拾好行李，小伙子东邦正好过来看我，九点半推车出门，给了他房钱，东邦示意不要，我还是塞进他手里。

脱鞋蹚过村口冰冷的小河，10点钟坐在山坡前拍鼠兔，这群只有拳头高的小家伙们生性警惕，天上的小鸟和它们是一伙的，也住在鼠洞里，我以前拍到过，古书上说“鸟鼠同穴”就是指高原上的鸟雀和鼠兔。

小鸟看到我靠近就尖声鸣叫警告鼠兔，于是鼠兔眨眼间都钻回洞里去了，可是过不多久，又忍不住探头出来四处察看，越看这小东西越可爱，拍了不少视频，谁说数码单反相机拍视频是鸡肋？其实挺有用的。

环湖山路的海拔都在4700米以上，凡是上坡就骑不动车，得推着自行车慢慢走上去。湖岸顺着山势曲折，转过一弯又一弯，漫无边际，水湾里往往是一片静水，映着高原碧蓝的天空，岸边有白色泡沫堆积如雪，随风摆动。

慢慢推车上了高坡，山口4810米，算是第三个山口。这些山口的相对海拔不大，但坡道很陡，自行车上行李多，推车上坡费了不少力气。

天上白云堆砌，千姿百态，路旁两个胖胖的白蘑菇坐在草根上。白色的假行僧单车立在山口，背衬蓝天白云，分外好看。
前方山路弯弯曲曲向西伸进山里去，对照地图察看，方向应该是对的。休息，黑蚂蚁爬在腿上，痒痒的，轻轻抖落。看着清爽的蓝天绿草，舒舒服服地晒太阳到下午一点，真是闲坐耗光阴。

山口下面是一处极美的水湾，约有几公里宽阔，山绕静水，一条半岛弯弯曲曲伸进水湾里，几十公里外的湖对岸，淡蓝色的念青唐古拉雪峰笼在白云下，清晰壮丽。空中飞的，水里游的，各色水鸟来往。一些仿佛尚未长大的水禽，黄褐色，在水里浮来浮去，成群嬉戏。

水湾尽头有几处屋子，小院幽美，院里院外和院墙上开满了红色黄色的野花，如火如荼，几间屋子都无人居住，在这么美丽的风景里盖了房子，为什么没有人居住呢？也许是夏季上山放牧去了。
又登上一个山口，山崖上有玛尼堆映着蓝天碧水，重重石墙围绕，似乎早年曾有人居住，石头上遍布红色苔藓，古意盎然。

山口下水草丰茂，在草地上午休，吃半块干粮，前方又是山口，看地图下一个村子应该名叫“岗木雄”，就是昨天桑尼村人说的“噶雄”。
逛到下午4点半钟，看了看自行车码表，今天到现在才走了12公里！比徒步都慢；码表显示，我昨日至今只用了4个多小时骑车和推车行进，其他时间都用来四处游逛了，不过想想旅行不就该随心所欲吗？兴之所致，或行或止。

慢慢爬上一个隘口，4794米，这两天的习惯是不到4800米不算山口，于是在我的路线图上，就不标出来。
隘口下是一片丰美的草场，小河弯流。草场很大，有几处人家，我去路边一家问路，当地人说这里是“甲木雄”，“岗木雄”还在几小时路程外。

“岗木雄”，“甲木雄”，用当地口音说出来几乎是一样的，让人怎么能分清？
已经将近傍晚，前方山口很高，几重陡坡盘旋而上，几经努力，登上山口，海拔4890米。
站在山口回望来时路，群山后雄壮的雪峰陈列，层层叠叠，不知其名；再看前方，大片辽阔草原，绵延约有十几公里，一条土路若隐若现，伸向远山脚下，尽头隐约可见一片房屋，应该是岗木雄了吧。

休整后下山，山路极陡，要不是后座上行李压得住，说不定都骑不下去；我身体后仰，半握刹车闸不放，慢慢溜下坡。

纳木错湖边一马平川，夕阳平淡，远处对岸的念青唐古拉雪山灰蓝色，有雨雾连接天地，场景浩大。沙土路上碎石铺地，吃力的蹬着车，向着山脚下的村庄，一公里一公里的坚持。
在村子附近，有暮归的牦牛群，牧人和善的示意；八点左右进村，一群妇女正在村口空地上聚拢了羊群挤奶，村里人纷纷跑过来，笑嘻嘻的围着我看，我向年长者致意，一位年长妇女示意我可以去她家休息，估计这里没有旅店。我谢过，推车跟着进了一家院落，围观的人们也跟着我涌进院子。

这家屋子比别家更大更整齐，正屋里坐着面容严肃的男主人，他示意请我进屋；于是我就在正屋里的床榻边坐下，

男主人名叫“索坚”，是个身材魁梧的藏族大汉，他告诉我，今天最后那个4890米的山口，叫“当果拉”；又说明天去保吉乡约60公里，是“一级土路”，路况很好，也没有山口阻挡，我听了很高兴，但愿如此。明天可以指望多赶点路了。
休息了一会儿，泡了热乎乎的方便面，连汤俱尽。饭罢，闲坐片刻，查看相机里的照片，今天拍的小鼠兔挺可爱的。

自行车码表显示今天走了28公里半，这么点路程简直是笑话，不过一路上风景看遍，还拍了好多照片，也算不虚此行。
十点钟一过，钻进睡袋里睡了。

第6天

床太短，又想伸直了双腿解乏，只好歪着头睡了一夜，脖子有点疼。
早上8点多起床，主人索坚出门了，临走叮嘱我吃了饭再走；很感谢这热情的一家人，一路上遇见的人们都热情淳朴。
夜里下过雨，地面潮湿，漫天青云。院子里有位刚从保吉乡来的当地人，说前面路况很好。院门口停着一辆白色轻型卡车，车门上印着“西藏百万农奴解放纪念日”、“党中央 国务院赠”，高原牧民真幸福，政府还送汽车给他们。

告别主人家，上路。
天阴小雨，路面越来越潮湿，换上冲锋衣裤，雨云密布，四野濛濛，上坡下坡，几道溪流都骑车冲过去了，手冻得冰凉，脚湿冷。

11点远远见到一个湖，这个湖应该是地图上的甲错湖，湖边小村叫甲康村。雨稍停，12点半过岔路口上了大路，刚扶正车把，一阵大风夹着急雨就落下来，慌忙低头躲避，旋即大雨变成冰雹，砸得劈头盖脸，无处躲避，我只好扶着单车低头伫立，没有别的办法，老老实实地听老天爷训话吧，算是甲错湖给我的见面礼。
好容易雨稍微小了点，四下环顾无处躲雨，只好冒雨骑车上路，雨打在眼镜片上一片模糊。满天都是黑云，雨时大时小，没有停歇的迹象，裤子渗水了，诺诗兰冲锋裤的破质量！双手冻得麻木，宽边帽可以遮挡风雨，但多少总会吹进脖子里一些。
索坚说的对，这条土路的确平整，但是碰上大雨，雨水混着路上的泥土粘在车轮上，越骑越费劲。上坡，下坡，似乎永无止境，天地间只剩下朦胧的四野、我和单车，还有这不停歇的风雨，鞋子早就湿透了，脚冷得钻心。
骑了很久，雨雾中隐约出现几户人家，总算可以去避雨，虽然冒雨骑行只有不到两小时，但折磨得人精疲力竭。
进了一间暖和的屋子，熊熊炉火旁，几位妇女帮着我烤火烤衣服，还有湿漉漉的相机包，主人们很热情，但一句汉话也不会说；一位老奶奶笑眯眯的坐在藏式床榻上念经，满脸慈祥的看着我。坐在炉火边烤着火，渐渐缓过劲儿来，手脚都暖和了。
冲锋裤渗水，很难烤干，MHW冲锋衣质量很好，虽然摸上去水淋淋地冰冷，却不渗水。
休息到下午三点半钟出发，天空飘着小雨，很冷，衣服半干，仍旧上路了。
刚上了大路，雨忽然又变大，这里好像是个风口，风雨比别处都猛烈，转眼间浑身又水淋淋的；路面泥泞不堪，现在到天黑还有5个小时，如果天气好，可以指望到达据说40公里外的保吉乡，但是这么泥泞的路面，还有哗哗大雨，就不要冒险了，何况到保吉乡到底多少公里尚未确定。
回到刚才烤火的那家土屋，大家言语不通，但都同情的看着我；我进屋脱下水淋淋的外衣，挂在炉子附近，袜子一拧哗哗流水，彻底不作他想，住下吧，明天再说。

今天从岗木雄出发，只走了20公里，这三天的里程表是：40公里、30公里、20公里，天时地利人懒，都有缘故。
这家也是个商店，墙边的货架上有啤酒和饼干、花生等卖，没敢喝酒，买了鸳鸯夹心饼干当晚饭，吃了几天方便面和压缩干粮，觉得饼干很好味，就着开水慢慢吃完。又买了一包咸花生，隐约有发霉的味道，咸花生大抵如此。和房东家的小女孩一起吃，边和她聊着天。
小姑娘挺机灵的，边吃花生边要求学汉话，指着屋里的东西一样样教她：床、衣服、木头、柱子、香皂……，忽然发现桌上在用6伏蓄电池给手机电池充电，仔细看充电器的铭牌，说是5~6伏输入可获得4.2伏的输出电压，还可以5.5伏USB接口输出，赶紧把GPS电池取出试了一下，真的可以充电！这种充电器在边远地区挺有用，回头要买个试试。
袜子未干，一直光着脚，总是冷，GDW驮包里好像也泛潮了，睡袋包有点渗水。被困在遥远的高原上，隔绝了文明世界，在这不祥的雨天，一切都不顺心，心情总是不好，只有无牵无挂的风筝才是天生的旅行者。
窗外夜色中，仍旧是无边的雨，牧羊犬在雨中卧着，不声不响。我曾见过无数雨中的牧羊犬，它们不冷也不烦，永远拴在木桩旁沉默着，无欲无求。
夜深了，摊开睡袋钻进去，半梦半醒的听着歌，屋子里很静，在屋主人们好奇的目光里睡着。

第7天

雨下了半夜，地面潮湿，天空多云，未知今天天气如何，有点担心，出发。
10点钟，又站在那个倒霉的风口，昨天我两次在这里都被大雨浇了回去，现在风和日丽，路面干净，有点积水，太阳照得亮堂堂的，心情好起来，青白色的云层不像要下雨，但也得当心，走着看吧。
风轻轻的吹，可以远眺甲错，骑了一会儿车，回望昨夜借宿的村子静默如画。

山谷里有两位牧羊女，头上被围巾遮得严严实实，像什么古怪民族的流浪者，随着羊群游荡，看到我骑车过来，慢慢接近端详了一阵，又一声不响的回到羊群里去了。

迎面的风变大了，越蹬越吃力，看来今天要和风搏斗。路向左转，前面有峡谷，怪石林立，如鬼门关，加上大风和乌云，压人欲倾。
12点多到达峡谷口，很有趣的地貌。巨石如波涛从地下涌出，成排成行，远看还以为是悬崖峭壁。

峡谷口海拔4810米，对面绿草满山，好风景，只是风太大。
流连片刻，骑下去，顶头风把下坡的便利几乎抵消。过一玛尼堆，绕过山间，居然有一座10米长的水泥桥，和周围的蛮荒景色格格不入，像荒野上的白皮骨一样突兀；这段路确如索坚所言，是“一级土路”，至少不用涉水过河了。

边听歌边慢慢骑，一只野羊轻快地掠过路面，跳向河对岸，看模样是藏原羚，以前在可可西里荒原上捡到过一个藏原羚的头骨，比较熟悉这种敏捷、谨慎动物的样子。野羊奔跑得自由自在，像音符，像疾风；我的骑行，像蜗牛，像乌龟……，羡慕的给它拍照。

山路回转，终于穿过山谷，绕到纳木错湖岸边，碧水蓝天白云，黄褐色的高原草甸，阳光明媚，天地间自在安详。
MP3还剩一格不到的电力，想起自己制作的太阳能充电器，遂取出太阳能充电器打开，固定在车后座的驮包上，接上MP3，立刻显示“充电中”，不由一点得意。这个太阳能充电器是我从网上买了太阳能充电板，针对我的需要自己设计，完全照着户外实用性第一的原则制作的，轻巧实用。

（关于这个太阳能充电器，详见：https://bbs.8264.com/thread-418286-1-1.html）

继续骑行，前方山坳处是GPS地图上标示的一座小村，静静的伫立在阳光下，一道流水绕过村前。20分钟后，检查MP3的电力，播放器的电量表示分为4格，居然显示已经充电3格，看来充电速度很快，因为高原阳光强烈的缘故吧，从以往的试验估计，充电电流大约500毫安左右，不知实际电量如何，继续充电中，慢慢骑行。
2点多钟饿了，休息吃午饭。面对湖滩草甸，有白鸟在盘旋。吃完干粮，查看太阳能充电的情况。从午后1点40分到2点39分，充电时间正好一小时。MP3显示4格电力，应该基本充满电了，我把MP3换成全播放模式，音量为10，看看电量实际能支撑多久，顺便也可以推测一下充电时的电流大小，因为现在没有万用表，无法实地测量高原阳光下的充电电流数据。

刚站起身，忽然一阵急雨哗哗落下，手忙脚乱的收拾充电器，几分钟后雨停了，我浑身半湿站在阳光里，擦着充电板上的雨水，觉得老天简直是在故意耍我，幸亏我的太阳能充电器结构简单，不容易淋水短路。

顺着辽阔的湖边草场骑行，突然出现一排房屋耸立在荒无人迹的原野上，越看越奇怪。骑到面前才知道，原来是“西藏纳木错自然保护区”大门，一座影壁墙上描画着纳木错湖全图，孤零零的几间砖瓦房，我挨个屋查看，似乎被弃置已久，一点生气也没有；有间公厕没有锁门，存放着成堆的牛粪和人粪。

大门外不远处还有一件气象仪器，搭着铁架子，伫立在旷野里，一副世界末日题材电影中的孤寂画面。

在这鸟不下蛋的地方盖这么个房子，不知道是谁的主意。
这里有一条河，是从西边的仁错湖流过来的，一座绿色铁桥横跨河上，有岔路分别去雄前村和保吉乡。我向左贴着湖岸骑行，路越走越窄，眼看都无法骑行了，对照地图和GPS查看，发现走错了路，好在天色尚早，返回岔路口向右转。
不久就见到北边的荒野里有几间房屋，应该是雄前村。一眼望去，前方再不见人烟，天又下起小雨，遂老老实实的拐上小路去雄前村借宿。
村边一家墙上写着“小卖部”，我就进了这家院里，屋主人是一位五十多岁的藏族汉子，名叫“图多”，黝黑脸孔，戴着老式眼镜，很热情，帮我安置好自行车，迎到屋里坐在藏式床榻边，牛粪炉火热乎乎的。我买了些饮料和花生，慢慢吃喝着，松了口气。
看到了酸奶，我问多少钱？也许是以前没有旅游者来过，他们没想过价格，主人家商量了一下，才示意说5元，我回到炉火旁坐下，主妇端来一碗洁白、浓稠的酸奶，我几大口喝完，撒了白糖的酸奶味道酸酸甜甜，纯天然奶品，口味醇厚，主妇马上又端了一碗给我，我连声道谢，慢慢喝着，还吃了几块藏式油炸面食，泡在酸奶里，味道好极了，这是我最喜欢吃的藏式食品。
描画着传统藏式云纹彩图的门楣上，钉着一块巴掌大的红牌子：“社会主义新农村建设 安居户”。旁边还挂着一个干瘪的兔子头，毛色枯黄，要不是两只兔耳朵伸着，都看不出是什么动物。不知道这是什么意思，因为语言沟通困难，问不清楚，估计是献祭风俗，以前整只羊羔吊起来风干的也见过。

屋里有一位裁缝正在给主人家一位小伙子缝制藏袍，厚实的面料，衣襟上绣着金边，大块毛边衬在领子和袖口，两条宽大的袖子长过膝盖，不一会儿衣服做好了，小伙子高高兴兴地穿上新衣服，用腰带系紧粗壮的身躯，得意洋洋的站在院子里让我拍照。

屋里不时有村里人来往，有位壮硕青年，褐色的笑脸，藏袍上缠着宽大腰带，腰带上一排金灿灿的子弹，我喊住他，他也笑呵呵的站在院子里摆好姿势，让我拍照留念。他腰带上的子弹好像是装饰品，不是真子弹，因为现在生活越来越安定，不需要经常打猎，牧民身上很多随身携带的物品都装饰化了。

傍晚7点半，主人家给暮归的羊群挤奶，主人图多喊我出去观看，虽然我衣衫单薄有点冷，还是很有兴趣的看了一圈。
几位妇女把羊群拢在一起，让绵羊头对头、尾巴朝外排成两列，一眨眼功夫就用绳子来回绕住羊角，使绵羊动弹不得，然后开始给一只只羊挤奶，动作娴熟，大群绵羊乖乖的站队，没有一只调皮的；几个孩子在旁边嬉闹，旁边一个吃奶娃娃被包在羊皮袄里，不哭不闹，黑溜溜的眼睛看着大家。几千年来，他们祖祖辈辈就是这么生活着，羊群也忠实的陪着他们，日出日落，年复一年。

旁边一个帐篷里在熟制羊皮，两位日喀则来的年轻人向我展示这种古老的传统技艺：用锋利的钢刀刮去羊皮上的油脂，再用刻了沟槽的木棒反复揉搓羊皮，经过不厌其烦的一遍遍鞣制、清洁，一张柔软的熟羊皮就做出来了，握在手里柔软温暖，连我这个拒绝动物皮革的素食主义者也爱不释手。

晚上九点钟，主人家的牦牛群归来，一天的工作才算结束。

晚饭他们吃面条炖干肉，我吃方便面，还有花生和雪碧，酸奶喝多了，有点撑得慌，可是感觉很舒服。
主人家有电视，还有太阳能充电装置，比我的便携式太阳能充电板大得多，连接着大蓄电池，白天充电，晚上可以提供稳定的电源，照明和看电视，也可以充电。
图多告诉我，去前方的德庆镇有60公里，去保吉乡是12公里，顺利的话，明天可以到达德庆，这个德庆镇位于纳木错湖的西侧，和拉萨北边六十多公里处那个开满油菜花的德庆乡名字相同。
站在院子里看夜空，轻云遮蔽了漫天繁星，希望明天是好天气。
该休息了，图多腾出一间杂货屋给我住，土墙斑驳，靠窗边一张单人床，铺着厚垫子，我谢过男主人，铺开睡袋躺进去，暖暖和和，感觉还不错。
今天骑了43公里，总算打破前三天“一天不如一天”的恶性规律，明天应该骑行更长的路，多骑车，少拍照和闲逛就行。明天的路据说也是“一级土路”，只要不下雨不刮大风，应该不难走。地图上看，德庆之后是香纳村，有八十多公里，不知道路况怎样，管它呢！

第8天

夜里气闷，憋醒了，拉开了睡袋拉链，才感觉舒服些，结果凌晨醒来，发觉肚子受凉了，看窗外，远方天际泛红，尚未天亮，返身再睡。
再醒来时已经过了9点半钟，今天要赶60公里山路，如果天气好，路好，应该可以到德庆镇。
早饭是一包方便面，两个煮鸡蛋，四分之一块干粮，从当雄县城带来的煮鸡蛋快吃完了，这一路上都买不到鸡蛋。又买了两瓶饮料，主人图多站在门口，叮嘱了一番前方的路线，我告别大家，骑车出发。
土路平坦，也无风，很快骑了10公里，感觉不错。走了没多远，一位很帅气的当地小伙子骑着摩托车赶上来，热情地请我去他远处山脚下的家里喝茶，我因为要赶路，谢绝了，他又操着生涩的汉话，不厌其烦的比比划划嘱咐我：今年雨水多，前面的河道里经常冲出深坑，过河的时候一定要当心，别直接冲过去，要看清了河水多深再过河，否则车轮会栽进没在河水里的深坑。高原人淳朴热情的心肠，总是让我感动。

一路上走走停停，游游逛逛，到中午一点多钟，骑了24公里，码表显示这几天的总行程159公里多，地图和GPS显示的路线一直比较吻合。
风大了，越骑越费力，在一片风景优美的旷野里休息，虽然阳光不错，但是懒得用太阳能充电，因为前方的德庆镇是乡政府所在地，肯定有电力供应。

浓厚的雨雾在远方湖面上随风飘移，对岸的念青唐古拉雪山若隐若现，明天我就会骑到雪山脚下，那边有好多冰川融水河，刚才遇见的帅气小伙说，那边也是“一级土路”。
离开了GPS所示道路，过了一座桥，有点担心路线对否，直到见到地图上标明的美多村，才确定没有走错路，码表显示165公里，这是与GPS地形图上不同的一条路，也是平坦的大路。
美多村只有几间土屋，院墙上摆着粗壮的的牛头骨，两只牛角斜指向天空，下面是雕刻着圆形图案的玛尼石；我在这户人家里装了些饮水，问了问路，没有停留。
风轻轻呼哨着吹过旷野，不知是小鸟还是虫子在附近吱吱叫。湖对岸的雪山越来越清晰，山顶总是笼罩在云雾里；山脚下有不知名的小村，这里距离德庆镇越来越近，人烟也多了。

风景越来越好，尤其几个不知名的村子附近，河流交错，草甸子长得很厚，一群群牛羊散落其中，天上浓厚的云彩高高耸起，像巨大的白色雕像。山路渐高，最后到了一个小村，名叫“春昌”，错落的几处院子，还有红色高墙，像是寺庙一样，四周云山环绕，美景不凡。几个年轻人跑过来看我，对我的假5单车很感兴趣，不但摆弄，还兴致勃勃的扶着车把，让我拍照留念。

这个村子的海拔高度是4835米，这里的人们一定有着令每一个自行车爱好者羡慕的强壮心肺，高原骑车对他们来说不在话下，也许有一天，单车旅行会在这片人烟稀少的高原上流行起来，当地人和远道而来的旅游者一起，结伴骑车，谁知道呢。
告别了村里的小伙子，继续上缓坡，没多久就到达海拔4905米的山口，这是一路上最高的山口。整条环湖路的高低起伏不大，虽然湖面海拔有4700多米，活动比较吃力，但道路最大高差也只有一百多米，比高原骑行爱好者经常走的很多路线都容易，整条路线也不算长，但论风景、意义而言，却并不逊色，是一条很不错的旅游线路。

站在山口，视野开阔，终于快到天湖纳木错的南岸了，让人忍不住高喊：“扎西德勒！”

对面洁白的念青唐古拉雪峰扑面而来，那座最高的雪峰，像珠穆郎玛峰一样巍峨，当地人说这雪峰名叫“念青唐拉”，看方向位置，可能就是地图上标示着海拔7162米的念青唐古拉主峰。
过了山口顺坡而下，一路轻松到达德庆镇。

德庆镇作为乡政府所在地，比其他小村大得多，不但有一排排的住宅，还有个空荡荡的政府大院——这里地广人稀，大概没有宅基地概念，想圈多大的院子都行。
一群小学生在路口围上我，七嘴八舌的打听我从哪里来、到哪里去，学生们的汉话说得很好，最后他们簇拥着我进了政府大院，在餐厅里，我见到几位正在吃饭的政府工作人员，大家很热情的请我坐下休息，抱歉说这里没有招待所，顺便让我做了外来流动人口登记；炊事员给我端上了茶，还有满满一碗热腾腾的肉片面条，我赶紧解释说：不好意思我不吃肉。女服务员转身又拿了一碟小馒头放在我面前，馒头在这里可是稀罕物，我谢过，就着热茶吃着。
大家对我一路上拍的照片大感兴趣，兴高采烈地围在一起看了个够，还不时指出他们认识的地点；一位貌似领导的藏族汉子意犹未尽的拍拍我，夸奖说：“你的脸在我们藏族人里也算是晒得很黑的了。”
此话不假，这么多天风吹日晒，我的脸色早已和当地牧民没有区别，大家也因此而格外愿意接纳和帮助我。

告别了乡政府，在前面几排平房里敲开一家门询问，几个孩子唧唧喳喳地喊出一位四十多岁的黑红脸膛汉子，很和善的请我进来，点头说可以借宿，我谢过，推着自行车进了屋。

主人说他名叫扎西顿珠，是医生，这几排房子是乡卫生院，乡里的条件比沿途的村里强多了，他请我坐下烤火，看电视，几个孩子围着我转，好奇的盯着我一举一动。
主人家开饭了，蒸羊肚和血肠，羊肚和血肠是把羊血和羊肉灌进去扎上口，用高压锅蒸熟后热腾腾的端上来，大人孩子吃得很香。我泡了一包方便面，连汤喝掉。一位来做客的当地小伙问我去不去舞厅？这里还有舞厅？大概是跳锅庄舞的酒馆吧，我以前见识过，今天太累了，就不去凑热闹了。

夜深了，扎西顿珠请我在里屋住宿，今夜肯定暖和又安静，夫复何求？里屋的桌子上满是羊骨羊肉，还立着一个藏羚羊头骨，长长的一对羚羊角，苍白的骨头上细细的骨缝弯弯曲曲，像是神秘的符咒。

乌云满天，主人说这几天都下雨，明天天气不好说。今天骑了61公里，乡政府的人告诉我，德庆镇至环湖路线的终点扎西半岛有90公里，都是大路，好走，大的河流上都有桥，但愿如此。

第9天

睡得很舒服，9点半钟才起床，泡了方便面吃，还吃了昨天余下的四分之一块干粮。电池充电一夜，电量都挺足了。
10点多钟才出发，告别主人扎西顿珠医生。出门时看见隔壁乡卫生院里排了好多人看病，门口还停着“乡镇卫生院流动服务车”，可以给偏远牧区的病人提供医疗服务。

出镇不远，看到两台高大的吊车，一群工人，原来在修几十米长的水泥桥，德庆镇已经开始现代化的建设了。工人们大都是四川人，很高兴地招呼我，有一位开吊车的司机是我的同乡。

蹚水过了几条河，因为靠近乡政府的缘故，沿途人烟比前几天稠密，骑得也越来越放松，只是碎石路面坑坑洼洼，震得浑身疲累。

小村里的年轻人对骑单车旅行非常有兴趣，跃跃欲试着恨不能也立刻上路。

下午两点半后，在旷野里一群牦牛身边休息吃饭，四野乌云低垂，刮起轻风，一路听着歌，倒也不寂寞。湖上风云变幻，很有看头。遇见两个徒步转湖的藏族妇女，背着大包，她们对环湖情况了解不多，连德庆乡也不知道，可能不是本地人。

( 本文作者 : 素食者 )